Пружина для самоката как закрепить

13

Ремонт переднего амортизатора самоката Oxelo

Поменял пружину переднего амортизатора, самокат Oxelo7 susp.
Год назад развалилась эта пружина. Тогда поменял на какую-то почти от раскладушки, сейчас развалилась и она, захватила с собой подшипники.
Итак, делюсь опытом по замене.
Подшипники там стандартные 1 1/8″ (50 рублей пара), а за пружинами мне пришлось побегать.
Нашлись и идеально подошли пружины сцепления от мотоцикла KAYO двиг. ZS155 см3, парт-намбер 020012-089-2001.
Стоимость 200 рублей за 4 штуки.

Внешний диаметр пружины 19мм, что укладывается в диапазон допустимого для Oxelo (родные 16мм, внутренний диаметр втулки около 20мм). Длина пружины 30мм, длина оригинальной 51мм, так что я поставил две, проложил между ними шайбу.
«Оригинальные» пружины иногда продаются на авито по 250 рублей штука, в Сокольниках их нет. В качестве не уверен.
Разбирается самокат очень просто∶ откручиваете шестигранником на пять два винта которые показаны на картинке, снимаете руль, убираете.

Внутри втулки (см. картинку ниже) шестигранником на шесть нужно хорошенько упереться и не сорвать, а открутить центральный винт, который держит всю переднюю вилку.

Этот винт откручиват не шуруповёртом, а трещоткой.
После этого самокат удобно сложить.
Вытаскиваете (на сложенном — вперёд) колесо. Хорошо бы открутить в нижней части втулки гайку, которая держит подшипник и провести ему ревизию, замену по необходимости и смазку.
Чистите место пребывания старого амортизатора, выкидываете оттуда весь мусор, потом∶
Возвращаете на место центральный винт, я держал его шестигранником.
Надеваете на него во втулку первую пружину, дальше при свете фонарика надеваете ей вслед шайбу между пружинами. Ставите рукой вторую пружину. Аккуратно возвращаете на место колесо (держащий его восьмигранник при этом сначала не зацепится за центральный винт), раскладываете самокат, опираете его колесом на пол, нагружаете всем своим весом и в сжатом состоянии закручиваете центральный винт. Я использовал шуруповёрт чтобы крутить центральный винт пока сжимаю самокат.
Ставите руль, выравниваете его. Всё.

Вам понадобятся∶
— аптечные силиконовые перчатки, чтобы не засрать руки,
— бумага для протирания самоката и грязных инструментов,
— растворитель для масляной грязи,
— новая смазка,
— шестигранники на 5 и на 6,
— удлинитель шестигранника на 6,
— трещотка для силового закручивания центрального винта,
— шайба между пружинами (по желанию),
— пинцет для надевания шайбы на центральный винт,
— фонарик.

Comments

Ок, спасибо за подробный отчёт, теперь понятно, как разбирается этот узел — я его осматривал снизу, было непонятно.

Спасибо за полезную информацию! Скажите, пожалуйста, в каком состоянии амортизатор сейчас, не просели пружины? И какой ваш вес, если не секрет? Ну, или задам вопрос по-другому: «На 80-85кг эти пружины нормально будут?»

Приятно что вы интересуетесь! Я 54кг, но по моим ощущениям (и при очень агрессивной езде) пружины в этом качестве вечные. Могу отдать вам две оставшиеся ненужные.
Проблема у меня возникла только с нижней гайкой: в нижней части втулки гайка, которая держит подшипник. У неё внутренняя резьба без внешних граней и её не очень удобно крутить, поэтому я её не доворачивал до конца и она откручивалась при езде. При этом пружины теряли нижнюю опору и весь самокат проваливался вниз.
Хороший газовый ключ решил вопрос.

На очереди проблема с тем что, мне кажется, болтается в складном механизме. Вы знакомы с этим узлом?

Пружина для самоката как закрепить

Поменял пружину переднего амортизатора, самокат Oxelo7 susp.
Год назад развалилась эта пружина. Тогда поменял на какую-то почти от раскладушки, сейчас развалилась и она, захватила с собой подшипники.
Итак, делюсь опытом по замене.
Подшипники там стандартные 1 1/8″ (50 рублей пара), а за пружинами мне пришлось побегать.
Нашлись и идеально подошли пружины сцепления от мотоцикла KAYO двиг. ZS155 см3, парт-намбер 020012-089-2001.
Стоимость 200 рублей за 4 штуки.

