Руководство | Форд Фокус 2. Снятие подрамника передней подвески
Снятие подрамника передней подвески Форд Фокус 2
Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.
Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.
Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.
Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
Сборку и установку подрамника выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).
Запись # 4.Замена сайлентблоков переднего подрамника.
Стоит начать с того, что на момент приобретения Фокуса, меня абсолютно все устраивало в работе передней и задней подвески, а если быть честным, то я особо не вдавался в подробности, ездит и ездит, вроде никаких явно выраженных посторонних звуков, в стороны не уводит, дорогу держит.(НУ я так считал по крайней мере XDD, сравнить то особо не с чем было ).
НО!Ребята, какого было моё удивление и восторг после обращения к реальным спецам в нашем городе, которые специализируются чисто на Фордах!
Была перебрана передняя и задняя подвеска, конкретно по передней подвески : Шаровые, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизаторов и по моему запросу был установлен стабилизатор от Mazda MPS 3.
Этими работами список не ограничился, так что вы не подумайте XDD.
Вот ТОЛЬКО после всей этой проделанной работы, я ощутил как по настоящему должен ехать Focus и стал получать кайф от прохождения серпантинов, почувствовал на сколько стала собранная машина.
Теперь когда подвеска была перебрана, я стал более придирчив, стал вдаваться в подробности, а вся вина тому, что до переборки передка, гремело походу все и на любом дорожном покрытии и было тяжело прислушаться и выявить для себя посторонний звук, а вот уже после переборки, остались звуки, слышимые при проезде определенных типов дорожного покрытия :1) Щебенка, гравий.
2) Шершавый асфальт.
СРАЗУ под подозрения попали несколько элементов подвески, которые не были затронуты :
1) Втулки стабилизаторы Mazda MPS (я поставил б/у — ну это было первой моей ошибкой, а второй ошибкой это когда воткнул туда полиуретан ) — никогда такого не делайте !P.S : Про cтабы MPS будет отдельный пост, я там расскажу о своих наблюдениях.
2)Конечно же РУЛЕВАЯ РЕЙКА — ну это в принципе больное место у Фордов.На сегодняшний день и на 194 тыс.пробега я ограничился заменой пластиковой гайки на металлическую и подтяжку.
3)Сайлентблоки переднего подрамника.Думаю, что правильней будет как раз начать именно с них, во первых это дешевле, чем замена (переборка рулевой рейки).Во вторых за 194 тыс.пробега было бы в принципе не плохо поменять эти сайлентблоки. В третьих, так уж сложилось, что передние сайлентблоки переднего подрамника это галимый пластик (второпласт), и их вообще тяжело назвать сайлентблоками.
Список запчастей :
1) Передние Сайленблоки Volvo 30666040 — 2 шт. (Эти вместо пластиковых).
2) Задние Сайлентблоки С-Max 1327662 — 2 шт.(Должны быть синего цвета)
3) Задние болты переднего подрамник Ford 1471998 — 2 шт.(Когда делаете ремонт такого плана будьте готовы, что под замену могут пойти вообще все 4 болта подрамника, плюс болты рулевой рейки)
Информацию по запчастям, я взял на ffclub .Там огромное количество полезной информации и ответы на вопросы, почему ставятся сайлентблоки Volvo и C-Max.Если в кратце, то сайлент блок Volvo он резиновый, в отличии от родного, пластикового ( дубового ) сайлентблока. А сайлент блок от C-Max должен быть более толстый, иметь больше резины (по факту я разницу в размере не заметил)
К сожалению, сейчас по номеру 1327662, вместо синих сайлентблоков C-Max, приезжают желтые сайлентблоки Focus, я не один столкнулся с этой проблемой.Видимо там на столько незначительная разница в mm, что ставят теперь везде желтые сайленты и не переживают особо.
Список инструментов :
1)Накидной Ключ на 15.
2)Головка на 15.
3)Накидной Ключ на 13.
4)Головка на 13.
5)Накидной Ключ на 21.
6)Головка на 21.
7)WD-40 ! ! !, без нее никуда.
8)Упоры, что бы вывесить переднюю часть.
9)ДЛИННАЯ головка на 14! Для того, что бы выставить подрамник на свое законное место. Это типо вместо специального штифта, который должен использоваться для совмещения подрамника и кузова авто при установке.
По замене вообще ничего сложного. Самым трудным моментом будет, это опустить подрамник, т.к как он тяжелый.
