зачем менять сливную пробку при замене масла шкода рапид
Здравствуйте!
Возникла необходимость заменить моторное масло и фильтры на Skoda Rapid 2017 г.в. (бензиновый двигатель CWVA 1.6 л, 5 ступенчатая МКПП), ранее с этим авто не сталкивался.
Попытка найти схему запчастей по вин-коду оказалась безуспешной — вин не найден. Поиск по параметрам авто обнаружил следующие оригинальные позиции:
Масляный фильтр VAG 04E115561H
Воздушный фильтр VAG 04E129620A
Салонный фильтр пылевой VAG 6R0820367
Пробка сливная поддона двигателя N90288901
Прокладка сливной пробки поддона двигателя N0138157
Дополнительно нашел съемник для масляного фильтра: A90019 OMBRA 76 мм/14 граней
С маслосливными пробками и шайбами, как выяснил здесь на драйве, на Skoda Rapid интересная история получается. Есть разные артикулы, и они не на каждую Rapid подходят. А по регламенту завода-производителя вроде как рекомендуется каждый раз менять не только прокладку, но даже пробку, чтобы предупредить смятие витков резьбы и подтекание масла.
Подробных инструкций по ремонту Rapid я, к сожалению, не достал. Книга издательства «Монолит» (2014 г.в.) не про интересующий меня тип двигателя Rapid, да и в целом не очень подробная. Книга от «Мир автокниг» приглянулась больше, однако не смог найти ее.
Вроде как замена визуально несложная, однако есть вопросы:
1. самое главное — как правильно сбрасывается межсервисный интервал после окончания работ по замене масла? В книге по эксплуатации (см. скриншот ниже) — одни предупреждения… Неужели на этом автомобиле так все серьезно и ради обнуления необходимо ехать к дилеру, у которого есть диагностический тестер?
2. каким моментом затягивается пробка маслосливного отверстия по заводу?
3. верные ли артикулы подобраны?
4. какие-нибудь иные подводные камни есть в замене масла/масляного фильтра, воздушного и салонного фильтра?
Спасибо всем откликнувшимся!
Очередная частичная замена масла в АКПП 09G QDM 160
А почему бы снова не сделать замену масла? Частичную. Без снятия поддона, фильтра. Скажу сразу — процедура не обязательная, потому что с прошлой замены прошло всего 8000 км.
Зачем тогда делаю? Да просто захотел освежить жидкость.
С прошлой замены в канистре осталось больше 1 л масла. Дополнительно купил 2 л такого же масла United MV-66 на ПАО (в топе по результатам анализов Oil-club) с допуском Toyota Type WS.
Нет проблемы слить масло, есть проблема залить свежее. Нужна установка. Решил
собрать самодельную по принципу емкость-шланг-насадка с резьбой М10х1. Занялся изучением материалов на D2. Вариантов немало, подходит гибкая подводка для сантехники. Но мой выбор пал на трубку с Али. От заказа до получения прошло 2 месяца. Однако долго. Собрал даже несколько вариантов, можно выбрать.
Выбрав теплый день, поехал со всем добром на эстакаду менять. Машина простояла 2 часа с открытым капотом, коробка остыла. Сначала открутил пробку, затем пластиковую мерную трубку. Сливалось вполне годное рабочее масло, отходившие 8000 км. Объем составил ровно 2 л. Поддомкрачивал переднее правое колесо для максимального слива жижки.
Закрутил мерную трубку на место от руки, подключил установку и закачал около 2,2-2,4 л масла. Трубку не выкручивал, завел двигатель, погонял селектор на всех режимах с задержкой по 10-20 сек и слил избыток жижи.
Для залива хватило остатка 1+ л и 1 литрушка. Другая не пригодилась, осталась про запас. Будете делать частичную замену – покупайте 3 л и более.
Межсервисная замена масла Skoda Rapid 1.6
Всем доброго дня!
