11 причин, почему начинает «пинаться» автоматическая коробка передач
То, что автоматическая трансмиссия удобнее «механической» — спорить сложно. Но ее конструкция в разы сложнее и дороже. А потому и требует к себе пристального внимания со стороны водителя. Наиболее частая неисправность АКП — подергивания при переключении, порой, сопровождаемые различными звуками в виде стуков, свиста, лязганья. И их происхождение зависит от разных причин, порой, самых неожиданных. Итак, что может вызывать «рывки» и «пинки» в работе автоматической коробки передач?
«Автомат» может «пинаться» в разных ситуациях. Например, при выборе режимов или при переходе с режима D в режим R, когда требуется двигаться задним ходом. Рывки могут наблюдаться как на прогретом агрегате, так и на холодном. Но, как бы то ни было, это всегда повод разобраться в ситуации.
Первое, из-за чего могут возникать рывки — это адаптация работы «автомата» к стилю и характеру езды водителя. Если коробка адаптивная, а автомобиль свежекупленный, то может пройти и несколько дней, прежде чем рывки уйдут. Когда электроника усвоит особенности работы водителя с педалью газа и тормоза, тогда и уйдут «пинки». Хуже дела обстоят, если этого не произошло.
Впрочем, не критично, если «пинки» остаются заметными при низких температурах. Коробке попросту необходимо немного прогреть трансмиссионное масло. Как правило, на это уходит не более 1—3 минут в зависимости от температуры окружающей среды. По сути, коробка греется вместе с двигателем.
Если рывки все равно остаются, следует вспомнить, когда последний раз вы меняли масло в коробке. И меняли ли вообще. Автопроизводители заверяют, что смазка в коробке рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако давно уже всем известен ресурс техжидкости для любой модели любой же марки. И менять ее все же стоит. Как правило, старое масло, в котором содержатся и сажа, и стальная пудра, вызывает «рывки» при переключении с одной передачи на другую непосредственно в движении. К тому же, его смазывающие свойства уже не те, и если масло не поменять, то это грозит повышенным износом деталей агрегата.
Рывки по причине неправильного обслуживания появляются и тогда, когда есть факт недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Здесь не работает принцип: «больше — не меньше, и уж тем более, не хуже. Нет, друзья, хуже. Коробка тут же напомнит о вашей халатности рывками при переключении с первой на вторую. Может наблюдаться снижение реакции трансмиссии — переключения будто бы запаздывают, а то и вовсе не происходят. Так что лить нужно столько масла, сколько рекомендует производитель.
Частые перегревы трансмиссии и посредственное обслуживание ведут к поломке электромагнитных клапанов подачи масла или по-простому соленоидов. Здесь также будет заметна заторможенность в переключениях и ‘пинки». Если не реагировать, и не ремонтировать коробку, то далее «автомат» начнет зависать на одной из выбранных передач и выкручивать в звон обороты двигателя, тогда, когда этого не требуется вовсе.
Пинается АКПП: основные причины и что делать
Любая поломка автомобиля влечет за собой ряд проблем – невозможно добраться вовремя на работу, отвезти детей в школу, а на покупку новых запчастей необходимо выделять значительную сумму денег из семейного бюджета. Чтобы не допустить этого, важно своевременно обслуживать автомобиль. При появлении первых рывков, толчков, пробуксовки, проблем с включением/переключением передач следует найти причины неполадок и устранить их или обратиться за помощью в сервисный центр.
Как определить пинки коробки
“Пинки” автоматической коробки представляют собой кратковременные подергивания автомобиля, сопровождающиеся глухими ударами в области педалей, и напоминающие поездку по шумовым полосам. Чаще всего такие подергивания можно ощутить при переводе селектора КПП из стояночного положения в любое другое, а также во время длительного движения, когда возникает необходимость резко ускориться, например, для обгона, или остановиться перед пешеходным переходом. Спустя некоторое время, дергается коробка автомат сильнее и чаще, что означает критическое изнашивание деталей, серьезную поломку рабочих агрегатов, и ставит под вопрос возможность дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Причины появления
В зависимости от модели, года выпуска и пробега транспортного средства, можно выделить несколько причин, которые чаще всего приводят к дерганью автоматической коробки передач:
- неисправны датчики или нарушено электрическое оснащение автомобиля;
- “заклинили” соленоиды;
- износ фрикционных дисков;
- необходимо заменить масло в коробке.
Срок службы современных АКПП составляет 250 тыс. км, но из-за неаккуратной езды и “гаражного” обслуживания первые проблемы – толчки и рывки, появляются при пробеге в 70-90 тыс. км и даже раньше. Именно этот факт является существенным недостатком автоматов, если сравнивать их с автомобилями с МКПП. Увидев загоревшийся на панели значок “A/T Temp” или “чек”, автовладелец должен в кратчайшие сроки обратиться в автосервис, чтобы определили код ошибки, нашли и устранили неисправность. Как только все агрегаты автомобиля будут в порядке, сигнальные значки на приборной панели автомобиля погаснут.
