Почему сбивается сход развал на машине

Слетает сход развал

Привет. Вижу все пишут… У меня судя по всему, есть читатели, в количестве одного.
Поэтому решил написать и я, должен же этот один читатель хоть что-то читать.

Краткая предыстория.
Приобрёл я авто на штатной резине, 6 лет отроду, с полным списком того что с ней делалось у оф. дилера.
С тех пор много чего в машине поменял, и в том числе колёса, поставил 33" АТшку, что мне здорово помогло в горах, лесах и полях.

33 резина цепляла брызговики, и на лето я их снимал (зимой резина меньшего размера, штатные брызговики цепляю обратно )

И вот как то раз налетел я в лесу при развороте на здоровенный пенёк, бережно укрытый высокой травой. Налетел защитой (благо есть, по всему днищу), немного вогнул. Беглый осмотр показал что до ходовой дело не дошло и ничего больше не погнуто, не задето. Сам удар был довольно приличным и по пути из лесу, на трассе, я заметил что руль ушёл немного вправо, т.е. при движении строго вперёд, он был слегка уведён вправо.

Поехал я, сделал сход развал, всё полечилось, и я об этом забыл. Но через какое-то время, обнаружил, что левое колесо, стало подтирать стабилизатор, при максимально вывернутом вправо руле.

Дело было осенью, уже пора было переобуваться, зимняя резина меньше, ничё нигде не трёт, "ну и займусь этим весной, после смены резины" сказал я себе.

Пришла весна, я переобулся, ну и так и ездил, периодически полируя себе стаб резиной, при манёврах на парковках. Мне это надоело, нашёл время, денег и поехал делать сход развал с сервисе недалеко от дома.

Объяснил причину обращения. Всё сделали, я проверяю, руль крутим, туда-сюда, всё прекрасно, ничё не трёт.
Я довольный выезжаю, еду домой, и паркуясь, хлоп… знакомый звук, ну и ощущение тоже знакомое. Вылезаю смотрю, да блин, всё как было, что за нах ! Собственными глазами видел, всё ок, и тут вдруг всё опять как было !

Через неделю, матерясь, еду уже к ОД, туда-сюда, пык-мык пол дня потерял, и слесарь мне и говорит, "у вас болты закисшие ничё не крутится". Я говорю как не крутится если только недавно всё крутилось. Вас развели, говорит он мне. И ещё говорит у вас лифт подвески и вобще. Я медленно так закипаю ( у меня просто рифовские аморты, штатного размера, и рифовские пружины усиленный, тоже штатного размера, никакого лифта, сзаду естественно тоже ничего, только рессоры тафтоговские) А он мне поёт, у вас шланги натянуты при вывешенном мосту. Я кароче объясняю ему разницу между лифтованной подвеской и просто запчастями от другого производителя и потом плавно подвожу его обратно к проблеме закисших развальных болтов.
Вердикт был "резать рычаги" и стоило бы мне это по словам мастера в районе 35К рублей, только работа, без учёта стоимости материалов. Ну кароче я их выслушал и уехал поскорее…

Поехал кароче в пикап сервис, что на Вешних Водах (улица такая). Там объяснил ситуацию с болтами и рычагами… Вобщем мне их выбили, заменили новыми, правда сайленты оставили старые, хотя я предполагал замену, ну да ладно, с заменой вышло бы дороже, ибо занятие это геморройное.

Я опять счастливый, еду делать сход развал.
Приезжаю, объясняю в чём проблема, загоняем, смотрим, да всё сбито нахер (ну естественно), выставляет, всё ок. Смотрю трёт не трёт, нет не трёт.
Выезжаю, кручусь на улице на выезде из сервиса… Нет стаб не трёт, трёт брызговики, с обеих сторон, как и положено. Я счастлив.

Мурлыча себе под нос и предвкушая подготовку авто к предстоящей поездке в горы, поворачиваю на развязке под эстакаду. и слышу знакомое "хрррррррр".

Вылезаю смотрю, всё опять как было.

Разворачиваюсь, еду обратно на развал. Говорю вот так и так, всё опять вернулось на круги своя.
Загоняем, смотрим, да, всё похерено.
Выставляем, крутим вертим, всё хорошо, всё выставилось.
Мастер затягивает болты нехилым таким воротком, от души.

Выезжаю, проверяю, всё ок. Шаманство.
Говорю, "давай я по территории тут покатаю, проверим".
Гоняю по территории, пару резвых стартов с резким торможением. Разворачиваюсь…

Смотрю, опять трёт стаб и… вобщем тоже самое, сход развал с кастером опять уехали.

