Чем отмыть тормозную жидкость с кузова автомобиля

7

Чем отмыть тормозную жидкость с кузова автомобиля

Попался флакон тормознухи ЗИК, залил я его. Ещё пришлось воевать с цилиндрами, они работать не захотели. Налил я короче на подкрылок, под ГЦС и в ноги водителя. Так там теперь вся краска шубой встала, облазит. Чем эту срань нейтрлизовать-то теперь? Хоть чтоб покрасить можно было.

Блин, раньше отечественную заливал и без проблем(зато на морозе дубела). А тут корейскую залил, теперь пол машины перекрашивать, хорошо ещё снаружи ничего не попало. Козлы узкогазые, подлянку какую устроили

чем удалить тормозную жидкость с кузова автомобиля

Эксперимент. Какое агрессивное вещество оставит след на капоте: птичий помет, кола, тормозная жидкость?

Прикольная статься попалась на одном белорусском ресурсе www.onliner.by

Знатоки химии сразу ответят на загадку, которую мы задали специалистам-малярам: сильнее других веществ ЛКП разъест мощный растворитель. Но, как известно, растворителей много, на дороге они не валяются, да и с неба не падают. Наша же задача — проверить на отдельно взятом капоте реакцию тех самых материалов, с которыми водители сталкиваются повсеместно, чуть ли не каждый день. «Птичьи сюрпризы на кузове — конечно, к деньгам, но оттирать их нужно как только заметишь, — переходит завет от сына к внуку. — Не ставь кружки с горячим напитком на крышу — покроется кругами, как спина после медицинских банок. Под липой не стоять, бензин не разливать, около заводов в дождь не проезжать, белое не носить…» Мы решили проверить эти наставления на практике, подвергнув капот 14 испытаниям. Скажем сразу: он выдержал, но перекрасить его все же придется.

Для затравки — вводная инструкция о строении сияющего покрытия каждого существующего в этой вселенной кузова. «Почти на все металлические и не очень элементы наносят вначале грунты (фосфатирующий, катафорезный, подклад), потом — базовую краску (собственно цвет кузова). Ширина этих слоев ничтожно мала — около 20 микрометров, — рассказывает Олег Данько, технический директор школы „Эпио“. — Эта краска матовая, ее без труда можно смыть спиртом. Чтобы защитить ее, наносят слой прозрачного двухкомпонентного лака толщиной 50—70 микрометров. Вот он-то и придает эластичность, твердость, свето- и химстойкость, стойкость к физическим воздействиям». Право испытывать предел стойкости к физическим воздействиям оставим отчаянным экспериментаторам, отложим молоток в сторону и вооружимся реагентами. Сегодня нас интересует исключительно химия.

Наиболее подвержен химреакциям агрессивных веществ именно капот — в первую очередь из-за горизонтальной поверхности, с которой не скатывается жидкость. Для эксперимента мы проецируем наихудшую для покрытия ситуацию: потенциально агрессивное вещество попало на капот, владелец не заметил пятно и поставил автомобиль в гараж на недельку. Так и у нас: капот от Ford после нанесения реагентов «дозревал» в ангаре ровно семь дней при отсутствии солнечного света и осадков. Важный нюанс: элемент имеет ремонтное ЛКП, то есть не заводское. Итальянский лак известного бренда нанесли за месяц до опытов, левый край отполирован.

Каковы наши 14 испытаний? Мы условно разделили все вещества на три группы. К наиболее вероятным на попадание отнесли птичий помет, липовый сок, битум, соль, индустриальные осадки (с элементами металлической пыли) и краску разметки. Менее вероятно, что на лак разольют одну из технических жидкостей: топливо, тормозную жидкость, жидкость гидроусилителя, электролит. К последней группе, получившей название «человеческий фактор», отнесем жидкость для снятия лака для ногтей, колу, горячий кофе и перманентный маркер. С помощью малярной ленты делим капот на ячейки и с удовольствием начинаем его пачкать и портить.

Как говорят? Сюрпризы от чаек и голубей нужно отмывать сразу, как только заметишь. Там ведь аммиак! Даже в энциклопедиях написано, что помет синантропных видов птиц вызывает усиленную коррозию железных конструкций в черте города. Указывается и его химсостав: вода (56%), органическое вещество (25%), азот, фосфор, калий, кальций. Есть мнение, что пернатые в качестве цели чаще выбирают машины цвета «серый металлик» — якобы принимают кузов за отражение лужи. Зачем? Птицы не признаются. Остатки жизнедеятельности голубей мы нашли на балконе, бережно развели их с водой и плюхнули получившуюся массу на блестящее ЛКП.

Летом на листьях этого дерева собирается смола. В Минске огромное количество парковок, соседствующих с этими мальвоцветными растениями, посаженными на газоне. После остановки под кроной липы даже на пару минут на лобовом стекле можно заметить маленькие точечки прозрачной смолы. Если они высыхают, избавиться от них — целое испытание. А что говорить об упавших на кузов почках! После мойки, которая не приносит результата, советуют дождаться зимы, когда смола затвердеет и отвалится. Проверим, что станет с клейким веществом за неделю — лепим на капот листик, покрытый точечками смолы.

Наши зимы и соль неразделимы. Кузов гниет именно от нее, уверены многие автолюбители. Бесспорно, хлорид натрия катализирует коррозию, но при одном условии — воздействие должно быть на открытый металл. По собственному опыту владения ржавыми «ведрами» знаем: NaCl проникает к металлу сквозь микротрещины и способствует его оксидации, отчего краска вспучивается и отслаивается. Просачивается ли раствор соли сквозь свежий лак, краску и слои грунта?

Мы не раз писали, как автовладельцы устраивали танцы с бубном вокруг запачканных битумом машин после проезда по ремонтируемым участкам дорог. Наша читательница Элизабет потратила около 50 рублей (500 тысяч), избавляясь от приставшего к порогам, крыльям и дискам ее BMW клейкого вещества. Диванные аналитики советуют использовать керосин или бензин. Результаты этого опыта показывают, что не стоит доверять таким народным рецептам. Битум, конечно, приставуч, но насколько въедлив — это нам и предстоит выяснить.