После так называемого ТО-0 проехал ещё 5331.1км или 221 моточас. Общий пробег 7656км.
Был план поехать на дачу. И по пути заехать в Александров поменять масло. В Александрове всегда пользуюсь услугами автосервиса «Ангел», сотрудники всегда ответственно подходят к делу.
Было куплено через Автодок:
Все брал по направлению центральный склад VAG. И масло через дистрибьютора.
Масло ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W40
3148675 4 литра — 2153р
3148670 1 литр — 652р
Фильтр масляный VAG 04E115561H — 612р.
Пробка VAG N90288901 — 178р. (знаю, что можно не брать, но я пробку меняю всегда)
Кольцо уплотнительное VAG N0138157 — 118р.
Фильтр воздушный VAG 04E129620A — 436р. (Знаю, что там питерский Big Filter GB8020 и я мог на 150р. заплатить меньше, но решил все брать оригинал.)
На ТО-0 дилер лил оригинал масло VAG/Лукойл.
За 5331км следил за уровнем и за это время долил 100гр. И то больше для своего спокойствия. Масло держалось середина/выше середины.
Тапка в пол присутствовала.
Не топлю за Лукан, но меня вполне устраивает. Посмотрим на обычный Лук. Видел тесты, вроде в ваговских канистрах все же другой Лукан, вроде меньше щелочное. Будем посмотреть.
Но думаю свои 7500 он пройдет.
Почему решил заменить через 5300 после прошлой замены?
Да, просто так захотел и хочу понимать, как себя ведёт Лукан.
Ибо на ТО- 0 на пробеге 2300 слили просто нереальную чернуху. Не знаю, что там было налито на заводе.
Если вдруг не устроит поведение масла Лукойл, куплю Mobil FS X1 5w40. Но пока смысла в этом не вижу. Хотя может просто куплю на пробу.
Несколько фото по замене.
Первый раз сам… Замена масла.
Машинка пробежала 55 тысяч километров. Близится ТО-4. Рассчитал на официальном сайте стоимость работ, выходит около 26 000 рублей 😱. В него входит: замена масла и масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена салонного фильтра, замена свечей зажигания и замена ремня поликлинового.
Я решил к официальному дилеру больше не обращаться и по возможности делать ремонт своими руками 😊. В этой статье я расскажу про свой опыт замены масла и во сколько мне это обошлось.
Масло взял Shell Helix Ultra 5W-40. Заказал на Яндекс Маркет 2 канистры по 2 599 рублей. Доставили в тот же день. Прочитал, на официальном сайте как проверить масло на оригинальность:
1) На крышке оригинальной канистры масла Shell Helix должна быть наклеена голограмма с 16-значным кодом.
2) Введите 16-значный код на сайте www.ac.shell.com
Нашел еще в интернете дополнительную информацию по проверке подлинности 🧐(мерная линейка, казахский текст с буквой f, качество швов и матричный код партии). Мое масло прошло проверку и оказалось оригинальным, по крайней мере будем в это верить 😌.
VAG 04E115561H (масляный фильтр) — 550 рублей.
VAG N90288901 (пробка масляного поддона). Купил за 120 рублей (возможно неоригинал).
VAG N0138157 (прокладка сливной пробки). Купил за 20 рублей (возможно неоригинал).
С поиском помещения без трудностей не обошлось. Хотел менять в гараже, на яме, но возникла проблема с ключами. Решил поменять во дворе 🤔. Темнело. Из бревен и досок смастерил импровизированную «яму» и загнал машину на ТО, выставив ее по уровню 😂.
Действия простые. Снять защиту. Открутить сливную пробку. Слить масло. Снять фильтр. Установить новый фильтр. Закрутить пробку. Залить новое масло. Но без приключений нельзя. Снимаем защиту. 4 болта, которые снимаются головкой на 17, и 6 саморезов TORX под Т25. Снятие защиты гладко никогда не проходит, один болт срывается. Задняя часть защиты крепится к подрамнику, в который вставляется пластина с нарезанной резьбой 🤨. Много времени ушло на то, чтобы достать эту пластину, но быстро сменить масло никто и не планировал 😐.
