Как заменить башмак натяжителя ваз 2107

Замена сломанного пластикового башмака ну и так по мелочи.

Резкие разгоны, срыв задней оси на сухом асфальте с визгом резины, периодически сильные нагрузки на двигатель из-за перевозки тяжёлых вещей или полной толпы народу во время ночных покатушек или езды на природу и т.п, много запусков двигателя в минус 30 и 35 градусов мороза пока в тот момент пока не работала сигналка с автозапуском, много зимнего дрифта, летний дрифт на мокром асфальте с раскручиванием оборотов до отсечки, гонки на 402 метра, ночные покатушки с любителями по форсить от светофора до светофора, периодически долгая езда по трассе на высоких оборотах, 4 года с пробегом около 50 тыс км, кризис 2014-го и только сейчас, в начале 2к18 года сломался пластиковый башмак однорядной цепи ГРМ!
Да да, для однорядной цепи производители делают его пластиковым так же, как и успокоитель.
И да, как вы поняли, данный внутренний девайс двигателя прослужил мне 4 года и около 50 тыс км пробега не в пенсионерском режиме =) Я считаю, это достойно для пластика находящегося внутри двигателя который подвергается постоянным нагрузкам и частым насилиям которые не сравнимы с БДСМ.
Данную неисправность я устранил буквально чуть больше месяца назад но руки дошли написать об этом только сейчас.
Если кто надумает переходить на однорядную цепь, то по факту она продаётся для нивовских двигателей, поэтому если в магазине говорить что надо для классики, то не каждый продавец вас поймёт а так же, при установке успокоителя возникнет трудность при которой по требуется немного подточить болгаркой. Но об этом есть информация в интернете или спрашивайте у знакомых мотористов вашего города.
И так…

В данном борт журнале будет…
1) Небольшая предыстория
2) Описание проблемы с последующим рассказом необычных моментов
3) Фото отчёт с описанием.

Сначала немного предыстории.
Ещё в начале этого года, а точнее уже ближе к концу зимы, начал замечать, что работа двигателя стала более шумной, особенно при езде по трассе да же с незначительной скоростью около 80 км\ч. По звукам было понятно, что шум в районе цепи ГРМ но при этом, сама цепь не брымчала с лютой дикостью но и при этом по звуку было понятно, что ездить в целом не страшно (да да, как-то так =)))). В общем, как-то раз поболтав с одним другом на тему автомобилей и раскрыв эту тему, он предложил мне по новой подтянуть цепь и это да же несмотря на то, что натяжитель стоит автоматический.

Теперь собственно к делу.
В итоге спустя чуть более пары месяцев после автомобильных бесед со своим другом, мои руки таки дошли до этого, и то, знаете как? Я всего-лишь хотел просто поменять масло но тут остапа понесло =))) Далее залез перекрутить немного по другому сенсоры для доп датчиков в проставке которая находится в районе маслянного фильтра и после всё таки дотянул свои руки что бы по новой натянуть цепь. Кто не знает, скажу, что для того, что бы по новой подтянуть цепь с автоматическим натяжителем, его необходимо полностью снять, что бы обратно зафиксировать шток и после обратной его установки, снять чику и выстрелить им.
Вроде бы всё просто, снимаем натяжитель, в ручную делаем два оборота двигателя, выставляем его в верхнюю мёртвую точку (ВТМ), ставим натяжитель и готово. Но, не, в моём, случае! =))) Что скорее всего меня и уберегло от того, что цепь у меня не стала херачить об вытянутый натяжитель и возможно ещё могло бы произойти то, что не дай Бог цепь бы перескочила и тогда ваще сушил бы вёсла. А произошло следующее.
Когда я начал снимать натяжитель, то он у меня вытащился буквально на пару сантиметров и начал обо что-то упираться и так как у меня натяжитель прикручивается не на болтики а на гайки, то шпильки не позволили как-нибудь прокручивать или выковеркивать его, что бы попытаться как-то его снять. Тут ненароком появилась страшная мысль, что он внутри двигателя возможно обо что-то зацепился но и при этом не особо в это верилось. После нескольких безуспешных попыток его снять, было принято решение снять крышку клапанов и посмотреть, что же всё таки его не пускает. Открутив и сняв крышку и убедившись, что он ни обо что не зацепился, я начал думать и решил более тщательно прощупать руками в том районе, где прикручивается натяжитель и как итог, оказалось, что наконечник от минусовой клеммы аккумулятора который прикручивается в том районе к двигателю, не позволял вытащить натяжитель так как он в него упирался. Вот что значит, когда четыре года не приходилось лазить в район цепи ГРМ и всё, что к этому относится. Просто вспомнив, что после замены цепи спустя какое-то время я менял минусовую клемму и тогда как при крутилась так и пру крутилась эта клемма.и четыре года проблем и бед не знал.
После того, как ослабил клемму и после затянул её так, что бы в будущем она не мешала при снятии натяжителя, я взялся за прокручивание коленвала. К слову, на момент снятия натяжителя мной не было замечено, был ли сломан башмак или нет, так как на момент не снимающегося натяжителя мой озадаченный мозг и глаза в которых был великий страх не увидели отсутствие верхней части башмака и я принялся за прокручивание коленвала. После его прокручивания и страшных ударов цепи (это нормально если что) я принялся устанавливать натяжитель. Как только я его прикрутил и вытянул чику для выстреливания штока и уже непосредственно для самой натяжки цепи, перед прикручиванием крышки клапанов я решил рукой проверить да бы убедиться в натяжке и заодно проверить сильно ли она вообще растянута.
Как итог, проверка, болтающаяся цепь, страх, ужас и фото ниже с обнаруженным сломанным башмаком и упирающимся штоком натяжителя в цепь.

