Как сделать домашнюю акустику из автомобильных динамиков

34

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят для акустической системы многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, что есть модели с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Мощность, резонансная частота и чувствительность

Мощность является важным показателем динамиков, которые надо подбирать с учетом возможностей магнитолы. Мощность последней должна быть несколько ниже на выходе по сравнению с тем, на что способны динамики.

Резонансная частота, характеризуемая низкими показателями, способствует глубине басов. Оптимально, если ее значение будет составлять от 60 до 75 Гц.

Когда колонка отличается высокой чувствительностью, это несет определенные преимущества. Под одним из таких плюсов понимается возможность отказаться от усилителя, что удешевляет систему в целом.

Какие динамики лучшие

Для определения лучших динамиков потребуется их номинирование в зависимости от вида.

Коаксиальные

1. Pioneer TS-1339 – большое число автолюбителей признают эти динамики лучшими. Их размер составляет 13 см, что позволяет устанавливать колонки в специально предназначенные для этого места. Они выдают чистый звук и правильные басы, передаваемые без искажений. Если ваши требования к звуку не очень придирчивые, то эти динамики являются оптимальным выбором, так как они обладают доступной ценой и приемлемыми характеристиками.
2. Morel Tempo Coax 6 – возможность создания двухполосной системы с уникальным качеством звучания. Комфорт звука достигается за счет разворота «высокочастотника» на 20 градусов. Мягкий купол ВЧ-колонки и ее невысокий уровень резонанса – это условия для воспроизведения частот в широком диапазоне. Под положительными моментами этой системы понимается мощность, а также оптимальный баланс звука и тот факт, что искажения практически отсутствуют. В то же время низким частотам не хватает так называемого бархатного звучания.
3. JBL GTO-938 – серьезная сила звука как отличительный признак этих динамиков, которым также присуща высокая чувствительность. Имеют овальную форму, что содействует стильному оформлению. Отличаются сбалансированностью частот (высоких и низких).

Компонентные

1. Morel Tempo 6 – полноценная акустика, характеризуемая высокими техническими параметрами и сборкой на высоком уровне. Ее комплектация предусматривает наличие 2 твитеров, 2 кроссоверов, основных динамиков и бонуса в виде дополнительной чаши. Высокая детализация звука.
2. Focal Performance PS 165 – система с феноменальным звучанием, гарантирующая сбалансированный звук, имеющий высокую насыщенность. Подходит для использования в качестве фронтальных колонок. В рамках этого бренда производится выпуск действительно качественных динамиков, способных удовлетворить запросы даже заядлых скептиков.
3. Mystery MJ 105BX – одна из лучших колонок среди себе подобных. Доступная стоимость, высокие технические характеристики и отличное звучание. Под плюсами этой корпусной колонки следует понимать ее компактность и простоту монтажа.

Фильтр кроссовер

Катушки бескаркасные:

• 0,33 MH, 0,480 Ом, Dr 0,70
• 0,050 MH, 0,090 Ом, Dr 1,00

Дроссели с сердечниками:

• 0,47 MH, 0,160 Ом, Dr 1,00
• 2,0 MH, 0,400 Ом, Dr 1,00

Полезное: Cхема высоковольтного преобразователя напряжения
Резисторы:

• 3,6 Ом, 5 Вт, металлизированный,
• 10 Ом, 5 Вт, керамика
• 4,7 Ом, 5 Вт, керамика,
• 10 Ом, 5 Вт, металлизированный.

Конденсаторы:

• 5.6uf IPC / 400 В
• 15uf IPC / 400 В
• 2.7uf IPC / 400 В
• 10uF IPC / 400 В
• 0,68uf IPC / 400 В
• 2.7uf IPC / 400 В

Размер

Они все отличаются размерами, что очень важно в плане акустического оформления. Не стоит выбирать динамики, имеющие размер меньше 16 см. В противном случае не удастся добиться приемлемого качества звука на низко и среднечастотных диапазонах. Применительно к высокочастотным этой рекомендации не стоит следовать.

Внимание! Для того чтобы звук на низких частотах приобрел глубину басов, требуются динамики, имеющие значительные размеры.

Если вы не собираетесь использовать сабвуфер, то желательно придерживаться того, чтобы фронтальная акустика соотносилась с размером 16–17 см. Наличие же сабвуфера способно снизить допустимые параметры до 13 см без потери качества звучания.

Стоимость

Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.

Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков.

Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.

Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.

Как поместить содержимое вовнутрь?