Можно ли самостоятельно заменить масло в рапиде без подъёмника, гаража или ямы? Или очередной отчёт о бешенном жоре масла в автомобиле шкода рапид 1,6 CWVA.
Прошёл почти год с момента владения шкодой рапид и перед дальней поездкой, планируется проехать порядка 5000 км, решил сделать миниТО в виде замены масла, воздушного фильтра и выполнить антибактериальную обработку кондиционера. Фильтр салона решил пока не менять, т.к. летом машине будет год и всё равно ехать к дилеру, там и махну.
С самого момента покупки меня владельцы японского автопрома пугали немерянным расходом масла на этом моторе. Предварительный отчёт об этом я уже кидал сюда (здесь). И вот отвечаю, да рапид жрёт масло. Целых грамм 200 за 8710 километров пробега. Что же автомобиль русский и мера в 200 грамм это у нас в крови, разве это не свидетельство русской души у немецкого автомобиля?!
Как итог банка масла данного на долив так и не вскрытая была отправлена в гараж, пригодиться в дальнейшем для пропитки дерева на даче. Думаю, что с процессами гниения Лукойл справится на отлично. При всём уважении к данному бренду заливать в дальнейшем в свою машину не буду.
Перед заменой масла, естественно заказываю запасные части. И в первые сделал заказ в интернет-магазине REM.RU. Перед написанием этого поста писал о них в статье «Как сэкономить на обслуживании автомобиля у дилера?», но почему-то драйв решил, что это реклама и заблочил запись, пришлось её удалить. Хотя никакой рекламы там не было, я писал о своём опыте взаимодействия. Но в общем всё это лирика и хрен бы с этим.
Масло, масляный фильтр и фильтр воздушный заказал в магазине REM.RU. Как всегда, заказываю масло у официальных представителей Mobil, до этого частенько покупал его в Авторуси. Но в этом году когда в этом году сосед по гаражу спросил, где купить масло. Посоветовал Авторусь, но случайно выяснилось, что на ОЗОНе масло поставляемое Авторусью стоило на 15% дешевле и при запросе в компанию, Авторусь стала вести себя как патсанчик на одесском развале (подробнее об этом здесь). То решил присмотреться к рынку и нашел компанию REM.RU.
Компания примечательна тем, что это детище MAJOR’а одного из первого представителей дилерства в Москве. Они являются дилерами фактически всех марок автомобилей и имеют огромное количество автотехцентров в городе. В чём преимущество дилера? В том, что оригинальные детали производителя он получает не через третьи руки, а напрямую от производителя. Чем отличаются европейские производители? Тем, что полностью соблюдают законодательство РФ. Это официальный ввоз запасных частей, минуя серые схемы, где могут в коробках поменять детали, белые зарплаты, отказы от откатов и т.п. Таким образом получаешь детали в которых можешь быть уверенным.
Доставка и получение деталей происходит в одном из салонов Major в Москве. В моём случае это был Автофорум дилерский центр Мерседес на Ярославке. Когда-то поставляли им Мобил, когда они находились в районе Красносельской на Краснобогатырской улице. Там станция находилась в аренде, и поэтому в 2008 году они переехали за МКАД в районе г. Мытищи.
В плане сотрудничества с Мобил у Major очень давняя история. Мобил очень много инвестировал под контракты с строящиеся станции. Поэтому на складах компании очень много продукции Мобила. И цены реально приятно удивили. Возможно, что это временная история у нового интернет-магазина и со временем цены подрастут. Но пока цена Мобил 1 0W-40 3000₽ по сравнению с 4000₽ в Авторуси. Масляный фильтр — 577₽ тоже на сотню с лишним дешевле чем в Авторуси.