Низкое давление ATF
Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач (ATF) – это высокотехнологичный продукт, полученный за счет комбинаций различных дорогостоящих присадок, выполняющий множество функций во время начала движения автомобиля до полной его остановки. При появлении незначительных рывков, первым делом следует проверить масляный фильтр, который предотвращает попадание в рабочий узел микроскопической металлической стружки и грязи. В том случае, когда масляный фильтр забит, жидкость ATF не проходит сквозь него с необходимой интенсивностью, падает давление жидкости и, как следствие, пинается коробка передач.
Износ фрикционов
Фрикционные диски в коробке отвечают за плавность переключения передач. Для того, чтобы фрикционы работали без перебоев на любых дистанциях, все рабочие элементы трансмиссии должны быть хорошо смазаны. Если во время движения диски проскальзывают, коробка пинается и нагревается. Более того, масло приобретает темно-коричневый оттенок и появляется запах горелого, а специалисты называют это “горением фрикционов”.
Неполадки в работе ЭБУ и датчиков
Пинки АКПП могут быть вызваны неисправностью ЭБУ или датчиков электронной системы управления двигателем. Электронный блок управления автоматической коробкой передач (ЭБУ АКПП) – это сложное автоматизированное устройство, содержащее настройки переключения передач, информацию о прошивке, диагностические данные и многое другое. Именно этот блок управления выбирает программу работы коробки передач, переключая при необходимости ступени трансмиссии. Если переключение передач происходит с перебоями, следует проверить, исправен ли блок. Для этого можно использовать новый ЭБУ, заменив им тот, что установлен в автомобиле, или записаться на компьютерную диагностику. Лучше всего не заниматься самодеятельностью и работу с электронной системой автомобиля доверить опытным мастерам.
Засор гидроблока и соленоидов
Гидравлическая клапанная плита или гидроблок – конструкционный узел трансмиссии, организующий движение ATF по всей коробке передач. Гидроблок может выйти из строя в результате внешних механических деформаций или из-за необходимости замены масла. Стабильная работа гидроблока напрямую зависит от работы и технического состояния соленоидов. Соленоиды АКПП представляют собой электромагнитные клапаны, регулирующие своевременное закрытие и открытие масляного канала гидравлической плиты, и обеспечивающие плавное переключение скоростей. Если один из соленоидов заклинило, то переключение передач будет сопровождаться рывками, а коробка при этом станет нагреваться. В том случае, если клапаны заклинило, их можно достать и тщательно промыть. Если это не помогает, и машина продолжается дергаться, значит требуется установка новых клапанов.
Заваливание опор двигателя и коробки передач
Если пинки появляются при переключении селектора из нейтрального положения в “D” или “R”, то стоит проверить состояние опор двигателя и АКПП. При их износе рабочие агрегаты как бы “заваливаются”, т.е. располагаются под наклоном и при движении, особенно, обратным ходом, появляются ощутимые толчки.
Неполадки на старте и при движении
Если пинается коробка автомат в начале движения или во время долгой монотонной поездки, то вероятнее всего необходимо заменить соленоиды. Еще одна частая причина появления неполадок на старте – износ фрикционного пакета. И если поставить новые клапаны можно самостоятельно, то заменить фрикционные элементы можно только в сервисе.
Важно не только своевременно обслуживать свой автомобиль, но и регулярно проверять состояние двигателя и уровень всех жидкостей. Перед началом движения периодически стоит заглядывать под капот, чтобы убедиться в отсутствии маслянистых подтеков, в целостности и надежности креплений всех элементов.
Пинки во время набора скорости
Нестабильная работа коробки во время движения автомобиля может быть вызвана:
- засором масляного фильтра;
- необходимостью замены масла;
- неправильной постановкой селектора КПП;
- повреждением электропроводки.
Нельзя эксплуатировать автомобиль с АКПП в зимний период без предварительного прогрева двигателя и коробки. Резкое начало движения с не прогретым маслом ведет к быстрому износу деталей и появлению пинков при увеличении скорости.
Пинается при переключении передач
Появление посторонних звуков и вибраций при переключении передач чаще всего возникают по простым причинам:
- низкая температура, то есть недостаточный прогрев механизмов трансмиссии;
- некачественное или старое масло;
- низкий уровень трансмиссионной жидкости.
Избавиться от пинков при переключении передач в этих случаях достаточно просто – необходимо перед началом движения прогревать автомобиль до рабочей температуры. Что делать, если машина продолжает дергаться? Стоит проверить уровень и качество масла. Если масло в коробке снизится более чем на 0,5 л от минимально допустимого значения, то автомат будет “пинаться”, особенно при включении задней передачи.