По сути, это дождь с металлической пылью. Выпадает он чаще всего в районах неподалеку от заводов, котельных, крупных предприятий. Если вы не слышали о последствиях индустриальных осадков, значит, вы никогда не парковались у тракторного завода в пасмурную погоду. Вместе с дымом котлов в атмосферу попадают микрочастицы металлов, которые попадают на кузов во время дождя. Частицы моментом окисляются. На покрытии остаются ржавые точки, похожие на «жучки», хотя таковыми они не являются. Отчетливо эти пятна видны на белых пластиковых бамперах. Вроде бы пластмасса не ржавеет, а пятна коррозии есть. Чтобы узнать, как с ними бороться, разводим металлическую стружку с водой и оставляем сохнуть на нашем капоте.

Никто не застрахован от проезда по свеженанесенной разметке. Особенно с учетом белорусского тотализатора под названием «место проведения работ обозначено должным образом». Последствия — такие же, как и от проезда по свежему битуму. Нитроэмаль наслаивается и прилипает. Отбить ее нельзя, водой тоже не смыть.

Заправляясь минимум раз в неделю, мы не знаем, что происходит с лаком, если облить топливом кузов. Но на всякий случай аккуратничаем. В состав тормозной жидкости входят углеводороды с непечатным списком добавок, каждая из которых норовит впитаться в ЛКП (например, касторовое масло, спирты, полигликоли и их эфиры, кремний-органические полимерные продукты). Она должна выдерживать высокую температуру, потому в ее состав могут входить весьма опасные вещества. Жидкость гидроусилителя — производная из нефти. Электролит, применяемый в аккумуляторах, — чаще всего серная кислота в растворе. Все эти жидкости могут попасть на лак — элементарно при неаккуратном использовании.

Жидкостью для снятия лака, в состав которой входит ацетон, некоторые девушки пытаются избавиться от других пятен на кузове (того же битума). Можно найти немало историй, как этот способ помогал в борьбе с налетом, но вместе с пятнами с кузова сходил и лак. В коле содержится ортофосфорная кислота и сахар — как они воздействуют на ЛКП, неизвестно. Самое время выяснить. А заодно и узнать о последствиях, оставляемых кружками с горячими напитками, а также перманентным маркером дворовой шпаны.

Итак, прошла неделя. Некоторые наши реагенты высохли, некоторые засохли. Напомним, на покрытие не воздействовали ни свет, ни погода, лишь пыль.

Повинуясь логике рядового автомобилиста, после длительного простоя в гараже отправляем капот на мойку: сначала обмыв, потом активная пена, после губка, полоскание, снятие воды резиновой щеткой и обдув — стараемся соблюсти всю технологию процесса.

Птичий помет, липа, соль, кола и жидкость для снятия лака, на которые мы делали ставку, не оставили ни малейшего следа. Специалисты приходят к выводу: нам попался весьма качественный ацетоносодержащий продукт, более бюджетные варианты дали бы о себе знать. Стакан с кофе, вразрез со стереотипами, не оставил никаких кругов. По словам Олега Данько, лаки выдерживают высокую термальную нагрузку (минимум 150 градусов) в течение длительного времени. В том же Дубае замеряли температуру на автомобилях черного цвета, вышло 170 градусов — и ничего, ездят, а лак не лопается. Приходим к выводу: почти все жидкости, растворы и, скажем так, вещества густой консистенции опасны для кузова только при попадании на «голый» металл, но не на лак.

Свой след в этом импровизированном опыте оставили битум, разметка, индустриальные осадки, маркер и тормозная жидкость. Вот их-то и стоит опасаться. Теперь нужно установить, можно ли с наименьшей кровью избавиться от последствий опыта. Следуем простой формуле: мягкая губка — обезжириватель — шлифовка с полировкой.

Битум сняли менее агрессивным обезжиривателем. Очевидно, что он прилепляется, засыхает, но на ЛКП не воздействует. При выборе растворителя советуют вначале поговорить со специалистами: для каждого вида пятен подходит свой. И уж точно не стоит пользоваться ацетоном, 646-м растворителем или жидкостью для снятия лака.

От надписей маркера удалось избавиться с помощью третьего по счету обезжиривателя. Первые два, менее агрессивные, не справились. На лакокрасочном покрытии ничего не осталось.

Время взяться за краску разметки. Ни один из обезжиривателей пятна не свел. Помог весьма агрессивный акриловый растворитель. Но поверхность стала мутной — вместе с краской пришлось снять и верхний слой лака. Исправит ситуацию только полировка.

Неожиданно въедливыми оказались индустриальные осадки. Точки ржавчины внедрились в лак весьма глубоко. Ничего не помогало, пока мы вынужденно не взяли в руки шлифовальный круг. Вновь выручает только снятие верхнего слоя (на сей раз не химическое, а физическое) и полировка.

Самый страшный след оставила тормозная жидкость.

Полоска ЛКП вспучилась, помутнела, стала выступать над уровнем остального покрытия. Агрессивный состав «тормозухи» не оставил шанса нашему капоту. Обезжириватели, растворители, даже шлифовка — детский лепет для нее. Воздействие абразивом сделало поверхность ровной, убрало вспученность, но пятно осталось на прежнем месте. Очевидно, жидкость проникла через все 50 микрометров лака и достигла металла. Тут наши способы минимизировать потери оказались бесполезны. Единственный выход, по словам специалистов, — снимать покрытие и заново наносить краску.

Скорее всего, наш эксперимент не остановит автовладельца в его страхе перед птичьими сюрпризами, липами и горячими кружками. Пускай все это мелочи с точки зрения химии, но только не с позиции эстетики.

Чем отмыть тормозную жидкость с металла

Тормозную жидкость можно сравнить с «кровью», протекающей по тормозной системе авто. Для обеспечения нормального функционирования автомобиля важно, чтобы в нее не попадал воздух и влага, и чтобы она не вытекала из системы. Перед тем, как рассматривать особенности стирки, узнаем больше о самом составе и его предназначении.

