Как снять разъемы с фарсунок фрилендер 2

13

Ленд Ровер Фрилендер 2. Топливопроводы высокого давления двигателя 2.2L Duratorq Td4

Топливопроводы высокого давления подсоединяются между насосом высокого давления и топливным коллектором и между топливным коллектором и четырьмя форсунками. Трубопроводы имеют короткую длину, чтобы поддерживать максимальное рабочее давление в топливной системе.

Трубопроводы предназначены только для однократного использования и их следует заменять при каждом отпускании ниппельного соединения.

Перепускные топливопроводы

Перепускные трубопроводы топливной системы оснащаются быстродействующими муфтами и соединяют топливный коллектор, форсунки и насос высокого давления с топливным фильтром.

Перепускной трубопровод форсунок представляет собой единый элемент и поставляется как единый узел. Соединитель форсунки состоит из двух движущихся частей. Этот двухсекционный соединитель следует правильно снять с форсунки. В противном случае соединитель будет поврежден.

Для снятия соединителя перепускной магистрали форсунок сначала следует потянуть вверх центральный фиксирующий зажим, а затем, используя два выступа, отпустить блокирующий зажим. Для установки соединителя перепускной магистрали форсунок, следует насадить соединитель на перепускной порт форсунки, используя два выступа на блокирующем зажиме, а затем зафиксировать соединитель, отжимая вниз центральный фиксирующий зажим. При снятии или установке центрального фиксирующего зажима будет слышен явный 'щелчок'.

В соединении перепускного трубопровода топливных форсунок установлен обратный клапан на 10 бар, который поддерживает давление в форсунках. Давление 10 бар необходимо для сохранения топлива в гидравлической камере и для правильности работы форсунок.

Ленд Ровер Фрилендер 2. Осмотр и проверка топливной системы двигателя 2.2L Duratorq Td4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Диагностика путем подстановки элемента с другого автомобиля НЕ допускается. Подстановка блоков управления не гарантирует подтверждение неисправности и, кроме того, может вызвать дополнительные неисправности в проверяемом автомобиле и/или в автомобиле, с которых снимаются блоки.

1. Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических и электрических повреждений.

3. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к таблице признаков неисправности или проверьте на наличие кодов DTC и обратитесь к Указателю диагностических кодов неисправности(DTC).

Весеннее обслуживание. Хроники самоизоляции. Замена свечей накаливания, обслуживание АКБ, устранение течи топлива.

Привет, Друзья!
Эта запись — вторая часть обслуживания Фрила после зимнего периода. Решил все не сваливать в одну запись и разделил на две части для удобства. Первая часть касалась частичной замены масла в АКПП, во второй расскажу про свечи накаливания, обслуживания АКБ и о том, как я обнаружил и устранил течь топлива.

Замена свечей накаливания

Еще зимой, при запуске двигателя в морозы ниже -15 градусов, я стал обращать внимание на то, что двигатель троит в первые 5-7 секунд после запуска. Получается какой-то цилиндр или пара цилиндров не сразу выходит на нормальный режим работы, поэтому первое, что пришло в голову — проблема в свечах накаливания.
Изучив историю обслуживания автомобиля (благо есть все документы по обслуживанию Фрила прежними владельцами), я понял, что свечи менялись около 140 ткм назад. Опираясь на регламент обслуживания, сделал вывод, что они уже послужили отличный срок и не плохо бы их заменить. Тем более, что для дизельного двигателя свечи — это важный узел, обеспечивающий запуск двигателя в зимний период, при использовании топлива хорошего качества (х.з. как это понять, приезжая на заправку, на вкус не попробовать, но стараюсь заправляться на проверенной "РосНефти", пока претензий у меня к топливу нет))) ).
Благодаря форуму и драйвовчанам, есть масса отчетов по замене свечей, которые я изучил. А поскольку информации много и она достаточно подробна, моя часть отчета о свечах будет краткой, остановлюсь лишь на некоторых нюансах, с которыми я столкнулся!)))
Для себя решил, что буду менять свечи со снятием впускного коллектора, чтобы оценить его состояние, заменить его прокладки на новые для обеспечения лучшей герметичности, почистить его каналы от сажи и масла, как и почистить все, что буду снимать с машины при разборке!)))

