Что свистит под капотом и как решить эту проблему
Как правило, свист из-под капота раздается ранним утром, когда двигатель заводится «на холодную». В этом случае первым делом следует открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Первое, на что имеет смысл обратить внимание, это ремень генератора.
Нередко ремень свистит по причине естественного износа — потертостей, трещин и надрывов. Кроме того, писк может провоцировать некачественный резиновый материал ремня и просто старый, задубевший ремень.
В последнем случае можно спрыснуть ремень спецспреем, «вэдэшкой» или просто водой, и если свист исчезнет или уменьшится, причина установлена. Кстати, средний срок годности ремня составляет пять лет. Так что если у вашей машины небольшой годовой пробег, и ремень не вроде бы еще отходил положенные 50 тыс — 100 тыс км (точную рекомендации ищите в мануале вашей машины), при наличии писка ремень следует поменять превентивно.
Кроме того, ремень генератора может ослабнуть и недостаточно плотно прилегать к шкиву. В этом случае он может не только посвистывать, но и проскальзывать. Лечение в этом случае опять-таки очевидное — ремень нужно подтянуть, причем это нужно сделать как можно скорее. Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля, равно как от состояния подшипников коленвала и вала генератора.
Проверить, достаточно ли сильно натянут ремень генератора, можно следующим образом — надавливаем на ремень на участке между шкивами с силой около 10 кг (читай — уверенно, но не слишком сильно), после чего он должен отклониться приблизительно на 1 см — это норма. Если прогиб больше, подтягиваем ремень с помощью специального регулировочного болта самостоятельно или обращаемся на сервис.
Еще одна частая причина подкапотного свиста — попадание на ремень генератора технических жидкостей или грязи. Подтекающие охлаждающая жидкость, масло и тем более бензин — повод не только к замене ремня ГРМ, но и немедленном поиска источника утечки. Ведь если на разогревшийся от трения ремень подтекает горючее, ситуация в буквальном смысле пожароопасна. Кроме того, при такого рода подтеках ремень генератора будет изнашиваться в два-три раза быстрее нормы.
Что же касается попадания на ремень песка или грязи, то тут виновником может являться грязь, попадающая, к примеру, на шкив коленвала и ремень генератора, после чего разбрызгивающая по всему подкапотному пространству. В этом случае можно ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой (сделать допизоляцию), а также защитить подкапотное пространство снизу (установив пыльник или мощную защиту картера двигателя, если таких не имеется).
Кстати, если вы не можете установить, что именно свистит — сам ремень генератора или какой-тот ролик или подшипник, то, во-первых, включите мощные потребители тока (подогрев лобового стекла, печку, фары). Если свист усилится, то виновник — однозначно ремень генератора. Еще один оригинальный способ проверки — резкое нажатие на газ и такое же резкое его отпускание. Если свист усиливается под сброс газа, то опять-таки, скорее всего, причина — в проблемном ремне генератора.
Однако если в ходе таких тестов получить внятный результат не удается, и вы не заметили у ремня генератора недостаточного натяжения, подтеков и повреждений, а писк тем не менее тут как тут, можно заподозрить в том числе и неисправность самого генератора. Как вариант, у него могут износиться подшипники. Также «на холодную» с утра могут посвистывать натяжные ролики ремня генератора. В этом случае после прогрева мотора свист может пропадать.
Может ли свистеть ремень ГРМ? Хотя он, как известно, зубчатый, производить характерные свисты и попискивания все-равно может. Точнее — в большинстве случаев причиной является проблема с роликом, который, кстати, лучше превентивно менять каждые 50 тыс. км пробега, желательно вместе с самим ремнем ГРМ.
Еще один типичный виновник свиста под капотом — подшипник водяного насоса, иначе говоря — помпы. Дело в том, что в ряде моделей механизм помпы, прокачивающей антифриз по системе, приводится при помощи ремня ГРМ, соединенным со шкивом насоса. Соответственно — смотрим на подшипник на шкиве. Реже могут свистеть также насос ГУРа, а причиной здесь может быть как низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя, так и ослабление приводного ремня ГУР, а также выход из строя элементов насоса — подшипников, крыльчатки и сальников.