Основные свойства и функции в автомобиле

В состав жидкости входят не натуральные минеральные масла, а синтетические вещества. Использование синтетических составляющих иногда приводит к порче резиновых заглушек и шлангов. Состав имеет свойство поглощать влагу из атмосферы. При нагреве тормозов (когда вы тормозите на значительной скорости или в течение длительного времени) влага может закипеть. Это приведет к возникновению газовой пробки, что делает работу тормозов значительно менее эффективной. Нажатие на педаль делается рыхлым, вся система может отказать – это исключительно опасная ситуация. Воздух также опасен – он может вызвать поломку. Поэтому уровень тормозной жидкости требуется периодически проверять и заменять ее, когда возникает необходимость.

Определенные модели авто имеют встроенный индикатор как ее называют в народе, «тормозухи». Однако уровень не является стопроцентной гарантией – если электрическая цепь дает сбой, огонек на панели не загорается. Поэтому важно проверять уровень так же часто, как масло. Тормозное вещество по своим характеристикам очень токсичное и вызывает коррозию. При попадании на кожный покров, в глаза или в рот капель вещества нужно смыть их и тотчас бежать к врачу. Определенные разновидности огнеопасны и имеют свойство загораться от искры или контактируя с открытым огнем и раскаленным металлом. При попадании на пластиковую или окрашенную поверхность нужно протереть загрязнение, затем смыть водой с чистящим составом.

Очистка трудных загрязнений

Случилось непоправимое: на джинсы или другую одежду попала тормозная жидкость. Как отстирать подобное загрязнение? На интернет-форумах вы найдете несколько вариантов. Попробуйте один или несколько, и наверняка сможете спасти испачканную вещь. Первый способ – использование средства для посуды вроде «Фэйри». Нанесите его на влажную губку, разотрите по испачканному участку, затем вытрите чистой губкой несколько раз, удаляя воду и загрязнение. Процедуру повторите несколько раз. Второй способ: замойте кляксу веществом, носящим название «гептан», после застирайте с порошком.

Способ номер три: нанесите на пятно «Ваниш» (подойдет также отбеливатель для белья или цветной одежды), либо другой состав, хорошо удаляющий жирные следы. Четвертое средство: возьмите уайт-спирит (предварительно проверив материю на стойкость окраски), не разбавляя, покапайте на пятнышки (неприменимо для ацетатных тканей). Пятый метод: перекись водорода (также требует проверки стойкости окраски). Смешайте 20%-ный раствор перекиси и воду в соотношении один к девяти и просто замочите засохшие следы. Шестой метод предполагает использование уксуса, который не только отчистит грязь, но и нейтрализует запах.

Последний вариант – мыло «Антипятин». Его можно купить в обычном супермаркете или магазине бытовых товаров по низкой цене. На практике средство зачастую эффективнее разрекламированных пятновыводителей. Замочите вещь в теплой воде, нанесите «Антипятин», через четверть часа, смойте. Если грязь не смывается, замыльте изделие еще раз и потрите щеткой. После очистки постирайте его в стиральной машине. Можно чередовать некоторые варианты или пробовать несколько одновременно, главное – учитывайте особенности ткани, чтобы изделие после чистки осталось пригодным для носки.

Другие автомобильные составы, которые могут испортить одежду

Вещество из аккумулятора при попадании на материю посыпьте содой, чтобы нейтрализовать действие серной кислоты. Засохшее пятно выстирать трудно – может помочь стирка с мылом или очистка содой, но наверняка вещь уже не спасти. Если хочется сохранить изделие, можно попробовать замаскировать грязь, нашив сверху заплатку.

Машинное масло с ткани можно отстирать одним из нескольких средств. Используйте средство для мытья посуды, нанеся его на материю, после счистите салфеткой. Свежую кляксу посыпьте толченым мелом – он поможет впитать масло. Попробуйте использовать растворитель или керосин. Налейте его на пятно, тряпочкой протирайте от краев к центру. Разводы от керосина очистите, постирав изделие в машинке горячей водой. Сильное масляное загрязнение удаляется бензином (одна смоченная салфетка кладется под низ, другая – наверх). Подержите салфетки полчаса, затем постирайте вещь вручную. Спасет также растворитель, который следует щедро полить на масляную кляксу, затем несколько раз постирать в машинке.

Ну вот, очередная жертва скотча, пластыря итп на кузове)))

Так вот, все агрессивные жижи, это 100% вред ЛКП, точно тебе говорю.

Есть типо «гении» советуют много чего например:

Бензом
Тормознухой
Керосином
Уайтспиритом
Жидкость для снятия лака(Надо же додуматься)
Горячей водой с мылом
Растительным маслом
WD-40

Все перечисленное, кроме воды и растительного масла, 100% гробит ЛКП.

В прошлом году, лично пробовал бензом со своей старой машины, оттереть наклейки от антенок на крыше, остались мутные пятна на ЛКП.

В этом году, пригнали новую машину, тоже уделали скотчем, пробовал растительным маслом и теплой водой, дело абсолютно бесполезное, ничего не отходит. Другим даже и не пробовал тереть, типа бенза и прочими уайт спиритами.

Вобщем после тщательного пропесочивания данного вопроса, уперся аж в забугорный интернет, в итоге нашел, что есть специализированная грамотная автохимия (не от дяди Феди) для снятия с кузова подобных неприятностей, без повреждения ЛКП, таких, как битум, смола от почек деревьев, клей от скотча итп гадости.

Полазил по нашим авто-магазинам и лавкам, в итоге нашел баллончик данной спец жижи HI GEAR Made in USA (пена-аэрозоль) в магазинчике на перекрестке Кальвица-Бестужего Марлинского По карте глянь в районе домика по адресу Б Марлинского № 15 находится(www.karta.ykt.ru) в помощь.

Вобщем этой бодягой все прекрасно аккуратно отчистил, а то чет не особо хотелось тачку за мильен бабок, бензон чистить или уайт спиритом)))))

Главное перед процедурой помой все хорошенько и просуши, что бы с песком не тереть)))

Я отмачиваю в «кроте» — жидкости для устранения засоров, есть много разных брендов, я беру самую дешёвую 35р — литр. бывает в порошке — стоит какие-то рубли.