Внешний диаметр пружины 19мм, что укладывается в диапазон допустимого для Oxelo (родные 16мм, внутренний диаметр втулки около 20мм). Длина пружины 30мм, длина оригинальной 51мм, так что я поставил две, проложил между ними шайбу.
«Оригинальные» пружины иногда продаются на авито по 250 рублей штука, в Сокольниках их нет. В качестве не уверен.
Разбирается самокат очень просто∶ откручиваете шестигранником на пять два винта которые показаны на картинке, снимаете руль, убираете.

Внутри втулки (см. картинку ниже) шестигранником на шесть нужно хорошенько упереться и не сорвать, а открутить центральный винт, который держит всю переднюю вилку.

Этот винт откручиват не шуруповёртом, а трещоткой.
После этого самокат удобно сложить.
Вытаскиваете (на сложенном — вперёд) колесо. Хорошо бы открутить в нижней части втулки гайку, которая держит подшипник и провести ему ревизию, замену по необходимости и смазку.
Чистите место пребывания старого амортизатора, выкидываете оттуда весь мусор, потом∶
Возвращаете на место центральный винт, я держал его шестигранником.
Надеваете на него во втулку первую пружину, дальше при свете фонарика надеваете ей вслед шайбу между пружинами. Ставите рукой вторую пружину. Аккуратно возвращаете на место колесо (держащий его восьмигранник при этом сначала не зацепится за центральный винт), раскладываете самокат, опираете его колесом на пол, нагружаете всем своим весом и в сжатом состоянии закручиваете центральный винт. Я использовал шуруповёрт чтобы крутить центральный винт пока сжимаю самокат.
Ставите руль, выравниваете его. Всё.

Вам понадобятся∶
— аптечные силиконовые перчатки, чтобы не засрать руки,
— бумага для протирания самоката и грязных инструментов,
— растворитель для масляной грязи,
— новая смазка,
— шестигранники на 5 и на 6,
— удлинитель шестигранника на 6,
— трещотка для силового закручивания центрального винта,
— шайба между пружинами (по желанию),
— пинцет для надевания шайбы на центральный винт,
— фонарик.

Comments

Ок, спасибо за подробный отчёт, теперь понятно, как разбирается этот узел — я его осматривал снизу, было непонятно.

Спасибо за полезную информацию! Скажите, пожалуйста, в каком состоянии амортизатор сейчас, не просели пружины? И какой ваш вес, если не секрет? Ну, или задам вопрос по-другому: «На 80-85кг эти пружины нормально будут?»

Приятно что вы интересуетесь! Я 54кг, но по моим ощущениям (и при очень агрессивной езде) пружины в этом качестве вечные. Могу отдать вам две оставшиеся ненужные.
Проблема у меня возникла только с нижней гайкой: в нижней части втулки гайка, которая держит подшипник. У неё внутренняя резьба без внешних граней и её не очень удобно крутить, поэтому я её не доворачивал до конца и она откручивалась при езде. При этом пружины теряли нижнюю опору и весь самокат проваливался вниз.
Хороший газовый ключ решил вопрос.

На очереди проблема с тем что, мне кажется, болтается в складном механизме. Вы знакомы с этим узлом?

Как отрегулировать самокат после покупки

Если Вы купили самокат, то не спешите сразу же отправляться на нём в путешествие. Как любое механическое средство самокат требует предварительной регулировки перед использованием.

В данной статье мы подробно рассмотрим все нюансы регулировки на примере городского самоката с ручным тормозом D-max 9 K2 (также, эту инструкцию можно использовать для самокатов: Triumf Active K2T, Triumf Active K5, Micar Balance 200 и др. аналогов). Принципы настройки самоката, которые мы разберём ниже, применимы и ко многим другим моделям.

Большинство городских самокатов продаются в уже собранном виде и сразу готовы к использованию прямо из коробки. Зачастую достаточно только протянуть пару болтов. Однако, бывают ситуации, когда в процессе катания могут возникнуть проблемы связанные именно с тем, что некоторые механизмы самоката недостаточно отрегулированы. Итак, начнём настройку.

Фиксатор рукояток

У рассматриваемой модели на руле имеется специальный зажим, который фиксирует рукоятки, чтобы они не люфтили во время катания. Делаем следующее:

1. Открываем крышку зажима.
2. Вынимаем пластиковую заглушку (она нужна только для транспортировки).
3. Вставляем ручки.
4. Закрываем крышку.
5. Затягиваем болты при помощи шестигранника.

Ключ шестигранник обычно входит в комплект. Затягиваем болты при помощи ключа до тех пор, пока ручки не перестанут шататься. Не закручивайте их слишком сильно. Необходимо, чтобы крышка зажима могла свободно открываться и закрываться. Данная процедура выполняется один раз. Со временем нужно будет только периодически подтягивать болты при необходимости.