Сперва нужно выбрать сторону, которая будет «лицевой», и в ней рассверлить отверстие для динамика, после чего вставить его в это отверстие и прикрутить (приклеить, прибить, по желанию). Оставшиеся внутренности желательно поместить так, чтоб ни один из проводов не перегибался или прижимался, а также мелкие детали не издавали люфта. Если размер был выбран правильно, то всё поместится. Завершающим шагом будет прикрепление последней пластин, которая закроет коробку.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Изготовление АС

Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.

Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.

Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками

Самодельные акустические колонки своими руками

Давно хотел сделать себе «музыку», чтоб цепляло… Сначала эксперементировал с КИНАПовскими динамиками, неплохо, но не то! Случайно нашел проект HO6.2 от CIARE. Понравился — решил сделать.

Сначала занимался электроникой. Динамики заказал. А вот фильтры пришлось делать самому. Т.к. я не радиоинженер, ставку делал на точное соблюдение схемы (обычно знающие люди кросс потом подстраивают, но тут нужно знать «Как?» — я не знаю… ). Посему конденсаторы сборные (если написано на заводе 10 мФ — это еще ничего не значит!), резисторы сборные. Катушки мотал сам (как выяснилось у них номиналы не типовые). Потом делал сами корпуса. Сделал корпус двойной. Внутренняя часть из МДФ 20 мм (у итальянцев больше ничего не планировалось), внешняя из дуба 20 мм (сам добавил, для красоты-надежности). Кроме того добавил сзади колонки нишу под кросс, т.к. он получался достаточно объемный.

Процесс виден на фото:

Следующий этап — сборка кроссов:

и установка динамиков:

В результате имеем:

Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже! Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП — в сад! Также как и JBL E-50. Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! Все кто слушал мои восторги разделяют. Пожалуй все.

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.

Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

• Автомагнитола
• Провода для колонок
• Автомобильные колонки
• Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
• Блок питания
• Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
• Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
• Что-то острое, чтобы резать короб

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.

Шаг 2: Подключение компонентов

БП не должен быть включен в сеть!

Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:

1. Соедините два вывода, как на картинке, или
2. Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.

Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.

Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.

Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.

Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.

Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.

Шаг 3: Короб

Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.

Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.

Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.

Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.

Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.

Шаг 4: Сборка

Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.

Шаг 5: Подключаем колонки

Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.

Для подключения колонок следуйте инструкции от магнитолы. При желании можно подключить передние и задние колонки и сделать «звук вокруг». Если на магнитоле есть выход AUX, можно подключить ее к телевизору.

Шаг 6: Плюсы и минусы

Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.

• Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
• Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
• На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
• Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.

• Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
• Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
• При неправильном подключении компоненты могут перегореть.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Акустика своими руками. Первый опыт ⁠ ⁠

В этом посте я расскажу какой опыт я получил при построении своих первых колонок, как делать не надо и что в итоге получилось.

Это мой первый пост такого рода, по этому сильно не пинайте.

Все бренды, которые здесь упоминаются, не являются рекламой.

Предисловие.

Меня давно интересовала тема акустических систем, музыки и всего, что с этим связано.

Стоит сказать, что за плечами у меня музыкальная школа, добрый опыт пайки и сборки самодельного чего угодно, начиная от управляемой светодиодки на ардуино + яндекс станция, заканчивая усилителями для себя. Я знаю почему в каком-то месте должен стоять резистор, почему конденсатор и почему именно таких номиналов. Умею читать схемы, проектировать печатные платы и качественно паять.

В целом, этот бэкграунд благоволил сделать что-то для души и получения удовольствия в рамках акустической системы.

Однако у меня абсолютно не было никакого опыта в обработке дерева от слова совсем.

Но были динамики Урал, Dynamic State и огромное желание сделать на них акустику.

Да, динамики Урал. Если быть точнее, то АК47-СМ 130мм.

Мне они нравятся. У них приятный низ и неплохая середина (имхо).

Но, они вообще никаким боком не предназначены для домашней акустики.

Как минимум производитель не пишет о них практически ничего, кроме частотного диапазона, мощности, сопротивления и чувствительности, мы даже не знаем их АЧХ.

Этого очень мало для построения домашней акустики, но достаточно для автомобиля.

Почему так? Потому что мы незнаем параметров Тиля-Смолла, а без них мы не сможем правильно рассчитать корпус для домашней АС.

Эти параметры дают понять какая у динамика добротность (достаточно сложная тема для отдельного поста), вытесняемый объем воздуха и хотя бы резонансная частота.

Отмечу, что параметров там куча, я выделил только самый минимум.