У меня ни «смолу», ни пластик не ела(в отличие от тормозухи), краска слазит вся вместе с нитрошпаклёвкой и даже двухкомпонентной полиэфиркой. (только эмали МоделМастер оказались очень стойкими, но всё равно слезли). но не рекомендуется для металлических деталей.

Мой опыт отмачивания авто, покрытого тамиевской грунтовкой и тамиевской же аэрозольной краской:
1. Крот (не помню производителя) — ноль эмоций.
2. Тормозуха РосДОТ-4, пр-ва «Тосол-Синтез» — кузов лежал недели две, практически ноль эмоций. Не то что кузов не пострадал, краска не отошла.
3. Безымянная тормозуха, купленная на автозаправке — кузов лежал месяца два, отошло практически всё, включая шпаклевку. Кузов жив (возможно стал хрупче, не проверял пока).

Ласку и ИПС использую для локальной оттирки.

Хром не знаю самому как- то не довелось его снимать, а вообще по разному, что-то быстро слазит, что-то нет. но обычно через сутки всё слазит.

Я рекомендую Tamiya Laquer Thinner, снимает бесследно Тамиевскую химию даже со стекла. Тормозуха и прочее может сожрать пластик, или сделать хрупким, оно Вам надо такую лотерею?

Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:

Снимаю ватными палочками и дисками. Сначала намачиваю большую поверхность потом тру ватной палочкой подкручивая ее. Все модели автомобилей из моей подписи прошли эту операцию, некоторые неоднократно.

Салют
Спасибо за совет. Попробую на литнике. А потом уж на глушаках

Добавлено спустя 21 час 24 минуты 47 секунд:

Провёл эксперимент. На ночь оставил по куску хромированного литника в двух банках — с кротом и с уайт-спиртом.

Крот слизал почти всю краску. Остался лёгкий желтоватый налёт. Погнул литник — проверку на хрупкость прошел.

Уайт-спирит видно до того обьелся так, что вообще не притронулся к краске. Пробовал ватной палочкой — тоже ничего. Тикуриловского вайт-спирта под рукой не оказалось, попробовал другой. При всё этом уайт спирит охотно разбавил мне алкид-уретановый лак.

Ну.. вобщем не знаю кто как, лично я буду юзать крота. Вдоль и поперёк

отмыть тормозную жидкость

всем привет.
у меня на двойке течет ГТЦ, и эта жидкость разъела краску на моторном щите и он начал ржаветь. на днях я буду менять ГТЦ и соответственно нужно отмыть тормозуху со щита, что б дальше не гнило. что можете посоветовать для отмытия?)

Метки: тормозуха, ваз2102, ваз2101, каща

Комментарии 18

Кипяток. Я прямо из чайника поливал, после высыхания все чисто.

Теплая вода с фери и все. Потом можешь чуть промасленной тряпкой протереть что бы не так быстро ржавело.

мне там полюбому уже надо чистить ржавчину, гунтовать и красить.

646 растворитель, летучий ппц, и оттирает все, даже краску 20 летней давности с хромированных деталей снимает
а как салфетки от него вспыхивают ахаха

Спирт понапрасну не трать, лучше его сразу внутрь. А тормозуха замечательно водой смывается. Вместе со вспучившейся краской.

так тормозуха же вроде жирноватая…водой пробовал, не получилось

?
Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

хм, попробую еще раз водой помыть, может правда она просто выглядит маслянистой)

?
Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

Сорри за некропост, сегодня пытался оттереть тормозуху засохшую с белых дисков, намертво села, после автомойки тоже ничего не поменялось. Тер бензин колошей, но тереть долго надо, ищу способ чем быстрее оттереть можно)

реально спиртом. но не внутрь и потом выдыхать, а на ватку и пошёл обильно тереть. ну или на край кипяток+фейри+губка, но тереь придётся дольше:(

Чем отмыть тормозную жидкость: проверенные способы

Тормозная жидкость склонна пачкать все, к чему прикасается — даже металл и пластик. Со многих поверхностей пятна от едкого вещества вообще не выводятся, с других же — отстирываются с трудом. Если подойти к делу обстоятельно, можно почистить одежду от «тормозухи» так качественно, что от загрязнений не останется и следа.

Отстирывается ли тормозная жидкость

Обычно с одежды «тормозуху» вывести проще, чем с твердых поверхностей. За несколько часов контакта с металлическим кузовом авто, тормозными колодками или пластиковой поверхностью компоненты жидкости впитываются так сильно, что остается только снимать верхний слой в автомастерской или проводить полную замену испачканного элемента.

С одеждой все проще — свежее пятно получится бесследно отстирать, подобрав правильное моющее. Застарелое загрязнение (больше 2-3 суток) — отчистить уже не получится, вещь придется выбрасывать.

Можно ли стирать в машинке одежду, испачканную тормозной жидкостью

Сначала вещь допустимо стирать только вручную. Если поместить грязную одежду в «стиралку», то барабан испачкается, и оттереть загрязнения будет очень сложно.

Но после первичной ручной обработки, когда пятно уже полностью исчезло или стало малозаметным, вещь разрешено и даже нужно постирать в машинке для «финишной» очистки.

Как отмыть тормозную жидкость с одежды

Есть много хороших средств, помогающих отстирать «тормозуху» с любой ткани. Если один метод не помог — стоит сразу переходить к следующему, и за несколько попыток с пятном будет успешно покончено.

Хозяйственное мыло

Свежее, маленькое по размеру пятно легко отстирать обычным мылом:

1. Увлажнить испачканную часть одежды.
2. Сильно намылить.
3. Выдержать от 30 до 60 минут.
4. Постирать в мыльной воде обычным методом.
5. Прополоскать 2-3 раза.

Аналогично применяют дегтярное мыло (брусковое). Оно тоже хорошо справляется с многими химическими загрязнениями.

Автомобильный шампунь

Автошампунь тоже применяют по алгоритму, указанному выше для мыла. Со свежими загрязнениями, особенно на джинсовой и других плотных тканях, он справляется хорошо.

Термообработка тоже помогает вывести тормозную жидкость, не успевшую сильно впитаться:

1. Подложить под запятнанную ткань бумажную салфетку (либо другую бумагу с хорошей впитывающей способностью).
2. Вторую салфетку разместить сверху.
3. Разогреть утюг и аккуратно прогладить пятно через салфетку. Нагреваясь, смолы в составе тормозной жидкости впитываются в бумагу, поэтому обе салфетки при глажке нужно несколько раз менять.