Если же свист раздается при включении кондиционера, с большой степенью вероятности можно сказать, что виновник — муфта компрессора кондиционера. Если открыть капот, можно убедиться, что неприятные звуки раздаются именно со стороны компрессора, а значит там и нужно искать источник проблемы. Причины неполадки могут при этом быть как механическими, так и электрическими, так что если у вас нет достаточного опыта, в этом случае лучше обратиться на сервис.
Скрип или свист под капотом может вызывать не только ремень
Ищем, что может скрипеть в подкапотном пространстве.
Виновником скрипа, выходящего из-под капота автомобиля, может быть не только поликлиновый ремень (приводной). Хотя если вы слышите свист или скрип, этот ремень должен быть главным подозреваемым. Но иногда такой звук могут издавать и другие элементы, замена которых может обойтись очень дорого.
Главный подозреваемый – ремень навесного оборудования (приводной ремень)
Приводной ремень двигателя – это первое, что вы должны проверить, если начали слышать свист, скрип из-под капота. Это может быть как прерывистый, так и непрерывный неприятный звук при работающем двигателе. Как правило, поликлиновый ремень шумит при утреннем запуске автомобиля. Свист обычно продолжается до тех пор, пока автомобиль не начинает нормальное движение. Но в чем причина этого свиста?
По статистике, многие автовладельцы при ТО пренебрегают заменой приводных ремней, меняя планово только ремень или цепь ГРМ, забывая о поликлиновых ремнях. Многие автолюбители считают, что обрыв приводного ремня не наделает больших бед, в отличие от обрыва ремня ГРМ, при котором клапана могут встретиться с поршнями двигателя, выведя серьезно его из строя.
Поэтому очень часто автовладельцы не меняют приводные ремни до последнего. Но в некоторых случаях это является ошибкой. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей обрыв приводного ремня в моторном отсеке может наделать много вреда. Например, есть автомобили, где приводной ремень при обрыве может попасть в привод ГРМ. В этом случае уже может лопнуть ремень ГРМ, со всеми отсюда вытекающими (к примеру, приводной ремень может попасть в приводной ролик).
К счастью, таких автомобилей немного. В большинстве случаев поликлиновый ремень не может попасть в привод ГРМ.
Но в любом случае не стоит забывать регулярно менять ремень генератора, водяной помпы (в некоторых автомобилях водяной насос получает крутящий момент от ремня ГРМ), гидроусилителя рулевого колеса, кондиционера. Также при замене ремня ГРМ советуем менять все приводные ролики.
Для этого придерживайтесь двух простых правил:
- ремень с несколькими канавками не должен работать дольше 100 000 км
- При замене ремня ГРМ и роликов стоит заменить поликлиновой ремень
Чтобы устранить скрип/писк ремня генератора, кондиционера, ГУР и т. д., обычно используют примитивный метод, основанный на более сильном натяжении ремня. То есть бывалые мастера предлагают подтянуть приводной ремень. Это поможет в течение некоторого времени, но при условии, что натяжитель имеет ручную регулировку. Однако перетянув ремень, вы можете нанести машине больше вреда, чем пользы. В современных автомобилях все чаще стали использовать гидравлические натяжители приводных ремней. В таких автомобилях устранить свист ремня, подтянув его, не получится.
Большой проблемой являются шкивы
Замена приводного ремня, как правило, обходится недорого. Сам ремень стоит дешево. Работа также не опустошит ваши карманы. Кстати, в зависимости от двигателя есть автомобили, у которых два приводных ремня. В этом случае за замену ремней придется отдать в два раза больше денег. Конечно, на итоговую стоимость замены ремней будет влиять марка и модель автомобиля. В среднем цены на замену приводных ремней начинаются от 800-1000 рублей. Замена ролика натяжителя ремня также обойдется примерно в 800 рублей. Как видите, это не проблема.
