Самое основное о велосипедных тормозах.
В связи с начинающимся велосезоном, а у кого-то не кончавшимся или уже наступившем, появилось огромное количество вопросов про велосипеды, запчасти и.д. И вот я решил написать пос на одну из самых часто встречающихся тем — тормоза. Писать постараюсь максимально объективно.
Пост расчитан на новичков, начинающих и просто большинство велосипедистов, потому если вы опытный каталец, то можете его пропустить, ничего нового вы не увидите, хотя было бы неплохо услышать критику и Ваше мнение.
Что обо мне, я преимущественно катаю МТБ дисциплины, сначала кросскантри, последний год был эндуро, немного дерт, немного памп, немного миниДХ, так что и писать буду про МТБ, к счастью это самый распространенный тип велов.
В конце поста есть небольшой опрос:)
Несколько слов о безопасности.
Тормоза отвечают не только за вашу безопасность, но и за безопасность окружающих. Следите за ними и поддерживайте в исправном состоянии, а также не катайтесь без тормозов. Фиксеры, пожалуйста, ставьте аварийный передний тормоз, ваш минимализм опасен не только для вас.
Ну а теперь к сути. Начну я с классификации.
Во первых тормоза можно разделить по типу рабочей поверхности:
Здесь представлены 3 самых распространенных типа:
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.
Так же существуют роллерные тормоза. Они были попыткой шимано сделать улучшенную альтернативу барабанному тормозу, но распространения не получили. Встречаются довольно редко, чаще всего на динамоколесах, например на прокатных велосипедах в Москве. Подробно про них писать думаю смысла не имеет.
Сразу скажу про барабанные тормоза. Это тормоз, знакомый каждому и был первым тормозом почти у всех, тот что внутри втулки и приводится в действие нажатием на педали назад (против хода вращения). Плюсов у него всего три: он не требует обслуживания и живет почти вечно, ну и стоит копейки, а вот минусов у него целая гора: время реакции, мертвая зона в вертикальном положении педалей, невозможность прокрутить педали назад, всегда блокирует колесо, низкая мощность, быстрый и опасный перегрев, к счастью в городе недостижимый (если это не Владивосток с его перепадами в 250м), убийство втулки при перегреве, неремонтопригоден и ещё по мелочи. Встречается на старых велосипедах, дешевых детских и некоторых ситибайках. С этим типом все понятно сразу и к нему я больше не вернусь.
Во вторых тормоза можно разделить на 2 группы по принципу передачи тормозного усилия:
1. Механические — посредством тросика.
2. Гидравлические — через гидросистему и тормозную жидкость.
Также ввиду небольшую терминологию:
Мощность тормоза/сила тормоза — тут думаю все понятно
Модуляция — очень важная характеристика, отвечает за качество передачи тормозного усилия, т.е. его равномерность. Чем сильнее жмешь — тем сильнее тормозишь.
Ну а теперь перейдем к подробностям систем, описанных выше. Для начала рассмотрим ободные тормоза. Вообще их существет несколько типов, я же буду рассказывать только о векторных или v-brake, в связи с их огромных распространением, остальные типы либо устаревшие, либо имеют специфичное применение, например клещевые на шоссе и u-brake на BMX.
Принцип действия очень прост: трос стягивает лапки и колодки прижимаются к ободу, создавая трение и соответственно тормозное услилие, лапки — рычаги, за счет чего тормозное услилие увеличивается. Когда трос ослабляется колодки разводятся пружинами. Настраивается такой тормоз просто: полодки надо расположить параллельно ободу, если основа колодки мягкая, то передний край должен чуть сходиться к ободу если жесткая то зазор везде одинаковый. Для этой настройки нужно ослабить болт крепления колодок. Регулировочный боллтик настраивает напряжение возвратных пружин, а следовательно и разведение лапок. Смотрим на колесо спереди, если колодки на разном удалении от обода, а колесо прямое, то надо подкрутить/открутить один из болтиков, редко — оба. Процедура быстрая и очень простая. Такие тормоза имеют вполне неплохую мощность и приемлимую модуляцию. Самый большой их недостаток — отвратительная работа в плохую погоду, да современные колодки частично решили это вопрос, но все равно с сухими разница огромная. Так же они изнашивают обод, да и сами колодки довольно быстро изнашиваются, однако в городских равнинных условиях эта проблема практически отсутствует. Колодки раз в несколько лет придется сменить, но стоят они очень мало, но износить обод не выйдет. Ещё один минус это плохая работа на колесах с сильно восьмеркой.
Я считаю вибрейки подходящими тормозами для городского и прогулоченого стилей катания, а также легкого кросс кантри.
Также существуют ободные гидравлические тормоза. Их очень любят триалисты за мощность и удобное для дисциплины расположение. Они очень мощные, поэтому сверху ставится железка(бустер), чтобы тормоза не раздвигали перья. Хорошие, но довольно специфичные тормоза. Подробно о них рассказывать не буду.
Теперь перейдем к дисковым тормозам.
Ротор — тормозной диск.
Калипер — часть тормоза, крепящаяся на раму или вилку, аналог автомобильного суппорта, основная часть тормоза.
Из названия понятно что для торможения используется тормозной диск, на велосипедах он называется ротором. Изготавливаются они как правило из твердых сплавов стали. Хотя есть варианты из нержавейки, например shimaho rt56 (на картинке самый левый, rt-ротор), потому он один из самых дешевых и подходит только для органических (resin) колодок. Ротора могут иметь разный дизайн, но исходя из практики на торможение это не влияет. Также существуют ротора на аллюминиевом пауке (2 и 3 катинки). Паук позволяет ротору быстрее охладаться и защищает его от деформаций в следствие перегрева. Формы пауков и их цвет значения не имеют. На правой картинке «плавающие» ротора от довольно известного производителя hope, они довольно дорогие и красивые, но у них бывает один недостаток — они могут разболтаться и начать люфтить.
Существует 2 стандарта крепления роторов к втулке: 6-bolt (слева) и center-lock (CL)(справа). Нельзя сказать какой из них лучше. Центрлок был придуман компанией шимано скорее в коммерческих целях(кипи втулку и ротор обязательно у нас). У CL иногда возникает люфт и его нельзя снять без специально колюча (как для кассеты), однако ротора менять приходится редко. На картинке ротора и втулки под оба стандарта. Там где CL на роторе надета крышечка, под ней зубцы как на втулке.
Разницы между роторами разных производителей практически нет. Разница в торможении есть только с роторами из нержавейки, остальные примерно одинаковые. Существует несколько стандартных размеров роторов(в мм): 140, 160, 180, 200, 203. Самый распространенный — 160. Большие ротора используются в агрессивных дисциплинах, поскольку имеют больший рычаг и лучше охлаждаются. Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья. В городском применении, прогулочном и кросскантри разницы между роторами на пауке и без нет, так же как и разницы в размерах. Старшие ротора шимано RT-8x и RT-9x сделаны по технологии Ice-Tech, суть в том, что тормозящая поверхность сделана как бутерброд, в середине аллюминий, а по краям сталь (поверхность трения с колодками), а RT-99 имеет ещё и радиатор, но в городе все это не нужно, только деньги отдадите. Будьте осторожны с китайскими роторами и роторами со всем известного сайта. Да, они красивые, но бывают проблемные например могут разорваться или может отвалиться паук.
Теперь непосредственно к тормозам. Для начала дисковые механические.
