Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro
В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.
Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)
Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.
Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)
Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)
Стрелками указал куда подкладывались шайбы.
На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.
Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.
Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)
вот так они выглядели после чистки.
Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.
Вот так он выглядит.
Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.
крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.
Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»
Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.
Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.
(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)
После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.
Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.
По поводу тормозного диска.
Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.
Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.
В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.
Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.
Самокат мой, работа моя, кот мой:)
543 поста 1.9K подписчиков
Правила сообщества
Уважайте своего собеседника и себя.
гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно
Ищу колодки для М4 (21мм) на алишке. Это какой-то заговор? Именно таких нет! Искал кто нибудь? У нас в городе за 4 шт просят 1000р. Просто грабеж.
А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!
Продолжение поста «Сделать чуть-чуть лучше»
Сегодня мы нашли ещё одну детскую площадку, которую небольшими усилиями смогли улучшить.
На самом деле тут реализована интересная задумка — рукоход из колец. Проходить такой сложнее и интереснее, чем классический из перекладин. Можно почувствовать себя Тарзаном, раскачивающимся на лианах. Я бы и сам на таком с удовольствием бы позанимался.
К сожалению, два кольца из шести сломались, расстояния между соседними кольцами стали слишком большими. Поэтому пользоваться этой активностью по назначению уже не получалось.
Все крепления были на месте, а также у меня под рукой оказался нужный инструмент и наши кольца, благодаря чему удалось всё оперативно восстановить.
На улице шёл дождь, поэтому детям не удалось нормально позаниматься, только попробовали. Мы обязательно вернёмся сюда через несколько дней и потренируемся. А также будем следить за остальными кольцами, и заменим их в случае поломки.
Сделать чуть-чуть лучше
У нас во дворе раньше висели кольца, но с ними что-то случилось, и с прошлой осени на их месте остались только цепочки. Я купил болты с гайками и закрепил на этом месте новые кольца.
Прошёл месяц – с ними всё хорошо. Все желающие пользуются, наши дети в том числе. Кольца нормально пережили два дождя, будем наблюдать дальше.
Вчера мы были на площадке рядом с Патриотом, там есть крепления для качелей, но последние два года на них ничего не было. Мы решили также повесить кольца. Правда у нас с собой был только один комплект, а креплений от качелей оказалось больше — доработаем в следующий раз.
Площадка свежая, но некоторые элементы разболтались, из-за этого ими пользоваться было небезопасно. Мы взяли в машине инструменты и подтянули все узлы и соединения.
Персонал Патриота увидел нашу ремонтную бригаду и вышел нас поблагодарить. Сказали, что у них некому следить за площадкой, поэтому она в таком состоянии. Когда мы закончили, то нас угостили чаем с десертом за счёт заведения.
Было очень приятно, что наш труд оценили, хотя мы это делали для себя.
А вообще будет очень здорово, когда в проектах и сметах помимо закупок и установки объектов будут предусмотрены средства на их плановое обслуживание (сервис). Я понимаю, что это сложнее и не так прибыльно, а ещё не получится каждый раз перерезать ленточку. Но людям, для которых по идее это делается, так определённо будет лучше.
Сейчас у нас так: появляется долгожданный объект (вполне возможно, что качественный и функциональный), сначала все в восторге. Постепенно выявляются какие-то дефекты, накапливается естественный износ, что-то портят вандалы и т.д. В результате наблюдаем картину постепенного, но довольно быстрого перехода в состояние разрухи. И в 95% случаев что-то поменяется, когда приедет бульдозер, всё сравняет с землёй, и на новые деньги вновь построят что-то грандиозное. Только это скорее всего будет не скоро.
Пока всё по старому, мы стараемся (хоть это и капля в море) сделать то, что в наших силах.
Ответ на пост «Устранение вони!»
Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!
Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:
Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):
Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:
Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.
Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).
Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.
Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.
Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).
Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):
Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!
Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.
Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.
Тормоза Электросамоката Kugoo M4 pro, как подтянуть тормоза на электросамокате Kugoo M4 pro
Целый день мучался с выставлением положения колодок (зазоров), всё разбирал-перебирал, а оказывается нужно было просто оттянуть рычаг поближе! Огромное спасибо) теперь схватывает очень туго и ездить не страшно!)
