Ремонт течи масла без разборки
(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры).
C уважением, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН qwertyz
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский
- Город: Новосибирск
- Автомобиль:
W124 300E 4matic
Фиксаторы резьбы полимеризуются от давления . Просто так в зазоре — это хрень . Я раньше пробовал так сопливые поддоны лечить несколько раз — эффекта нет , хотя масла было мало , обезжиривал всё и замазывал герметиком victor reinz черным — очень качественный продукт . Иной раз хрен оторвешь ! Ну и вот — со временем весь герметик отваливается . Причём время это неделя-полторы . Как бы , низкое коварство — полуживого забавлять , как учил Александр Сергеевич .
Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander — 2010-.
W124 300E 4MATIC АКПП 09.87 2008-.
W126 300SE АКПП 1990 2011-.
W124 300E АКПП 1991 2018-.
#3 ОФФЛАЙН WDB12312010335648
Нужно ОСАГО? обращайтесь.
- Город: Реутов
- Автомобиль:
W123, S124
Фиксаторы резьбы полимеризуются от давления . Просто так в зазоре — это хрень . Я раньше пробовал так сопливые поддоны лечить несколько раз — эффекта нет , хотя масла было мало , обезжиривал всё и замазывал герметиком victor reinz черным — очень качественный продукт . Иной раз хрен оторвешь ! Ну и вот — со временем весь герметик отваливается . Причём время это неделя-полторы . Как бы , низкое коварство — полуживого забавлять , как учил Александр Сергеевич .
Анаэробные герметики, как пишут в аннотации, полимеризуются от отсутствия кислорода воздуха и узкого пространства. Например ими можно заполнять швы между деталями соединенными точечной сваркой. И где, например, давление в уже затянутом резьбовом соединении.
Википедия: Анаэро́бные герме́тики и кле́и – особый класс акриловых адгезивов, которые представляют собой жидкие композиции различной вязкости, способные длительное время (≥1год) храниться в тонкостенной кислородопроницаемой полиэтиленовой таре без изменений своих свойств и отверждаться при температуре 15 — 25 °С в узких металлических зазорах (в порах , резьбовых, фланцевых и цилиндрических соединениях) с образованием прочного полимерного слоя.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 Октябрь 2017 — 12:55
(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры).
C уважением, Владимир.
Как устранить течь масла в двигателе без разборки
Достаточно часто в компанию обращаются автомобилисты, у которых появились подтеки (течи) масла из двигателя, узлов трансмиссии (коробки передач, раздаточной коробки) и рулевого управления. Особенно эти отказы актуальны в летнее (жаркое) время года на автомобилях с большим пробегом. При этом течи наблюдаются не только через манжетные уплотнительные устройства (сальники), но и частично через прокладки картеров этих агрегатов.
В настоящее время в ассортименте автохимических препаратов компании «AGA» представлено большое количество специальных препаратов от известных отечественных и зарубежных фирм, предназначенных для безразборного восстановления герметичности различных агрегатов автомобиля, так называемые масляные антитечи.
Прежде всего, следует отметить, что не следует дожидаться подтеков масла из агрегатов автомобиля, а систематически предпринимать профилактические мероприятия по предотвращению причин их возможного появления. Например, для стабилизации вязкости моторного масла при нагреве, предотвращения падения давления в системе смазки и повышения компрессии рекомендуется применять препарат HG2241. HI-GEAR MOTOR MEDIK (Стабилизатор вязкости масла). Данный препарат также снижает угар масла, дымление и шумность при работе двигателя. Он особенно эффективен для двигателей со средним и высоким износом.
Если все же уже появились подтеки масла из двигателя, то следует рекомендовать HG2231. HI-GEAR GASKET SEAL («Стоп-течь» для двигателя). Данный препарат позволяет быстро и надежно останавливать течи масла через сальники и даже частично через прокладки двигателя. При этом он остается в моторном масле и предотвращает течи в дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Для остановки течи из коробки передач (КП) с залитым трансмиссионным или моторным маслом рекомендуется применять HG2235. HI-GEAR LEAKS NO MORE (Ремонтный герметик для двигателя, серия «500 кm formula»). Препарат гарантированно устраняет течи (примерно через 500 км пробега) через прокладки клапанной крышки, поддона картера, крышки цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ), через загрубевшие или изношенные сальники коленчатого вала. HI-GEAR LEAKS NO MORE может использоваться для устранения течей через сальники и прокладки механических КП. Он совместим со всеми минеральными и синтетическими маслами. Продлевает срок службы двигателя, позволяет избежать дорогостоящих ремонтов. Также можно применить отечественный препарат FN758. FENOM OLD CHAP TRANSMISSION (Рекондиционер FENOM OLD CHAP для механических КП автомобилей с большим пробегом). Это синтетический добавка для улучшения эксплуатационных характеристик агрегатов трансмиссий автомобилей с большим пробегом, но, следует помнить, что его следует применять только для КП работающих на трансмиссионном масле.