К примеру, чем выше добротность, тем больше диффузор будет продолжать колебаться на своей резонансной частоте после того, как на него сигнал уже не подается. Нам этого не нужно.

Добротность динамика для домашней акустики с фазоинвертором, к примеру, должна быть 0.4-0.5, т.к. корпус с фазоинвертором завышает добротность (вообще любой корпус завышает добротность, на самом деле). А если она будет изначально высокой, то в конечном итоге мы получим каку, а нам не нужно, напомню, чтобы динамик сам продолжал что-то играть «остаточное» 🙂

И допустим, что резонансную частоту мы можем найти путем насыпания риса на диффузор и поиска частоты при которой рис будет прыгать на диффузоре как блоха, но все остальные параметры мы узнать в бытовых условиях не сможем.

Опять же, для автомобильной акустики это не столь важно, т.к. корпус дверей — не герметичен и не открыт, он что-то среднее, соответственно производители автомобильных динамиков делают добротность такую, чтобы они хорошо воспроизводили звук в таких условиях.

Но для любой другой акустики это очень важные параметры, без них мы не сделаем ничего хорошего.

Однако разве это преграда? Конечно нет! 🙂

Проектировка корпуса

Учитывая, что я не знаю про эти динамики ничего, кроме их размера и резонансной частоты, значит можно попробовать взять что-то усредненное.

И я выбрал объем в 12 литров с фазоинвертором, хотя на самом деле тут фазоинвертор нафиг не сдался, ибо возвращаемся к добротности. Но я очень хотел попробовать и, в случае чего, я могу забить тоннель синтепоном. Это не сделает ящик закрытым на 100%, но приглушить фазоинвертор поможет и приблизит результат немного до состояния закрытого ящика. На крайняк — я могу изготовить заглушку и намертво её вклеить. Решение? Еще какое! 🙂

Есть куча программ для расчета фазоинвертора, его сечения, длины и формы, я использовал BassPort.

В качестве материала я выбрал фанеру второго сорта толщиной 12 мм.

Фазоинвертор у меня был выполнен в виде тоннеля.

Да, я не вставляю в пост никаких расчетов и скриншотов из программ, так как на момент расчетов я не делал скриншотов и даже не думал, что буду писать об этом пост.

Сборка корпуса

Здесь началось самое интересное, т.к. корпус изначально я собирался делать не в одно лицо, а попросил помощи у товарища, который вроде как что-то понимал в дереве больше чем я.

Сегменты мне нарезали в Леруа при покупке фанеры.

После этого, само собой, товарищем мне были даны четкие указания сделать все стыки под 45 градусов, чтобы было «красиво». Да-да. лучше бы я этого не делал. И вот почему!

У меня не было никакого оборудования, чтобы обрезать торцы фанеры под 45 градусов.

Но я знал одного фрезеровщика. Он же мне сделал и отверстия под динамики.

Отверстия получились отменные:

А стыки под 45 градусов почему-то получились нифига не 45, а 43. На что мне ответили — сорян, фреза такая.

Что лучше всего сделать в таких ситуациях? Выкинуть это все нахрен (применить в чем-то другом\отрезать углы и склеить как есть) и поехать за новой фанерой, сделать все без стыков под 45, и просто все склеить как есть без лишних телодвижений, но это не мой путь на тот момент.

Я хотел пройти весь геморрой из косяков с полноценным погружением.

Пришлось склеивать то что получилось, скрепляя саморезами и заливая несколько раз клей ПВА в щели, которые появились из-за 43 градусов.

Сколько раз я произнес проклятий на себя идиота, за то, что послушал «товарища идиота», «фрезеровщика идиота» и вообще эти колонки идиотские и то, что я вообще этим занялся. 🙂

Однако надо довести дело до конца, каким бы не был итоговый результат.

Я загерметизировал все щели изнутри и что-то мне подсказало, что больше я ничего не сделаю и это максимум на данном этапе.

Конечно же геометрия получилось кривой, конечно такая склейка никуда не годится, конечно же за такое надо бить. Но корпуса были склеены, получились крепкими и пришло время обработки корпусов.

Обработка корпусов

Я зашпатлевал всю поверхность целиком, т.к. с теми косяками которые получились при фрезеровке я уже точно не хотел, чтобы их было видно. Все зашкурил и загрунтовал.

Жаль, что фото загрунтованных корпусов я не сделал — это было очень красиво, полностью белые, кайф.

После покрыл черной эмалью Kudo (ничего другого в городе у меня нет, к сожалению).

Три слоя с межслойной сушкой 15 минут, как указано на балоне.