Довольно простая система, чуть сложнее вибрейков. Как правило подвижная колодка у таких тормозов только одна. Трос через специальный механизм приводит в движение подвижную колодку, затем колодка касется ротора, немного его изгибает и прижимает к неподвижной колодке. Увеличение услилия происходит с помощью рычага и винта. Поскольку подвижных частей у тормоза очень мало, то и ломаться там нечему.
Мощность у таких тормозов либо выше, либо сравнима с вибрейками. Хорошие настроенные вибрейки тормозят лучше, чем плохие, даже настроенные, механические дисковые. Модуляция неплохая, но не всегда сильно отличима от вибрейков (настроенных и с нормальными олодками). К недостаткам стоит отнести необходимость постоянной настройки колодок по мере их истирания. На дешевых тормозах это делается шестигранником, на нормальных специальной крутилкой. В отличии от вибрейков могут рабоать в плохую погоду и лучше справляются с высокими температурами, но все также могут быть перегреты при агрессивной езде. Ручка используется такая же, как у вибрейков, потому искать ручку не проблема. Колодки при городской/прогулочной езде практически вечные, однако не ко всем тормозам их будет легко найти и стоят они дороже, чем колодки на вибрейк.
Однако то, что ставится на велосипеды в стоке как правило имеет отвратительное качество, но добавляет к велосипеду заметно больше денег. Качественные вибрейки, да некоторые не очень качественные предпочтительнее, чем дешевая механика. Средний дисковый механический тормоз стоит так же, как хороший вибрейк. Тормоза с али непробовал, но межет там есть что-то стоящее. Лучший средний тормоз — avid bb5, топовый — bb7.
Подходят для всех дисциплин, кроме скоростных горных, таких как эндуро, фрирайд и даунхил.
Пару слов о ручке механических тормозов, как дисковых, так и вибрейков.
Картинка из интернета, вроде масимально понятная. Регулятор тормозной ручки до грипсы регулирует рассояние между ручкой и рулем. Грипса та хрень на руле, за которую следует держаться. Позвволяет сделать использование тормоза комфортнее. Регулятор троса с контргайкой озволяет немного подтянуть трос по мере его растяжения (со временем он растянется). Сам тормозной рычаг бывает длинный (под много пальцев) и короткий (под 1, максимум 2 пальца), на механике почти всегда длинный.
Ну а теперь самая интересная часть, про которую чаще всего спрашивают. Гидравлика!
Велосипедные гидравлические тормоза по принципу работы представляют собой гидравлический пресс, вспоминаем задачи по физике за 7-й класс. тормозное услилие преобразуется посредством гидросистемы.
Маленький цилиндр расположен в ручке и называется матер-цилиндр. Большой цилиндр — наши поршни в калипере.
Устройство самой системы довольно простое. Шток это мето куда давит ручка либо через прямой, либо через кулачковый привод.
Как видно по схеме, движутся оба поршня, зажимая между собой ротор, когда ручка отпускается возвратная пружина возвращает поршень в мастерцилиндре обратно, а вместе с ним и поршни калипера. Железка между колодками не возвратная пружина, она служит для прижима колодок к поршням. От разницы между размерами поршня в мастерцилиндре и поршней в калипере зависит мощность тормоза. Модуляция зависит от качества изготовления и некоторых небольших фич кадого производителя, например SERVO WAVE у шимано или TPC Plus™ (Timing Port Closure), SwingLink™ у SRAM. Обычно имеет хорошую или отличную модуляцию и высокую мощность. Также нет необходимости что-то настраивать, подвод колодок осуществляется автоматически. На дорогих моделях есть настройки, влияющие на удобство эксплуатации, такие как расстояние ручки от руля и свободный ход. Все что касается колодок аналогично дисковой механике. Однако остальное обслуживание требует специальных инструментов и навыков, я бы советовал носить такие тормоза в мастерскую. Прокачивать тормоза (менять масло) нужно регулярно, частота зависит от масла и условий эксплуатации. DOT4 меняется раз в 3-4 года, как в автомобиле, DOT5.1 меняется ежегодно, минеральное масло где-то 2-4 года, возмножно придется менять раньше, но это по ощущениям и эксплуатации. например после сильно перегрева необходимо прокачивать тормоз, но такой перегрев в городе невозможен. Также гидравлика может плохо себя вести на морозе, вплоть до протечек и у неё отсутствует полевая ремонтопригодность. В общем гидравлика отличные тормоза, но с высокой ценой и дорогим обслуживанием. Подходят для всего. Дешевая гидравлика хуже дорогой механики, стоят примерно одинаково.
Существуют ещё механико-гидравлические тормоза — мастер цилиндр находится на калипере и приводится в децстви тросиком. Распространены мало.
И не покупайте гидравлику на али, скорее всего пожалеете.
Несколько слов про тормозные жидкости. Существует 2 вида тормозных жидкостей: минеральное масло и DOT. Между собой они не совместимы, совсем. Их нельзя смешивать, нельзя заливать дот в тормоза под минералку и наоборот. Полностью взаимозаменяемы DOT5.1, DOT4, DOT3, дот5 сюда мешать нельзя, но в тормоза под дот его лить можно, если их хорошенько промыть. На картинке производители(про них тоже скажу) и используемое ими масло. Разные минеральные масла лучше не смешивать, поскольку под них нет нормальных стандартов и состав может заметно отличаться. ДОТ в тормоза льют обычно автомобильный или фирменный. Минералку как правило шимановскую, однако её можно заменить автомобильным LHM+. Споры о том какое мало лучше аналогичны спорам iOS/Android. Единственное, если вы не жарите тормоза и не гонитесь за сверхкрутой модуляцией, не использовать дот5.1 в связи с необходимостью довольно частой замены, лейте дот4 и не парьтесь, оно и дешевле. Почему нужно менять тормозуху? Ответ прост — вода. Масла дот гигроскопичны, казалось бы в герметичную гидросистему вода не проникнет, но нет, проникает. Вода снижает характеристики жидкости, такие как температура кипения и сжимаемость, а также снижает антикоррозийные свойства, но благо у велотормозов везде пластик или аллюминий, кроме возвратной пружины. Минеральное масло не гигроскопично, однако вода скапливается внизу, у калипера, что сильно снижает температуру кипения. У сухой тормозухи 250-300 градусов кипение, у увлаженной (3%) 180 -230, у увлаженнной(8%) 130-160. Графики вставлять не стал, они ни к чему тут.
Таблица масел и производителей:
Теперь немного о производителях.
Какой из них лучше я не скажу, это вновь из разряда айфон или андроид. Ниже представлены логотипы самых известных производителей тормозов. Из них можно выделить текстро и кларкс, они производят сильно бюджетные компоненты как правило неотличающиеся хорошим качеством и надежностью, кроме роторов, ротора у них нормальные, по крайней мере не рвутся, как совсем китайские. Avid — торговая марка компании SRAM отведенная чисто под тормоза, часть тормозов выпускается под брендом авид, часть под собственным брендом компании. Hope — жутко элитный и дорогой бренд, их девиз (неофициально конечно) — отфрезируем все, что можно отфрезировать, да и что нельзя тоже, однако часто оно того стоит. Я в данный момент пользуюсь тормозами SRAM, Shimano и Hayes.
Теперь немного частных случаев и описаний.