Моющее для посуды

Жидкие посудные моющие используются так:

1. Нанести несколько капель средства на смоченную водой поролоновую губку.
2. Растереть по пятну.
3. Выдержать 3-4 минуты.
4. Смыть губкой, смоченной в чистой воде.
5. Повторять действия до полной очистки (не меньше 3 раз).

По отзывам хорошо работают средства Fairy и Bref, но можно попробовать любые. У всех моющих в составе есть компоненты, растворяющие жир — они и отвечают за эффективную стирку пятен тормозной жидкости.

Перекись водорода

20%-ную перекись применяют по такому алгоритму:

1. Смешать перекись и прохладную воду в пропорции 1:9.
2. Замочить в растворе испачканную одежду (полностью или только участок с пятном).
3. Выждать 30-40 минут.
4. Тщательно выполоскать под краном.

Перед применением стоит проверить перекись на незаметном фрагменте одежды — убедиться, что краситель на ткани устойчив и не «выгорает». Еще по аналогичному алгоритму применяют 9%-ный столовый уксус.

«Антипятин»

Мыло «Антипятин», продающееся во многих супермаркетах и хозяйственных магазинах, хорошо выводит жирные пятна. Порядок применения очень простой:

1. Замочить одежду в теплой (но не горячей) воде целиком.
2. Обильно натереть бруском «Антипятина».
3. Оставить на 15 минут.
4. Смыть под струей воды.

Старое пятно рискует не смыться за одну процедуру, поэтому обработку стоит сразу повторить. Еще можно немного потереть щеткой.

Керосин

Эту жидкость применяют таким способом:

1. Вылить прямо на пятно.
2. Мягкой тряпкой (лучше — белого цвета) протирать «собирающими» движениями от краев загрязнения к середине.
3. Продолжать до полного удаления пятна.
4. Выстирать вещь в машинке с температурой воды не ниже 60 °C.

Керосин — эффективный метод, но применять его можно только на тканях, поддерживающих стирку в горячей воде. Ведь холодная вода не уберет с одежды разводы, оставшиеся от керосина.

Уайт-спирит

Этот растворитель стоит заранее проверить на скрытом участке одежды — не разъедает ли краску. Если все нормально — применять аналогично керосину, водой не разбавлять. Но с ацетатными тканями уайт-спирит не сочетается, портит структуру волокон.

Бензин

Очищенный бензин стоит применять в таком порядке:

1. Пропитать бензином 2 бумажных салфетки.
2. Положить одну под загрязнение, а вторую — сверху.
3. Оставить на 30 минут.
4. Постирать одежду любым привычным путем (но только вручную).

Гептан

Химический реактив гептан допустимо применять для очистки грубых тканей (джинс, деним, сукно) от пятен тормозной жидкости:

1. Полить загрязнение гептаном.
2. Сразу погрузить в емкость с водой (любой температуры).
3. Через 20-30 минут постирать вручную с порошком.

Пятновыводитель

Стоит попробовать и обычный пятновыводитель для тканей. Хорошо справляются Vanish и другие известные бренды. Применять строго по инструкции на упаковке — тогда удаление жирного пятна будет эффективнее.

Как отмыть тормозную жидкость с пластика

Если «тормозухой» испачкалась пластиковая поверхность — смыть ее можно только при условии моментальной реакции. Справится и простая вода без добавок. Но уже через 15-20 минут оттереть пятно от пластика невозможно — придется перекрашивать.

А пластик невысокого качества рискует вообще испортиться от воздействия едкой жидкости. На следующий день материал может начать крошиться и рассыпаться.

Чем смыть тормозную жидкость с автомобильного коврика

Другая частая проблема — потеки «тормозухи» на коврике из салона автомобиля. Здесь есть 3 способа чистки:

• средство для стирки ковров;
• обильная обработка моющим пылесосом или шлангом (важен сильный напор воды, лучше сочетать с моющим средством);
• автомойка.

В любой ситуации лучше реагировать сразу, приступая к чистке в день загрязнения. Промедление рискует безнадежно испортить вид ковриков.

Чем отмыть тормозную жидкость с кузова

всем привет.
у меня на двойке течет ГТЦ, и эта жидкость разъела краску на моторном щите и он начал ржаветь. на днях я буду менять ГТЦ и соответственно нужно отмыть тормозуху со щита, что б дальше не гнило. что можете посоветовать для отмытия?)

Метки: тормозуха, ваз2102, ваз2101, каща

Комментарии 18

Кипяток. Я прямо из чайника поливал, после высыхания все чисто.

Теплая вода с фери и все. Потом можешь чуть промасленной тряпкой протереть что бы не так быстро ржавело.

мне там полюбому уже надо чистить ржавчину, гунтовать и красить.

646 растворитель, летучий ппц, и оттирает все, даже краску 20 летней давности с хромированных деталей снимает
а как салфетки от него вспыхивают ахаха

Спирт понапрасну не трать, лучше его сразу внутрь. А тормозуха замечательно водой смывается. Вместе со вспучившейся краской.

так тормозуха же вроде жирноватая…водой пробовал, не получилось

?
Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

хм, попробую еще раз водой помыть, может правда она просто выглядит маслянистой)

?
Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

Сорри за некропост, сегодня пытался оттереть тормозуху засохшую с белых дисков, намертво села, после автомойки тоже ничего не поменялось. Тер бензин колошей, но тереть долго надо, ищу способ чем быстрее оттереть можно)

реально спиртом. но не внутрь и потом выдыхать, а на ватку и пошёл обильно тереть. ну или на край кипяток+фейри+губка, но тереь придётся дольше:(

Чем отмыть тормозную жидкость с кузова

Попался флакон тормознухи ЗИК, залил я его. Ещё пришлось воевать с цилиндрами, они работать не захотели. Налил я короче на подкрылок, под ГЦС и в ноги водителя. Так там теперь вся краска шубой встала, облазит. Чем эту срань нейтрлизовать-то теперь? Хоть чтоб покрасить можно было.