Так же я покрыл красной эмалью корпуса ВЧ динамиков и накладки — их мне распечатали на 3D принтере. Да, я хотел, чтобы там была надпись «Волна». Ну, типа, звуковая)

Затем корпуса, накладки и ВЧ были покрыты матовым лаком.

Её минимум — конденсатор 3 Мкф на ВЧ динамик. Этого достаточно в данном случае, чтобы разделить ВЧ от НЧ\СЧ динамиков. Да, было бы здорово сделать более серьезный фильтр, но у меня нет измерительного микрофона и звуковой карты с фантомным питанием для него, так что без замеров все будет пальцем в небо.

Итог таков, что они поют лучше, чем все, что у меня было из домашней акустики. Без преувеличения.

Я не знаю их АЧХ, но у меня хороший слух (не кидайте сейчас тапками, как только у меня появится измерительный микрофон, мы вместе с вами либо порадуемся, либо посмеемся над моим слухом хе-хе).

Я очень доволен и недоволен одновременно. Да!

Мне они нравятся, они хорошо играют, но здесь стоят динамики, которые не предназначены для таких корпусов, корпуса сделаны косячно. Но это был шикарный опыт, который сподвиг меня изучить тонну материала построения акустики, как работает звук и как это делать правильно.

И кто его знает, быть может когда-нибудь я опубликую пост, в котором расскажу как собирать акустику на основе полученных знаний и опыта, чтобы было не через жопу, а по человечески, добротно, так сказать. Хм. Когда-нибудь?

Да, пост про это будет скоро, потому что у меня шило в жопе 🙂

Спасибо за внимание!

46.4K постов 56.2K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Режим перфекциониста ВКЛ. Винтики на пищалках по разному. Режим перфекциониста ВЫКЛ. )))

всё фигня! переделывай нафиг!)))))) а если серьёзно, то люто плюсанул. продолжай! впереди много интересного.

Если б не получилось, нормальные бы скворечники вышли

ТС, а зачем замеры? Что изменят цифры, если тебе СЕЙЧАС это нравится? Если только учесть какие-то моменты и сделать новые АС, а эти уже звучат и тебя устраивают! 😉

Первый раз ошиблись с заказом, хвастаюсь⁠ ⁠

Всем привет! Давно сижу на пикабу, и всё руки не доходили начать делиться чем-то своим, а тут подвернулась возможность похвастаться и поделиться)

Кратко вводная

Не первый год занимаемся мебелью. Ну как занимаемся — начиналось всё с каких-то студенческих «а давай», а потом раз, и спустя десять лет уже зарабатываем этим с напарником себе на хлеб с маслом и иногда икрой. Поначалу всё было дюже кустарно, а планы конечно же наполеоновские, но после первой собранной в огороде (отдельная история ейбогу) кровати, сбалансировали возможности и ресурсы, и сейчас занимаемся «нормальным» производством, имея в руках уже две, пусть и небольших, но столярных мастерских. В общем дела хорошо. На выходе клиентам мы отдаем «массивную» мебель — буквально из массива и зачастую — неразборную. То есть берем массив, скажем дуба, и из цельного ствола вытачиваем граненый алмаз в виде монолитного ложа, почти не используя какого-либо крепежа. Такова концепция.

Само собой, это не для всякой квартиры/дома. Это не альтернатива икее или леруа. Обычно, возить и собирать приходится в большие ЖК в центре Москвы или в загородные дома. А это, в свою очередь накладывает определенные обязательства, на меня и на производство, которые в двух словах можно описать как «не оплошать», хотя в контексте дальнейшего повествования хочется сказать «не обосраться». Однако не боги горшки обжигают.

Собственно

Все ошибаются. Это нормально, и когда занимаешься своим делом, которым кормишься — начинаешь понимать, что ошибаются все, только цена ошибки бывает разной. И поняли мы это не так давно, когда впервые за 5 лет работ на этом поприще столкнулись с собственной невнимательностью. Судить кого-то, искать виновных и прочее — не моя практика, особенно когда ситуация такая, что не хочется портить отношения с хорошим клиентом и тем более с партнером и собственным производством, наверно кто занимается бизнесом, понимает о чем я.