Shimano. О них отдельно так как у всех на слуху. Их тормоза маркируются довольно просто M-xxx, новешишие серии имеют маркировку M-x000 (x=7,8,9) и есть 9020, это все тормоза топых линеек и скорее всего вам они не нужны. Я бы советовал к установке тормоза M-615, можно дешевле M-445/447, но не ставить дешевые M-355 или 395. С тормозами шимано у вас будет меньше всего проблем в связи с их распространением.
Avid elixir. Хорошие тормоза, больших проблем не будет опять же из-за распространенности. Ставить советовал бы 5 и выше. Также хорошие SRAM DB5, у меня такой стоит, проблем нет, у друзей стоят, проблем тодже нет. SRAM Level можно.
Про колодки. Их огромный зоопарк, даж тормоза одного производителя имеют разные колодкию Колодки можно ставить китайские ибо они дешевые. Колодки бывают (я о дисковых тормозах):
Organic-органические (содержание металла меньше 30%), хорошая чувствительность и модуляция, тишина, некоторое ухудшение при плохой погоде, перегрев опасен, не изнашивают ротор.
Semi Metal — полуметаллические(содержание металла от 30% до 60%) Хорошая чувствительность, иногда скрип, погода не оказывает влияние, чуть хуже модуляци, чуть выше мощность, перегрев не так страшен, немного изнашивают ротор.
Sintered — каленые(содержание металла больше 60%) часто скрипят, не боятся перегрева, высокая мощность, изнашивают ротор.
Ceramic Compaund — керамические, подходят только для скоростных горных дисциплин, т.к. работать начинают только после нагрева. Любят нагрев. Только для гор.
На картинке далеко не все. Жлезка это не возвп=ратная пружинка, а прижимная, прижимает колодки к поршням, иногда вместо неё ставят магнит.
Стоит ли ставить гидравлику?
Если стоят нормальные вибрейки или дисковые механические, то либо оставь как есть, либо подума, позволит ли бюджет поставить нормальную гидравлику.
Если у тебя стоят дисковые механические тормоза плохого качества, то да, есть смысл сменить, но на модель среднего уровня.
Если вибрейки. то оцени бюджет, ведь придется менять ещё и втулки.
Стоит ли покупать топовую гидравлику в городе?
Нет, лучше смени колеса, толку больше.
Про торможение. Тормозить нужно одновременно двумя тормозами, так эффективнее, причем передний основной, при торможении на него идет почти вся нагрузка. Есть техника эффективного торможения только задним, но она требует специальных навыков. на тормозной ручке должно находиться 1-2 пальца (в норме при нормально работающих тормозах) на самом её краю. Ручка при нажатии не должна упираться в остальные пальцы. не стоит блокировать колеса, потеряете управление и увеличите тормозной путь, колеса должны вращаться на грани остановки. Вы же не блокируете колеса в машине? Если боитесь переднего тормоза, то немного потренируйтесь, найдите пустой участок и плавно нажимайте на тормоз, почувсттвуйте его, поймите как она работает и ездить станет безопаснее.
Получилось как-то много, планировал гораздо меньше. Надеюсь объяснил понятно и доступно. Хотелось бы услышать обратную связь.
Связаться со мной можно в вк vk.com/id86903719
Пост первый, вообще мой первый длиннопост. Возможно будут ещё подобные посты, это зависит от вас.
Спасибо за внимание!
Прушу прощения за очепятки:)
Всем неломающихсся велосипедов и приятного катания.
5.1K постов 13.2K подписчика
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
За несколько лет и 10к км у меня на ободе канавка в миллиметр протерлась.
А колодки — в городе уходят медленно, а в горах — очень быстро. В Абхазии, на спуске с перевала Анчхо, я половинные колодки за день до железки стер.
На редкость толковый пост. Единственное, с чем не очень согласен, это износ ободов вибрейками и клещами. При езде по дождю и грязи он очень нехилый, если не следить за чистотой колодок и колёс, то можно передний обод за сезон ушатать. Ещё нередко в колодках застревают металлические занозы, которые этот процесс ускоряют многократно, так что за этим тоже надо следить и всю дрянь регулярно выковыривать.
А что это за миф, что дисковую механику надо постоянно регулировать? Вообще бред. Я их регулирую только 2 раза: когда ставлю новые колодки и когда колодки уже порядком подизношены. Вибрейки регулировать приходится чаще, у них колодка толстенная. На BB7 это даже регулировкой назвать сложно. Подкрутил бобышки и всё. Регулировать вибрейки сложнее. Очень бесят эти вечно укатывающиеся под шкаф шайбочки. Некоторые плачут, что приходится постоянно подстраивать дисковые тормоза после снятия и установки колеса. Они, простите, дураки. Не понимаю, зачем лезть в калипер, когда можно просто разжать эксцентрик, на несколько градусов крутануть гайку на противоположной стороне оси и зажать обратно? Эксцентрик — это само по себе не жесткое соединение, поэтому его изначально надо зажимать очень туго, тогда проблем не будет. Вся эта операция занимает секунд 20. Когда работал в вело-мастерской, у большинства новичков эксцентрики отжимались мизинцем.
Про то, что перья могут сломаться из-за через чур большого ротора и мощных тормозов тоже миф. При торможении основная часть веса уходит на вилку. Про перед согласен, тут лучше не переусердствовать с ротором, ибо ногам и башенгам быстро придет конец.
Еще есть один замечательный миф, что даже самая бюджетная гидравлика лучше, чем самые дорогая механика. Это не так. По опыту говорю, что бюджетные линейки Тектро, Шимано и других фирм рядом не валялись с ВВ7 на 180 роторах и хороших колодках. Есть еще двухпоршневая механика — TRP Spyre. Обе колодки подвижные. У друга такие временно на ДХ аппарате стоят. С 203 ротором очень даже приличное торможение, на уровне шимановских XT примерно.
Вообще, при установке любых тросиковых тормозов нужно обращать внимание на тросик. Если вы купите говно за 15 рублей, он будет пружинить и толкового торможения вы не получите.
> Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья.
И ставить даунхильные тормоза на кантрийную раму не стоит по тем же причинам, знаю я один случай
Как визуально отличить кассету от трещётки?
Поступил запрос на тему как на глаз отличить кассету от трещëтки?
Сразу оговоримся, трещётка — трещит, кассета тоже трещит. Трещётка названа так не из-за звука, трещат они оба.
Не будем мазать кашу по тарелке, сразу к делу.
Вот так выглядит трещëтка вид спереди вид сзади. Обратите внимание на первом фото точки которые диаметрально противоположные друг от друга на кольце. Это отличительная черта большинства трещëток.
Так выглядит втулка под трещëтку
Это кассета, обратите внимание на то что сверху прижимное кольцо со шлицами и никаких точек.
Так выглядит втулка под кассету
Так выглядит трещëтка на втулке
А так кассета на втулке
А теперь всё тоже самое только на велосипеде трещëтка, думаю обратили внимание на характерные точки.
А это кассета никаких точек.
Да и по диаметрально колец видно что трещëтки шире, первая звезда у них как правило на 14 зубов, а у кассет на 11 зубов.
Всем спасибо! Следите за своим велосипедом.
Подписываемся на канал! Поддерживаем автора. Буду стараться пилить больше полезного контента!
Поднимите в горячее, а то полезный контент вечно на дне прозябает)
Как пользоваться измерителем износа цепи?