Блин, раньше отечественную заливал и без проблем(зато на морозе дубела). А тут корейскую залил, теперь пол машины перекрашивать, хорошо ещё снаружи ничего не попало. Козлы узкогазые, подлянку какую устроили

Как отмыть тормозную жидкость от кузова

Авто ВАЗ-21074. По капот не лазил недели 3. Вчера обнаружил, что ГЦС весь в тормозной жидкости, в расширительном бачке уровень на донышке. Оказалось, что треснула задняя стенка расширительного бачка. Когда оттирал лонжерон от тормозухи, краска местами слезла до грунта. Дабы не ржавело там, собираюсь эти места подкрасить из баллончика. Чем следует отмывать ТЖ? Пропитался ли грунт тормозухой? Если да, надо ли его удалять и наносить его заново?

С уважением, Park.

Обсуждение закрыто модератором

Park 18.06.2008, 12:12
#

Спасибо за ответы/советы Отмою там все, просушу, отшкрябаю, что смогу и залью антикором. Красить не буду.

С уважением, Park.

bubo bubo 18.06.2008, 12:08
#

Я бы соскоблил отслаиваюшееся до состояния железо и крепкая краска, обезжирил и эмульсионным Раст-Киллером на два слоя. Причем именно эмульсией из флакона, напоминающего флакон шампуня. Дорого, но проверено. Такой раст-киллер берется в Кэмпе. На Нагатинке был и в Ясенево.

bubo bubo 18.06.2008, 12:15
#

на фото слева. наносится кистью, в два слоя. кистью лучше не "красить", а "пробивать".
И еще…. флакон надо очень хорошо трясти до состояния белой эмульсии. Можно вначале палочкой перемешать деревянной. Железки внутрь естественно не совать ))))

Поползень 18.06.2008, 12:20
#

Кетайское палево! Не, бензин мож и настоящий… :0) Шутка конечно же.
Привет, Леш!
А чегой-та они "[strong]ROST[/strong] Killer" пишуть? Поляки штоль делают? :0))

bubo bubo 18.06.2008, 12:29
#

про палево не уверен )) Привет, Леш!
Не знаю на счет китая и Польши, но штука работает и шкурится с некоторым трудом. Проверялась как лично мной, так и не мной )))

Serval 18.06.2008, 10:55
#

из балончика не крась — не поможет залей антикором

Поползень 18.06.2008, 11:47
#

306-ой 18.06.2008, 10:50
#

С такой же проблемой бороться не стал. По той простой причине, что в сильные морозы у меня ежегодно тормозуха подтекала (похоже в месте контакта бачка и ГТЦ) и однажды подкрашенный лонжерон потом опять вспух лопухами садолина.
За 8 лет эксплуатации лонжерон в том месте так и не захотел заржаветь, наверное грунт хорошо держал. Вероятно в плюс пошло и пролитая в том месте трансмиссионка при доливе в рулевой редуктор. Протер, но не обезжиривал.
Так что подкрашивать там или нет -вопрос религии.

Пава 18.06.2008, 15:23
#

Лонжерон крепок, а вот моторный щит к которому крепится бачок (ВУТ у меня нет) проржавел лохмато. В сервис обращался 3 года назад — сказали что надо отрывать лонжероны, менять-переваривать моторный щит и лонжероны, в общем сказали иди к арам — у них дешевле. К арам не пошел, с тех пор так со ржавым щитом и езжу. На педальки сильно не давлю, чтоб не оторвать.

Serge_063 18.06.2008, 10:22
#

водой обильно, больше ничем если грунт не вспучился, то подсушить и пульнуть в цвет.
если пострадал и грунт, то подсушить и понять масштабы бедствия, убрать дефекты механически до металла, загрунтовать и покрасить

BECHA 18.06.2008, 09:49
#

имхо рыхлое соскоблить, обезжирить и покрасить.

Park 18.06.2008, 10:22
#

А чем обезжиривать? Ацетон подойдет?

BECHA 18.06.2008, 10:24
#

я бы бензином обезжирил

Park 18.06.2008, 10:40
#

А мобихелловская краска из баллончика после такого обезжиривания нормально держаться будет?

BECHA 18.06.2008, 11:24
#

а зачем там балончиком пшикать?

Park 18.06.2008, 11:35
#

Пшикать собираюсь только если металл оголится Хотя, вон выше Serval советует не красить, а залить антикором. В общем, отмою там все как смогу, просушу, а там видно будет. Если грунт держится нормально, просто залью чем-нить типа раст-стопа.

С уважением, Park.

Автор темы Alex_Rov, 8.6.2006, 0:27

Сообщение добавлено 8.6.2006, 0:27

Не обладает ли тормозная жидкость ДОТ4, какими-то особыми коррозивными свойствами. Немного вытекло, из-за треснувшего бачка.

Попала на главный цилинд, рулевой редуктор, кузов.

И еще: какой должен быть уровень в бачке. Может ли он треснуть из-за перегрева тормозухи.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 1:26

Alex_Rov, у-у-у ты попал,у меня кузов проело буквально за полгода я охренел,зачисти- грунтовку и покрась заново,очень едкая штука как серная кислота.

Уровень в бачке? самый маленький если больше то создаётся давление(под массой жидкости) и итог как правило текут цилиндры из за большего давления чем нужно.

Бачок может треснуть спокойно,тормозуха нагревается и создаётся давление выделяется газ,так как бочёк плотно закрыть газы накапливаются накапливаются в итоге бачок лопается.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 1:45

Alex_Rov, если надолго на краске оставить, то краска сойдет, плехли ведром воды, лучше мыльной и успокойся.

Про разрыв бачка ниразу не слышал.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 3:17

Дядявася, ЖЖешь как всегда

Alex_Rov, не обращай внимания на реплики этого дядьки

в крышке бачка есть отверстие через кот уравнивается давление в бачке и снаружи,

а про уровень — разницы нет макс или мин, главное чтобы в этих пределах — иначе либо нет тормозов, либо тормозуха пойдет через край при нагреве,

а вот разница давлений на столько мала (меньше 1%), что на нее не обращают внимания

Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:49

Тормозуха смывается обычной водой. Если долго небыла на поверхности, то ниче страшного.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 11:01

Alex_Rov, у-у-у ты попал,у меня кузов проело буквально за полгода я охренел,зачисти- грунтовку и покрась заново,очень едкая штука как серная кислота.