Спрашиваю, что за херня, что это может быть ? В ответ "без понятия, первый раз вижу такое"

Вот теперь я сижу и думу думаю. Менять ли сайлентблоки и гадать, будет держать на это раз али нет, или сразу уже менять нижние рычаги, дабы потом не пришлось всё равно опять это делать.

В какую сторону ещё копать я не знаю. Грешу на сайленты в рычагах, либо и на сайленты и на рычаги.
В любом случае я походу, влетаю на бабки, потому как не смогу это всё победить сам в дворовых условиях раком под машиной, да и на работу надо ходить/ездить, что бы было на что жить.

Такой вот негативный опыт.

Немного обновлю тему, специально для того читателя, который на меня подписан.
Для остальных думаю тоже будет полезна эта информация.

Проблема решена ! (уже месяца три как решена, случайно зашёл на драйв, решил обновить )

Собственно проблема озвученная в названии темы была решена, как упоминалось выше, заменой сайлентблоков.
А проблема "затирания стабилизатора" левым колесом при максимальном повороте рулевой колонки была решена только сегодня.
Причина была банальной и как выяснилось, довольно распространнённой.
Когда то давно, при переборе рейки кто-то где-то на один два зубчика ошибся, потом кто-то где-то, на резине меньшего диаметра, компенсировал эту ошибку путём выкручивания одной рулевой тяги и "вкручивания" другой. Ну и всё это прошло незамеченным, и в итоге вылезло при установки летней резины большего размера.
Полечилось выравниванием колёс (руль при этом понятное дело встал криво) и перекидыванием шлицов рулевого вала, путём отсоединения, выравниванием руля, и присоединением обратно к рейке. А так же выравниванием значений смещения рулевых тяг, относительно друг друга
Аминь !

И да, чуть не забыл.
Спасибо ребятам с пикап сервиса на Вешних Водах, и Александру лично.
Ну и мега спецам с сервиса который занимается исключительно сходразвалом на 2м Иртышском проезде

Сбивается сход

У меня какая-то плавающая проблема постоянно сбивается сход. 1 раз в 1000 км мне приходится делать сход развал, т.к. к окончанию очередной 1000 км машину на асфальте приходится ловить (тянет то влево, то вправо).
Вводные данные:
периодичность 1000 км.
все началось с замены рулевых тяг (есть тема — http://www.primera-club.ru/f/rulevoe. p63#post892344) поставил от Митсубиси Кольт, делал в сервисе — там же сделал сход (далее С.Р.). Выехал буквально 500 метров и началась ловля авто.
Там же переделали С.Р. при этом выяснилось что рулевые тяги открутились от рейки. Прикрутили тяги (затянули) сделали С.Р. — уехал. Вот уже 3-й С.Р. тяги не откручены, а С.Р. уходит.

Может у кого-либо было подобное или может кто знает в чем проблема буду благодарен за совет, опыт.

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что "пора бы мне уже съездить проверить развал", хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто "домиком", при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно "сходясь навстречу" друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, "смотрит вперёд".

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Читать:

Как называется машина с ромбиком

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же "восьмерке", с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может "гулять" в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти "плюсовых" минут имеет законное право "уходить в минус".

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Сбиваются углы сход-развала у одного колеса

Вот такая вот проблема, машину при езде тянуло вправо, приходилось держать руль на градусов пять влево.
Заехал на сход-развал, сказали все сбито, не удивительно, машины только из Ю.Ас.Эй
Все выставили. Уехал, катался, катался, все равно тянет. Заехал опять на сход-развал, смотрим все стоит на месте кроме правого переднего колеса. Картина с вида сверху такая — п |—-/ л
Скажу далее, машина целая, проверял прибором на толщину лако-красочного покрытия, везде толщина заводская. Друг маляр, проверял, подтвердил.
По ходовке все целое. Единственное только были надорваны сайлент-блоки рычагов. Сход-развальщик сказал, скорее всего сбивается это колесо из-за них.
Заказал сайленты, поменяли все передние, два в правом рычаге, два в левом. Опять сделал сход-развал, опять катался, все равно тянет. Опять заехал сход-развал картина такая же, все на месте, кроме этого колеса!!

В чем может быть проблема?
Слышал вроде советуют поменять болт и шайбу эксцентриковую.



IS яблочный
Forester турбокубик