Единственное с чем ребята подвели, так это с масляным фильтром где-то он у них задержался с доставкой. Ладно заберу в следующий раз, а сейчас забрал масло и воздушный фильтр. Всё с чётко с проверочными кодами. Заехал в Железяку и взял из наличия масляный фильтр MANN (ценники, как всегда у них конские) — со скидкой фильтр обошёлся в 618₽, ну ладно из наличия оно всегда было дороже. Плюс взял шашку для обработки кондиционера за 180₽.
Затем в гараж. Замену масла произвожу уже в который раз через щуп с помощью насоса, который продаётся на Али, но покупал его в Гранде за цену ниже чем на Али, видать ребята решили избавиться от излишков.
Много тут споров на тему как лучше менять масло: традиционно откручивая масляную пробку или через щуп. У каждого из способов есть свои сторонники и противники. Но могу сказать, что существует большое количество автомобилей, где нет сливной пробки и масло меняется исключительно через щуп. А полностью откачать масло из двигателя невозможно ни одним из способов. Порядка 10% объема масла в двигателе остается. При разборе моторов на собственном опыте это видел. Вроде уже всё слито, но нет начинаешь что-то откручивать и опять масло полилось.
Достаём щуп и вставляем в него шланг для откачки масла. И включаем насос. Масло начинает откачиваться из картера.
Пока меняется масло время заменить масляный фильтр. Стелим салфетку на защиту поддона картера. Одеваем съёмник масляного фильтра на фильтр и откручиваем его. В целом немного неудобно, но вполне реально открутить фильтр через верх и достать его.
Для откручивания фильтра использую уже много лет на разных ВАГах чашку JTC 1235 14 граней 74 диаметра. Откручивал ей фильтра на гольфе, тигуане, теперь очередь рапидушки.
Открутив старый фильтр, обязательно убедитесь в том, что уплотнительное кольцо фильтра было откручено. Часто бывает так, что оно прикипает к двигателю и остается. Потом это может обернуться выплеском масла в самый неподходящий момент. Перед установкой нового фильтра очищаем и обезжириваем место прилегания фильтра к двигателю. Для этого можно использовать очиститель тормозов или нефрас.
Кольцо на новом фильтре смазываем моторным маслом и прикручиваем фильтр на место. Момент затяжки — 20 Нм. Если динамика нет, то на большой трещотке под квадрат 1/2 затягиваем без усилий. О моментах затяжки для рапид подробно писал здесь.
Объем заливки масла в этот двигатель согласно ELSA — 4 литра. Этот объем заливки при замене не означает, что это уровень до верхней части щупа. Насос откачал чуть больше 3,5 литров масла.
Следующий на очереди воздушный фильтр. В оригинале на эти моторы идёт фильтр российского производства BIG.
Воздушный фильтр у нас находится в легкодоступном месте и чтобы открутить его нужен дорогой специнструмент в арсенале автомеханика. Да, ладно, шучу. Обычная крестовая отвёртка. Откручиваем девять болтиков-саморезов и аккуратно снимаем крышку. Не сломайте две пластиковые трубки которые идут от неё.
Важно при установке фильтра, чтобы его резиновый слой плотно и без замятий прилегал к корпусу воздушного фильтра и не заминался. Если в корпусе присутствует пыль, то её нужно убрать, например, сжатым воздухом. Предварительно заглушив, например, бумагой, дроссель и открытые при снятом фильтре воздуховоды. Только не забудьте потом убрать бумагу.
Далее традиционно очищаю поверхность АКБ от пыли и грязи, и обрабатываю клеммы специальном спреем от окислов.