Уровень в бачке? самый маленький если больше то создаётся давление(под массой жидкости) и итог как правило текут цилиндры из за большего давления чем нужно.

Бачок может треснуть спокойно,тормозуха нагревается и создаётся давление выделяется газ,так как бочёк плотно закрыть газы накапливаются накапливаются в итоге бачок лопается.

ЖЖЕШЬ. Тебе в «Перерыв на смех 2» Какие газы? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) там дырка сверху (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Alex_Rov, водой смой, краска со временм подымается и снимается пластом в том месте где вытекло если не смыть.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 11:48

Дядявася где-то прав. Краска я смотрю немного сошла уже. А бачок треснул, скорее всего из-за высокого уровня тормозухи. Треснул под кронштейном крепления.

Сообщение добавлено 8.6.2006, 12:20

Дядявася где-то прав. Краска я смотрю немного сошла уже. А бачок треснул, скорее всего из-за высокого уровня тормозухи. Треснул под кронштейном крепления.

треснул от старости (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Сообщение добавлено 9.6.2006, 16:57

Дядявася где-то прав. Краска я смотрю немного сошла уже. А бачок треснул, скорее всего из-за высокого уровня тормозухи. Треснул под кронштейном крепления.

Понятно? В каждой шутке есть доля правды….

Сообщение добавлено 10.6.2006, 3:24

А бачок треснул, скорее всего из-за высокого уровня тормозухи.

зимой на холодную полез под капот и облакотился на него — ему много не надо,

Треснул под кронштейном крепления.

вот и доказательство — ломается всегда в месте крепления

Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:56

Да проблем то, купить новый бачок и не морочить голову. правда, если потекло, тогда мыть и только мыть.

Сообщение добавлено 7.7.2006, 18:00

У меня тоже тормозуха вытекла и трещины в бачке-Вся краска пузырями пошла,хоть ногтем отдирай снимается легче изоленты (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Сообщение добавлено 8.7.2006, 20:45

Цитата(DoG2105 @ 8.7.2006, 1:00)

У меня тоже тормозуха вытекла и трещины в бачке-Вся краска пузырями пошла,хоть ногтем отдирай снимается легче изоленты (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

А зачем ты электролит заливал в бачок??

Сообщение добавлено 9.7.2006, 10:12

Ты лучше то место зашкурь.Потом ортафосворной кислотай промой и покрась.

Сообщение добавлено 10.7.2006, 15:10

А, что делать если тормозуха вытекла из главного цилиндра в салон и впиталась в звукоизоляционный коврик. Неужели ковкик в мусорку?

Сообщение добавлено 10.7.2006, 15:46

gerbo, можешь его вытащить и промыть с мылом, иначе съест краску и пол в том месте попрощается с аффто, не скоро конечно, но….

Сообщение добавлено 10.7.2006, 20:34

А зачем ты электролит заливал в бачок??

Почему электролит то?

Сообщение добавлено 11.7.2006, 11:28

Ну Вы мужики и сказочники. Вчера, начитавшись ваших страшилок про влияние тормозухи на железо, я пораньше смылся с работы, разобрал почти весь салон, чтобы снять все коврики и звукоизоляцию. Открыл, а там всё мокро но не ржаво, краска и замазки на месте и никуда не собираются. Тормозуха у меня под водительские коврики утекла ещё в январе. Может последствия не катастрофические потому, что тормозуха была «Ликвимоли», а может в далёком 83-м кузова изнутри обрабатывали как-то иначе?

Сообщение добавлено 11.7.2006, 12:43

насчет DOT4 — она ест краску, но не быстро, не за день-два.
раньше была БСК — вот эт др угое дело, жрала в момент
есть такая жидкость Гирлинг, английская, так она сжирает металл в момент.

Сообщение добавлено 11.7.2006, 13:02

На счет краски да , подрывает лучше всех жидкостей для снятия старой краски, правда за очень большой период времени. А вот за жрет железо не знаю скорее просто когда краску снимет тогда ржавчина начинает своё дело. А чтобы железо сожрало если надо то тогда слишал марганец или йод помоему и то и то но точно не помню.

• Авторизуйтесь для ответа в теме

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)

Специалист по стирке

calendar_today 13 октября 2015

visibility 4941 просмотр

Тормозную жидкость можно сравнить с «кровью», протекающей по тормозной системе авто. Для обеспечения нормального функционирования автомобиля важно, чтобы в нее не попадал воздух и влага, и чтобы она не вытекала из системы. Перед тем, как рассматривать особенности стирки, узнаем больше о самом составе и его предназначении.

Основные свойства и функции в автомобиле

В состав жидкости входят не натуральные минеральные масла, а синтетические вещества. Использование синтетических составляющих иногда приводит к порче резиновых заглушек и шлангов. Состав имеет свойство поглощать влагу из атмосферы. При нагреве тормозов (когда вы тормозите на значительной скорости или в течение длительного времени) влага может закипеть. Это приведет к возникновению газовой пробки, что делает работу тормозов значительно менее эффективной. Нажатие на педаль делается рыхлым, вся система может отказать – это исключительно опасная ситуация. Воздух также опасен – он может вызвать поломку. Поэтому уровень тормозной жидкости требуется периодически проверять и заменять ее, когда возникает необходимость.

Определенные модели авто имеют встроенный индикатор как ее называют в народе, «тормозухи». Однако уровень не является стопроцентной гарантией – если электрическая цепь дает сбой, огонек на панели не загорается. Поэтому важно проверять уровень так же часто, как масло. Тормозное вещество по своим характеристикам очень токсичное и вызывает коррозию. При попадании на кожный покров, в глаза или в рот капель вещества нужно смыть их и тотчас бежать к врачу. Определенные разновидности огнеопасны и имеют свойство загораться от искры или контактируя с открытым огнем и раскаленным металлом. При попадании на пластиковую или окрашенную поверхность нужно протереть загрязнение, затем смыть водой с чистящим составом.

