Как разобрать двигатель ваз 2108

9

Разборка двигателя

Как описывалось в предыдущих записях, — у меня застучал двигатель из-за того что я просмотрел лампочку на гонках.
И вот мы с OrlovM занялись его разборкой!
Сразу скажу, я абсолютный новичок в вопросе переборки двигателей, делаю это впервые.

Буду очень благодарен, если вы, глядя на фотки, скажете свое мнение по поводу состояния тех или иных деталей

Сейчас опишу свои соображения по поводу двигателя (поправьте, если не прав).
Двигатель довольно таки давнишний, проехал 145 000 км. Компрессия за 2 дня до последних гонок была 11 — 8 — 6,5 — 9. Ездил он вполне нормально, но, конечно, неплохо сопунил.

Головка, по моим представлениям, выглядит нормально. Камеры сгорания не имеют какого-то жестокого нагара, клапаны достаточно равномерно-одинакового цвета.

первый цилиндр с компрессией 11 третий цилиндр с компрессией 6,5 четвертый цилиндр с компрессией 9 постель распредвала

Далее:
Кольца на всех поршнях абсолютно мертвые, абсолютно ватные, ломаются, упругие деформации никакие.
На одном из поршней треснувшая перегородка и отделившийся кусок второго компрессионного кольца.

В поддоне стружка. Подозреваю что коренные вкладыши коленвала стерлись в ноль.

стружка

Шатунные вкладыши. Что можно сказать о таком износе?

Прокладка блока цилиндров

плоскость блока без прокладки

Мои мысли относительно того, что нужно делать:
Кажется умерли коренные вкладыши коленвала. Вроде бы в таких случаях коленвал протачивают в ремонтный размер и ставят ремонтные вкладыши. Правильно?
На счет треснувшего поршня… Все поршни менять надо? Или только один?

Полная разборка двигателя

1- карбюратор
2 — крышка клапанов
3 — головка блока цилиндров
4 — передняя крышка
5 — водяной насос
6 — генератор
7 — шкив коленчатого вала
8 — масляный насос
9 — сливная пробка
10 — масляный картер
11 — масляный фильтр
12 — блок цилиндров
13 — маховик
14 — топливный насос

Предупреждение

Обязательно придерживайте маховик.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Расположение болтов крепления головки блока.

Предупреждение к операции 46

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.
Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

64. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры.

ВАЗ 2108: правильная эксплуатация и ремонт двигателя

ВАЗ 2108 – это переднеприводнй легковой автомобиль, у которого силовой агрегат расположен поперечно, предназначен для движения по дорогам с твердым покрытием. Цельнометаллический кузов типа хетчбек с тремя дверями.
Третья дверь располагается сзади кузова и служит для погрузки багажа. При транспортировке длинномерный и негабаритных грузов можно сложить заднее сиденье, что увеличивает объем багажного отделения.
Четырехцилиндровые карбюраторные двигатели имеют рабочий объем 1,5; 1,3 или 1,1. В последнее время некоторые авто оснащают системами впрыска топлива.
Передний привод обеспечивает лучшую управляемость авто при прохождении поворотов, особенно если дорога скользкая.При длительной эксплуатации машины ВАЗ 2108 происходит изнашивание трущихся поверхностей деталей, ослабляются крепление узлов агрегатов, нарушаются параметры регулировки, изнашиваются резинотехнические изделия, происходят и другие неприятные поломки.

Самое неприятное явление наступает, когда нужно производить на ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя. В этом случае выполняется полное восстановление и реставрация узла, доведение зазора у сопрягаемых деталей до первоначального состояния.
После того как сделали капремонт двигателя ВАЗ 2108 его ресурс будет составлять 80 – 100 % от нового. В данной статье рассматривается вопрос каким образом сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 своими руками.

Что делают при капитальном ремонте двигателя на авто ВАЗ 2108

При капитальном ремонте можно отремонтировать двигатель качественно, увеличить его мощность, сразу при желании провести тюнинг устройству, установить тюнинговый распредвал, целесообразно в этот период увеличить объем двигателя, когда он разобран.
Основные этапы, которые заключает на ВАЗ 2108 капремонт двигателя это:

• Снятие узла с автомобиля.
• Мойка.
• Разборка.
• Составление дефектной ведомости.
• Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 выполняется с обязательным ремонтом блока цилиндров. Для этого проверяют прилегание плоскостей и размеры.
  Если нужно блок растачивается в нужный размер, а затем хонингуется.