Цикл производства сам по себе не всегда быстрый, и это не всегда зависит от мастерских. Нередко есть крупные заказы, которые двигают более мелкие, иногда бывает так, что нужно ждать материал или фурнитуру — в общем изготовление может растягиваться. Мы это всегда объясняем клиентам, и все всё понимают. С учётом того, что большинство продаж я делаю плюсминус напрямую, контакт обычно легкий и открытый. У нас было такое, что клиент мог через неделю позвонить и попросить нас поменять цвет фурнитуры для комодов, так как он решил иначе организовать у себя комнаты и комоды пойдут в другой интерьер. Ну да бог с ним, учли, поставили какие попросил, так как позвонил в нужный момент. Но не так давно мы столкнулись с тем, что клиент впервые отказался от своего заказа. А точнее, не стал его забирать, когда его ему привезли.

Опуская подробности заказа, полные любви внимания и позитива, скажу что на этапе согласования заказа произошла путаница с цветом мебели для этого заказчика, и в итоге мы закатали тумбу под телевизор и стеллаж из светлого дуба в темный. Хотя сказать «путаница» не совсем корректно, тут буквально оплошали с покраской, напрочь забыв что у клиента весь интерьер в светлых тонах. Обратно темное дерево в светлое не превратить уже. Рано или поздно это должно было случиться, когда держишь в голове несколько заказов с рядом абстрактной информации. Я знаю, что есть карандаш и бумага для заметок, но видимо что-то должно было случиться, чтобы спустя столько лет я пришел к тому, чтобы фиксировать такие вещи. До этого выходило.

Теперь в нашей мастерской стоят неприкаянные шедевры столярного мастерства, готовые к употреблению — из массива дуба, темного, со всей фурнитурой. Никаких ДСП, никакого лака, никаких торчащих креплений и пластмассовых заглушек. Великолепный стеллаж размерами 2х1х0.35, и восхитительная монолитная тумба под телевизор (дверцы на петлях с доводчиком, с плавным мягким ходом, фурнитуру использовали австрийскую) размерами 1.6х0.44х0.38. Такие вещи не подлежат уничтожению ввиду высокой художественной ценности (фактура дерева на ощупь словно по верху леса рукой провел) и монолитности, а потому путь им только один. И если на Пикабу эти шедевры никому не приглянуться, будем искать шоурум, где их выставить можно будет.

Если кому-то есть, куда взять два таких монумента — стучите в личку или в комментарии, в пределах Москвы и области привезем по себестоимости (а если надо, еще к ним чего сделаем).

Ну и ниже, немного наших прошлых работ, чтобы не выглядеть голословным. Правда хвастаюсь, правда люблю то что делаем.

Нормально вроде⁠ ⁠

Сегодня делал замену розеток и выключателей в квартире хрущёвке под продажу, где уже шла поклейка обоев. Зашёл в ванну помыть руки. Увидел то , что давно не видел.Фото специалистам на рассмотрение

Когда поймал кота(совуха) в кладовке и несёшь показать гостям. Виньетка⁠ ⁠

Приобрёл у друга печатную миниатюр и сразу в голове начала зарождаться идея с сюжетом.

А так как в одной тематической группе анонсировали конкурс покраса решил в нем поучаствовать.

Сначала появился набросок

И начал оформлять из ПВХ кладовочку

Потом заполнять её всякой мелочовкой из запасов

Параллельно начал красить фигуру

А потом пришла очередь и кладовочки

Итого, спешаший дворф, недовольных совуха и пиво на полу

Ну и вид со стороны двери

Я сделал самодельный Dualshock 4⁠ ⁠

Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.

Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.

Теория к поиску запчастей

У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.

На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.

Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:

Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.

Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.

В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.

Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.

В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.

Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.

Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.

Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.

Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.

И прикручиваем материнку.

Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.

И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.

Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.

Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.

Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?

После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.

Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.

В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:

Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.

Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.

По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.

Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.

Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):

Материнка и мембрана под кнопки:

Тачпад и USB плата:

Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.

Винтики, динамик и моторчики:

Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):

P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.

Кровать своими руками⁠ ⁠

Решил маме кровать с хорошим матрасом подарить, чтобы спина не болела из-за старого раскладного дивана. В комнате лишнего места нет, нужно было уместить на место дивана. Места есть 217х127см, плюс нужно боковое открытие. В магазинах не нашлось подходящей кровати, решил делать сам. Отвёз маму смотреть матрасы, не видя цен, понравился полностью латексный, за 48т (+3т наматрасник). Заказал, купил фурнитуру (уголки, решётку и тд.).

Долго думал над материалом кровати. Мебельный щит мог доставить проблем в работе (внезапные выгибания и тд, имел с ним дело) и достаточно дорог. Остановился на Фанере ФК 15мм. Из минусов — размеры только 1525х1525, так что длинные стороны пришлось делать составные из двух частей. Скреплял брусом 40х40 снизу и 20х45 посередине.