Очистка трудных загрязнений

Случилось непоправимое: на джинсы или другую одежду попала тормозная жидкость. Как отстирать подобное загрязнение? На интернет-форумах вы найдете несколько вариантов. Попробуйте один или несколько, и наверняка сможете спасти испачканную вещь. Первый способ – использование средства для посуды вроде «Фэйри». Нанесите его на влажную губку, разотрите по испачканному участку, затем вытрите чистой губкой несколько раз, удаляя воду и загрязнение. Процедуру повторите несколько раз. Второй способ: замойте кляксу веществом, носящим название «гептан», после застирайте с порошком.

Способ номер три: нанесите на пятно «Ваниш» (подойдет также отбеливатель для белья или цветной одежды), либо другой состав, хорошо удаляющий жирные следы. Четвертое средство: возьмите уайт-спирит (предварительно проверив материю на стойкость окраски), не разбавляя, покапайте на пятнышки (неприменимо для ацетатных тканей). Пятый метод: перекись водорода (также требует проверки стойкости окраски). Смешайте 20%-ный раствор перекиси и воду в соотношении один к девяти и просто замочите засохшие следы. Шестой метод предполагает использование уксуса, который не только отчистит грязь, но и нейтрализует запах.

Последний вариант – мыло «Антипятин». Его можно купить в обычном супермаркете или магазине бытовых товаров по низкой цене. На практике средство зачастую эффективнее разрекламированных пятновыводителей. Замочите вещь в теплой воде, нанесите «Антипятин», через четверть часа, смойте. Если грязь не смывается, замыльте изделие еще раз и потрите щеткой. После очистки постирайте его в стиральной машине. Можно чередовать некоторые варианты или пробовать несколько одновременно, главное – учитывайте особенности ткани, чтобы изделие после чистки осталось пригодным для носки.

Другие автомобильные составы, которые могут испортить одежду

Вещество из аккумулятора при попадании на материю посыпьте содой, чтобы нейтрализовать действие серной кислоты. Засохшее пятно выстирать трудно – может помочь стирка с мылом или очистка содой, но наверняка вещь уже не спасти. Если хочется сохранить изделие, можно попробовать замаскировать грязь, нашив сверху заплатку.

Машинное масло с ткани можно отстирать одним из нескольких средств. Используйте средство для мытья посуды, нанеся его на материю, после счистите салфеткой. Свежую кляксу посыпьте толченым мелом – он поможет впитать масло. Попробуйте использовать растворитель или керосин. Налейте его на пятно, тряпочкой протирайте от краев к центру. Разводы от керосина очистите, постирав изделие в машинке горячей водой. Сильное масляное загрязнение удаляется бензином (одна смоченная салфетка кладется под низ, другая – наверх). Подержите салфетки полчаса, затем постирайте вещь вручную. Спасет также растворитель, который следует щедро полить на масляную кляксу, затем несколько раз постирать в машинке.

Под капотом каждого автомобиля – будь то побитый жизнью бензиновый или дизельный «старичок» или новомодный электрокар – есть бачок с жидкостью, которая с лёгкостью может привести кузов в полную негодность. Рассказываем, что это за субстанция и чем она опасна.

По просторам Интернета про тормозную жидкость гуляет немало баек: мол, с её помощью легко устраняются потёртости на лакокрасочном покрытии. Перекраска не нужна. Всего и надо отвернуть крышку бачка с тормозухой под капотом, макнуть в неё чистую тряпицу и заполировать повреждения на кузове. Пара минут – и готово! Не нужны ни дорогостоящие полировальные пасты, ни специнструмент, ни даже деньги. Чудеса, да и только!

Такой метод устранения недочётов на ЛКП действительно практикуется некоторыми отчаянными «мастерами», вот только последствия его могут оказаться весьма плачевными.
Тормозная жидкость относится к числу наиболее агрессивных по отношению к лакокрасочным покрытиям химических средств. Она с лёгкостью размягчает лак, что и создаёт эффект заполнения царапин и потёртостей. В этом же состоит опасность данной технической жидкости.

Практически все применяемые сегодня разновидности тормозной жидкости содержат в составе углеводороды с внушительным списком агрессивных химических добавок, каждая из которых может с лёгкостью впитаться в ЛКП (полигликоли и их эфиры, касторовое масло, спирты, кремний-органические полимеры и так далее). Вещества класса гликолей почти мгновенно вступают в реакцию с самыми разными автомобильными эмалями и лаками. В наименьшей степени страдают от них кузова, окрашенные с использованием современных красок на водной основе.

Едва субстанция из бачка тормозной системы попадает на ЛКП, как слои покрытия начинают в буквальном смысле разбухать и подниматься. Поражённый участок мутнеет и в буквальном смысле разлагается изнутри. При бездействии со стороны автовладельца покрытие отслаивается от металлической основы, оставляя язвы на теле любимого автомобиля. Удалить впитавшуюся в слои краски и лака тормозуху почти невозможно – не помогут ни растворители, ни обезжириватели, ни, тем более, механическая полировка. Пятна никуда не денутся, а агрессивная жидкость всё равно доберётся до металла. В особо сложных ситуациях приходится полностью удалять краску и наносить её заново.

Вот почему обращаться с тормозной жидкостью стоит предельно аккуратно и внимательно. На первый взгляд безопасная субстанция (это всё-таки не кислота из аккумулятора) может преподнести немало неприятных сюрпризов энтузиастам и просто неаккуратным водителям, брезгующим протиркой подкапотного пространства от нечаянно пролитой тормозухи. Кузовные элементы, на которые она попадает, со временем полностью освобождаются от ЛКП. На очагах поражения зацветает ржавчина, а чуть позже образуются и сквозные дыры. Кузов в прямом смысле начинает превращаться в труху.

Помните, что убить кузов вашего автомобиля могут не только аккумуляторная кислота, соль, реагенты или мощная спецхимия. Под капотом есть намного более коварное вещество, которое имеет свойство проливаться и выплёскиваться. И наносить это «чудодейственное средство» на машину для удаления изъянов ЛКП и потёртостей ни под какими предлогами не рекомендуется.