Альтернативой капремонта является установка другого двигателя.
Преимуществами такой замены будут:

• Его легче установить своими руками.
• Установить вместо карбюраторного устройства более современный инжекторный двигатель.
• Использовать узел с большим объемом.
• Поставить с разборки двигатель с меньшим пробегом.

К недостаткам можно отнести:

• Риск, что не получится ожидаемых результатов.
• Возможность нестыковки номера двигателя с техпаспортом.

Как снять и установить двигатель на авто ВАЗ 2108

Перед началом на авто ВАЗ 2108 ремонта двигателя его нужно снять с автомобиля.
Для этого:

• Отсоединяется аккумулятор.
• Сливаются:

;
1. масло из КП;
2. мазывающая жидкость из картера двигателя.

Совет: Двигатель нужно снимать вместе с коробкой передач, установив машину на подъемник.

• Откручиваются крепежные болты и снимается защита картера.
• Удаляется приемная труба глушителя.
• Снимается воздушный фильтр.
• Ослабляется затяжка хомута и отсоединяется от впускной трубы устройства вакуумный шланг, который служит для усилителя тормозов.
• От картера сцепления отсоединяется провод «массы».
• После ослабления хомутов отсоединяются шланги от термостата.
• От центральной клеммы, расположенной на крышке распределителя зажигания, отсоединяется высоковольтный провод.
• Освобождается колодка, содержащая низковольтные провода, от распределителя зажигания. Для этого нужно отверткой отжать пружинный зажим.
• После ослабления затяжки хомута от топливного насоса отсоединяется шланг подачи топлива.
• С рычага привода выключающего сцепление снимается наконечник троса, после ослабления затяжки гаек, которые его фиксируют.
• От реле стартера отсоединяется колодка с проводами.
• Отсоединяется провод от тягового реле стартера.
• Убирается колодка с проводом и провода с генераторной клеммы.
• Разъединяются контакты на запорном электромагнитном клапане карбюратора.
• Отсоединяется шланг для слива от карбюратора используемого топлива.
• Шланг вынимается из пластмассового хомута.
• Ослабляется болт фиксирующий тягу воздушной заслонки на рычаге для ее управления.
• Ослабляется крепление оболочки тяги привода этой заслонки к кронштейну.
• Отсоединяется трос.
• С сектора привода заслонок дросселя удаляется трос привода акселератора пружинного типа.
• Снимается возвратная пружина привода этих заслонок.
• С сектора привода этих заслонок снимается трос привода акселератора.
• Отсоединяется от крышки клапанов кронштейн удерживающий трос привода акселератора.
• ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) разъединяется от колодки с проводами.
• От датчиков температуры охлаждающей жидкости, указывающего давление масла убираются провода.
• Отсоединяются шланги отопителя, подводящий и отводящий.
• От наконечника шарнира убирается тяга привода переключения передач.
• Разъединяются трос и привод спидометра.
• На коробке передач отсоединяется выключатель света ламп заднего хода.
• Ослабляются затяжки гаек фиксирующих к рычагам подвески левую и правую растяжки.
• Откручиваются три болта удерживающие к кузову кронштейн растяжки.

Совет: Для того чтобы было удобно снять силовой агрегат, растяжки отводятся в сторону.

• Вынимается шплинт для фиксации гайки, удерживающую шарнир рулевой тяги на поворотном рычаге.
• Откручивается гайка, крепящая шаровой шарнир рулевой тяги.
• Из стойки поворотного рычага выпрессовывается палец шарнира рулевой тяги. Для этого используется специальный съемник.
• Отсоединяется от поворотного кулака шарнир рычага подвески.
• С помощью монтировки выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа валов привода из КП, который затем отводится в сторону.
• Вместо шарнира вставляется технологическая оправка (можно использовать старый внутренний ШРУС). Это нужно чтобы полуосевая шестерня не смогла провернуться.
• Аналогично первому отсоединяется второй ШРУС.
• Снимается щиток картера сцепления.
• Ослабляются затяжки болтов и гаек удерживающих к блоку цилиндров картер сцепления.
• Двигатель цепляется за рамы и натягивается трос тали, как видно на фото.