1)Ставим машину на ручник. На передачу ставить смысла нет, т.к как вы вывесите полностью переднюю часть машины и колеса в любом случае будут крутиться.
Упоры сделал из бруса 30*40 mm .
2)Домкратим, снимаем колеса и вывешиваем передок на самодельные упоры (пирамидки).
3) Заливаем WD-40 все резьбы, гайки, которые будем откручивать.
3)Снимаем стойки стабилизатора. Вот тут первый раз понадобился ключ на 15, сразу скажу, использовать рожковый ключ, это гиблое дело, слижите гайку и на этом ремонт закончится, головкой не подлезете, из за длины резьбы на пальце шарнира. Поэтому используем ТОЛЬКО накидной ).
Открутили от стабилизатора, открутили сверху от амортизаторной стойки, отвели в сторону кронштейн провода датчика ABS, убрали стойки стабилизатора (они теперь не скоро понадобятся).
3)Далее я отдал 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу и вывел ее из рычага. Сразу скажу, что будет правильнее освободить палец шаровой опоры от поворотного кулака. Во первых это проще, во вторых, когда вы начнете изъеживаться, пытаясь высвободить шаровую из рычага, риск порвать пыльник гранаты, просто огромен. Поэтому используем НАКИДНОЙ ключ на 21, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры, рычаг ВНИЗ и все должно получится.
Освобожденная шаровая опора от рычага .
4)Следующим этапом я принялся откручивать рулевую рейку от подрамника. Тут аккуратно, не торопитесь, поставьте как можно больше меток, что бы потом рулевая вернулась на свое место и положение руля соответствовал положению колес.
Метка на болту, корпусе рейки и подрамнике.С обратной стороны желательно тоже поставить, если подлезете.
Всего два болта, по одному с каждой стороны, воспользуемся головкой “ на 15 “, вороток, удлинитель в помощь. Открутили и подвязываем к чему угодно, я к глушаку подвязал. На самом деле рулевая и так бы никуда не делась, она достаточно надежно там висит, но на всякий случай подвязал.
5)Теперь лезем под машину. Откручиваем нижнюю (заднюю) опору КПП от подрамника. Для этого сначала домкратим кронштейн КПП, что бы ни крутить болт под нагрузкой. Совсем чуть чуть приподнимаем, только децл приподнялась и хорош (см.фото ), берем ключ “на 15” и выкручиваем болт. Домкрат можно будет убрать, а вот какую ни будь опору под кронштейн можно и поставить.
Коробка будет и без опоры отлично держаться, но что бы не нагружать остальные две подушки, поставил упор.
6)Вот и дошло дело до подрамника. Откручиваем головкой «на 13» по два болта крепления усилителя подрамника к кузову. Перед откручиванием я поставил метки, что бы все вернулось на свои места.
Здесь усилитель уже откручен.
7)Остались 4 мощных болта и подрамник наш. 2 Спереди под ключ “на 15” и 2 Сзади под ключ “на 21”.Перед тем как все откручивать, по традиции ставим всевозможные метки ).Будьте морально готовы, что задние болты по инструкции затянуты на момент 275.По факту я откручивал динамометрическом ключом и отдались они только на 300 )
Когда снимите усилитель и выкрутите основной болт откроется такая картина.Примерно представляете в каком состоянии будут сайленты)) Кстати, обратите внимание куда направлены риски сайлент блока.
8)Когда все 4 болта будут ослаблены ( сразу выкручивать их не нужно) и у вас появилась гордость за себя, что процесс снятия подрамника почти подошел к концу, можно смело ставить упор для страховки, ну что бы подрамник не свалился вам на голову ).
Использовал вот такой вот домкрат.Им было удобно работать в данном случае.
9)Выкручиваем 4 болта и…да начнется е…ля с опусканием подрамника. Я использовал веревку, подвязал подрамник и с помощью веревки потихонечку при отпускал, попутно освобождая рулевую из проушин стабилизатора. Там уже по ходу пьесы разберетесь, но вот именно на этом этапе, помощник не помешает.
Вот эта мазафака. Тяжелая ска XD.
Далее выбиваем сайлентблоки, выбиваются они реально с одного хорошего удара молотком, берем любую подходящую проставку (я бил по центральной металлической части ), хорошенько приложились и сайлент вылетел.