Как устранить
Автомобиль – это технически сложный комплекс узлов и агрегатов, от исправности которых зависит эксплуатационный срок автомобиля, безопасность водителя и пассажиров. Важно внимательно относиться ко всем техническим требованиям и рекомендациям по обслуживанию транспортного средства. При появлении неполадок в работе АКПП водителю следует проверить работоспособность и состояние системы зажигания, радиатора и топливного насоса. Из-за использования топлива низкого качества появляются проблемы в работе двигателя, влекущие за собой перебои в адаптивном алгоритме управления АКПП. При появлении постоянных перебоев в работе коробки передач следует обратиться в автосервис. Только при своевременном обращении можно избежать длительного и дорогостоящего ремонта автомобиля.
Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться
Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" — это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты — это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача — это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса — на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней — удар. Если без пробок размеренная езда или трасса — все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет — то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«
Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Почти всегда в стандартный набор для переборки входит и комплект (4) поршней (С2 поршень+ретейнер, и ретейнеры С1 и С3). Мастера остановили свой выбор на очень качественном неоригинале — 354008-NK. В случае жесткой экономии практически в каждом капремонте меняют один поршень С2 — 354965B. это с трансакпп, думаю, стандартная переборка не у дилера проблему бы тоже решила, если бы поменяли стандартно оверолл и не устроили тотальную экономию. Впрочем, они обычно склонны заменить все махом, и живое и не очень.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе — просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Пинается коробка автомат: что делать при «толчках» и «рывках», признаки и причины
Некорректное функционирование АКПП автомобиля, с рывками, толчками или пинками при включении скоростей, может быть вызвано не только поломками непосредственно трансмиссионного механизма, но и проблемами с работой других систем.
Разобраться, от чего пинается автомобильная коробка автомат, важно, ведь от правильности постановки предварительного диагноза зависит эффективность ремонта агрегата.
Что значит — коробка автомат «пинается»
Понятие «пинается коробка» означает рывки, толчки, с дерганой и неравномерной работой трансмиссии при включении скоростей. Чаще это происходит при движении в режиме «Драйв», но не исключены проблемы и в других ситуациях.
Основные признаки и симптомы неисправности АКПП
Традиционный автомат – сложный механизм. Если автомобиль дергается при смене режима или переключении передач, нужно рассматривать несколько возможных причин этого явления в коробке, исходя из характера сопутствующих симптомов.
Сложности с работой коробки возникают при следующих обстоятельствах:
-
. При включении режима «Драйв» после паркинга машина сильно дергается при трогании с места, стоит отпустить педаль тормоза, хотя ранее такого не наблюдалось.
- При включении на автомобиле задней передачи происходят рывки в начале маневра.
- При переключении передач при движении вперед машина дергается, когда срабатывает очередная скорость. Характер этого явления можно сравнить с резким ударом в задний бампер.
- АКПП «тупит», когда автомат срабатывает с замедлением, при пробуксовке механизма.
Коробка может пинаться на холодную или в разогретом состоянии, при наборе скорости либо постоянно.
Эти процессы свидетельствуют о неисправностях оборудования, требующих устранения, пока машина полностью не встала, а ремонт еще можно провести с относительно небольшими расходами.
АКПП 
Режимы АКПП
Причины, почему АКПП пинается
Пинки АКПП могут быть вызваны несколькими причинами – начиная от уровня масла и заканчивая проблемами в механической части.
Уровень масла
Количество трансмиссионной жидкости в автомате регламентировано. Масло не только выполняет смазочную функцию, но и управляет работой трансмиссионного агрегата.
Если жидкости меньше, чем на пол-литра от установленной нормы, этого достаточно, чтобы коробка начала пинаться (с неравномерным срабатыванием скоростей).
Проверка уровня масла в АКПП 
При достаточном уровне масло должно слегка вытекать
Перегрев коробки
Нормальное функционирование автоматической трансмиссии невозможно без надлежащего охлаждения механизма. Часто пинается АКПП от чрезмерного нагрева масла. Это особенно вероятно:
Проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости вероятны для Форд Мондео предпоследнего поколения, укомплектованных шестиступенчатым автоматом Айсин. Термостат часто заклинивает на БМВ, где установлена коробка 6НР от ZF.
Перегрев масла нередко связан с осложнением его циркуляции в системе, вследствие забитого масляного фильтра.
Опоры двигателя и коробки передач
Если пинается коробка автомат в начале движения вперед или назад, при пуске из паркингового режима в «Драйв» или «Реверс», первое, что нужно проверить – состояние опорных узлов трансмиссии или АКПП.