Большинство отказов автоматических коробок передач (АКП) происходит из-за течей сальников, что вызывает понижение уровня жидкости и перегрев агрегата. Для продления срока службы АКП при эксплуатации в режиме городского цикла либо при буксировке прицепа рекомендуется:
- для автомобилей, не имеющих проблем с АКП, применять каждые 10 000 км TRANS EXTEND with SMT 2 (HG7012);
- для автомобилей, имеющих течи трансмиссионной жидкости, шумы от АКП, нечеткость или рывки при переключении передач, перегрев трансмиссионной жидкости, применять HG7018. HI-GEAR TRANS PLUS WITH SMT 2 (Герметик и тюнинг для АКП, c SMT 2 );
- если же трансмиссионная жидкость потемнела, приобрела коричневый цвет и горелый запах, необходимо ее срочно заменить, используя промывку HG7006, опять же с обязательным добавлением в нее препарата TRANS PLUS with SMT 2 .
Для предотвращения и устранения течи в гидроусилителе руля, вызванной возможной потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов предназначена STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT 2 (Жидкость для гидроусилителя руля). Она способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов гидроусилителя руля. При этом она устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы и обладает эффективными антикоррозионными свойствами.
Все эти и ряд других специальных препаратов безразборного автохимического сервиса не только позволяют повысить эластичность манжетных уплотнений и эффективно устранить течи через сальники и прокладки агрегатов, но и обладают комплексом дополнительных профилактических и ремонтных свойств, способствуя:
Как своими силами убрать течь масла из мотора и других узлов машины
Машина быстро стареет, и первое, на чем серьезно отражаются возраст и пробег транспортного средства, — это резиновые уплотнения, сальники двигателя, коробки переключения передач и гидроусилителя рулевого управления. Все эти элегантные эпитеты, вроде «потеет», «сопливит» и «капает», говорят лишь об одном: масло течет сквозь сальники, а ремонт возникает на горизонте быстрее солнечного диска.
Деталь стоит дешево, однако цена работ порой заставляет шевелиться волосы на затылке. Узел надо разобрать, промыть, дефектовать, поменять поврежденный элемент, параллельно найдя еще десяток в схожем состоянии, потом собрать и заменить смазку. В итоге сальник стоимостью 200 рублей становится поводом потратить несколько десятков тысяч тех самых «деревянных». Восстановить узел самостоятельно практически невозможно: потребуются профессиональные навыки и золотые руки, а также специализированный инструмент. А еще — очень много свободного времени. Получается, что посещение СТО альтернативы не имеет? Не стоит торопиться с выводами.
Для восстановления эластичности сальников и резиновых уплотнений двигателя нужно просто дойти до соответствующего магазина и приобрести «химию», которая за несколько сотен километров пробега восстановит эластичность сальников, а вместе с тем и нормальную работу силового агрегата. Примером такого состава является средство «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя от компании Hi-Gear, американского производителя автомобильной «химии». Препарат оперативно восстановит размер и свойства сальников и прокладок.
Механика проста: доливаем жидкость из красного флакона в двигатель и добавляем своего масла до нужного объема. Чтобы «умная химия» сработала должным образом, нужно проехать около 500 километров. Это приблизительно то время, за которое синтетический полимер, находящийся в составе, проникает в структуру резины. Важно понимать, что, в отличие от герметиков для системы охлаждения, «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя и трансмиссии от Hi-Gear не латает трещины и не заделывает отверстия, а взаимодействует только с резиновыми деталями мотора, восстанавливая их эластичность и приводя к небольшому набуханию. «СТОП-ТЕЧЬ» от Hi-Gear не чудодейственное средство: если сальник поврежден, имеет трещину или критически изношен, «СТОП-ТЕЧЬ» не поможет. Поэтому состав можно и даже нужно использовать на подержанных авто в качестве профилактики — превентивные действия всегда обойдутся дешевле любого ремонта.
Считается, что жидкость гидроусилителя руля заливается на весь срок службы автомобиля, поэтому многие водители не обращают внимания на этот узел. Однако масло гигроскопично, а сам агрегат со временем вырабатывает продукты износа. В итоге грязь, нагар и частицы металла забивают насос ГУРа и саму рейку, а состарившееся масло ведет к повышенному износу резиновых уплотнений. Рейка начинает сначала «потеть», а потом и «течь».