В посте про цепи я упомянул про измеритель износа цепи, что им желательно пользоваться чуть больше чем всем! Но под постом многие писали чтобы я запилил пост про то как этой штуковиной пользоваться? Просили- исполнил!
В общем, берëм измеритель и вот этим концом вставляем в цепь прямо между
Потом вторым концом так же пытаемся между звеньевь засунуть
В общем должно получится вот так
По поводу того как понять что цепь изношена очень круто ответил: #comment_279675280 Краткость сестра таланта))
Всем спасибо! Следите за своим велосипедом!
Незабываем подписываться на канал!
Лемболовский веломарафон
5 этап КВМЛО позади, а именно Лемболовский веломарафон. На старто поехал уже на новом заднем ободе, и из-за этого вновь проходит страх что либо сломать) Был очень рад, когда увидел что стартовый карман дали 3) Это в свою очередь означает, что будет меньше овощей, которые только сели за велик и сразу на марафон😂 Так же, было удивительно что Максиму дали 441 номер, ровно за мной) По силам мы очень близко, ибо на марафонах места были друг за другом. Вот крик старт, начинаем движение, пыли просто столб, Максу удается проскользнуть через поток, и зацепиться за сильную группу, а вот у меня не удалось) Начал обходить народ справа, в надежде догнать его, но решил что лучше сэкономлю силы, ибо спереди огромный подъем. На нем как обычно передо мной кто то упал, и пришлось спешиться🙄 Минут 30 держалась приличная толпа, вечно обгоняющая друг друга, и вот наконец то нашел человека, кто нормально ехал. Много за ним проехал, съел гель, и понимаю что надо бы прибавить. Обхожу его, пристраиваюсь к другим ребятам. Пару раз видел как люди через рули падали) Уже ближе к концу пошла низина, с множеством корней, в которой я не допустил прошлогоднюю ошибку, и сразу зашел с низкой передачи. Далее выход из низины, и очень резкий поворот направо, а слева мостик через речку. Передо мной человек сворачивает на мостик, я ему громко кричу несколько раз, «Мужик, направо!» но он видимо не услышал и туда уехал😂😂 Дальше было очень много корневых секций, на которых много сил и скорости теряется. Так же для следующего года подметил место, в котором лучше проехать по траншее, нежели рядом с ней, что позволит еще времени выиграть. Ближе к концу пошли огромнейшие спуски, убивающие подъемы, на 2х из которых ноги сказали пока, и еле пешком поднялся😂 На некоторых спусках удачно перепрыгнул пару серий корней, что не затормозило) Дальше финиширую, там уже Макс встретил. Сказал между нами разрыв человек 10. Так же финишировал как мне сказали, с черным от пыли лицом😂😂 После захожу на сайт, смотрю место, ну и в целом доволен, что немного да наверх подвинулся) Прошел на 8 минут быстрее того года. 122 место в общем зачете, впервые так высоко.. У макса 112, хоть и не обогнал, зато с удовольствием скатался) Всего полумарафонцев стартовало чуть больше 350. Исправил прошлогодние ошибки, чем не менее доволен.
После гонки, спасибо организаторам за вкусный обед, ибо когда ты вымотан это сильно спасает.
По минусам я где то умудрился потерять наушники.. не знаю как, но да😂 Ну и окончательно разбил подшипники каретки) Ездить можно, но щелканье стоит, словно старый велик едет.
Так же по традиции медалька на финише, и номер в коллекцию. Когда то увидел у кого то из велосипедистов целую стену номеров, и новая мечта — собрать подобное😁
На следующем Лемболовском я обязан заехать в те горки, что шел пешком! Ну и еще пару ошибок следует исправить)
Что будет, если не следить за цепью на велосипеде?
Всем привет! В чëм разница между этими фото?
Приглядитесь внимательнее! Те кто давно катает сразу понял в чëм тут дело, а те кто недавно познакомился с велосипедом или не вникал, что там происходит, как это всё работает и как это должно выглядеть наверное не понимают в чëм разница.
Собственно для второй группы этот пост. Итак вы долго и счастливо катались на велосипеде, он возил вас до работы/учëбы/парка/тренажерки (нужное подчеркнуть). В один прекрасный момент заезжая в горку или включив передачу по тяжелее, у вас появились проскоки, хорошо если данная проблема не причинила вам вреда, ибо иногда бывает иначе. И вы задаëтесь вопросом: «Какого х. я?» А собственно такого! У большинства в голове мысль: «Это же велик, чë там может сломаться? У бати Урал 30 лет отходил ни разу ничего не ломалось даже колëса не накачивал, значит и этот такой же! «
Но велики сейчас «нежные» по сравнению с Уралом и требуют внимания, в особенности цепь, за которой нужно следить. Перманентно: 1)чистить, 2) смазывать, 3) измерять на износ. Если вы с первыми двумя пунктами забиваете(но лучше не надо, хотябы пару раз в сезон чистите трансмиссию) , вы хотя бы используйте третий, он менее трудозатратен. Для того чтобы измерить цепь нужна вот такая приблуда
Называется измеритель износа цепи, цена 200-300 рублей, заказываете на озоне или вб, и периодически(взависимости от пробега раз в 3-5 недель) замеряете цепь. Если 0,75 калибр пролазиет,а 1 нет, то вы отделались лёгким испугом, и можно просто поменять цепь без последствий. Бесконечно конечно не получится такие махинации проводить но 2-3 цепи сменить можно. Если не выкидывать старые цепи, а помыть и законсервировать, то можно будет потом по кругу износить их до 1 и только после этого поменять трансмиссию(это достаточно бюджетная эксплуатация велосипеда. Кстати ребята из доставки берите на вооружение). Если у вас пролазиет 1,то там как повезëт, но мои рекомендации, докатывать до состояния прокрутов и менять целиком трансмиссию.
Потому что смысла в замене одной цепи нет, через 2-3 недели она снова вытянется, а может и сразу начать прокручивать, так как звëзды уже вот в таком состоянии и расстояния между пинами и соседними звëздами будут не совпадать.
Поэтому старайтесь обслуживать велосипед хотя бы раз в год чистить цепь, звëзды переключатели, да и самостоятельной диагностикой не пренебрегайте. Инструмент у вас уже есть.
Всем удачи! Следите за своим велосипедом!
Подписывайтесь на канал!
По моему очевидно)
Велопутешествие 2023. День 7
Много писать не могу — экономлю заряд. Со мной всё хорошо. Я в Серебряных Прудах.
Решил не пользоваться большими трассами в путешествии. Только веломаршруты.
Ещё 165км позади.
Запись трансляции с Твича 11-часовая. Доступна в ВК (только друзьям, добавляйтесь). Были трудности частотой кадров, решил только к вечеру(
Спасибо всем за поддержку!
Открытие сезона велозаезда после порванных крестообразных связок
Всем привет! Если вы такой же фанат, как и я, велоспорта, но получили травму, связанную с разрывом крестообразной связки — не грустите! В данной статье я постараюсь максимально кратко рассказать об этапах восстановления и возвращении к велосипеду.
Если операция по реконструкции связок прошла хорошо — то они будут крепче, чем были ваши родные.