Вот они, виновники торжества.На белых видны трещины.Желтые уже конкретно задубели.
Осматриваем посадочные места сайлентблоков, при необходимости обрабатываем, убираем заусенцы, ржавчину. У меня даже краска родная сохранилась и никаких дефектов.
Когда все отчистил, никаких меток для правильного расположения сайлентов в подрамнике я не обнаружил. Это говорит о том, что в принципе без разнице как их запрессовывать. Я расположил сайленты, что бы риски сайлентов были вдоль подрамника.Как и было на фото выше.
Запрессовывал сомодельной приспособой (Мощный болт, две мощные шайбы и проставка ). Ничем не смазывал (читал что смазка негативно воздействует на резину ), но фаску на каждом сайленте снял, примерно 1 mm, без фаски сайлент шел на перекос .
Желтые сайленты, те которые должны быть синего цвета залезли и которые типо от S-Max залезли относительно легко.
Первый пошель !
А вот с передними сайлентами Volvo пришлось повозится, они будут по массивнее и их будет не много сложнее завести в посадочное место. Как только заведет, дальше уже легче пойдут. По крайней мере моя самодельная приспособа справилась.
Второй пошель !
Когда уже сайленты будут посажены рекомендую простучать по ним молотком через деревяшку, что бы осадить их.Так будите уверены на 100 %, что сайлент занял свое законное место .
Далее начинается муторный процесс сборки.Очень рекомендую вычистить все резьбовые соединения, болтики, отверстия и конечно же смазать.
Новые болтики )
Когда заведете подрамник, наживите на 4 болта, важно, что бы он занял свое положение.Тут вдело вступает ДЛИННАЯ головка на 14 .Вам будет необходимо совместить отверстия в подрамнике и отверстием в кузове.
Вот так нужно будет сделать.Это отверстие находится только с правой стороны.С левой почему то его нет.
Все болты протягивал, когда машина уже стояла на колесах, руководствовался следующими данными
РЕЗУЛЬТАТ :
Если ехать по крупной щебенке, то по прежнему дискомфорт, а вот шершавый асфальт и мелкий гравий теперь проезжать одно удовольствие.Нету такой деревянности, подвеска так приятно поглощает эти изьяны дороги и в салоне вы их уже не ощущаете, если так можно выразится пропал этот противный дребезг.Стоит отметить, что у меня резина TOYO T1R, (я брал ее из своих соображений), если к примеру у вас резина MICHELIN, то возможно вы ощутите еще большой эффект от замены сайлентов, но это уже совсем другая история.
По завершению работы ОБЯЗАТЕЛЬНО на развал-схождения.
155-1 Ремонт Ford Focus II
Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.
Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.
Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.
Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
Сборку и установку подрамника выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).
Как снять подрамник форд фокус 2
Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Пассатижами отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов привода.
Ключом Torx T-30 отворачиваем с каждой стороны…
…по три самореза крепления задних грязезащитных щитков…
С обеих сторон автомобиля…
…снимаем с держателей колодки жгутов проводов датчиков скорости вращения колес…
…и разъединяем колодки.
Устанавливаем под подрамник задней подвески регулируемый упор или подкатной домкрат.
…и вынимаем заднюю подвеску из под автомобиля, опуская ее на регулируемом упоре.
Снятие и установка задней подвески Ford Focus 2
Карта Сайта
Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»
Передняя подвеска Форд Фокус 2:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — ступица;
5 — амортизаторная стойка;
6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — подрамник
Элементы передней подвески на автомобиле Форд Фокус 2:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — амортизаторная стойка;
5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — подрамник
Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.
Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — упорный подшипник;
4 — гайка;
5 — верхняя опора стойки;
6 — верхняя опорная чашка пружины;
7 — буфер хода сжатия;
8 — грязезащитный чехол;
9 — переходная втулка грязезащитного чехла
Основа подвески Форд Фокус 2 — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Рычаг передней подвески Форд Фокус 2:
1 — шаровая опора;
2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику;
3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).
Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.
Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги;
2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса;
3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки;
4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок;
5 — подшипник ступицы;
6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры;
7 — ступица
Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.
Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка;
2 — штанга;
3 — кронштейн;
4 — подушка
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.
Б–А — схождение передних колес;
А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади;
δs — угол схождения передних колес;
S — колея
Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
t — угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
γ — угол развала колес
Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Углы установки колес приведены в табл. 1.
Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.