Далее фото сломанной части башмака и то, как он находился внутри двигателя

Справа уже новый

Ниже фото степени его изношенности про пробеге около 50 тыс км и 4-х лет не пенсионерской эксплуатации.

Вот на столько его сточило за такое время

ПРИМЕЧАНИЕ!
На инжекторных семёрках шкив коленвала сильно отличается от карбюраторных и для того, что бы вам его открутить или просто провернуть, вам понадобится именно головка на 38. Ни простой рожковый ключ ни специальный храповик вам в этом ни как не поможет. Но и само откручивание гайки шкива коленвала производится против часовой стрелки

По фотографиям ниже вы увидите степень износа успокоителя. Так как всё равно вместе с башмаком его то же рекомендуется менять да же не смотря на его целостность.

ЭТО СФОТКАЛ НА НОВОМ, ВДРУГ КОМУ ПРИГОДИТСЯ

На фотографиях ниже запечатлены новый и старый успокоитель, а точнее места втулок.
Слева, серого цвета новый, справа старый, на котором на обеих фотографиях я специально попытался показать какой присутствует люфт у данных втулок спустя такое время и количество пробега.

После замены башмака и успокоителя так же был заменён сальник коленвала, да же не смотря на то, что он ни капли масла не пропускал, лишним поменять точно не будет. Но и так же отмыл с химией лобовую крышку.

Сверху ещё новый и не установленный сальник ТУТ УЖЕ ОТМЫТАЯ КРЫШКА И НОВЫЙ САЛЬНИК

Сам процесс замены всего и вся описывать не стал, так как про это полно информации на просторах интернета. Данная запись была сделана для того, что бы показать как себя проявляют пластиковый башмак с успокоителем при большом пробеге и дать понять, надо вам это или нет ну и само собой, очередная запись про то, что было сделано с моей машиной из важного.
Кстати, цепь натянута хорошо хоть и имеет люфтик около 1 мм но не более в районе башмака, там где успокоитель натянуто очень хорошо. Но, думаю на тыс 40 а может на те же и 50 ещё должно хватить, а если пенсионерить, то и на дольше =)

Вот так у меня прошёл весь процесс, хотя, я всего-лишь хотел просто поменять масло =)))

Ещё хочу подметить на счёт автоматического натяжителя цепи ГРМ. За такое время он вытянулся буквально на два зубца, это было хорошо видно по под стёртым его зубцам. И при этом он был вытянут всего-лишь на половину, то есть, ещё как минимум половина штока была внутри самого натяжителя. К сожалению фото сделать забыл