Спасибо, что снял видео для таких чайников как я! Мне женщине на пенсии ,далекой от техники трудно понять специалистов. А на самокате кататься хочется. Спросить не у кого. А тут все очень понятно.
Спасибо, добрый человек!
Ааааа! Я сама сделала тормоза. Спасибо большое за видео.
кстати не давно подарил самокат — на 7 000 км — запас хода снизился до 20-25км — это на 2й скорости — для меня этого ооочень мало. Буду покупать новый — а этот отдал.
Спасибо что снял видео! Я думал надо руками все держать а тут так можно, спасибо!
Большое человеческое спасибо!Очень помог!
Классное видео! Все четко и доступно. Держи лайк
Надо сразу же извлекать и выбрасывать родные тормозные тросики и взамен их ставить новые более толстые. И в рубашку залить масло для более лучшего скольжения и соответственно более мягкого нажатия. Родные безбожно тянутся. Словно это не тросики, а пружины. А в идеале менять тормоза на гидравлические.
Спасибо, дружище. Даже с моими кривыми руками всё получилось.
та у меня такие же рученки кривые — как говориться «все когда то бывает в первый раз». Кстати открыл сезон вчера (17/03/2021). но все же пока холодновато — еще подожду (было +3/+5)
Спасибо большое! Очень помогло, редко такие полезные видео с простыми решениями для «чайников» можно найти! Я такой же!;)
Я уже накатал 4200 км — хочу записать видео — наверное соберусь с силами и запишу на днях
Дружище ты подтянул тросик тормозов,по другому проблему не решить. Молодчина!
Молодец! Только штука- рычаг, а ниточка- тросик!)))
ок. уже со временем выучил.
И режессура на коленке
Спасибо. Подтянул. Помогло. Стал тормозить как с новыми колодками.
Реально спасибо большое
На заднем тормозе, на тросике кусачками надо отрезать пружинку, я тоже так подтягивал, пружинка не даёт. Пришлось укоротить.
Спасибо за видос!
Я планирую записать видео на днях «электросамокат — 1000 км пробега» — будет интересная инфо что поломалось и как ездится
спасибо большое, помог
На самом деле это жопа с задними тормозами. Проехал по луже и жопа… откручивай задний суппорт и поправляй колодки. Я поправляю по 4-5 раз в неделю, этими крутилками сорвал резьбу, раскрошил магнит и расколол втулку. Как-будто самокат из консервных банок сделан. Теперь продаю
Если сильно подтянуть то при резком торможении улетишь через руль как я
Да — конечно — сильно не нужно подтягивать, согласен. я подтянул, потом по двору проехался, прочувствовал, еще подрегулировал — и уже потом на дорогу выехал. Так что Вы правы.
Спасибо, очень помогло. Но со временем при такой же процедуре подтягивания тормозной диск стал цеплять за тормозные колодки и шоркать, так что теперь как то по другому подтягивать надо. Может кто знает как?
колодки нужно менять, там не вся колодка стирается
Скажите, а почему рулевой крепёж другой ? Сами меняли, или уже в комплекте был ?
В комплекте было — не менял
Это просто первая версия kugoo m4 pro
Если по простому, то просто расскручиваешь, убираешь шайбочки, у тебя полностью колотки с суппортом захватывают диск. Зажимаешь тормоз(так я настраивал шимано) и прикручиваешь. Зазор сам настроится, хрустеть,писчать,скрипеть ничего не будет. Пружинку нужно будет срезать малость, она мешает тросику.
-Flamez- пружинка на трусике? Задний колипер?
КЛАСС. ПОДПИСЧИК ИЗ НОВОСИБИРСКА КОНСТАНТИН
Если будут какие то вопросы по самокату — спрашивайте.