Закупил необходимый инструмент (подробнее список необходимого инструмента в конце). Скупил большую коллекцию пилок с прямыми зубьями для чистого реза без сколов с обеих сторон.

Начал с планирования раскроя. Самой лучшей из программ (увлёкся и проверил больше 10 на винде и андроиде) стала Cutlist Optimizer на андроид

Разметил фанеру, распилил. Электролобзиком работал впервые в жизни. Получилось криво: отклонения не более миллиметра, но много. Сильно мешал за всё цепляющийся шланг пылесоса, подключённый к лобзику, в дальнейшем обходился без него.

Купил новый лист фанеры, разметил, пилил вдоль правила, прижатого к фанере зажимами. Получилось ровно, отклонение одно, меньше миллиметра.

Собрал из двух частей и брусьев длинные стороны. Прикручивал шурупами со стороны фанеры. Как понял в дальнейшем, брусья надо было делать короче — мешали обтягиваться тканью.

С помощью уголка с линейкой и малки разметил отверстия для крепления уголков. Под диаметр забивной гайки (9,5мм) пришлось найти соответствующее сверло. Пришлось сверлить сначала 8мм, потом растачивать до 9,5. Сверло Милвоки, не для дерева, очень злое, при неаккуратном подходе кромсало верхний слой фанеры, приходилось опускать в отверстие уже на высоких оборотах.

Первый сбор: (щели предусмотрены для ткани)

В подъёмном механизме просверлил новые дырки, так как основные заводские приходились на точки сварки решётки

Разметил и нарезал поролон. Размечать лучше маркером, резать канцножом вдоль правила. Канцнож быстро тупится поролоном, лезвия придётся отламывать.

Вместо 30см высоты, резал 33см, излишки загибал сверху. Удачное решение — нет острых углов, верхние грани досок мягкие.

Поролон использовал 3см для лицевых длинной и короткой сторон и 1см для задних. Приклеивал поролон клейспреем Sintex, расходуется очень быстро.

Обтянул синтепоном и тканью. Не очень понял смысл синтепона, но надо, так надо.

Нарезать ткань лучше после примерки, так как поролон ужимается. Резать лучше канцножом вдоль правила.

Для прибивания выбрал 140 скобы, толстая спинка показалась более подходящей. Сложно собрать аккуратно ткань около брусьев, так как за ними сразу уголки крепятся.

Прибил техническую ткань, аккуратно прорезал и просверлил в ткани (сначала канцножом крест накрест, потом сверлом) отверстия под болты. (Купил пробойник, но он не помог. Недостаточно острый, и не мог прорезать ткань.)

В качестве днища вещевого отсека использовал ХДФ. На нём же стоит и сама кровать.

Занялся изголовьем. Использовал неудачный распил первой фанеры для создания решётки.

Использовал поролон 5см, меньшей плотности (22 вместо 25)

Ну и финально, на месте:

Мама довольна, кот в растерянности, одновременно и твёрдо и мягко.

Матрас с наматрасником — 51600

Вся фурнитура (решётка, подъёмный с газлифтами, уголки, болты, гайки) — ок 12т

Фанера ФК (нетоксичная) 15мм — 2х1700 — 3400

Брусья 4шт — ок 400

Поролон 5смм — 1200

Поролон 3смм — 750

Поролон 1смм — 250

Ткань основная — 4,5х1250 — 5625

Синтепон 1см — 4,5х100 — 450

Ткань техническая — 2,5х120 — 300

Итого: около 77т рублей

Верстак (в моём случае две стемянки с усиленной доской между ними, удобно для работы по потолку и стенам)

Правило 2м — самое необходимое (черчение ровных линий при разметке, направляющая (с зажимами) для лобзик и канцножа и тд и тп)

Карандаш механический 0,5, сменные стержни и ластик

Угловая линейка с толстым основанием, малка для большей точности (Совет: малку на 90гр можно выставить по верхней крышке ноутбука и грани открытого окна на экране)

Штангенциркуль, рулетка, дальномер

Маркеры для дисков, пишут по чему угодно

Торцевые на 10 и 13

Степлер Stanley TR250 на 140 скобу

Воздуходувка (с али) — сдувать пыль перед лобзиком вместо пылесоса

Фонари, налобный и магнитный

Наколенники (на коленях стоять придётся очень много, лучше это делать с комфортом)

Инструмент весь пригодится в дальнейшем, так как буду делать ремонт в нулёвой квартире, и, возможно, и себе кровать сделаю сам.