В общем мой итог и конечный совет такие, что внутреннее чутьё меня давненько подталкивало на то, что надо бы уже залезть в эту область при увеличенном шуме двигателя и что, если бы не тот момент с клемой аккумулятора, из-за которой я в дальнейшем снял крышку клапанов и благодаря чему я увидел всё это, то всё могло бы быть хуже. Ну и что хочу посоветовать, если вдруг у вас такая же система то не поленитесь снять крышку клапанов и полностью убедиться в том, что после всех проделанных манипуляций у вас всё в порядке, а если у вас двух рядная цепь с металлическим башмаком и успокоителем, то после 80 тыс км пробега не ленитесь то же снимать и смотреть состояние данных узлов двигателя, так как они то же имеют свойство стачиваться а с условием того, что в наше время качество металла у запчастей не очень, то это однозначно будет актуально. Но а я в очередной раз убедился, что жигули способна сломаться просто стоя на месте =)))) Но и в какой-то момент, такие поломки на месте всё же могут предостеречь от более худших последствий. Так что где-то это да же очень хорошо.

Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!

Замена башмака натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
У многих скорее всего такое было, заводишь двигатель у автомобиля а внутри него к примеру начинает что то очень сильно дребезжать, вы выходите из автомобиля смотрите двигатель и не понимаете в чём дело. А здесь дело может быть в чём угодно, но в основном дребезжания происходящие из того места где установлена цепь «ГРМ» говорят о том, что: либо регулировка цепи ослабла, либо плохая работа натяжителя цепи, либо всё дело в успокоителе цепи, или же либо всё дело в башмаке натяжителя цепи.

• Но в этой статье речь пойдёт лишь об башмаке натяжителя цепи. А замену других деталей, ищите на нашем сайте воспользовавшись для этого формой «Поиск» которая располагается в правом верхнем углу сайта.

Примечание!
Чтобы точно убедится в том что башмак натяжителя цепи неисправен, то в таком случае проделайте операцию по его «снятию» инструкция на которую указана ниже. Когда крышки распредвала будет снята, взгляните на состояния башмака и в случае его поломки замените его на новый!

Краткое содержание:

Сколько будет стоить замена башмака натяжителя цепи?
1) Новый башмак натяжителя цепи, вам обойдется в районе 80-150 руб.

Когда нужно менять башмак натяжителя цепи?
Башмак натяжителя цепи подлежит замене, если:
1) Он повредился.
2) А так же если перестал натягивать цепь ГРМ.

Что нужно для замены башмака натяжителя цепи?
1) Отвертки.
2) Гаечные ключи.
3) Может понадобится монтажная лопатка.
4) Специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (Если нет такового, то можно воспользоваться головкой на 36!)

Как заменить башмак натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:

1) Для начала снимите защиту картера, с автомобиля. (О том как снять защиту картера с автомобиля, читайте в статье «Замена защиты картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

2) После чего снимите ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, читайте в статье «Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

3) Следом в системе охлаждения двигателя, снимите кожух в сборе с вентилятором. (О том как снять кожух в сборе с вентилятором, читайте в статье «Замена вентилятора радиатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107» в рубрике «снятие», с пункта «1-6»)

4) Далее отверните отверните при помощи специального ключа «на 36», гайку которая крепит шкив коленвала и после чего снимите гайку.

Примечание!
На некоторых автомобилях вместо гайки устанавливается храповик!

5) После чего двумя руками снимите шкив с носа коленвала.

Примечание!
Если шкив не снимается, то сперва подденьте его монтажной лопаткой и уже только потом снимите его с двигателя!

6) Следом ослабьте два болта поддона картера под цифрой «1», и после чего отверните три болта его крепления под цифрой «2».

7) Затем отверните все болты крепления крышки распределительного вала «1», а так же отверните три верхние гайки под цифрой «2».

8) И после всех проделанных операций снимите крышку распределительного вала с двигателя, поддев ее для этого отверткой.

Примечание!
Вместе с крышкой распредвала, так же снимите и ее прокладку.

9) В завершение отверните болт крепления башмака натяжителя цепи «2» и после чего снимите башмак натяжителя цепи с автомобиля.

Примечание!
Местонахождение башмака натяжителя цепи, указано под цифрой «1» на фото сверху!