Реальные расходы для автовладельца начинаются, когда приходит время менять шкивы. Основной шкив установлен на коленвале. К счастью, он изнашивается очень редко, если только не оснащен демпфером крутильных колебаний. Но в случае износа шкива готовьте круглую сумму, поскольку стоимость его замены вас неприятно удивит. Чаще же всего необходимо менять шкив генератора, шкив насоса гидроусилителя рулевого колеса и кондиционера.
Признаки износа шкива генератора
После запуска двигателя иногда ремень генератора не скрипит, но после включения электрооборудования начинается свист или скрип. Это может быть признаком износа шкива генератора. Также это может указывать на проблемы с генератором и аккумулятором. Замена шкива генератора может обойтись от 2000 до 6000 рублей. Кстати, эта работа уже относится к переборке генератора. В настоящее время все чаще генераторы оснащаются шкивом с демпфером вибрации.
Признаки износа шкива компрессора кондиционера
То же самое относится и к шкиву компрессора кондиционера, который начинает пищать при запуске. При выключении компрессора писк прекращается.
Признаки износа шкива насоса гидроусилителя рулевого колеса (ГУР)
Шкив насоса гидроусилителя проверить проще всего. Для этого поверните в одну сторону при заведенном моторе рулевое колесо до упора, делая несколько глубоких поворотов снова и снова. Естественно, делать это нужно, когда машина стоит на месте. Если при повороте руля до упора слышите свист, скрип, то, вполне возможно, есть сильный износ шкива ГУР или подшипника насоса гидроусилителя. Также подобный звук может появиться и при износе ремня, передающем крутящий момент на ГУР.
В появлении скрипов или свистов под капотом могут быть виноваты ролики и натяжитель. Вот почему их нужно менять всегда комплектом, чтобы все приводные автокомпоненты в подкапотном пространстве прослужили одинаково. Также при покупке роликов и натяжителей старайтесь приобретать детали одного производителя.
А если это не ремень и не шкивы?
Иногда скрип и свист не связан с приводными ремнями, роликами, шкивами навесного оборудования и натяжителями. Например, посторонний шум в подкапотном пространстве может давать вентилятор охлаждения двигателя. Вполне возможно, что в вентиляторе полетела муфта.
Также визг могут давать (редко) какие-либо компоненты привода ГРМ. Обычно это другие звуки – жужжание, шаркающие звуки или металлический шум. Однако если именно эта область является последним подозреваемым источником посторонних звуков в подкапотном пространстве, проблема должна быть устранена как можно скорее. Помните, что даже неисправный натяжитель ремня ГРМ может способствовать выходу двигателя из строя.
Что может свистеть под капотом, и как решить эту проблему
Возможные причины свиста под капотом машины: методы диагностики и исправления ситуации. Видео про свист под капотом.
Есть одна особенность при запуске двигателя автомобиля, которая может кому-то показаться пустяком, хотя на самом деле способна обернуться серьезной проблемой. Иногда водитель сталкивается с такой ситуацией: при попытке завести двигатель, пока тот еще не полностью разогрет, слышится свист откуда-то из-под капота. После того, как двигатель прогревается, и машина начинает движение, неприятный звук прекращается.
Можно, конечно, успокоиться и не переживать по этому поводу, но все будет хорошо до поры до времени. Ведь если «сигнал бедствия» от механизма уже поступил, значит, пора определить его источник и приступить к устранению неполадки, чтобы не оказаться перед лицом серьезного ДТП в ближайшем будущем.
Что может свистеть?