Крепление тросов тали к двигателю

• Откручиваются гайки, удерживающие силовой агрегат к кузову.
• Двигатель слегка приподнимается. Вытаскиваются болты стоящие с передней опоры двигателя — с правой стороны, затем с левой.
• Двигатель ставится на подставки.
• Автомобиль поднимается и из-под него вытаскивается агрегат.

Совет: Прежде чем опустить двигатель нужно проверить отсоединение от него всех проводов и шлангов.

Как разобрать двигатель для капитального ремонта

На авто ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя после его снятия начинается с полной разборки агрегата.
Для этого:

• Двигатель устанавливается на жесткие и прочные опоры.
• Откручиваются элементы крепления, и снимается стартер.
• Аккуратно после снятия болтов и гаек отсоединяется коробка передач.

Совет: Нужно следить, чтобы конец первичного вала со шлицами не опирался на диафрагменную пружину, ее лепестки.

• В отверстие нажимного диска вставляется оправка.

Оправка вставляется в отверстие нажимного диска

• Заблокировав маховик отверткой откручиваются болты фиксирующие к маховику кожух сцепления.
• Снимается одновременно с ведомым диском и кожух сцепления.
• С установочных штифтов стаскивается верхняя крышка картера сцепления, которая затем поворачивается и вынимается из-за маховика.
• Откручиваются болты удерживающие маховик. Снимается стопорная пластина, маховик нужно придерживать.
• С коленвала удаляется маховик.
• В верхнюю мертвую точку такта сжатия устанавливается поршень первого цилиндра. Для этого ключом нужно удерживать болт, а коленвал провернуть до совпадения метки на его шкиве и длинной метки на передней крышке.
• Снимаются наконечники проводов вместе со свечой зажигания.
• От вакуум-корректора отсоединяется шланг.
• Откручиваются гайки удерживающие распределитель зажигания.
• Удаляется кронштейн, на котором крепятся высоковольтные провода.
• Снимается распределитель зажигания.
• Отсоединяется от топливного насоса шланг.
• После откручивания гаек аккуратно извлекается топливный насос. Нужно следить, чтобы не повредилась прокладка.
• Вместе со штоком осторожно снимается теплоизоляционная проставка.
• Откручивается болт и убирается корпус привода распределяющего зажигание.
• Освобождается от крепления и снимается передняя крышка.
• Ослабляется затяжка гаек удерживающих генератор.
• Генератор поворачивается к блоку.
• Снимается ремень привода генератора.
• Откручивается болт, фиксирующий натяжную планку к блоку цилиндров.
• Полностью от крепления освобождается и удаляется с двигателя генератор.
• Откручиваются колпачковые гайки, и аккуратно снимается вместе с уплотнительной прокладкой крышка клапанов.
• Ослабляются болт, удерживающий шкив распредвала, и гайка натяжного ролика.
• Проворачивается натяжной ролик после ослабления натяжения ремня.
• Снимается ремень со шкивов распредвала и водяного насоса, а также натяжного ролика.
• Вместе с шайбой вынимается шкив распредвала, после откручивания болта, удерживающего его.
• С помощью съемника, не повреждая сальник, спрессовывается и убирается шкив распредвала. Если нет съемника, можно воспользоваться двумя отвертками.
• Снимается задняя крышка.
• Удаляются шкивы коленвала и зубчатый, ремень ГРМ.
• Отсоединяется от трубы водяного насоса кронштейн.
• Откручиваются крепежные болты, и снимается головка БЦ, убирается прокладка.
• Удаляется подводящая труба водяного насоса.
• Вытаскивается водяной насос.
• Освобождается от крепления, и снимаются масляный картер и уплотнительная прокладка.
• Откручивается масляный фильтр.
• Вынимается из масляного насоса труба приемника, который затем снимается.
• Удаляются болты, удерживающие масляный насос и сдвигая его с носка коленвала элемент убирают.
• Отжав отверткой от блока цилиндров, осторожно снимается держатель.
• Убирается крышка шатуна.
• Шатун с поршнем нужно протолкнуть внутрь цилиндра. При этом он не должен касаться его стенок, чтобы не повредить зеркало цилиндра.
• Аккуратно вынимаются поршни в сборе с верхним вкладышем и шатуном.
• Откручиваются болты и снимаются нижние вкладыши и крышки коренных подшипников.
• Вытаскивается из блока цилиндров коленчатый вал.
• Удаляются из постелей БЦ верхние вкладыши коренных подшипников, из средней опоры вынимаются опорные полукольца.