Установка:
1) Установите новый башмак натяжителя цепи, в обратном порядке снятию.
2) По окончанию сборки, обязательно отрегулируйте натяжение цепи ГРМ. (О том как отрегулировать натяжение цепи, читайте в статье «Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Важно!
1) На каждом башмаке натяжителя цепи присутствует маркировка и поэтому при покупке нового башмака, внимательно смотрите что бы она совпала со старым башмаком, иначе могут быть проблемы!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит вентилятор и кожух в сборе?
Примечание: На фото, одна из разновидностей вентилятора и кожуха в сборе!

Вопрос: Где расположен шкив коленчатого вала и его гайка крепления?
Ответ: Шкив коленчатого вала и его гайка крепления, расположена сбоку двигателя.

Дополнительный видео-ролик
Не всегда письменный материал может донести полную информацию до человека, иногда всё же остаются вопросы которые не очень то и понятны. Чтобы в дальнейшим таких вопросов у вас при замене башмака натяжителя цепи не возникало, мы специально для вас подготовили видео-ролик в котором подробно можно рассмотреть ход замены.

Замена башмака натяжителя цепи ваз 2107

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Механизм натяжения цепи обеспечивает натяжку цепного привода, что необходимо для стабильной работы мотора

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Устройство натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

• поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
• износ пружинного элемента;
• поломка пружины демпфера;
• большой износ штока возле крепления цангового зажима;
• повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• рожковый ключ на 10 и 13;
• натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

• набор отвёрток;
• набор гаечных ключей;
• ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

1. Снимаем защиту картера двигателя.
2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
3. Затягивают натяжитель.
4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.

Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, при:

• Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
• А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)

Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Гаечные ключи.
5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.

Примечание!
Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!

3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.

4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.

5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.

9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.

10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.

11) Далее полностью отверните ограничительный палец.

12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.

13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

Примечание!
Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!

15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.

Примечание!
При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!

Установка:
1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.

2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.

3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.

4) Следом зацепите цепь крючком.

5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.

6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.

Примечание!
Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!

8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.

9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.

10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.

11) Следом установите ограничительный палец на место.

12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.

13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.

Примечание!
При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!

14) Если же все метки совпадают то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.

Важно!
1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!

Для новичков!
Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

Сколько будет стоить замена башмака натяжителя цепи?
1) Новый башмак натяжителя цепи, вам обойдется в районе 80-150 руб.

Когда нужно менять башмак натяжителя цепи?
Башмак натяжителя цепи подлежит замене, если:
1) Он повредился.
2) А так же если перестал натягивать цепь ГРМ.

Что нужно для замены башмака натяжителя цепи?
1) Отвертки.
2) Гаечные ключи.
3) Может понадобится монтажная лопатка.
4) Специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (Если нет такового, то можно воспользоваться головкой на 36!)

Как заменить башмак натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
На некоторых автомобилях вместо гайки устанавливается храповик!

5) После чего двумя руками снимите шкив с носа коленвала.

Примечание!
Если шкив не снимается, то сперва подденьте его монтажной лопаткой и уже только потом снимите его с двигателя!

8) И после всех проделанных операций снимите крышку распределительного вала с двигателя, поддев ее для этого отверткой.

Примечание!
Вместе с крышкой распредвала, так же снимите и ее прокладку.

Важно!
1) На каждом башмаке натяжителя цепи присутствует маркировка и поэтому при покупке нового башмака, внимательно смотрите что бы она совпала со старым башмаком, иначе могут быть проблемы!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит вентилятор и кожух в сборе?
Примечание: На фото, одна из разновидностей вентилятора и кожуха в сборе!

Вопрос: Где расположен шкив коленчатого вала и его гайка крепления?
Ответ: Шкив коленчатого вала и его гайка крепления, расположена сбоку двигателя.

Дополнительный видео-ролик
Не всегда письменный материал может донести полную информацию до человека, иногда всё же остаются вопросы которые не очень то и понятны. Чтобы в дальнейшим таких вопросов у вас при замене башмака натяжителя цепи не возникало, мы специально для вас подготовили видео-ролик в котором подробно можно рассмотреть ход замены.