Если коротко: осенью 2021 года мне был поставлен диагноз разрыв латерального мениска (после бега дело было). После операции боли в ноге сохранялись ещё долгое время. На мой вопрос «Почему?» — доктор ответил: «У Вас надрыв крестообразной связки. Как дорвёте — приходите, сделаем операцию». Весь велосезон 2022 года я пропустил из-за невозможности нормально двигать ногой. В сентябре 2022 года, когда мне данная ситуация уже надоела, я обратился за помощью к другому специалисту, который сказал, что у меня порвалась передняя крестообразная связка в связи с чем необходимо ложиться на операцию.
Операция
30 ноября 2022 г. прошла полуторачасовая операция по реконструкции связки. Хирургическое лечение проводится через небольшие разрезы-проколы в области коленного сустава.
Для закрепления трансплантата в большеберцовой и бедренной костях просверливаются каналы, которые выходят в полость сустава. Внутренние отверстия этих костных каналов в коленном суставе находятся в том же самом месте, где находились места прикрепления передней крестообразной связки к суставным поверхностям бедренной и большеберцовой костей. Аутотрансплантат связки при помощи проводника проводится в полость сустава через костный канал большеберцовой кости. Концы его фиксируются в костных каналах при помощи специальных металлических или биополимерных рассасывающихся шурупов. Мне наложили порядка 6 швов (5 на колене и 1 в районе ахилла, откуда тянули сухожилие) и здесь началось моё самое долгое восстановление.
Восстановление
В январе 2023 г. сразу по окончании новогодних праздников я лёг в стационар на реабилитацию (советую восстанавливаться амбулаторно), где каждый день кроме выходных ходил на медицинский массаж, занимался плаваньем в бассейне, тренировал мышцы на лфк, а также делал магнито- и электротерапию в течении 15 календарных дней.
Два месяца ходил строго в ортезе, повышая угол каждую неделю. Когда нога опухала — прикладывал лёд. Если её раздувало до такого, что ходьба была совсем некомфортной, то ехал к врачу выкачивать жидкость из колена (такое было 2 раза).
В интернете полно упражнений на восстановление работоспособности колена, кому интересно — можете поискать.
Возвращение в спорт
Весной 2023 г. я решил начать возвращение в спорт и занимался штангой, гантелями, турником и брусьями, стараясь минимизировать давление на ноги, пока ждал открытия велосезона. Коленка очень реагировала (и до сих пор) на смену погодных условий и особенно каменела на холода. Поэтому для открытия велозагонов мне нужно было тепло.
Постепенно я закупал недостающие аксессуары для велосипеда: противоскользящие силиконовые резинки на тормоза, левое и правое зеркала, звонок на руль, новые перчатки, сумка на раму, велоочки, джерси и шорты.
На первой половине майских праздников я сделал полное ТО своего байка, включая мойку, чтобы начать делать первые небольшие заезды с наступлением тепла.
Первые заезды
Это было тяжело с психологической точки зрения, потому что всё время боишься заново поломаться. Даже перед небольшими заездами у меня была 15-минутная разминка и аккуратное неспешное катание.
Поначалу был небольшой дискомфорт в ноге, поэтому не перебарщивал. Все делал постепенно. Это важно!
На сегодняшний день я уже чувствую, что набираю хорошую форму. Велозаезды приносят колоссальное удовольствие! Правда колено начало синусить, как показало вскрытие, и после просмотра МРТ выяснилось, что один из так называемых «болтов» не прижился и надо будет снова делать операцию.
Итоги
Восстановление ещё не окончено. Я продолжаю набирать форму. До операции я ездил по 50 км. Надеюсь, что к августу у меня получится вернуться на прежний уровень. Всем спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что я смог вас замотивировать. Если остались какие-либо вопросы — можете задать их в комментариях, либо через тг-бот.
Первая организация ведопокатушки
Немного покатав с Катальней решил организовать свою покатушку по грибным местам. И вроде все продумал, но поскольку, на тот момент, человек я в клубе был новый, то ехать со мной отважились всего двое отчаянных, те самые ,что лазили со мной на Свирской катке в самый дальний угол пещеры, Светлана и Андрей.
Начало у памятника первооткрывателям космоса на вокзале в Ангарске. Все ещё улыбаются в радостном предвкушении лёгкой лесной покатушки.
Маршрут вроде несложный Ангарск — Екимовка — СНТ Таежеое — Саватеевка — Шаманка — Моты — Большой Луг (по перемычке) — Гончаров, итого около 150 км по переменному рельефу и покрытиям, по расстояние примерно половина асфальта разной степени комфортности, остальное разного сорта лесные дороги.
Залитые дождем дороги и придорожные опушки, внезапно превратившиеся в заливные луга.
Вот эти самые лесные дороги и доставили основные сложности, поскольку месяц был дождливым, и на глиняных участках эта самая глина с дороги налипала на колеса и залепля все.
Вот так это выглядело, несмотря на злую кенду, Штерн упорно отказывается ехать.
Вечер, переводим дух перед Шаманкой, там ночуем в палатке на берегу Иркута.
На следующий день, на перемычке между Култукский и Большелуговким трактами у Андрюхи начал поскрипывает велик, при беглом осмотре ничего не нашли, решили ехать дальше. На въезде в Большой Луг дружно по очереди прокололи задние колеса, с интервалом может минут в 10.
На тракте скорости возросли и тут причина скрипа в задней втулке Андрюхиной норки вылезла — втулка заклинила и этот лось наваливал впереди, задавая темп и проворачивая втулку в перьях, а не колесо. Как результат маршрут был заканчен в районе станции Дачная, собственно как только мы определились с причиной скрипа.
На станции вроде все довольны, и договорили маршрут повторить, но подготовиться получше и выбрать более сухой сезон погоды.
Поехали кататься Воронеж
Ищу попутчика(цу) прокатится по лесу до речки, 8 июля в субботу. Так или иначе я поеду сам, но было бы круто одного двух единомышленников. Сам я не спортсмен, просто тип на стелсе. Прокачусь на расслабоне. Если таки поеду один, будет фотоотчет.
Маршрут от ж/д станции Графское До которой которой буду добираться от Воронеж-1
Затем по лесу до дороги на рамонь и дальше вдоль усманки по асфальту.
На Плотовским Кордоне буду питаться валяться и купаться.
Велооткрытиe 2023
Наше открытие сезона, юбилейное. Больше 1000 человек. Мэр во главе колоны(он периодически катает на велосипеде и мотоцикле)
Участвовали также маленькие велосипедисты, которым в самом начале мэр раздал медали, дети поехали перед первым звеном и после трех км свернулм, в место где их ждали родные, а колона дальше продолжила путь.
Первым 500 участникам раздали жилеты с логотипом города и велодвижения "велодзержинск". И ВСЕМ участникам памятные медаль. Плюс был разыгран велосипед
Маршрут был примерно 30км, от города до Шуховской башни и оттуда до загородного клуба "РАНЧО". Там вручение медалей и велосипеда)
Это уже третье мое участие в таком мероприятии и по случаю юбилея, мы решили одеться немного отличаясь от других))
Ну и соответственно на всем пути было сопровождением ГИБДД
На о крытие приезжают участники и из других городов, а так же Нижнего новгорода
PS сезон не закрывал, но участие в таком мероприятии невозможно пропустить.
доехали до Шуховской башни
Эти две фотки не мои, так как я был занять другой фотосессией))
Потом поехали за город в клуб "РАНЧО"
Там мы получили медальки, пофоткались, не выиграли велосипед) (выиграла девушка)
Кто хотел попил кофе и поел бутерброды.