Причин этого звука может быть несколько. Одни из них легко устраняются своими собственными руками, другие потребуют визита на СТО для замены отслуживших свой срок деталей. Причем не всегда сам водитель в состоянии точно определить источник проблемы – иногда это может быть под силу только опытному специалисту. Рассмотрим, по каким причинам вы можете слышать свист:
- ремень генератора ослаб или поврежден;
- проблема в ролике натяжителя ремня генератора;
- разрушен подшипник генератора, насоса ГУР, помпы или компрессора кондиционера;
- клапан PCV засорился.
Свист издает ремень ГРМ
Чаще всего именно он становится причиной свистящих звуков, доносящихся при движении автомобиля из подкапотного пространства. Что вызывает этот тонкий свист? Все может быть просто и банально:
- ремень натянут недостаточно туго, поэтому его ослабление вызывает проскальзывание по шкиву;
- на него осела грязь, образовались пятна смазки либо технических жидкостей;
- ремень ГРМ стерт из-за долгого срока эксплуатации, возможно, он поврежден – стерся от времени либо надорван;
- в канавки ремня набились мелкие камешки с дороги.
В современных автомобилях чаще всего устанавливают поликлиновый ремень, который заменил несколько ремней, распределяющих крутящий момент от коленчатого вала к нескольким агрегатам. Такой ремень проходит по всем шкивам, обегая их по контуру, причем требуется один натяжитель для его установки. Вся конструкция оказывается более компактной и эффективнее размещается в моторном отсеке.
Если ременной привод в порядке, он работает бесшумно и не издает никаких звуков – ни свиста, ни гула или писка. Если звуки есть, имеется повод осмотреть ремень на предмет повреждений. Часто недостаточное натяжение обнаруживается после посещения СТО, где мастера проявили недосмотр и не дотянули ремень до нормального рабочего состояния.
Как исправить ситуацию? Если ремень стерт, на нем трещины – менять без раздумий. Важно приобрести точно подходящий по размеру новый ремень, иначе трата денег будет бессмысленной.
Даже небольшое отклонение от нужного размера не позволит установить ремень, если его длина недостаточна. Или натяжение окажется слабым, если длина излишняя. Поменять ремень можно без привлечения работников автомастерской, но перед установкой нужно тщательно изучить инструкцию по его замене в соответствии с маркой автомобиля.
Если конструкция с приводным ремнем сложная, то лучше не рисковать – придется обратиться к специалистам. Поскольку если через ленту ремня проходит опора двигателя, то мотор придется вывешивать, а опору – демонтировать.
Если свист происходит из-за ослабления ремня, то его следует натянуть. Сделать это можно вручную или в автоматическом режиме. Если натяжитель ручной, то действовать нужно по такой схеме: ремень натягивается послабее, затем двигатель запускается и включается кондиционер, который повышает нагрузку на ремень, при этом последний начнет издавать свист и визг.
Начинаем вращать натяжитель, не выключая двигатель до тех пор, пока звуки не исчезнут. Действовать нужно аккуратно, соблюдая технику безопасности. После того, как ремень натянут и свиста больше нет, натяжитель застопорить. Далее – проверить уровень натяжения ремня, включив энергопотребляющие системы автомобиля, чтобы нагрузка на него была максимальной.
Автоматические натяжители работают без участия «умелых ручек» водителя и позволяют дать ремню оптимальное натяжение. Если при наличии такой конструкции все же ремень издает свист при работе двигателя, то не остается ничего иного, как заменить ремень вместе с самим натяжителем.
Существуют некоторые конструктивные особенности автомобилей, у которых ремни вообще не подлежат натяжению (Лада Гранта или Веста, например). Если вдруг ремень начнет проскальзывать, вам нельзя будет его подтянуть – нужно отправляться в сервис и менять ремень на новый.
Если ремней несколько
Встречаются автомобили, в которых установлен не один поликлиновый ремень, а сразу несколько. Вы едете, слышите свист и скрип – но какой ремень ослаб, как узнать?
В этом случае вы сами можете произвести диагностику, чтобы удостовериться, какой именно из ремней требует повышенного внимания – ремень генератора, насоса ГУРа или кондиционера.