Немного из воспоминаний…
Было дело в 2013 году. Тогда я еще не особо понимал в автомобилях, и ездил пока что-нибудь не сломается, особо не обращая внимания на посторонние звуки. В это время растянуло цепь ГРМ и был слышен металлический лязг. Соответственно натяжитель цепи уже не натягивал цепь должным образом. В результате через некоторое время такой езды, автомобиль не завелся. Оказалось, что цепь перескочила и загнуло клапана.
Казалось бы, печальнее уже некуда, но когда стали разбирать двигатель, то мы поняли, что все очень даже печально.
Итак, по порядку.
Так как я к тому времени особо не разбирался в устройстве двигателя, ремонт мы делали на пару с отцом.
Первым делом мы сняли воздушный фильтр, крышку головки блока цилиндров.

Начали смотреть что к чему, и обнаружили что успокоитель цепи держится на последнем издыхании. Решено было его снять. После того, как мы его достали, сказать, что мы были удивлены это ничего не сказать.
Вот так выглядит новый успокоитель:

А вот так выглядел успокоитель который мы сняли с двигателя нашего ВАЗ 2107:

А это болт на котором держался успокоитель:

Было решено идти дальше, и мы принялись снимать решетку радиатора, радиатор. Сливом антифриза мы особо заморачиваться не стали т.к. в систему охлаждения заливали обычную воду.

После этого мы сняли шкив коленчатого вала и открутили крышку привода распределительного вала чтобы можно было подобраться к башмаку успокоителя и посмотреть на его состояние. Что то подсказывало, что он не в лучшем состоянии.

Мы вытащили натяжитель цепи и открутили башмак успокоителя. Ситуация там была не лучше:
Снизу новый, а сверху демонтированный с двигателя

После мы сняли голову блока цилиндров и начали смотреть состояние клапанов. Почти все из них оказались загнутыми. Так же мы постарались вычистить поддон от кусков железа которые туда упали.
После всех этих операций, мы пошли в магазин, купили новую цепь, успокоитель и башмак успокоителя, комплект новых клапанов, прокладку ГБЦ и алмазную смазку для притирки клапанов. Помимо этого было решено заменить маслосъемные колпачки.
Как только все это было куплено, мы начали собирать двигатель обратно. Притерли клапана с помощью алмазной смазки, почистили ГБЦ, заменили маслосъемные колпачки, установили цепь, башмак и успоитель. Выставили все необходимые метки. Так же заменили прокладку крышки распредвала и промазали герметиком. Установили радиатор, все патрубки промазали герметиком и плотно их закрутили. Поставили на место все остальные необходимые детали, закрутили, залили все жидкости.
И вот настал момент истины, попытались запустить автомобиль. Машина завелась с пол оборота, а двигатель мурчал как котенок. И тогда я понял, как работает исправный двигатель, с натянутой цепью, без посторонних звуков.

Вот такая вот история. Описал все без особых подробностей, подзабыл уже много, 2 года прошло как никак, да и фотографий нашел не так много. Показал все, что было =)

Замена башмака натяжителя цепи ваз 2107 своими руками

Замена сломанного пластикового башмака ну и так по мелочи

Резкие разгоны, срыв задней оси на сухом асфальте с визгом резины, периодически сильные нагрузки на двигатель из-за перевозки тяжёлых вещей или полной толпы народу во время ночных покатушек или езды на природу и т.п, много запусков двигателя в минус 30 и 35 градусов мороза пока в тот момент пока не работала сигналка с автозапуском, много зимнего дрифта, летний дрифт на мокром асфальте с раскручиванием оборотов до отсечки, гонки на 402 метра, ночные покатушки с любителями по форсить от светофора до светофора, периодически долгая езда по трассе на высоких оборотах, 4 года с пробегом около 50 тыс км, кризис 2014-го и только сейчас, в начале 2к18 года сломался пластиковый башмак однорядной цепи ГРМ!

Да да, для однорядной цепи производители делают его пластиковым так же, как и успокоитель.

И да, как вы поняли, данный внутренний девайс двигателя прослужил мне 4 года и около 50 тыс км пробега не в пенсионерском режиме. Я считаю, это достойно для пластика находящегося внутри двигателя который подвергается постоянным нагрузкам и частым насилиям которые не сравнимы.

Данную неисправность я устранил буквально чуть больше месяца назад но руки дошли написать об этом только сейчас.