Выиграет вел и его обладательница, лицо скрыл ибо не знаю эту девушку
ну а нам хватило и медалек с жилетами))
Вобзем это был супер день. Но мы не остановились и поехали дальше катать по лесу и городу
Всем удачи и хорошей погоды и ждем мероприятия "на работу на велосипеде" . не такое масштабное, но тоже веселое, с халявными конфетками и бананами)))
Сезон открыт
Про больные колени у велосипедистов
Всем привет. С наступлением весны наверное многие повытаскивали своих коней с балконов. Кто то ездит до ближайшего кб за пивом, кто то на работу, чтобы не стоять в пробках, а кто то как я, будет вставать в четыре утра чтобы пока семья спит сгонять в лес, вокруг города, киллометров 70, а лучше 100. Но увы не этой весной, но обо всём по порядку.
. Наверное все, кто ездит более 20км за раз, интересовались, что там будет со здоровьем, не вредно ли? И все натыкались на эти статьи в интернете про колени, про артроз, про количество воды, которую надо пить в пути. Все эти статьи как одна, под копирку. И люди вновь и вновь повторяют эти слова как мантру: неправильное седло-убьешь колени, купил ашан байк-убьешь колени ну и так далее. Мне все ещё непонятно почему тру велосипедист должен ездить на каком то твёрдом огрызке вместо седла, почему нельзя на мягоньком? Но так в интернете написано, так блогеры все говорят, это не обсуждается, просто иди нахер, вот почему, ты не тру велосипедист, если этого не понимаешь.
. Немного отвлёкся. Году в 2019м в феврале купил я себе фэтбайк, на работу ездить. Обычный китайский фэт с ригидной вилкой, с полноразмерными крыльями, с багажником, весил он киллограм 20-25, но мне было пофиг, купил и начал ездить. Накатал я на этом чуде около 15000км за три года
Весной 2022 года я начал понимать что мне нужно что то полегче, выбирал долго и нудно в итоге спонтанно купил shulz boy's don't cry
Все лето я с него не слазил, ездил на майскую велопрогулку на маршрут 64 км, просто катал по лесу, каждый день минимум 25км, максимум было 100. Ничего не предвещало беды, пока на работе не заметили что я прихрамываю на левую ногу. Дальше больше, начало болеть левое колено и прям сильно. Через пару недель я уже наступить на левую ногу не мог. Терапевт вынесла вердикт — артрит. 10 дней я пропил таблетки, все было норм, но как только перестал принимать диклофенак, боль вернулась. Начитавшись страшилок про артроз у велосипедистов я побежал на мрт. Результат меня ужаснул: повреждение наружного и внутреннего рога мениска, артроз 1 степени. Хирург назначил операцию через 2 месяца, а я решил сходить ещё к платному ортопеду. Ортопед поулыбалась, глядя на мои снимки, сказала все там впорядке в колене но как то нехорошо выглядит колотореальная связка, походи на электрофорез, должно помочь. Я походил, помогло. Где то ближе к новому году я снова залез на велик, катанул буквально пару раз киллометров 30, не более и всё тоже самое но в 10 раз сильнее началось в правой ноге. Вот тут я был озадачен. Снова врачи, мрт поясницы, вердикт — протузии на двух позвонках, ретростинез копчика. Да бляха-муха! Написали какое то невнятное лечение, на которое я забил. Не может у меня быть остеохондроза, активный образ жизни, тяжёлое не таскаю, по долгу в позе креветки не сижу.
. В конце января я уже не мог сразу встать с кровати и пойти, мне нужно было минут 15 топтаться на месте, иначе в оба колена так простреливало, что я валился на пол. Не помню уже почему, но я решил попробовать массаж, очень к этому скептически относился но выбора уже особо небыло. Нашёл на авито человека с хорошими отзывами, описал ему ситуацию и пришёл. Ему хватило одного взгляда на меня, что бы понять в чем дело. Он уложил меня и начал нещадно давить на какие то точки в бёдрах, в икрах, короче во всех мышцах, попутно объясняя причину моих страданий.
. Оказалось что у меня забиты абсолютно все мышцы в ногах и их тупо надо растянуть. Я всегда ездил без предварительного разогрева и после покатушек сразу падал на диван, чего категорически делать нельзя. Из за того что мышцы стягивало, защемляло колено и оно дико болело. Я не скажу что чудо-массажист вылечил меня за один сеанс, уже 2 месяца я хожу к нему раз в неделю плюс сам два раза в день делаю упражнения на растяжку, купил перкуссионный массажер для разогрева мышц но я все ещё помню тот первый раз, когда я от него вышел. Я надел ботинки и наклонился завязать шнурки, хотя не мог этого сделать уже почти пол года. Мне тогда захотелось разреветься. Сейчас я уже немного езжу на велике, сразу встаю с кровати и не хромаю. Есть ещё некоторые проблемы, например если долго посидеть в одной позе не могу сразу пойти, нужно потянутся.
. К чему я все это написал? Если у вас заболело колено, попробуйте поискать проблему в мышцах. Попробуйте забежать по лестнице через ступеньку, сесть на пол, подогнув под себя ноги, попробуйте развести максимально ноги в стороны с прямой спиной. Это все должно легко получаться. Очень жаль что про такую проблему нигде нет никакой информации, официальная медицина не признаёт такое заболевание. Надеюсь мой опыт поможет хоть кому то. Катайте, не бросайте! Велик это движение! А движение это жизнь!
Все про тормоза велосипеда
Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:
- ободные;
- дисковые;
- барабанные (педальные);
- роллерные;
Ободные тормоза
Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.
Типы ободных тормозов
Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:
V-Brake тормоза
Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.
Клещевые тормоза
Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.
Кантилеверные тормоза
Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.
Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.
Преимущества ободных тормозов
- Простая и эффективная конструкция
- Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
- Невысокая цена.
- Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
- Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
- Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.
Недостатки ободных тормозов
- Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.
- Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
- Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
- Невозможность установки на многие рамы и вилки.
- Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
- стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
- С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.
Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.
Дисковые тормоза
Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.
Дисковые тормоза делятся на 2 типа:
- Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
- Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.
Устройство дисковых тормозов
Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.
Особенности механического тормоза
- усилия от ручки передаются на трос;
- трос подтягивается;
- тормозная колодка перемещается в калипере;
- под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.
Особенности гидравлического тормоза
- бачок с тормозной жидкостью или маслом;
- гидролиния;
- ведущий приводной цилиндр;
- тормозные поршни.
Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.
Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.
Преимущества дисковых тормозов
- Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
- Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
- Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
- Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
- Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
- Не изнашивают обод.
- Позволяют использовать широкие покрышки.
- Большой срок службы колодок.
- Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
- Можно использовать в жестких условиях.
Недостатки дисковых тормозов
- Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
- Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
- Цена выше, чем у ободных тормозов.
- Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
- Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
- Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
- Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
- Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.
Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами
Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.
Область применения механики и гидравлики
Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.
Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.
Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!
Барабанные тормоза
Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.
Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.
Преимущества барабанных тормозов
- Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
- Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
- Отсутствие износа обода.
- Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).
Недостатки барабанных тормозов
- Имеют большой вес.
- Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
- Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
- Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
- Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
- Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.
Роллерные тормоза
Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.
Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.
Преимущества роллерных тормозов
- Мощные.
- Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
- Отсутствие износа обода.
- Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
- Можно ехать с искривленной геометрией колеса.
Недостатки роллерных тормозов
- Большая масса.
- Высокая цена.
- Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
- Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
- Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.
Так какие же тормоза выбрать?
Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.
Выбираем тормоза для велосипеда
Очевидно, велосипедные тормоза — это нечто большее, чем просто знание того, что они делают. Существуют также различные типы велосипедных тормозов, о которых вам нужно знать, чтобы выбрать правильную модель для установки на свой велосипед или для того чтобы сделать правильный выбор при покупке нового велосипеда.
Велосипедные тормозные системы в действии: понимание механизма
Все тормоза, независимо от типа, имеют схожую концепцию работы. По крайней мере, у каждого тормоза есть колодка, которая создает трение на тормозной поверхности колеса велосипеда. Когда вы нажимаете на тормоз, колодка контактирует с поверхностью колеса, создавая трение, которое снижает скорость велосипеда и в конечном итоге приводит к его остановке.
Для лучшего эффекта трения всегда нужно следить за тем, чтобы тормоза были в хорошем состоянии. Обода, колодки и тормозные диски должны быть чистыми и в хорошем состоянии, поэтому так важно иногда обслуживать свой велосипед.
Какие бывают разновидности велосипедных тормозов?
В основном, велосипедные тормоза разделяются на 3 основных типа:
- Ободные тормоза
- Дисковые тормоза
- Барабанные (роллерные) тормоза
Рассмотрим подробнее каждую группу тормозов и все плюсы и минусы данных конструкций.
Ободные велосипедные тормоза
Традиционно, ободные тормоза являются наиболее распространенными в велоспорте. Согласно истории, они датируются 1817 годом, когда Карл Дрейс изобрел поворотный тормоз, который приводился в действие нажатием на рычаг.
Чтобы было ясно, ободные тормоза довольно просты по конструкции и характеристикам, они все еще связаны с той же древней рабочей концепцией с момента их появления.
Есть минимум 4 причины любить ободные тормоза. Они экономичны, просты в использовании, доступны по цене и легки. И хотя, они требуют регулярного обслуживания, но при этом за ними совсем не сложно ухаживать и самому.
На данный момент существует 5 основных типов ободного тормоза.
Принцип действия у всех примерно похож: тормозные колодки зажимают с двух сторон обод велосипедного колеса как тиски. Но есть и свои отличия, в основном это конструкция ободного тормоза и дисциплина использования.
Разновидности ободных велосипедных тормозов:
1. Ободной тормоз типа V-brake.
Самые распространённый вариант ободных тормозов- это тормоза V-brake.
Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейк», — наиболее распространенная на сегодня модель ободного тормоза, V-образное крепление рычагов (плечей) с тормозными колодками.
2. Ободные тормоза U-brake.
Тормозные рычаги перекрещиваются между собой в форме буквы «U» и конструкция отличается от тех же V-brake.
3. Кантилеверные тормоза.
Это уже уходящая модель, предшественник V-brake. Сейчас встречается на цикло-кроссовых велосипедах и хороши из-за большого грязевого зазора, также встречаются на некоторых моделях bmx.
4. Клещевой ободной тормоз.
В основном этот тип последние годы используется в профессиональных гонках на большинстве шоссейных велосипедов. Из плюсов — удобное крепление под один болт, низкий вес и более мощное и симметричное тормозное усилие колодок.
5. Гидравлические ободные тормоза.
Самые мощные ободные тормоза. Кардинальное отличие — два тормозных поршня, которые приводятся в движение тормозной жидкостью и работают абсолютно симметрично с обеих сторон обода. Такие тормоза дают вам максимальный контроль над тормозным усилием (вы контролируете тормозную ручку и силу сжатия до доли миллиметра). Тормоза данного типа способны разжать и согнуть велосипедную раму, поэтому зачастую вместе с тормозом ставят специальное усиление в виде подковы на раму (чтобы повысить жесткость и прочность рамы). Крепление под ободную гидравлику очень редко встречается на рамах и в основном такие тормоза используют в вело-триале.
Самая известный бренд из ободной гидравлики — это Magura.
Плюсы и минусы ободных велосипедных тормозов
Плюсы ободных тормозов:
- Невысокая нагрузка на спицы и втулку из-за равномерного распределения нагрузки по ободу колеса.
- Нагреваются гораздо меньше, чем дисковые тормоза, благодаря большей площади самого обода, чем у тормозного ротора.
- Очень простая и понятная настройка тормоза, его можно починить и настроить прямо в пути.
- Низкий вес, что бывает очень важно в некоторых велодисциплинах.
- Низкая цена. Хорошие ободные тормоза всегда будут тормозить лучше и стоить существенно меньше, чем самые простые китайские дисковые тормоза.
- Торможение ухудшается, если на обод велосипедного колеса попадает масло, грязь, вода, песок или снег. Может появляться «провал» в торможении на несколько секунд.
- Небольшое искривление колеса может приводить к притиранию колодок и постоянному торможению. Это довольно частая проблема при образовании на ободе велосипеда «восьмёрки».
- Требуют более частой замены тормозных колодок, если сравнивать с дисковым тормозом.
Дисковые велосипедные тормоза
Изначально дисковые тормоза, с небольшими изменениями, пришли в велосообщество после автомобилей и мотоциклов. В зависимости от типа привода тормозной машинки они делятся на механические и гидравлические, бывают также и комбинированные варианты тормоза.
Устройство дисковых велосипедных тормозов
Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрученного к втулке колеса (центральная часть), и тормозной машинки (калипер), внутри которой размещены тормозные колодки.
- Тормозные роторы (диски) бывают разного диаметра. Чем больше будет диаметр тормозного ротора, тем более эффективно будет работать тормоз. Также есть 2 разных типа крепления ротора ко втулке. CenterLock и стандартное крепление под 6 болтов.
- Калипер (тормозная машинка) крепится на вилку или на раму велосипеда. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые зажимают тормозной ротор одним или несколькими поршнями с обеих сторон.
- Тормозные колодки могут состоять из разных металлов в виде прессованной стружки или из органического материала. Колодки с металлическим составом будут дольше притираться к обода, пока они новые и сами по себе более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстрее стираются и обеспечивают более плавное торможение.
Разновидности дисковых велосипедных тормозов
1. Дисковые механические тормоза.
Отличительная особенность дисковой механики — тормозное усилие всегда передаётся на тормозную машинку через тормозной трос.
Одна тормозная колодка как правило стоит на месте, а вторая тормозная колодка работает на зажатие диска, путём вращения по резьбе за счёт натяжения тормозного тросика. Из-за ассиметричного зажатия тормозного диска, дисковые механические тормоза страдают неравномерным распределением тормозного усилия и могут застопорить ваше колесо раньше ваших ожиданий.
Существуют также и модели механических дисковых тормозов, где тормозной диск зажимается сразу двумя тормозными колодками одновременно, но сам механизм всё равно приводится в действие от тормозного тросика.
2. Дисковые гидравлические тормоза.
В отличие от дисковой механики, дисковые гидравлические тормоза обеспечивают более мощное тормозное усилие, более плавное и равномерное торможение, и контроль тормозного усилия до доли миллиметров с тормозной ручки.
Дисковая гидравлика приводится в действие за счёт тормозной жидкости — как правило это минеральное масло или тормозная жидкость DOT.
Тормозные ручки также отличаются от дисковой механики — тут уже будет полностью герметичная система с жидкостью внутри а также поршень (встроен в тормозную ручку), который давит на жидкость в тормозной гидролинии.