При выборе свечей я решил поставить свечи Hidria, поскольку на бензиновой машине сталкивался с подделкой свечей NGK, решил не ставить свечи этой, полюбившейся многим фриловодам фирмы. А поскольку Hidria еще и поставляется в оригинале, то выбор был предрешен!))) Артикул для заказа свечей H1193, покупаем 4 шт, у меня Фрил 2008 года, то есть свечи идут на 11В. Прокладки впускного коллектора заказ как у всех — VICTOR REINZ. Артикул комплекта прокладок, в составе 8 шт резиновых колечек, 113855301.

Запасся очистителем карбюратора, бензином, инструментом и терпением и приступил к разбору. Разбор трудоемкий, при соблюдении аккуратности и очистки всего и вся снимаемого. У меня это заняло часов 6, неспеша, с чувством, толком и особой нежностью!)))

При разборке, снимая электроклапан, еще его называют преобразователь давления, обнаружил такую проблему

Епта, штуцер для вакуума отломил…

Изучив детально, понял, что отвалился уже ранее приклеенный штуцер.

Непорядок, подумал я и решил посмотреть клапан в каталоге, смотрим на клапан:

Вот его артикул

По артикулу выскочил аналог FEBI c артикулом 109010, стоит 2000р…
Ясно, сук, подумал я и взял это:

Ага, 2000р, сечас, бегу и волосы назад!)))

Через 10 минут у меня был уже такой клапан

Огонь!)))

В остальном, весь процесс разборки / сборки прошел без затруднений. Свечи открутились легко, а при условии заглушенного ЕГР, грязи в коллекторе было совсем не много, дроссель был немного грязный, а вот его датчик загажен был прилично. Все почистил и помыл, как положено!)))

Вид разобранного подкапотного пространства

Мое рабочее место:

Все на месте, сын Гошка, ему 4 года, принес даже машинку полиции

При установке свечей использовал высокотемпературную смазку для резьбы FEBI, артикул для заказа 26712.

Смазка выглядит так:

На баночке видно артикул

Старые свечи выглядели так:

Подустали, стояли NGK, кстати. Рядом отломленный штуцер.)))

Свечи поверил тестером, одна была в обрыве, менял не зря!

Заменил прокладки на впускном коллекторе, а вот заслонки удалять не стал, они легко ходят и думаю, что пока не стоит вмешиваться в их работу. Все собрал и все работает!))) Работают ли свечи — зимой проверим!)))

Аккумулятор

Тут все будет кратко, потому как все просто.)))
Аккумулятор у меня не старый, ему года три и он исправно несет свою службу. АКБ установлен TITAN EUROSILVER 6CT-74.0 VL, мне нравиться его безотказная работа.))) После зимы открыл его банки, долил по чуть-чуть дистилированной воды в каждую и, конечно зарядил. Проверил плотность электролита — 1,26 г/см3, все в норме! Потом зачистил клеммы и контакты, подключил провода и смазал клемы сверху литолом, для защиты от воздействия атмосферы.

Устранение течи топлива

При разборке подкапотного пространства, я обнаружил, что возле 4 форсунки мокро…Течет топливо, надо срочно устранять! Вытерев все трубки и впитав солярку ветошью, я запустил двигатель и пошел наблюдать — течь быстро показала себя из тройничка обратной магистрали. По опыту, на служебной дизельной Каравелле пытался устранять течь тройника обратки, а поскольку там давление около 10 атм, то ни один из способов устранения долго не прослужил, все решилось только заменой паука обратной магистрали на новый.
Делать нечего так и поступил. Приобрел обратную магистраль, артикул для заказа LR051528 и уплотнительные колечки для нее Bosch, артикул для заказа F00VP01003.

Паучок обратки

Колечки на форсунки:

Артикул колечка Мелкие какие)))

Текущий тройничок

Дата на обратном клапане магистрали позволила определить, что прослужила магистраль 9 лет, неплохо!)))

Для удобства снятия магистрали, отщелкнул разъемы с форсунок и снял фиксаторы проводов с корпуса двигателя.
Чтобы снять магистраль с форсунок, нужно аккуратно приподнять пластиковый фиксатор в центре разъема и снимать разъем строго вертикально!

Приподнятый фиксатор

Хрупкость пластика обратки намекала на ее возраст:

Одна из лапок одного разъема отвалилась, едва я ее тронул.

Чтобы снять магистраль со стороны обратного клапана, нужно просто отщелкнуть "быстросъем", надавив на его фиксатор.

Обратный клапан магистали

Дальше меняем колечки на форсунках и все собираем в обратной последовательности. После сборки запустил двигатель — все сухо, не течет!)))

Поскольку течь топлива — опасная проблема, то, решил немного модернизировать своего Фрила штатным способом для снижения риска разбрызгивания топлива по моторному отсеку!