После разборки нужно все детали тщательно очистить, промыть и просушить.

Совет: Если нужна расточка и хонингование цилиндров нужно обращаться в специализированную мастерскую.

Ремонт блока цилиндров

Инструкция предусматривает для цилиндров два ремонтных размера:

• первый при увеличении диаметра на 0,4 миллиметра;
• второй с увеличением диаметра на 0,8 миллиметров.

Совет: Под ремонтный размер растачиваются все цилиндры, независимо от степени их износа. Диаметр измеряется нутромером.

• С поверхности блока цилиндров тщательно очищаются остатки уплотнительных старых прокладок. Визуально осматривается блок, особое внимание нужно уделить местам, где устанавливаются болты для крепления головки блока.
  Появление трещин не допускается, иначе деталь подлежит замене.
• Проверяется рубашка охлаждения БЦ на герметичность. Для этого глушится отверстие, куда устанавливается водяной насос, и в рубашку охлаждения заливается керосин.
  Течь на блоке указывает на отсутствие герметичности и его замену.
• Осматриваются цилиндры. При наличии на зеркале деталей царапин, задиров, раковин и других дефектов их нужно расточить под ремонтный размер или блок цилиндров заменить.
  Нельзя использовать блок, если дефекты глубиной более 0,8 миллиметров. Верхняя часть цилиндров очищается от нагара.
  При образовании пояска из-за износа цилиндров дефект нужно снять шабером.

Очищение цилиндра от нагара

• Диаметры цилиндров замеряются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в четырех поясах. При отклонении результата измерений от номинальных больше чем 0,15 миллиметров, нужно все цилиндры расточить под ближайший ремонтный размер.
• Проверяются зазоры между шейками коленвала и вкладышами коренных подшипников. Оптимальный зазор должен составлять 0,026 – 0,073 миллиметра, но не более 0,15 миллиметров.
  Больший зазор устраняется шлифовкой под ближайший ремонтный размер и установкой вкладышей соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель советует проверять зазоры, используя пластмассовую калиброванную проволоку.
Для этого:

• Постели и крышки тщательно очищаются от масляных отложений.
• От грязи очищаются вкладыши подшипников и шейки коленвала.
• Коленвал укладывается с установленными вкладышами на постели коренных подшипников.
• На шейки коленвала ложатся обрезки пластмассовой калиброванной проволоки.
• Крышки коренных подшипников с вкладышами устанавливаются на место, заворачиваются болты для фиксации крышек, которые затем затягиваются моментом 8,2 кгс.м. Вал проворачивать не нужно.
• Снимаются крышки коренных подшипников. По степени сплющивания проволоки определяется зазор. Для этого на упаковке проволоки нанесена шкала.
• Тщательно прочищаются и промываются масляные каналы коленвала.
• При незначительных задирах, рисок, царапин или износе менее 0,03 миллиметра на шатунных и коренных шейках, их нужно прошлифовать до ремонтного размера. После этого шейки полируются, притупляются острые кромки фасок на масляных каналах абразивным конусом.
  Коленвал промывается, сжатым воздухом продуваются масляные каналы. Не более 0, 005 миллиметров должна быть конусность и овальность всех шеек.
  После шлифовки шеек устанавливаются соответствующих ремонтных размеров вкладыши. Трещины на коленвалу недопустимы, его нужно заменить.
• Осматриваются вкладыши коренных подшипников. Их нужно заменить при наличии рисок, задиров, отслоений, вкраплений твердых частиц.

После того как двигатель ВАЗ 2108 отремонтирован его собирают в обратной последовательности разборке и устанавливают на автомобиль.