Предупредить проблему и избежать дорогостоящего ремонта (переборка рейки обойдется минимум в 10 000 рублей, а средняя цена работ и запчастей чаще всего округляется до 15 000–20 000 ₽) просто: менять вовремя масло и заливать соответствующие ремонтные составы. А чтобы долго не разбираться и не «биться в кровь» на форумах «знатоков», можно воспользоваться уже готовым составом от Hi-Gear. Запомнить название не сложно — «Жидкость для гидроусилителя руля». Состав обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур, имеет высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства и содержит специальные присадки, восстанавливающие эластичность сальников. Алгоритм применения такой же, как и у средства «СТОП-ТЕЧЬ»: заливаем строго по уровню, регулярно проверяем и доливаем по мере «ухода». Через несколько сотен километров объем лужи под капотом и площадь подтеков заметно сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет.
Устранение течи масла ДВС и другое
Привет народ!)
Поздравляю всех с днём защитника отечества!
У меня созрел очередной отчёт о работе, выполненной в летний период прошедшего года. В этот раз я основательно занялся подкапоткой с целью устранить главную проблему двигателя – течь масла из стыка с коробкой, которая досталась мне вместе с покупкой автомобиля.
Грязь, масло – непорядок!
Масла отсюда вытекает прилично, но только при работе двигателя. По словам прошлого владельца машины масло вытекает через задний сальник коленвала. Но, что интересно, замена сальника не решила проблему… Привожу некоторые скрины из переписки:
Мой план был таким, что первым делом я добираюсь до места течи масла, устраняю её, а после – устраняю разные другие неисправности и несоответствия, которыми логичнее и удобнее заняться тут же заодно, чем потом ещё раз туда же лезть. Зная это, я сразу разобрал весь передок для удобства работы.
По ходу работы было решено убирать усилитель, потому что я планировал заменить его на другой. Это было необходимо для того, чтобы снабдить авто креплением под буксировочную петлю, которого в усилителе американской сборки почему-то вообще не было.
В отличие от европейских Focus на американских версиях усилитель закреплён к лонжеронам не на шпильки с гайками, а при помощи точечной сварки.
Засверлив в пол глубины эти сварные точки, я демонтировал усилитель.
Всего пришлось сверлить 24 точки, по 12 с каждой стороны.
Установка другого усилителя будет показана мной в следующей записи, а пока – продолжение разборки. Коробку удалось снять только после демонтажа подрамника.
После снятия сцепы и маховика стало ясно, что задний сальник коленвала тут вообще не при чём. Он стоял ровно на своём месте и не имел подтёков масла. А причиной бед на этом автомобиле, уже по традиции, стали чьи-то кривые руки)…
На фото ниже виден блеск масла в стыке картера и держателя заднего сальника коленвала. И тут же рядом герметик по фланцу картера.
Выходит, что кто-то снимал картер, пожалел денег на новую прокладку и собрал всё как было, понадеявшись на герметик.
Прикольно, чё))…
Я помню герметик в разъёме поворотника бампера вместо штекера, теперь тут ещё.
Мне ничего не оставалось, как готовиться к установке коробки и заходить к проблеме с другой стороны, потому что было просто невозможно сразу переустановить картер в таких условиях.
Отмыл всё от масла и сажи. Выправил местами согнутые горе мастерами при замене сцепления металлические прокладки. Закрепил их на новые клипсы, т.к. все старые были сломаны. Заклеил в прокладке лишнее отверстие, чтобы через него не попадала в коробку грязь (в таких же прокладках с рестайла этого отверстия нет).
Маховик, как и полагается по инструкции, прикрутил обратно на новые оригинальные болты (Ford 6952658). Как я понял, при замене сальника коленвала на это правило забили, потому что новыми болты маховика не выглядели.
Заменил один сальник коробки, оригинал на оригинал (Ford 1543933, 93ZT-3K169-A9B). Второй не стал трогать, вокруг него было сухо… Удалил резьбовую часть болта с фланца коробки – также последствия горе мастеров. Впрочем, как и 3 из 10 отсутствующих болтов крепления коробки к двигателю, которые мне пришлось докупать.
Далее установил коробку на двигатель, подвесил её на левую опору. Перед монтажем подрамника вычистил его от грязи, выстучал от песка внутри и поменял резинки стабилизатора. Кстати, нашёл и убрал из подрамника закладные когда-то стоявшей на машине защиты картера двигателя… Установил заднюю опору, демонтировал выпускной коллектор, слил с двигателя масло.