есть проблема, задние тормоза вообще не хотят тормозить. тросик затянул очень сильно:c
купил с магазина, первый день нормально тормозил, а потом перестал
У меня вопрос к тебе!?Я свой куго м4 ещё не разбирал хотелось бы узнать до.У меня пропал задний тормоз проблема с тросиком,нужен новый.Я нашёл на Ebay только один размер и не написано это какой. Может ты знаешь на переднем и заднем тормозе один размер тросиков или нет?Отпиши что к чему, а то я такой как ты,само учка
разные — есть тросик передний и есть тросик на заднее колесо
Блин. Ну вроде чел молодец! Очень хотел рассказать о полезном. Но вот эта вот скудность речи и примитивность мышления. )
А так, плюсик с пальцем вверх, уж хер с ним )
я не профи — я оматор. 🙂 (оматор — это сорказм)
У меня задние скрипят, когда плавно торможу, как починить?
у меня такое было — но я ездил по мокрой дороге или по дождю — потом как высыхало — переставало скрипеть — больше ничего не скажу. Когда будеш покупать новые колодки — возьми кусачки обязательно — там нужно язычок откусить — если не забуду — запишу на эту тему видео
@Святослав в точку окей, спасибо за ответ) Позавчера купил, накатал уже около 25 км — притерлись, стали меньше скрипеть.
@Святослав в точку Что насчет круиз-контроля? В инструкции и в интернете пишут, что нужно держать курок в одном положении, но включается только на ровной дороге, когда давлю в пол. (Настройка P16 активирована)
@Freyk Это тонкая тема — у меня своя тема/мутка — я когда хочу проехать большую дистанцию (например 44-48км) — я нажимаю 2ю скорость — и прижимаю так чтоб ехать на 20км в час (так аккуратненько — «на тоненького») — и благодаря этому не быстро — но могу проехать и 45 и 47км всего.
Kugoo m4 pro как регулировать тормоза
Инструкция по эксплуатации электросамокатов Kugoo M4 и Kugoo M4 Pro
Любой вещью нужно пользоваться правильно — так мы получим от неё максимум возможного и избежим разного рода проблем. В данной теме я предложу вам инструкцию по пользованию электросамокатами Kugoo M4 и M4 Pro. Информация также сгодится и для других моделей этой серии.
- Особенности конструкции электросамокатов Кугу серии M.
- Элементы управления.
- Обозначения на дисплее.
- Настройка электросамокатов M4 и M4 Pro.
- Ошибки электросамокатов M4 и M4 Pro.
- Управление электросамокатом посредством пульта.
Особенности конструкции электросамокатов Кугу серии M
Общее устройство у этих аппаратов схожее, но есть различия в деталях. Конструкция традиционная: пара колёс, стойка, руль и бортовой компьютер. Однако из-за того, что машины рассчитаны на преодоление довольно большой дистанции, производитель решил добавить ещё и съёмное посадочное место. Для удобства транспортировки и хранения, «эмку» можно складывать. Рулевая стойка регулируется по высоте.
Мотор-колесо установлено на задней оси и выдаёт от 350 до 500 W, в зависимости от модели транспорта. Самокаты M-серии оснащены передними и задними амортизаторами, что делает передвижение по дорогам разного типа более комфортным.
М2 обслуживают тормозные механизмы барабанного типа, а последующие версии разработчики оснастили дисковыми тормозами. Передок M2 украшает мощный осветительный прибор, имеется светотехника и на задке. В М3 и М4 добавились ещё поворотники и стопы. Все модели M-серии оснащены подножкой. M2 соприкасается с поверхностью дороги 8-дюймовыми колёсами, а вот на последующих моделях стоят 10-дюймовые катки. Такие размеры дают возможность Куго M передвигаться даже по бездорожью.
Элементы управления
У обсуждаемых в теме электросамокатов, бортовой компьютер располагается возле правой ручки руля. На нём закреплён курок акселератора, посредством которого, можно не только набирать скорость, но и задействовать круиз-контроль.
Для включения системы в работу, нужно зажать рычаг примерно на 6 сек, до того момента, когда на дисплее отобразится зелёный значок спидометра. Для выхода из режима езды с постоянной скоростью, касаемся газа либо одной из ручек тормоза. На левой стороне руля можно найти клавишу вкл/выкл осветительного прибора и клавишу подачи звукового сигнала.