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ВАЗ 21099 , двигатель ВАЗ 21099 , ремонт ВАЗ 21099 , ремонт двигателя ВАЗ 21099 , характеристики ВАЗ 21099 , регулировка клапанов ВАЗ 21099 , система впуска ВАЗ 21099 , система выпуска ВАЗ 21099 , система питания ВАЗ 21099 , не заводится ВАЗ 2109 , двигатель ВАЗ 2109 , ремонт ВАЗ 2109 , ремонт двигателя ВАЗ 2109 , характеристики ВАЗ 2109 , регулировка клапанов ВАЗ 2109 , система впуска ВАЗ 2109 , система выпуска ВАЗ 2109 , система питания ВАЗ 2109 , не заводится ВАЗ 2108 , двигатель ВАЗ 2108 , ремонт ВАЗ 2108 , ремонт двигателя ВАЗ 2108 , характеристики ВАЗ 2108 , регулировка клапанов ВАЗ 2108 , система впуска ВАЗ 2108 , система выпуска ВАЗ 2108 , система питания ВАЗ 2108 , не заводится LADA 21099 , двигатель LADA 21099 , ремонт LADA 21099 , ремонт двигателя LADA 21099 , характеристики LADA 21099 , регулировка клапанов LADA 21099 , система впуска LADA 21099 , система выпуска LADA 21099 , система питания LADA 21099 , не заводится LADA 2109 , двигатель LADA 2109 , ремонт LADA 2109 , ремонт двигателя LADA 2109 , характеристики LADA 2109 , регулировка клапанов LADA 2109 , система впуска LADA 2109 , система выпуска LADA 2109 , система питания LADA 2109 , не заводится LADA 2108 , двигатель LADA 2108 , ремонт LADA 2108 , ремонт двигателя LADA 2108 , характеристики LADA 2108 , регулировка клапанов LADA 2108 , система впуска LADA 2108 , система выпуска LADA 2108 , система питания LADA 2108

Разборка и сборка двигателя

Снятие и установка маховика

1. Отвернуть болты крепления и отсоединить коробку передач от двигателя.

2. Отвернуть болты крепления и снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомый диск.

Внимание:
Необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение лепестков диафрагменной пружины первичным валом коробки передач.

3. Отметить положение маховика относительно коленчатого вала.

4. Отвернуть болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала.

5. Снять маховик вместе с шайбой.

6. Установка маховика производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание:
Нужно быть внимательным, чтобы маховик был установлен в исходное положение. Для этого на его поверхности высверлено небольшое углубление, которое должно, при установке, находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Снятие и установка задней уплотнительной манжеты коленчатого вала

1. Снять маховик (см. выше).

2. Используя отвертку, извлечь уплотнительную манжету из корпуса.

3. Установка производится в последовательности, обратной снятию. Предварительно на контактную поверхность уплотнительной манжеты необходимо нанести моторное масло.

Примечание:
Для установки новой уплотнительной манжеты можно использовать старую манжету.

Снятие шатунно-поршневой группы

1. Слить моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.

2. Отвернуть болты крепления и снять крышку картера сцепления.

3. Отвернуть 16 болтов крепления масляного поддона двигателя, как показано на фото ниже.

4. Снять масляный поддон вместе с прокладкой.

5. Используя торцовый ключ, отвернуть два болта крепления маслоприемника к коренному подшипнику коленчатого вала и к корпусу масляного насоса.

6. Снять шестерню коленчатого вала, затем извлечь из хвостовика шпонку.

7. Снять датчик положения коленчатого вала (двигатели с распределенным впрыском топлива).

8. Отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

9. Снять масляный насос вместе с прокладкой.

10. Снять головку блока цилиндров (см. выше).

11. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия. Для того чтобы провернуть коленвал, необходимо вкрутить в него болт крепления шкива.

Внимание:
На автомобилях с распределенным впрыском топлива перед началом работ по снятию шатунных шеек необходимо снять датчик уровня моторного масла в картере двигателя.

12. Отвернуть гайки крепления шатунной крышки первого цилиндра. Затем снять крышку шатуна.

13. Используя рукоятку молотка или деревянный брусок, вытолкнуть поршень.

14. Извлечь поршень в сборе с шатуном из цилиндра.

15. Извлечь из шатуна и крышки вкладыши подшипников.

16. Снять с поршня компрессионные кольца, используя специальное приспособление.

17. Снять маслосъемное кольцо. Затем снять расширитель маслосъемного кольца.

18. Используя пресс, выпрессовать поршневой палец из поршня и шатуна.

19. Разъединить поршень и шатун.

Проверка технического состояния поршневой группы

1. Очистить поршень от нагара. Произвести визуальный осмотр на наличие трещин и сколов. При обнаружении каких-либо повреждений на поршне или шатуне, необходимо заменить их в сборе.