Если вы заглянете под капот, то увидите систему, в которой трудно определить виновника неприятного звука. Есть простой способ сделать это. По очереди немного смачивайте каждый из ремней водой, испытывая затем в работе. Методом исключения можно выявить тот ремень, который свистит – вода делает резину мягче, и звук может исчезнуть, или его тембр смягчится, громкость снизится.
Выяснив, который из ремней ослаблен, его следует подтянуть или роликами с натяжителем, или при помощи самого приводного агрегата – генератора.
Свист исходит от ролика натяжителя
Если идентифицировать неполадки с ремнем ГРМ относительно несложно, то другого виновника «художественного свиста» из-под капота выявить не так-то просто. Правда, проблемы с роликами возникают гораздо реже, чем с ремнем.
Если у вас конструкция с несколькими ремнями, то проверить источник звука проще – все ремни снимаются, и двигатель запускается. Пока автомобиль на холостом ходу работает, нужно быстро провести диагностику, чтобы не повредить генератор и помпу. Когда вы сняли ремень и машина работает, при этом свист пропал – значит, нарушение работы происходит в ролике. Если вы обнаружили разрушенный подшипник, то самым простым решением будет заменить весь ролик, поскольку подшипник – это расходник в современных автомобилях, который уже не заменяется.
Если функционирует только один ремень ГРМ, то с ним дело обстоит сложнее. Хотя его тоже можно с успехом демонтировать, но определить сломанный ролик не получится. Если у вас есть терпение и решимость все сделать самому, то придется воспользоваться таким инструментом, как стетоскоп – взять медицинский прибор, которым слушают легкие и сердце врачи (фонендоскоп) и приделать к нему металлическую трубочку или стержень.
Прикладывая стетоскоп подряд ко всем роликам, вы получите возможность на слух определить, который из них издает свист или скрип. Если неработающий ролик выявится, нужно не медлить и срочно его заменить, так как он может в самый неподходящий момент заклинить или полностью разрушиться.
Поврежден подшипник одного из агрегатов
Свистеть может и такая деталь, как один из подшипников в шкиве какого-либо агрегата – компрессора кондиционера, генератора, насоса ГУР или помпы. Эта неполадка хотя и встречается довольно редко, но зато она имеет более коварный характер.
Дело в том, что подшипники не рассчитаны на замену, как это имеет место с ремнями и роликами, у которых есть свой срок службы. Подшипники в шкивах призваны надежно служить вместе со шкивами весь срок их службы, но не всегда они ведут себя должным образом – они иногда ломаются.
Это может быть бракованная запчасть, или внутрь попала грязь или влага. Диагностировать повреждение и источник свиста непросто – требуется исследование при помощи стетоскопа.
Примерный источник можно выявить, если давать максимальную нагрузку на агрегаты. Если повернуть туда-сюда руль до самого упора, получит нагрузку насос ГУР. Кондиционер вы можете включить на максимум, нагрузить генератор всеми имеющимися потребителями питания. В этом случае свист от подшипника может изменить тональность, а вы получите представление, где кроется неполадка.
При обнаружении проблемы с подшипником шкива последний можно снять и заменить в нем подшипники на новые, но проще приобрести новый шкив.
Если диагностирован свист подшипника, не рекомендуется продолжать ездить, махнув рукой на тревожный сигнал, который подает механизм. Если подшипник засвистел, он скоро разрушится, а это грозит такими неприятными моментами, как заблокированный шкив или оборванный ремень. Поэтому стоит поспешить с ремонтом, чтобы избежать более серьезных поломок.
Засорен клапан PCV
Клапан PCV регулирует обороты картерных газов и расположен в системе впуска, удаляя выхлопные газы. Если он засорился, то может слышаться свист.
Чтобы устранить посторонний звук, клапан необходимо прочистить, можно не спешить менять его на новый. Для этого нужно снять клапан – он находится вблизи корпуса воздушного фильтра. Металлический клапан чистится любыми химическими средствами, можно подержать его в солярке. Пластиковый клапан чистят более мягкими средствами. После очистки установить клапан на его место.