Что касается строения компьютера, то в его распоряжении компактный цветной экран круглой формы, который управляется парой кнопок — включения и «MODE». С их помощью перемещаются по меню, изменяют параметры и сохраняют настройки.
Обозначения на дисплее
В центре красуются большие цифры отображающие текущую скорость электросамоката в km/h либо в mph. Над цифрами расположен квадратик со словом «GEAR». Там высвечивается выбранная передача, а всего их три. Сменить можно воспользовавшись «MODE». Под линией расположились общий пробег девайса и заряд аккумулятора.
При нажатии на клавишу активации самоката, под чертой отобразятся несколько параметров. «Trip» — дистанция пройденная за текущий заезд. По второму и третьему нажатию на дисплее отобразятся напряжение и ток электронакопителя. За ними следует показание датчика Холла. Второй параметр демонстрирует ошибки если они есть, а обозначается он литерой «E». Третий — показывает сколько времени прошло с момента активации электросамоката.
Возле показателя текущей скорости находятся «Start» и «Zero». Когда нужно задействовать настройку ненулевого старта, в промежутке между этими надписями засвечивается ещё одна — «Non».
Настройка электросамокатов M4 и M4 Pro
На «эмках» присутствует набор настроек для управления максимальной скоростью, временем простоя машины, ненулевым стартом и др. Для перехода к ним, нужно синхронно зажать две кнопки — включения/«MODE».
В центре дисплея будет светиться номер настройки, а над ним литера «P». Всего номеров 0-99. Ниже черты располагаются значения выбранной настройки.
Для установки значения, жмите по очереди обе клавиши, а чтобы сохранить, зажимайте «MODE». Если при выставлении параметра у вас возникают сомнения, то лучше не трогайте, так как неадекватная настройка может повлечь за собой отображение на экране неверных показаний.
Далее будем детально разбираться с базовыми настройками:
Р 02 — переключение единиц измерения скорости. Можно выбрать км/ч, а можно мили;
Р 03 — выбираем напряжение аккумулятора. Можно установить 38, 48, 60 Вольт, но в любом случае, оно должно совпадать со значением, указанным на источнике питания вашего электросамоката. Если поставите иное, то индикатор на дисплее будет не правдиво отображать остаток заряда электронакопителя;
Р 04 — задаётся время простоя средства передвижения в минутах (1-60). Если на протяжении установленного времени гаджет не будет использован, то он автоматически отключится. В случае выставления нуля, машина никогда не выключится;
P 05 — здесь можно установить больше 3-х передач в рамках максимальной скорости;
Р 06 — тут выставляется диаметр колеса, который измеряется в дюймах. Если зададите неправильное значение, то скорость и пробег будут ошибочными;
Р 07 — количество магнитов в МК;
P 08 — ограничение максимальной скорости. Силовой агрегат будет отключаться всегда при превышении установленного значения, и активироваться при опускании до этого уровня;
Р 09 — здесь находится активность датчика отталкивания. Для того чтобы девайс начал движение сразу при воздействии на курок акселератора, оставьте ноль. В случае выставления 1, придётся каждый раз начинать движение «с толкача», дабы транспорт набрал минимальный ход;
Р 10 — данный параметр предназначен для электровелосипеда, по той простой причине, что тут выбирается тип привода. При нуле в игру вступает педальный ассистент, реагирующий на интенсивность воздействия на педали. При 1 ехать можно исключительно с рычажка акселератора. 2 отвечает за возможность комбинированного движения посредством газа и педалирования.