2. Установить компрессионное кольцо в цилиндр и переместить вглубь, используя старый поршень. Затем, используя набор щупов, измерить зазор в замке кольца. Стандартная величина зазора в замке кольца: 0.04 – 0.075 мм (первое компрессионное), 0.03 – 0.065 мм (второе компрессионное), 0.02 – 0.055 мм (маслосъемное). Предельно допустимая величина зазора для всех колец: 0.15 мм.

3. Установить компрессионное кольцо внешней стороной в канавку в поршне. Затем, используя набор щупов, измерить зазор кольца с канавкой. Стандартная величина зазора составляет: 0.04-0.07 мм (первое компрессионное), 0.03-0.06 мм (второе компрессионное), 0.02-0.05 мм (маслосъемное). Если величина зазора не соответствует стандартной, необходимо заменить кольцо или поршень в сборе.

Проверка технического состояния блока цилиндров

1. Используя специальную линейку и набор плоских щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой блока в нескольких плоскостях, как показано на фото. Предельно допустимая величина неплоскостности составляет 0.02 мм. Если величина неплоскостности превышает допустимое значение, необходимо произвести шлифовку поверхности блока цилиндров. Повторить измерение неплоскостности, если ее величина будет превышать допустимую, необходимо заменить блок цилиндров в сборе.

2. Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндра на четырех уровнях (5, 12, 62 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в двух взаимоперпендикулярных плоскостях. Затем, используя микрометр, измерить наружный диаметр поршня (измерять необходимо в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца). Произвести расчет зазора между поршнем и цилиндром. Стандартная величина зазора должна составлять 0.025-0.045 мм. Диаметр цилиндра разбит на пять классов по размеру.

Примечание:
Класс цилиндра выбит на нижней поверхности блока цилиндров.

Установка шатунно-поршневой группы

Примечание:
Ниже описаны операции, которые необходимо выполнить при замене шатунно-поршневой группы.

1. Подобрать поршни в соответствии с размерами, если максимальный износ превышает 0.15 мм. Поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0.01 мм.

2. Подобрать поршневой палец в соответствии с размером поршня. Для того чтобы упростить подбор поршневого пальца, на внутренней части поршня нанесена метка, цвет которой соответствует размеру пальца.

Подбор поршневых пальцев в соответствии с размерами поршней и шатунов

Классы шатунов по массе

3. Собрать поршень и шатун. Затем установить палец и стопорные кольца.

4. Установить на поршень кольца. Установку кольца необходимо начинать с замка.

Примечание:
Установка колец на поршень начинается с расширителей маслосъемного кольца, затем по очереди вверх.

5. После установки колец необходимо развести их замки друг относительно друга на 120°.

6. Установить на поршень специальное приспособление, как показано на фото ниже.

7. Установить вкладыш шатунного подшипника в постель шатуна, предварительно протерев поверхности контакта чистой ветошью.

8. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на поверхность шатунной шейки коленчатого вала и вкладыш подшипника.

9. Провернуть коленчатый вал и установить его так, чтобы шатунная шейка была внизу.

10. Установить поршень вместе со специальным приспособлением на блок цилиндров. Выставить поршень так, чтобы стрелка, нанесенная на его днище, была направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на поверхность вкладыша крышки шатуна.

12. Легким постукиванием рукояткой молотка, установить поршень из оправки в цилиндр.

13. Установить крышку шатуна, затем затянуть гайки крепления с моментом затяжки 43.3-53.5 Н∙м.

Внимание:
Запрещено разукомплектовывать шатун и крышку. Для исключения разукомплектации на крышку и шатун нанесен номер цилиндра.

14. Далее сборка производится в последовательности, обратной разборке.

Снятие и установка коленчатого вала

Снятие

Примечание:
Описанные ниже операции необходимо выполнять на снятом двигателе.

1. Снять двигатель в сборе.

2. Демонтировать шатунно-поршневую группу (см. выше).

3. Перевернуть блок цилиндров (желательно использовать специальный поворотный стенд).

4. Отвернуть болты крепления и снять крышки коренных опор коленчатого вала.

5. Извлечь коленчатый вал из блока цилиндров.