В одной из статей написал, что пыль может быть причиной утечки тока. И это вызвало шквал и бурю эмоций. Задайте этот вопрос электронщикам, они вам больше расскажут об этом. Почему при попадании пыли и грязи в корпус электронных компонентов, претензии по гарантии не принимаются. Сама по себе пыль ток не проводит, но когда увлажняется становится токопроводящей. Да, большого тока не будет, но приводить к утечкам может. Поэтому нужно следить за чистотой в моторном отсеке.
Затем достаю фильтр салона для проведения антибактериальной обработки. Фильтр тоже уже достаточно грязный. Ладно пару месяцев ещё походит. Поменяем на ТО.
Для проведения антибактериальной обработки использую недорогую российскую химию. Делаю её раз в полгода. Никаких запахов в салоне от кондиционера нет. До этого порядка семи лет использовал её на фабии., никогда затхлостью не пахло. Поэтому подтверждается правило, профилактика — лучше ремонта. По мне лучше предупреждать неисправность, чем ждать пока завоняет в салоне, заклинят колодки и т.п. вещи. Машина, как и девушка, требует за собой ухода и внимания. Тогда она и служит долго и не подводит не в чём.
Заливаем масло. При заливке трёх литров на щупе уже появляется масло чуть выше отметки минимум, но здесь без учёта объема масляного фильтра, т.к. двигатель ещё не запускался.
Очищаю масляный поддон и корпус двигателя в месте прилегания масляного фильтра очистителем тормозов. Последнее время стал использовать для этой цели нефрас, который заливаю пульверизатор (специальный для агрессивных жидкостей). После очистки никаких следов масла на защите картера не остаётся.
Заливаем ещё литр масла и запускаем двигатель. После заливки всех 4 литров масла, уровень установился где-то на середине щупа.
Выровнял давление в колёсах и через бортовой компьютер сбросил индикацию по давлению в шинах с панели приборов.
В общем заменить масло и фильтра без гаража и на улице на рапиде можно.
В целом машина для дальней поездки готова. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
Масло Мобил1 0W-40 — 152081 4 литра, 152080 — 1 литр.
Масляный фильтр — MANN W 712/95.
Фильтр воздушный — OEM 04E129620A.
Зачем менять пробку при замене масла
Насколько одноразовая сливная пробка маслянного картера
Вредный совет, однако. У VW картер уже давно легкосплавный. В связи с этим нужно очень аккуратно относиться к применению герметиков. Кислотные (а дешёвые высокотемпературные именно такие) применять нельзя! (ABRO и прочие отходы производства). Можно тот, на который картер сажают (D176600A1 или аналог), но это глупость экономить на пробках по 30 рублей, покупая герметик за 600 рублей, который ещё долго хранить открытым нельзя.
Пропускаими замены пробки лучше не злоупотреблять (в противном случае можно испортить поверхность картера), но если при замене масла ничего не пачкать (а лучше продувать очистителем карбюратора), то неско раз всё пройдёт без последствий.
P.S. Я, вообще, перестал по этому поводу париться (в том числе и мучиться со снятием защиты), — откачиваю масло через трубку щупа. Те более, у CAXA, как и у AXR, очень удобно сверху откручивается масляный фильтр.
ser9e
Пробка обработана сверху какой то изолирующей ерундой для защиты от возникновения разницы зарядов, а соответственно, коррозии, как читал я зарубежную литературу. При демонтаже пробки эта защита "слезает".
Хотя знаю людей, которую ее никогда не меняли и все, по их словам, тип топ Но как выше написали — глупо экономить 30р на машине стоимость больше миллиона.
Товарищ Сухов
Завсегдатай
ser9e
Hysteresis
Новичок
Конечно диллер предлогает .
По вашему мнению надо и гайки все после (допустим) снятия колеса менять или замены опорного подшипника?