Обнаружил интересную сливную пробку поддона картера, с магнитом. А на магните том был приличный ёжик металлической стружки, в основном очень мелкой. Ниже фото пробки:
стружка с маслом — после промывки в бензине — чистый магнит:
Демонтировал поддон картера, трубку маслозаборника и картер двигателя.
Помыл немного картер и трубку с сеткой маслозаборника, обезжирил и установил их обратно с новыми прокладками Victor Reinz 713434100 и Ford 1037675 соответственно.
Промыл, подрихтовал и покрасил снаружи поддон картера. Как положено – с зачисткой, обезжириванием и грунтом, в несколько слоёв.
Установил поддон на герметик, поменял фильтр и залил в двигатель новое масло.
По маслу, кстати…
Не знаю какое масло обычно лил прошлый владелец, но на долив им при продаже машины была дана канистра Лукойл 5W-40, у которой нет допуска/спецификации Ford. К тому же меня насторожило и то, что на крышке маслозаливной горловины двигателя красовалась надпись 5W-20…
Я обратился к руководству по американским Focus, которое рекомендует использовать полусинтетическое масло Motorcraft 5W-20. На данный момент официальный сайт Motorcraft рекомендует такое масло под кодом XO-5W20-Q1SP (946 мл) и ХО-5W20-5Q3SP (4730 мл) со спецификацией WSS-M2C960-A1. Именно такое масло я и купил на замену. Надеюсь, мотору будет лучше с ним работать.
Далее установил выпускной коллектор. Раньше он стоял на паронитовой прокладке с герметиком, теперь – на металлической Victor Reinz 713430900. Поменял болты коллектора на оригинал, восстановил крепления коллектора на шпильки (GM 94501266) с гайками (Ford 6518102), чтобы коллектор ровнее вставал на ГБЦ.
Думал покрасить коллектор и, возможно, обмотать термолентой, но отложил пока это на потом.
Подобрал под фланец приёмной трубы 63-го диаметра идеально подходящую прокладку (УАЗ 31602120308810), а также болты Ford и специальные гайки для выхлопной системы (Transmaster Universal A582).
Раньше с герметичностью в этом месте были проблемы. Выше на фланце виден след копоти от прорывающихся выхлопных газов. Кстати, старая прокладка там была промазана герметиком, который видимо не помог…
Следующими на очереди были приводы. Решил перебрать их, потому что пыльники трипоидных ШРУСов были какими-то странными, состоящими из двух частей (ниже пример), а пыльники гранат – уставшими. Ну и смазку, конечно, не мешало бы поменять.
Сами приводы по железу стояли родные, Ford и GKN. Разобрал, промыл и собрал с новой смазкой и пыльниками. Использовал комплекты GKN 303611 (на гранаты) и Febi 01116 (на триподы).
После установки приводов залил в коробку новое масло.
Примечание:
В руководстве для американских Focus что-то странное написано в качестве рекомендуемого масла для МКПП MTX-75. Якобы в механику нужно лить масло для АКПП, типа Mercon XT-2-QDX.
Поиски адекватных рекомендаций привели меня к более правильному варианту – масло Motorcraft XT-M5-QS (описание на сайте Motorcraft).
Но конкретно это масло мало где продаётся и стоит 6-7К за банку 946 миллилитров. Поэтому благодаря инфе из его описания по спецификации WSD-M2C200-C находится и заказывается аналог! Я выбрал масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (код для заказа 15D816).
Далее занялся небольшой косой проводки на датчики двигателя, коробки и выпускной системы. Тут были не подключенные и сломанные разъёмы, риск перетирания о промежуточный вал правого привода КПП проводов кислородного датчика.
Как видно из фото выше, вторая лямбда от синего разъёма по проводам откусана, потому что стандартная выпускная система заменена на другую, без катализатора. Я пока не знаю горит ли из-за этого на приборке чек, т.к. эта лампа там вообще никогда не горит по понятным причинам). Но если после ремонта лампы чека она не будет потухать после теста, то буду пробовать восстанавливать работу второй лямбды с обманкой. Место для второго датчика в приёмной трубе есть, да и сам датчик в запчастях имеется.
Разъём же со скрепкой оказался от датчика насоса гидроусилителя руля. Не подключен этот разъём, потому что по каким-то причинам насос ГУР на авто менялся и в нём просто нет отверстия под датчик.
По этикетке даже и не понять, что это за насос. Возможно, в будущем поставлю насос ГУРа с датчиком и подключу разъём. Датчик этот предусмотрен для подачи в ЭБУ команды на повышение оборотов двигателя при пониженном давлении жидкости в системе ГУР.