Благодаря информации от драйвовчан, покупаем деталь с артикулом LR038763 — изолятор.

Вот такой) Еще фото С обратной стороны Код и дата производства

Изолятор устанавливается под крышку двигателя и плотно накрывает всю топливную арматуру! Изготовлен из мягкой резины, устойчивой к топливу.

Снимаем крышку двигателя и флейту от воздушного фильтра. Устанавливаем изолятор, сел плотно!

Так, теперь крышка двигателя поднялась и не достает до посадочных штифтов, ожидаемо!)))

Выкручиваем два штифта головкой на 13

Раз Два

На правый накручиваем гайку М6

Вот так! Накрутил гайку М6.

На левый одной гайки М6 оказалось маловато, две много…Делаем так:

Шайба и гайка М6 с прессшайбой.

Гайку с прессшайбой накрутил шайбой к кдвигателю

Вот так

Нанес на штифты синий фиксатор резьбы и закрутил на место.

Фиксатор резьбы синий ABRO, артикул для заказа TL342R.

Фиксатор резьбы

Все, дальше устанавливаем крышку на место, как и флейту!)))

Надеюсь, что это не пустая доработка и по отзывам даже служит звукоизоляцией!)))

Демонтаж форсунок

Привет,
вопрос по снятию форсунки.
В руководстве сказано следущее:

Правильно ли я понял, что гайки крепления надо лишь отдать, не снимая о шпилек, а потом
крутя шпильки, как домкратом выжать форсунки из гнезд?

Поделиться22015-12-27 18:31:18

• Автор: shataylo
• Заслуженный прадедушка
• Откуда: УКРАИНА
• Зарегистрирован : 2007-06-20
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3328
• Уважение: +109
• Пол: Мужской
• Возраст: 61 [1962-06-22]
• Провел на форуме:
  1 месяц 16 дней
• Последний визит:
  2023-07-06 00:37:34

Правильно ли я понял, что гайки крепления надо лишь отдать, не снимая о шпилек, а потом
крутя шпильки, как домкратом выжать форсунки из гнезд?

Думаю, нет. Но пусть спецы подскажут. Я на Vito снимал так. Откручиваешь на полтора- два оборота гайки крепления форсунки и заводим двигатель. за счет компрессии форсунку приподымает в гнезде. Ну а дальше откручиваем гайки и вынимаем форсунку. Но этот вариант не всегда проходит. Если форсунка сильно закоксована, то может и не выйти.

Бортовой журнал Land Rover Freelander TD4 2.2 (2008 г.)

На прошлой неделе на Фриле был заменен топливный фильтр, данная операция требует снятия декоративной крышки двигателя. Сняв которую в сервисе обратили внимание на то, что две форсунки имеют легкое запотевание соляркой. Для определения места утечки всё замыли очистителем и высушили. Но за короткое время и на холостом ходу проблема не проявлялась — решил не ставить обратно крышку и по наблюдать за форсунками на выходных. 2 дня и 180 км пробега показали, что «сопливится» по уплотнениям трубок обратной подачи топлива. Через интернет заказываю 3 уплотнительных колечка (+1 на всякий случай ))) — part number: F00VP01003, по 48 руб/шт, доставка в течении дня. Вечером меняю.

Пакетик с новыми кольцами:

Для снятия шланга нужно поднять центральную часть цангового зажима:

После этого, слегка покачивая, снять сам зажим. Тянуть нужно строго вверх, снимается довольно легко, но конструкция, по тактильным ощущениям, довольно хлипкая, поэтому есть риск чего-нибудь сломать:

Аналогично со второй форсункой.

На фото старые кольца, на правом стрелочкой указана часть, которая отделилась в процессе эксплуатации + кольцо лопнуло (на этой форсунке солярка текла довольно сильно — было несколько капель на коллекторе), на левом не хватает кусочка, но это результат моего не аккуратного съема — почему не держало не понятно, возможно потеря геометрии:

Одеваем новые кольца:

Далее устанавливаем зажим. Тут действуем аккуратно — шланги короткие, а устанавливать надо ровно сверху, чтобы зажим двигался параллельно трубке и не повредил кольцо. После того, как цанга упрется в трубку нужно аккуратно нажать на зеленые «ушки» до щелчка, только тогда зажим сядет на место и хорошо зажмет кольцо. После этого защелкиваем обратно центральную часть:

Готово! Времени эта операция занимает пол часа максимум. Крышку пока ставит не стал — проконтролирую через пару дней.