Диллер — это одна из сторон договор между изготовителем (импортёром) и продавцом авто. Для все остальных лиц "диллер" — понятие мифическое, поэтому он може чего угодно и кому угодно рекомедовать. Для конечного потребителя, в принципе, значение имеет только печатный текст в руководстве и сервисной книжке. А в них указаны совсем другие интервалы. И, если потребитель сообразительный, то он воспользуется предусмотренным договором правом и выберет концепцию сервиса LongLife (если на заводской наклейке указан код QG1). И пусть уписается мастер "гарантийщик" — всё будет согласно договору.
Касательно второго вопроса. Рекомендую почаще заглядывать в Эльзу. В ней чутко указано какие детали при каких сервисных/ремонтных операциях жёстко предписано менять на новые, какие рекомедуется, а какие необходимо проверять и менять только в случае необходимости.
Как угробить мотор машины, сэкономив на копеечной сливной пробке
Все производители регламентируют процедуру замены масла и в обязательном порядке предписывают менять при этом сливную пробку или прокладку (кольцо) пробки.
Но эти детали на вид кажутся очень надежными, да и выглядят, как новые. К тому же, никакого воздействия в процессе эксплуатации машины на них не оказывается. Вот отсюда и появляются мысли, что, мол, сервис «разводит» клиентов на копеечные запчасти. А раз так, то, может быть, есть смысл сэкономить 400—500 рублей?
Мы настоятельно не советуем экономить и вот почему. Если в вашем автомобиле используется пробка со стальной шайбой (скажем, такую применяют на популярном седане Volkswagen Polo), то при закручивании пробки в сливное отверстие масляного поддона ее резьба деформируется. Это нормальное явление, потому как все пробки или кольца делают из мягкого металла. Но при повторном использовании такой пробки она может провернуться. Хорошо, если это произойдет на сервисе, а не в дороге. Потому как подобная вещь приводит к потере герметичности картера. Смазка начнет сочиться из-под пробки, а то и вовсе капать на асфальт. Если не заметите утечку, можно обречь мотор на масляное голодание. А это — прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому повторное использование пробки производитель запрещает.
Если в картере установлена пробка с медным или алюминиевым уплотнительным кольцом, то ситуация несколько иная. Такая пробка многоразовая, то есть резьба у нее не деформируется. А вот кольцо при затяжке сжимается. Поэтому при следующей смене масла кольцо подлежит обязательной замене, хотя выглядит оно как новое. От себя добавим, что на кольце и вовсе не надо экономить, так как стоит запчасть копейки.
Иные специалисты рекомендуют использовать такую пробку по второму разу. Мол, ее нужно лишь покрепче затянуть и все. Мы не рекомендуем этого делать, ведь тогда уплотнительное кольцо сожмется еще больше. И вот тут появляется риск сорвать резьбу в сливном отверстии масляного картера. Это приведет к проворачиванию пробки и потере герметичности масляной системы.
Замена масла своими руками: самая полная инструкция и самые полезные советы
17.09.2018 
Замена масла в авто – это просто, но о многом следует помнить
Пошаговые инструкции по замене масла
- Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если необходимо, поднимите переднюю часть автомобиля, запустив его на рампу или, подняв его вверх при помощи домкрата.
- Откройте капот.
- Найдите маслоизмерительный щуп и снимите его (помогает при сливе масла).
Масляный поддон - Как только автомобиль надежно поддерживается, надевайте защитные очки, залазьте под машину и начинайте работать с масляным поддоном. Советуем предварительно изучить этот вопрос в Руководстве по эксплуатации.
- Найдите пробку для слива масла, она представляет собой длинную головку болта на дне поддона. Сливная заглушка позволяет слить масло. (Помните, у некоторых автомобилей есть две сливные пробки).
- Поместите контейнер, под сливную пробку. Удостоверьтесь, что уловитель достаточно большой, чтобы удерживать объем масла, который, как ожидается, начнет вытекать из двигателя. Убедитесь, прочитав руководство пользователя, что объем масла, который требуется для вашего автомобиля соответствует вашим ожиданиям.