Проверка технического состояния

1. Измерить наружный диаметр шатунных и коренных шеек коленчатого вала, используя микрометр. Стандартная величина диаметра шеек: 50.799-50.819 мм (коренные), 47.830-47.850 мм (шатунные). Если величина диаметра шатунной или коренной шейки не соответствует стандартной или овальность превышает 0.03 мм, необходимо произвести шлифовку коленвала до ближайшего ремонтного размера.

Примечание:
Ремонтные размеры разбиты на четыре класса, с уменьшением диаметра на:
— 1-й – 0.25 мм
— 2-й – 0.50 мм
— 3-й – 0.75 мм
— 4-й – 1.00 мм

2. Повторить операцию измерения наружного диаметра шатунных и коренных шеек. После шлифовки овальность и конусность не должны превышать 0.005 мм.

Примечание:
После обработки коленчатого вала до ремонтного размера, необходимо заменить все стандартные вкладыши подшипников на вкладыши соответствующего ремонтного размера.
Стандартная величина толщины вкладышей:
1.824-1.831 мм (коренные)
1.723-1.730 мм (шатунные)
Четыре ремонтных размера вкладышей с увеличением толщины на:
1-й – 0.25 мм
2-й – 0.50 мм
3-й – 0.75 мм
4-й – 1.00 мм

3. Проверить техническое состояние вкладышей подшипников. При обнаружении царапин, задиров или сколов, необходимо заменить их новыми.

4. Проверить упорные полукольца на наличие царапин и задиров. При обнаружении данных дефектов, заменить новыми.

5. Установить коленчатый вал в блок цилиндров. Затем установить упорные полукольца и крышки коренных опор коленчатого вала. Затянуть болты крепления.

6. Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке.

7. Перемещая коленчатый вал вперед/назад, измерить осевой зазор. Стандартная величина зазора составляет 0.06-0.26 мм. Предельно допустимая величина зазора: 0.35 мм. Если величина осевого зазора превышает предельно допустимую, необходимо заменить полукольца новыми (стандартная толщина 2.31-2.36 мм) и повторить измерение. Если зазор не соответствует допустимой величине, необходимо установить упорные полукольца ремонтного размера (толщина 2.437-2.487 мм). Повторить измерение.

8. Используя специальный пластиковый калибр, измерить зазор в коренных и шатунных подшипниках, для этого:

• Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
• Уложить на коренную/шатунную шейку отрезок пластикового калибра вдоль оси коленвала.

• Установить крышки коренных/шатунных шеек вместе с вкладышами и затянуть стандартным моментом затяжки.

Внимание:
Во время проведения данной операции запрещается проворачивать коленчатый вал.
— Отвернуть болты крепления и снять крышки. Затем измерить зазор в подшипниках, используя сравнительную шкалу (поставляется в комплекте с пластиковым калибром).
— Стандартная величина зазора составляет 0.026-0.073 мм (коренные) и 0.02-0.07 мм (шатунные). Предельно допустимая величина зазора: 0.15 мм (коренные), 0.1 мм (шатунные).
— Если величина зазора превышает предельно допустимую, необходимо прошлифовать коленвал до следующего ремонтного размера.

Установка

1. Перед сборкой тщательно очистить блок цилиндров и коленчатый вал.

2. Установить в блок цилиндров вкладыши подшипников коренных шеек коленчатого вала.

3. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Нанести тонкий слой моторного масла на рабочие поверхности упорных полуколец. Затем установить полукольца.

Примечание:
Полукольца необходимо установить так, чтобы выборки под подвод моторного масла были направлены к щекам коленчатого вала.

5. Установить вкладыши в крышки коренных опор коленчатого вала.

6. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров, в соответствии с метками, нанесенными на их поверхность.

Примечание:
На крышки коренных опор нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра.

На крышку пятой опоры нанесено две метки. Отличием второй крышки от пятой является наличие в ней двух отверстий под крепления маслоприемника.

Крышки коренных опор необходимо устанавливать так, чтобы метки были направлены в сторону кронштейна крепления генератора.

7. Нанести на резьбовую часть болтов крепления коренных крышек тонкий слой моторного масла. Установить болты крепления и затянуть с требуемым моментом затяжки 68-84 Н∙м в последовательности, указанной на фото ниже.

8. Установить заднюю уплотнительную манжету в сборе с корпусом.

9. Установить шатунно-поршневую группу (см. выше).

10. Установить все демонтированные при разборке детали в последовательности, обратной разборке.