Convair F-106A Delta Dart (1/72 MENG + Hasegawa). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели. Очередная работа для моего (теперь уже) постоянного клиента, логичное продолжение прошлой модели перехватчика F-102 Delta Dagger. Поскольку набор от Менг богат различными бонусами, я предлагал заказчику создать мини-диораму с аэродромными плитами, но он отказался. Что ж, хозяин-барин, но лично мне работа без подставки кажется несколько не завершённой, лишённой целостности. С удовольствием выслушаю и ваше мнение, а пока перейдём к обзору набора.

О наборе: Набор 2016 года от китайской фирмы MENG, линейка Dimorphodon Series. В довольно крупной коробке много содержимого: 7 литников из серого полистирола, 3 литника из прозрачного пластика, пластинка фототравления, внушительная декаль и инструкция. Мне же была предоставлена ещё декаль на модель этого же самолёта, но от фирмы Hasegawa вместе с инструкцией и зачем-то фонарём кабины (который я не использовал). В наборе целых 202 детали (178 серых + 8 прозрачных + 16 травлёных), неиспользованными у меня остались 31. Качество литья на высоте, нет замыленности или следов толкателей на видимых местах, есть незначительные следы стыковки пресс-форм и в незначительный облой. Пластик хороший, прекрасно поддаётся обработке и склеиванию, но несколько мягковат. Прозрачные детали — большая бочка мёда с малюсенькой ложкой дёгтя. Тут вам есть и габаритные огни, и посадочные фары, и два варианта откидывающейся части фонаря кабины. На обоих вариантах есть клёпка, прекрасно показан переплёт, но также имеются и два следа стыковки частей пресс-формы, проходящих в самом заметном месте! Без зачистки и полировки не обойтись. Детализация великолепная! Наверное, наиболее проработанная модель в масштабе 1/72, что я собирал. Одно из важнейших преимуществ — тут имеется частичный интерьер: прекрасно проработана кабина с креслом (ремни, РУС, панель приборов с травлением, прицельный комплекс), умопомрачительно сложный отсек вооружения (тоже с травлёными и кучей обычных деталей), прицельно-навигационный комплекс, видимый под открытыми носовыми панелями и съёмным радиопрозрачным обтекателем, аэродинамический тормоз и элементы двигателя — форсажная камера и воздухозаборники. Расшивка внутренняя, очень ажурная, работать с ней нужно несколько осторожно (чтобы не залить слоями краски и лака), но выглядит на модели очень эффектно — лючки, ряды заклёпок, стыки панелей. Стыкуемость — ещё одна неожиданная слабая сторона модели. 95% деталей становятся без какой-либо подгонки, легко и просто, за исключением. половин фюзеляжа и крыльев, которые дают очень нехорошие швы и щели, которые я кое-где не смог полностью сгладить, так как не смог бы восстановить такую сложную и тонкую расшивку. Набор имеет широчайшую вариативность по сборке: раннее или позднее катапультируемое кресло и приборная панель, шестиствольная пушка или ядерная ракета "Джинни", два варианта колёс шасси, два варианта фонаря кабины, два варианта ПТБ. И это не считая того, что многое можно сделать открытым либо закрытым (хотя я счёл бы величайшей глупостью купить такой набор и собрать в варианте "в полёте" — с убранными шасси и закрытым отсеком вооружения и прочими люками). Из бонусов в наборе есть транспортная тележка для атомной ракеты, кейсы для ракет "Фэлкон", лестница пилота (полностью из травления) и затычки для воздухозаборников (простите, я не знаю их правильного названия). Инструкция — типичная для Мэнга книжечка, есть подробная информация о прототипе, сборочная часть чёрно-белая, удобная и наглядная. Схемы окраски цветные, самолёт показан с четырёх ракурсов. Предлагаются три варианта: все монотонно-серые, но с интересной декалью, из различных частей ПВО США. Первый — 1977 год, имеет надпись Montana и несколько синих элементов на киле и ПТБ; второй имеет крупную надпись New Jersey и бордовые элементы, 1988 год. Третий — ранний самолёт, 1960 год, имеет только герб части на киле. Декаль большая, очень качественная, яркая, хорошо садится в расшивку, подробно показана техничка. Японцы же от Hasegawa предлагают два варианта из состава Национальной гвардии США, оба — поздние варианты истребителя (1984 год). Первый имеет сине-белые элементы и надпись Massachusetts, второй — широкую жёлто-чёрную молнию на хвосте. Поскольку набор от Хасегавы старый, и декаль лежала у хозяина немалое время, качество её пострадало: подложка стала хрупкой, белые элементы обрели оттенок слоновой кости, после нанесения декаль серебрится. Техничка и общие элементы маркировки я взял у Менга, а специфические — у Хасегавы. Цена у набора предсказуемо немаленькая, я бы даже сказал — большая! За эти деньги можно купить 3 самолёта в том же масштабе либо хороший танк в 1/35. Стоит ли этот набор своих денег — трудно сказать, неприятные косяки с фонарём кабины и стыкуемостью фюзеляжа не сильно испортили впечатления от работы — сложно, кропотливо, но очень интересно и зрелищно. Альтернатива от той же Хасегавы — старый и примитивный набор, в котором от силы четверть деталей этого набора. Рекомендовать набор могу только моделистам выше среднего уровня — работа правда очень непростая!