Ослабление сливной пробки - Ослабьте сливную пробку с помощью шестигранного ключа. Аккуратно выньте пробку вручную, убедившись, что лоток находится под отверстием пробки. Масло будет быстро вытекать из отверстия, однако даже после того как оно вытекло следует подождать 10 минут: капли могут задержаться внутри мотора.
Резьба сливной пробки - Протрите резьбу масляного поддона и сливную пробку с помощью тряпки и визуально проверьте состояние масляного поддона и резьбы маслоналивной пробки и прокладки. Купите новую пробку, если у вас хоть малейшие сомнения относительно ее состояния. При необходимости замените прокладку (некоторые производители рекомендуют это). После окончания слива масла переустановите пробку для слива масла и затяните ее с помощью соответствующего гаечного ключа. Пробка должна плотно закрутится, не следует переусердствовать, прокладка гарантирует герметичность.
Масляный фильтр - Найдите масляный фильтр. Перед заменой дважды убедитесь, что у вас действительно правильный фильтр – даже при идентичном внешнем виде, фильтры могут быть различны.
- Установите масляный поддон под масляный фильтр, чтобы поймать оставшееся масло. Фильтр всегда задерживает немного масла.
Ослабление масляного фильтра - Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа и дайте маслам стекаться. Эта процедура не требует спешки: даже когда вам кажется, что всё масло уже вышло, дела могут обстоять иначе, т.к. вязкое вещество может застаиваться в каналах мотора и маспроводе.
- Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что прокладка фильтра на месте. Если он все еще цепляется за крепежную пластину двигателя, удалите и его, и оставшийся остаток.
Демонтаж фильтра - Поместите немного нового масла на прокладку нового масляного фильтра, чтобы он плавно устанавливался на двигатель. (Примечание: не используйте смазку!) Вручную установите новый масляный фильтр на двигатель, поворачивая его по часовой стрелке. Как только прокладка масляного фильтра начнет контактировать с поверхностью прокладки монтажной пластины, затяните фильтр в соответствии с указаниями для вашего авто (обычно инструкция размещена на новом масляном фильтре или масляном фильтрующем ящике). Как правило, это три четверти на один полный оборот после того, как прокладка фильтра контактирует с двигателем. (ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры замены масляного фильтра картриджа могут отличаться от указанных нами. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации или обслуживанию).
Снимите крышку масляного бака - Под капотом снимите крышку для заливки масла и влейте необходимое количество масла через воронку. Помните, что масло должно соответствовать рекомендациям производителя: марка, вязкость и количество – индивидуальные параметры.
Подробная видео-инструкция по замене масла в вашем авто:
Эти инструкции предназначены в качестве общих рекомендаций. Будьте предельно осторожны при подъеме любого автомобиля.
Часто задаваемые вопросы о замене масла
- Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?
Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.
Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.
Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.
Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® — очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic — моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.
В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.
Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.
Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.
Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.
Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.
Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.
Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.
Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.
Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.
В процессе работы масло накапливает в своем составе различные продукты сгорания: золу (если у вас дизель), высоко- и низкотемпературные отложения, воду, кислые соединения, которые снижают функциональность смазочного материала. При регулярной замене масла поддерживается сбалансированный состав необходимых растворов. Также масло удаляет образующиеся отложения и продукты окисления, вызывающие коррозию деталей, а, следовательно, и повышенный износ.
Насколько одноразовая сливная пробка маслянного картера
Вредный совет, однако. У VW картер уже давно легкосплавный. В связи с этим нужно очень аккуратно относиться к применению герметиков. Кислотные (а дешёвые высокотемпературные именно такие) применять нельзя! (ABRO и прочие отходы производства). Можно тот, на который картер сажают (D176600A1 или аналог), но это глупость экономить на пробках по 30 рублей, покупая герметик за 600 рублей, который ещё долго хранить открытым нельзя.