Почему еще может свистеть под капотом
Звук может появиться по причине излишней влажности. Если влага попадает на ремень генератора, то он разбухает и начинает плохо проворачиваться, фрикционные движения становятся менее эффективными, вследствие чего раздается посторонний звук – свист.
Влага может конденсироваться, если автомобиль долго находится на стоянке в условиях влажного климата. Если завести двигатель, то влага испарится, а свист естественным образом исчезнет.
На ремень может попасть не влага, а одна из технологических жидкостей – это тоже может вызвать ухудшение работы ремня. Появившиеся пятна моторного масла, тормозной жидкости или антифриза, если количество их значительное, мешают ремню проворачиваться нормальным образом, и будут появляться посторонние звуки. Если жидкости будут удалены с поверхности, то не будет звуков. В этом случае очень важно еще и определить причину, по которой масло или тормозная жидкость попали на ремень. Возможно, вы обнаружите серьезную проблему, и понадобится ремонт.
Еще одна причина свиста – слишком густая смазка подшипника генератора, которая не позволяет шкиву свободно проворачиваться. Это случается, если смазка со временем затвердевает, а сама проблема со свистом чаще всего появится во время запуска мотора на холодную.
«Виновата» также может быть плохая смазка подшипников. Если слышится свист со стороны роликов и подшипников, то причина может быть в том, что в подшипнике недостаточно смазочного материала. Поверхности подшипника начинают при сильном трении издавать звук, по тону отличающийся от свиста, который издает ремень. Скорее, это будет уже писк или гул.
Ремень может издавать свист из-за того, что задубел на морозе. Если автомобиль долгое время простоял на открытой стоянке при минусовой температуре, ремень кондиционера или ремень гидроусилителя ремня замерзают и начинают при движении проскальзывать. При этом появляются свистящие звуки, которые исчезнут, как только машина заведется и прогреется. В мороз может загустеть смазка подшипника вала в генераторе, тоже вызывая проскальзывание и свист. Точно так же при прогреве смазка разогревается, а свист прекращается.
Шумит также растрескавшийся ремень, на котором образовались трещинки и бороздки, что снижает его эластичность и порождает звуки в виде свиста из-за неплотного прилегания к шкиву и проскальзывания.
Есть возможность немного исправить ситуацию, не прибегая к замене или физическому натяжению ремня. Существуют специальные размягчители резинового ремня, а присутствие канифоли увеличивает интенсивность трения. Правда, химией можно пользоваться не как средством устранения проблемы с ремнем, а в качестве ее временного решения. Но в ближайшем будущем ремень все же придется заменить.
Наряду с эти попавшие в канавки шкивов песок и загрязнения не дают ремню нормально проворачиваться, отсюда и появление свиста. В этом случае ремень снимают и прочищают все углубления металлической щеткой, а затем ремень вновь устанавливают на свое место.
Заключение
Каждый владелец автомобиля должен внимательно относиться к сигналам машины, в том числе к тем звукам, которые слышатся при включении мотора – стукам, гулу или свисту.
По возможности надо поскорее определить причину странных звуков, а если самостоятельно это сделать нельзя, то поспешить в сервис, где диагностируют неполадки профессиональные механики. В любом случае затягивать с решением проблем не стоит, ведь все может вылиться в более крупные неприятности и дорогой ремонт.
Свист приводных ремней. Причины и решения
Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.
Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.
Назначение приводных ремней
Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.
За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.
В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.
Виды ремней. Клиновые и поликлиновые
Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.
Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.
Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.
Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.
Причины свиста ремня и способы борьбы с ним
Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.
Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.
Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.
Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.
Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.
Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.
Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.
Правильное натяжение ремня
Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.
После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.
Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.
1. Регулировочная дугообразная планка
В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.
2. Регулировочный болт
Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.
3. Самонатяжение ремня
В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.
Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.
Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.
Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.