О создании: Сборка начинается с интерьера кабины, тут имеется травлёная деталь приборной панели. Окрашиваем всё эмалями и акрилами, аэром и кистью, сделана чёрная смывка и сухая кисть.

Первая за мою практику попытка сделать термическую побежалость по металлу. На цвет стали надуты синий, красный и жёлтый прозрачные лаки.

Собран фюзеляж, приклеены крылья. Щели закрыты шпаклёвкой Mr.White Putty.

И сборка завершена, модель готова к окраске! ЧТО? Не перепутал ли автор фотографии? — подумаете вы. Увы, нет. Особенностью набора является то, что огромное количество деталей придётся окрашивать отдельно, и уже потом собирать в единое целое, по крайней мере я не вижу иных альтернатив. Именно потому работа с этим самолётом была очень, очень непростой и долгой.

И вот мелочёвка окрашена, залакирована, сделана смывка и финишный лак, а затем сухая кисть. Процесс занял несколько вечеров и потребовал в жертву много нервов.

Переходим к окраске собственно самолёта. Немаловажный этап при окраске монотонной машины — прешейдинг и высветление. Использован чёрный грунт и белая краска от Mr.Color.

Базовый цвет — смесь двух оттенков серого от Testors. Gunship Grey и Italian Aircraft Grey, если не ошибаюсь.

Слой глянцевого лака, затем маскируем и окрашиваем цветом Super Stainless кромки воздухозаборников, дозаправочную горловину и жаропрочные детали около сопла.

С жидкостью Tamiya Mark Fit Strong наносим декали от Хасегавы и Менга вперемежку. Я согласен с заказчиком — вариант Массачусетс, предлагаемый японцами, более эффектный.

После ещё одного слоя лака поверх декалей — акриловая чёрная и серо-голубая смывка Vallejo Wash.

Финишный полуглянцевый лак.

И завершающих штрих — чёрный глянцевый глазок ИК-станции наведения, габаритные огоньки и ещё пара мелочей. Крашу кистью.

И наконец окончательная сборка и снятие масок. Дельта Дарт готов! Если честно, я был очень рад его закончить, почему-то работа с ним несколько вымотала меня, хотя и была интересной. И всё же я считаю, что на мини-диорамке композиция бы выглядела намного лучше. А вы как считаете?

Делаем полочные АС своими руками, с использованием ВЧ динамика с Aliexpress

Всем добрый день! В данном обзоре я расскажу, как я сделал небольшие полочные АС из запылившихся на полке автомобильных НЧ/СЧ динамиков, и новых ВЧ динамиков, купленных на Aliexpress. Новые колонки будут работать от изготовленного усилителя на базе TPA 3116, представленного чуть ранее в моём предыдущем обзоре. Так как это будет комплект, то и стилистика, и материал новых АС будут соответствующие. Посмотрим, что из этого получилось, и можно ли собрать из данного комплекта что-то стоящее.
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!

Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:

Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:

Спецификация от производителя:

• Импеданс: 6 Ом
• Мощность: 30 Вт
• Диаметр: 52 мм
• Высота: 23 мм
• Диагональное расстояние между монтажными отверстиями: 45 мм
• Толщина лицевой панели: 3мм

Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм

Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)

С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.

Проектирование АС:

Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:

В JBL Speakershop получалась вот такая картина:

Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:

Получилась вот такая картина:

И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:

Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.

Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:

Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.

Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.

Изготовление корпусов АС:

В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:

Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:

Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:

Собираем внешние стенки короба:

Склеиваем двойную переднюю стенку:

Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:

Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:

Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.

По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:

Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.

Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.

Примеряем динамик и кольцо:

Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:

Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:

Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).

Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:

Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:

Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:

Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.

Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.

Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:

Размещаем разделительные фильтры:

Вклеиваем переднюю панель корпуса:

Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:

Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:

Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:

Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:

Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:

Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:

Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:

Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:

Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:

Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.

Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.

Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.