Пропускаими замены пробки лучше не злоупотреблять (в противном случае можно испортить поверхность картера), но если при замене масла ничего не пачкать (а лучше продувать очистителем карбюратора), то неско раз всё пройдёт без последствий.
P.S. Я, вообще, перестал по этому поводу париться (в том числе и мучиться со снятием защиты), — откачиваю масло через трубку щупа. Те более, у CAXA, как и у AXR, очень удобно сверху откручивается масляный фильтр.
ser9e
Пробка обработана сверху какой то изолирующей ерундой для защиты от возникновения разницы зарядов, а соответственно, коррозии, как читал я зарубежную литературу. При демонтаже пробки эта защита "слезает".
Хотя знаю людей, которую ее никогда не меняли и все, по их словам, тип топ Но как выше написали — глупо экономить 30р на машине стоимость больше миллиона.
Товарищ Сухов
Завсегдатай
ser9e
Hysteresis
Новичок
Конечно диллер предлогает .
По вашему мнению надо и гайки все после (допустим) снятия колеса менять или замены опорного подшипника?
Диллер — это одна из сторон договор между изготовителем (импортёром) и продавцом авто. Для все остальных лиц "диллер" — понятие мифическое, поэтому он може чего угодно и кому угодно рекомедовать. Для конечного потребителя, в принципе, значение имеет только печатный текст в руководстве и сервисной книжке. А в них указаны совсем другие интервалы. И, если потребитель сообразительный, то он воспользуется предусмотренным договором правом и выберет концепцию сервиса LongLife (если на заводской наклейке указан код QG1). И пусть уписается мастер "гарантийщик" — всё будет согласно договору.
Касательно второго вопроса. Рекомендую почаще заглядывать в Эльзу. В ней чутко указано какие детали при каких сервисных/ремонтных операциях жёстко предписано менять на новые, какие рекомедуется, а какие необходимо проверять и менять только в случае необходимости.
Как угробить мотор машины, сэкономив на копеечной сливной пробке
Все производители регламентируют процедуру замены масла и в обязательном порядке предписывают менять при этом сливную пробку или прокладку (кольцо) пробки.
Но эти детали на вид кажутся очень надежными, да и выглядят, как новые. К тому же, никакого воздействия в процессе эксплуатации машины на них не оказывается. Вот отсюда и появляются мысли, что, мол, сервис «разводит» клиентов на копеечные запчасти. А раз так, то, может быть, есть смысл сэкономить 400—500 рублей?
Мы настоятельно не советуем экономить и вот почему. Если в вашем автомобиле используется пробка со стальной шайбой (скажем, такую применяют на популярном седане Volkswagen Polo), то при закручивании пробки в сливное отверстие масляного поддона ее резьба деформируется. Это нормальное явление, потому как все пробки или кольца делают из мягкого металла. Но при повторном использовании такой пробки она может провернуться. Хорошо, если это произойдет на сервисе, а не в дороге. Потому как подобная вещь приводит к потере герметичности картера. Смазка начнет сочиться из-под пробки, а то и вовсе капать на асфальт. Если не заметите утечку, можно обречь мотор на масляное голодание. А это — прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому повторное использование пробки производитель запрещает.
Если в картере установлена пробка с медным или алюминиевым уплотнительным кольцом, то ситуация несколько иная. Такая пробка многоразовая, то есть резьба у нее не деформируется. А вот кольцо при затяжке сжимается. Поэтому при следующей смене масла кольцо подлежит обязательной замене, хотя выглядит оно как новое. От себя добавим, что на кольце и вовсе не надо экономить, так как стоит запчасть копейки.
Иные специалисты рекомендуют использовать такую пробку по второму разу. Мол, ее нужно лишь покрепче затянуть и все. Мы не рекомендуем этого делать, ведь тогда уплотнительное кольцо сожмется еще больше. И вот тут появляется риск сорвать резьбу в сливном отверстии масляного картера. Это приведет к проворачиванию пробки и потере герметичности масляной системы.