Если кто надумает переходить на однорядную цепь, то по факту она продаётся для нивовских двигателей, поэтому если в магазине говорить что надо для классики, то не каждый продавец вас поймёт а так же, при установке успокоителя возникнет трудность при которой по требуется немного подточить болгаркой. Но об этом есть информация в интернете или спрашивайте у знакомых мотористов вашего города.

Сначала немного предыстории

Ещё в начале этого года, а точнее уже ближе к концу зимы, начал замечать, что работа двигателя стала более шумной, особенно при езде по трассе да же с незначительной скоростью около 80 км\ч. По звукам было понятно, что шум в районе цепи ГРМ но при этом, сама цепь не брымчала с лютой дикостью но и при этом по звуку было понятно, что ездить в целом не страшно (да да, как-то так). В общем, как-то раз поболтав с одним другом на тему автомобилей и раскрыв эту тему, он предложил мне по новой подтянуть цепь и это да же несмотря на то, что натяжитель стоит автоматический.

Теперь собственно к делу

В итоге спустя чуть более пары месяцев после автомобильных бесед со своим другом, мои руки таки дошли до этого, и то, знаете как? Я всего-лишь хотел просто поменять масло но тут остапа понесло. Далее залез перекрутить немного по другому сенсоры для доп датчиков в проставке которая находится в районе маслянного фильтра и после всё таки дотянул свои руки что бы по новой натянуть цепь. Кто не знает, скажу, что для того, что бы по новой подтянуть цепь с автоматическим натяжителем, его необходимо полностью снять, что бы обратно зафиксировать шток и после обратной его установки, снять чику и выстрелить им.

Вроде бы всё просто, снимаем натяжитель, в ручную делаем два оборота двигателя, выставляем его в верхнюю мёртвую точку (ВТМ), ставим натяжитель и готово. Но, не, в моём, случае! Что скорее всего меня и уберегло от того, что цепь у меня не стала херачить об вытянутый натяжитель и возможно ещё могло бы произойти то, что не дай Бог цепь бы перескочила и тогда ваще сушил бы вёсла. А произошло следующее.

Когда я начал снимать натяжитель, то он у меня вытащился буквально на пару сантиметров и начал обо что-то упираться и так как у меня натяжитель прикручивается не на болтики а на гайки, то шпильки не позволили как-нибудь прокручивать или выковеркивать его, что бы попытаться как-то его снять. Тут ненароком появилась страшная мысль, что он внутри двигателя возможно обо что-то зацепился но и при этом не особо в это верилось.

После нескольких безуспешных попыток его снять, было принято решение снять крышку клапанов и посмотреть, что же всё таки его не пускает. Открутив и сняв крышку и убедившись, что он ни обо что не зацепился, я начал думать и решил более тщательно прощупать руками в том районе, где прикручивается натяжитель и как итог, оказалось, что наконечник от минусовой клеммы аккумулятора который прикручивается в том районе к двигателю, не позволял вытащить натяжитель так как он в него упирался.

Вот что значит, когда четыре года не приходилось лазить в район цепи ГРМ и всё, что к этому относится. Просто вспомнив, что после замены цепи спустя какое-то время я менял минусовую клемму и тогда как при крутилась так и пру крутилась эта клемма.и четыре года проблем и бед не знал.

После того, как ослабил клемму и после затянул её так, что бы в будущем она не мешала при снятии натяжителя, я взялся за прокручивание коленвала.

К слову, на момент снятия натяжителя мной не было замечено, был ли сломан башмак или нет, так как на момент не снимающегося натяжителя мой озадаченный мозг и глаза в которых был великий страх не увидели отсутствие верхней части башмака и я принялся за прокручивание коленвала. После его прокручивания и страшных ударов цепи (это нормально если что) я принялся устанавливать натяжитель. Как только я его прикрутил и вытянул чику для выстреливания штока и уже непосредственно для самой натяжки цепи, перед прикручиванием крышки клапанов я решил рукой проверить да бы убедиться в натяжке и заодно проверить сильно ли она вообще растянута.

Как итог, проверка, болтающаяся цепь, страх, ужас и фото ниже с обнаруженным сломанным башмаком и упирающимся штоком натяжителя в цепь.