Ну а пока я заменил сломанные разъёмы на датчик скорости и датчик положения коленвала, переделал и перевязал косу проводки по-своему, чтобы удобно всё подключалось и хорошо выглядело.
Неразбериха с проводами этими была здесь из-за установки нестандартного выпускного коллектора с другим расположением кислородных датчиков.
Что ж… закончу пока здесь, пожалуй.
Продолжение следует!
В следующей записи расскажу о ремонте системы охлаждения двигателя, установке евро усилителя, немного о передней подвеске и проводке, а также о других улучшениях самочувствия и внешнего вида автомобиля))…
Запчасти
Ford Focus RS 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Привет! Есть фото. Корзина Luk 412115100
Спасибо большое! А у меня такой номер
AndrewSTMondeo
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Диск MecArm MEC170164781
Не бьётся этот номер (( есть альтернатива?
Вообще по каталогу на коробку MTX-75 выдаёт код Ford 1301312. Из заменителей Exist предлагает только MecArm MD1253. Диаметр этого диска, как и моего — 228 мм.
Понял, спасибо за внимание.
На пакете со смазкой Febi увидел надпись MoS2 — если это десульфид молибдена в составе, т. е. твердые частицы в любом виде — очень скорая смерть трипоиду. Это смазка для внешних ШРУСов, нужно как можно быстрее заменить на подходящую.
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
— Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5 —
Пример NLGI 1.5: Смазка Chevron Ulti-Plex Syntheic EP NLGI 1.5
chevron-wlbs.ru/produkciy…-plex-grease-synt-ep-1-5/
Там есть ссылка на документацию по этой смазке.
Все-таки есть разница между "не знаю" и "не существует"))
Действительно есть), вот только в вашем случае…
Представленная вами смазка отсутствует в перечне сертифицированных продуктов, который есть на официальном сайте National Lubricating Grease Institute. Там же нет ни одного продукта Chevron класса 1,5.
Производители различных смазок могут писать что хотят, но классификация NLGI от этого не изменится. Она содержит только 9 классов/групп смазок, и "1,5" там нет. Это подтверждает межгосударственный стандарт ISO 6743-9. Это вам не хухры-мухры)…
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
Не читал никакую статью. Книга Universal Joints and Driveshafts H.Chr. Seherr-Thoss · F. Schmelz · E.Aucktor, там можете ознакомиться с расчётами скорости работы подшипников трипоида, если вкратце, скорость работы до 2000 об/мин и работает там в качестве смазки масляная плёнка, в отличии от шруса. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в трипоиде подшипник малонагружен и работает в режиме гидродинамического скольжения, и десульфид молибдена или графит (который в шрусе работает как защита от прямого контакта металла и преждевременного сваривания при больших нагрузках) в этом узле — разрушение масляной плёнки, уменьшение КПД и, в виду чешуйчатой структуры присадки, заклинивание роликов => огромный износ. По поводу классификации NGLI — так называемое разделение по консистенции, если принять во внимание вышесказанное, должно быть очевидно, что в таком случае желательно применение смазок более жидкой консистенции, NGLI 1 и ниже.
Личный опыт — неоднократная разборка оригинальных американских приводов Ford, в которые никто не залазил до этого, которые прошли 200 тысяч километров и пребывают в добром здравии, и не только Ford, которые, как неожиданно, имеют в трипоиде полупрозрачную (что означает без твердых частиц) смазку очень жидкой консистенции, на глаз NGLI 00/000. Так же некоторые авто, у которых трипоид смазывается (опять неожиданно) маслом из картера КПП. Что нам пишет GKN про свою смазку для трипоида — "has high scuffing resistance but does not contain any solid additives (which can reduce life by jamming the needle bearings)", консистенция NGLI 1, неожиданно. Ответ Petronas: "Для шарниров типов «трипод» на игольчатых подшипниках скольжения Tripod fixed centre и Tripod end motion полимочевинные смазки TUTELA Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease без содержания дисульфида молибдена (MoS2) и/или графита.
Замену смазки необходимо производить, по меньшей мере, каждые 50 000 миль (
80 500 км) или около того. При использовании полностью синтетической смазки, например Tutela Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease вы можете увеличить смазочный интервал, но не до бесконечности. Данная смазка применяется в конструкции ШРУС типа "Трипод".", весьма неожиданно. И вообще вы купили пыльник универсальный, логично что там смазка для ШРУСа лежит, а не для трипоида. Я бы вообще бы в трипоид заливал бы трансмиссионное масло, если бы была возможность его там удержать.