При сильном износе опор мотор наклоняется вперед больше обычного, с ощутимым толчком при трогании с места.
Схема опоры двигателя АКПП
Датчики, электрические цепи
Автомат может пинаться вследствие отказа датчиков, посылающих информацию на электронный блок управления двигателем. К примеру, возможен выход из строя устройства, контролирующего массовое потребление воздуха или положение дросселя.
При таких проблемах сигнал «Чек Энжин» на приборной панели появляется не всегда, а ошибки не фиксируются при компьютерной диагностике. Если поломки и диагностируют, они ошибочно указывают на неисправности узлов, которые в полном порядке.
Характерный пример подобной ситуации – упомянутые выше модели Форд Мондео с автоматом Айсин на 6 ступеней. Автоматическая коробка начинает пинаться при неисправности клапана EGR, ответственного за рециркуляцию газов выхлопа, по работе которого ЭБУ контролирует вращающий момент двигателя для расчета переключений.
Клапан EGR 
Ford Mondeo
Блок управления
Неисправность электронного блока, управляющего двигателем, – еще одна вероятная причина, почему начинает пинаться автомат. Этот узел устанавливают в качестве отдельной единицы или интегрируют в силовой агрегат.
Если конструкция позволяет, проверить исправность ЭБУ можно путем временной установки исправной платы, чтобы убедиться, что дело именно в электронном блоке. При применении аналога той же модификации не нужно перепрограммировать устройство, что упрощает проверку и последующий ремонт.
Неисправный ЭБУ подлежит восстановлению. Но перед демонтажем считывают коды ошибок с блока, поскольку память снятого устройства обнуляется. Это делает диагностику невозможной.
Гидроблок и соленоиды
Наиболее частая причина того, что автомат пинается при работе – изношенные соленоиды или загрязненная трансмиссионная жидкость, препятствующая нормальному срабатыванию клапанов.
Наиболее важный клапанный узел в гидроблоке коробки – основной регулятор, ответственный за давление масла в контуре. Эта неисправность особенно характерна для автоматов марки DР французского производства.
Гидроблок и соленоиды АКПП
Изношенные или поврежденные соленоиды при возникновении проблем по механической либо по электрической части восстановлению не подлежат – их нужно только менять. Но если дело лишь в грязном масле, проблему с коробкой можно решить промывкой и очисткой гидроплиты.
Механические части
Скорости в автомате срабатывают путем соединения в разных комбинациях пакетов фрикционов или ленточных тормозов, блокирующих определенные зацепления в планетарных рядах. Вследствие износа, возможны пробуксовки, проскальзывания элементов, а коробка начинает пинаться при работе.
В некоторых моделях АКПП проблему не решает замена отдельных деталей. Поэтому приходится менять пакет в сборе. Причина в том, что даже оригинальные новые запчасти для коробки не обеспечивают нормального функционирования механизма.
Планетарные ряды и фрикционные пакеты АКПП, дифференциал находится на валу
Дополнительные возможные причины
Перечисленными неисправностями автоматических коробок дело не ограничивается. Автомат может пинаться по причине применения некачественного масла, при нарушении изоляции проводки и прочее.
В некоторых моделях коробок предусмотрена дополнительная плата, управляющая гидравликой, установленная непосредственно на гидроблоке. Этот совмещенный узел называют мехатроником. Любой отказ блока, управляющего гидравликой, ведет к некорректной работе автомата, когда дергается АКПП при движении.
Конструкция мехатроника
Что делать, если коробка начала пинаться
Если появляются толчки при переключении передач АКПП, нужно в первую очередь решить, что делать в данной ситуации. Ввиду сложности конструктивного устройства современных автоматических коробок, необходимости применения специального диагностического и ремонтного оборудования, лучший выход – обратиться в сервисный центр.
Самостоятельный ремонт возможен, если владелец обладает необходимыми знаниями и навыками, но не всегда гарантирует успешного результата.
Если трансмиссия начала пинаться при движении, обычная замена масла не поможет. Требуется детальная ревизия механизма, с проверкой износа деталей коробки и установкой новых элементов взамен вышедших из строя.
Советы от механиков и опытных водителей
Чтобы избежать проблем, при возникновении которых начинает пинаться автомат, механики и опытные водители рекомендуют следующие профилактические меры:
Регламентированная эксплуатация трансмиссии, с соблюдением режима, предусмотренного мануалом от изготовителя, обеспечит штатную работу автоматической коробки на длительный срок. Но если автомат начал пинаться, необходимо принимать срочные меры, пока незначительная поломка не привела к серьезным проблемам.
Сталкивались ли вы с подобным «симптомом»? С чем было связано его появление? Поделитесь своим опытом в комментариях. Сохраните страничку в закладках, чтобы не потерять полезные советы от механиков и автовладельцев.