Сами калиперы (тормозные машинки) также имеют кардинальные отличия от механических тормозов — тут уже две активных тормозных колодки, которые одновременно и с одинаковой силой зажимают тормозной диск сразу с двух сторон. В стандартных гидравлических тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие своим тормозным поршнем — всего получается 2 тормозных поршня (двухпоршневые велосипедные тормоза).
В дорогих и самых мощных тормозах идёт 4 тормозных поршня — на каждую тормозную колодку по 2 поршня. Такие велосипедные тормоза называют- четырёхпоршневые.
Если обобщать впечатление о дисковых гидравлических тормозах для простых читателей, то можно сказать, что вы получаете максимальный контроль при нажатии на тормоз, равномерное распределение тормозного усилия и максимальную силу торможения, если она требуется.
Гибридные дисковые тормоза для велосипеда
Механико-Гидравлические велотормоза появились сравнительно недавно. Такие тормоза встречаются пожалуй реже всего. Из названия не сложно догадаться что это будет гибрид дисковой механики и гидравлики. Суть в том, что от руля идёт стандартная тормозная ручка или чаще «пистолеты» под механику (если руль загнут как у шоссейника), с самыми обычными рубашками и тормозными тросиками внутри них, а сама тормозная машинка (калипер) уже идёт гидравлический. Обычно так делают ради экономии бюджета. Если купить гравийный или шоссейный велосипед с пистолетами под механический тормоз, а потом вдруг загореться желанием сделать апгрейд тормозов, то придётся занести в магазин хорошую сумму не только за сам тормоз, но и за новые тормозные ручки под гидравлику. А стоят пистолеты под гидравлику очень недёшево.
Плюсы и минусы гибридных дисковых тормозов на велосипеде
К плюсам всех дисковых тормозов можно отнести неприхотливость ко всем погодным условиям, а также хорошее торможение даже с кривыми, повреждёнными, и грязными колёсными ободами.
- Стоимость значительно больше, чем у ободных тормозов
- Большой вес
- Перегрев колодок (некоторые колодки имеют дополнительное охлаждение)
- Нагрузка на втулки и спицы в колёсах
Барабанные или «педальные» тормоза
Данный тип тормоза можно назвать аналоговым устройством в цифровом мире. Сейчас такие тормоза можно найти или на детских велосипедах, или на самых простых взрослых городских велосипедах, которые используются только для спокойной езды.
Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной или педальный тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к тормозному барабану внутри втулки. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение.
Есть ряд преимуществ тормозов барабанного типа:
- Педальный тормоз работает одинаково хорошо как в дождь, так и в сухую погоду.
- Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
- Обычно требуют меньше обслуживания, чем тормоза любого другого типа.
- От руля нет проводов, что делает его аккуратным и простым.
- Отсутствие тросов и дополнительных механизмов особенно выгодно для складных или разборных велосипедов.
- Барабанные или «ножные тормоза» могут быть хорошим выбором для велосипедистов-инвалидов, у которых например недостаточно силы рук для пользования стандартными ободными или дисковыми тормозами.
- Велосипед с барабанным (педальным) тормозом может двигаться назад без вращения шатунов (полезно в акробатических велосипедах).
Но к сожалению преимущества не перебивают все недостатки и минусы ножного тормоза, смотрите сами:
- Ножные тормоза затрудняют начало движения на велосипеде, а также торможение. Нужно всегда заранее готовиться к торможению.
- Препятствуют использованию зажимных педалей или зажимов для ног и ремней, поскольку нет простого способа повернуть педали в исходное положение.
- Довольно часто вызывают занос, что приводит к чрезмерному износу шин.
- Когда педальные тормоза выходят из строя (например в результате обрыва цепи) они выходят из строя внезапно и полностью.
- Склонны к перегреву и выцветанию при использовании в горных районах.
- Педальный тормоза внутри ступицы с внутренним зацеплением усложняет механизм и сокращает возможности смазки.
- Несовместим с переключателем передач или натяжителем цепи.
- Слишком много велосипедов оснащены только ножным тормозом, поэтому на случай отказа тормозной системы, ваш велосипед остаётся вообще без тормозов.
- Велосипед не будет управляться так хорошо, как с ободными или дисковыми тормозами, из-за отсутствия холостого хода педалей назад.
- Имеют большой вес.
С какими тормозами покупать велосипед? Советы продавца
По сути, вам совсем не обязательно вникать во все нюансы и модели велотормозов, при выборе нового велосипеда в магазине, но мы дадим вам пару советов, на которые стоит обратить ваше внимание в магазине:
Виды велосипедных тормозов
Известно, что безопасность на дорогах прямо пропорциональна качеству и надёжности тормозов. В правилах дорожного движения (ПДД) сказано, что каждое транспортное средство обязано быть на 100% исправно к моменту эксплуатации. Коль скоро и велосипед, согласно своду ПДД, является полноценным транспортным средством, велосипедные тормоза просто обязаны быть исправными в каждой поездке. Тормозные механизмы менялись по мере того, как развивалась велосипедная промышленность. Какие же тормозные системы наиболее актуальны в современных условиях?
- барабанные (с ножным приводом, с ручным приводом);
- ободные (разных типов);
- дисковые (механические и гидравлические);
- роллерные тормоза (встречаются крайне редко).
У каждого вида имеются как «плюсы», так и «минусы». Велолюбители со стажем, тем не менее, отдают предпочтение ободным и дисковым механизмам.
Барабанные тормоза
Зато на многоскоростных велосипедах установка такой тормозной системы невозможна. Нельзя затормозить резко. Если сползла цепь, сделать это не удастся совсем. Этот тормозной механизм тяжелый и обладает невысокой степенью надежности. Вот почему барабаны уходят в прошлое, уступая место более современным системам.
Ободные тормоза
- V-брейки (устанавливаются чаще на недорогих моделях);
- клещи;
- кантилеверы;
Устройство V-образных тормозов
V-брейки лёгкие, недорогие, простые по своему устройству. В хороших эксплуатационных условиях они могут прослужить долго. Нужно лишь следить, чтобы детали не покрывались пылью и грязью. Это снизит эффективность работы и сократит срок службы устройства. Недостаток таких тормозов только в том, что их практически невозможно установить на колёсах с «восьмёрками». Также придётся отказаться от широких покрышек.
Кантилеверные ободные тормоза
Как работают клещевые тормоза
Ободная гидравлика
Гидравлические ободные тормоза очень эффективны – они нашли применение в триале, но в прочих видах велосипедного спорта такой диковинки не встретишь: они громоздки, тяжелы, капризны к ремонту и плохой погоде.
Дисковые тормоза
Особенности механических дисковых тормозов
- возможность самостоятельно контролировать тормозное усилие;
- независимость от погодных условий, пыли, дождя и грязи;
- эффективность работы на повреждённом ободе;
- отсутствие износа обода;
- допустимое использование широких велопокрышек;
- долговечность;
- лёгкость в обслуживании и ремонте.
- значительный, по сравнению с ободными конструкциями, вес;
- высокая (опять же, если сравнивать с ободными тормозами) стоимость;
- трудность ремонта в походных условиях (при себе всегда нужно иметь шестигранный ключ);
- иногда – невозможность установки багажника.
Также механические модели весьма разнообразны, а это затрудняет подбор специальных деталей для ремонта. Хотя при желании в продаже можно найти всё, так что записывать это в достоинства или в недостатки – решайте сами.