Что касается самоката на электротяге, то при выставлении 0, он перевоплотится в обыкновенный — силовой агрегат уже нельзя будет включить;
Р 11-Р 13 — настройка педального ассистента. Ясное дело, что электросамокату она ни к чему;
Р 14 — задаётся максимальная величина тока через контроллер;
Р 15 — настраивается мощность мотор-колеса в %. Если на аппарате доведётся поездить ребёнку либо новичку, то для них лучше выставить не 100%, а меньше. Так вы обеспечите более скромную тягу двигателя и обезопасите ездоков от рискованных манёвров на высокой скорости;
Р 16 — управление круиз-контролем. 1 — включен, 0 — выключен. Если включили данную систему, то она всегда будет автоматически активироваться при удержании одной скорости более 6 сек. Но, стоит тормознуть любым рычагом тормоза или тронуть курок акселератора, как круиз-контроль автоматически отключится;
Р 17 — позволяет включать свет на отключенной машине. Если нужно задействовать свет и на работающем, и на не работающем аппарате, установите вместо нуля единицу;
Р 18 — в этом месте можно установить пароль. Защита не даст другому пользователю изменять настройки оборудования;
Р 99, d0 — отвечают за сброс настроек. Р 99 сбросит всё установленное вами на дефолт, d0 же, обнулит километраж. Для осуществления обнуления, в обоих случаях потребуется зажать «MODE» на 6 сек.
Ошибки электросамокатов M4 и M4 Pro
Время от времени на экране высвечиваются ошибки, обозначаемые литерой «E» либо надписью «Err». Цифра ошибки даёт возможность выяснить, какие проблемы возникли у вашего средства передвижения.
0 — ошибок нет;
1 — проблемы с мотор-колесом. Это не значит, что из строя вышел сам силовой агрегат. К примеру, могут возникнуть неприятности с проводкой идущей на него;
2 — сбой обмена данными в контроллере;
3 — вышел из строя сам контроллер;
4 — проблемы с тормозами;
5 — аккумулятор разрядился ниже допустимого предела и по этой причине сработала защита;
6 — утрачена связь с электродвигателем;
7 — данные не отображаются на дисплее по причине неисправности контроллера.
Управление электросамокатом посредством пульта
К модели M4 прилагается пульт управления, помогающий пользователю установить аппарат на сигнализацию и снять её, а также быстро обнаружить агрегат в месте, где он был оставлен. При активированном и не активированном электросамокате, пульт функционирует по-разному.
Итак, машина включена:
Клавиша с закрытым замком поставит Кугу на сигналку, а кнопка с открытым замком её снимает. Нажимая динамик, вы по звуку найдёте своё высокотехнологичное сокровище на большой площади. Похожие задачи и у кнопки с молнией. При одном воздействии электросамокат издаст одиночный сигнал, при втором нажатии, задействует световое оснащение, чтобы девайс засиял в темноте. Выключается всё это дело клавишей с открытым замком.
А теперь рассмотрим, что будет происходить с электросамокатом когда он выключен:
Тут нажатие на закрытый замок активирует сигнализацию, что поможет обнаружить средство передвижения в шумном месте. Открытым же замком мы выключаем сирену. Молния в деактивированном состоянии самоката не работает, а кнопкой с динамиком можно осуществлять настройку чувствительности сигналки в пределах 1-5. Возьмём к примеру уровень чувствительности 3. Чтобы перейти на него, нажимаем 3 раза на динамик — услышим тройной сигнал.
Изучив все возможности и настройки электросамокатов Кугу серии M, вы сможете без затруднений воспользоваться требуемой кнопкой прямо во время движения. И неважно, что именно вам нужно — включить свет, подать сигнал либо переключить передачу.
Разобравшись с настройкой параметров, юзер сможет подстроить оборудование под новичка и поэкспериментировать с различными настройками. Вдобавок, изучив коды ошибок, вы сможете с лёгкостью выяснить, чем «болен» ваш электросамокат.
Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro
В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.
Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)
Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.
Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)
Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)
Стрелками указал куда подкладывались шайбы.
На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.
Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.
Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)
вот так они выглядели после чистки.
Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.
Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.
крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.
Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»
Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.
Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.
(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)
После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.
Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.
По поводу тормозного диска.
Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.
Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.
В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.
Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.
Самокат мой, работа моя, кот мой:)
Электротранспорт
Правила сообщества
Уважайте своего собеседника и себя.
гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно
Ищу колодки для М4 (21мм) на алишке. Это какой-то заговор? Именно таких нет! Искал кто нибудь? У нас в городе за 4 шт просят 1000р. Просто грабеж.
А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!
Клиентоориентированность
В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?
VIDEOMiN .NET
02:25 
03:47 
03:36 
03:09 
03:25 
05:36 
02:07 