Фиксатор руля

Высота руля фиксируется при помощи металлического хомута на рулевой штанге. После того, как мы выставили нужную высоту, зажимаем фиксатор, а затем шестигранником затягиваем регулировочный болт. Также как и в случае с рукоятками не переусердствуйте. Крутим болт ровно настолько, чтобы зажим плотно фиксировал руль. В дальнейшем, чтобы изменить высоту руля ничего крутить уже не потребуется. Просто открываете зажим, меняете уровень высоты, закрываете зажим.

Жёсткость складного механизма

Спереди на раме самоката имеются 2 болта, которые отвечают за регулировку жёсткости складного механизма. Суть их в том, что когда самокат разложен, своими концами болты должны упираться в ось складного механизма не оставляя зазор для люфта.

Если болты недостаточно закручены, то самокат складывается легко. Достаточно слегка нажать на педаль складного механизма. Казалось бы, ну и хорошо, но не всё так просто. В этом случае в основании руля появляется небольшой люфт, что может доставить дискомфорт при катании. Также может появиться металлический звон при езде по неровной дороге, потому что втулка внутри начинает дрожать от вибрации. Чтобы этого избежать нужно немного затянуть передние болты.

Крутить болты нужно только в том случае, есть имеется одна из вышеописанных проблем (люфт рамы в основании или металлический звон при езде). Болты могут быть нормально отрегулированы при сборке. В этом случае лишний раз крутить их не стоит.

Помните, что чем сильнее Вы затягиваете болты, тем туже становится складной механизм. Если затяните слишком сильно, то болты наоборот могу мешать нормальному раскладыванию самоката (об это ниже), или самокат вообще перестанет складываться если уже разложен. Ищем золотую середину.

Как правильно разложить самокат

При раскладывании самоката D-Max 9 K2 необходимо порезче дёрнуть за руль в момент фиксации складного механизма. Таким образом, чтобы выступающий валик на педали попал в желобок на раме. Если с первого раза не получилось, то просто дожмите руль вперёд ладонью.

Это важный момент, так как если складной механизм не зафиксируется то конца, то в основании рамы будет люфт, а при езде может появляться металлический лязг при езде по неровному покрытию (плитка, разбитый асфальт).

Если самокат не раскладывается до конца, как показано на фото и видео, то скорее всего передние болты слишком сильно закручены и мешают нормальной фиксации. В таком случае слегка выкрутите их. Не слишком сильно — не более четверти оборота ключа за раз.

Регулировка тормоза

Теперь рассмотрим регулировку ручного тормоза. В данном примере речь идёт о колодочном тормозе (не путать с дисковым). Метод описанный ниже применим для любых самокатов с ручным колодочным тормозом, так как его устройство одинаково на всех самокатах.

Чаще всего ручной тормоз настроен нормально, но бывают случаи, когда он либо слишком сильно затянут и зажимает заднее колесо, либо наоборот – недостаточно эффективно тормозит. Рассмотрим оба варианта и разберёмся, как сделать правильную настройку. Для этого нам потребуется гаечный ключ на 10’.

Нужно ослабить

Если тормоз зажимает заднее колесо. Не спешите сразу что-либо крутить. Иногда достаточно разложить самокат и немного понажимать ручку тормоза. Бывает, что в сложенном виде трос натягивается и тормозная колодка прижимается к колесу не давая ему свободно вращаться.

Если же колодка продолжает зажимать колесо, даже, когда самокат разложен, то потребуется небольшая регулировка. На фото ниже изображён именно такой случай. Гайка, которой регулируется натяжение троса, сильно затянута вправо. Из-за этого, пружинка на тросе слишком туго натянута, а колодка давит на колесо.

Чтобы исправить ситуацию нужно увеличить зазор пружинки. Для этого крутим гайку влево. Сначала нижнюю, а потом верхнюю (там, где на фото синяя стрелочка). Используем гаечный ключ на 10’. С увеличением зазора пружинки тормозная колодка постепенно начнёт отходить от колеса.

Пружина тормоза для самоката как поставить

Принципиальных отличий от настройки велосипедных — два:

поскольку самокат раскладной, то у самоката настройку тормозов нужно производить именно при рабочей высоте руля, которая зависит от предпочтений/роста райдера; в сложенном состоянии самоката колодки начинают давить на диск в свободном (ненажатом) положении;

у велосипеда доступ к внутренней стороне тормоза — к неподвижной колодке — есть у обоих колёс через спицы, у самоката же на МК такого доступа нет, для настройки на Спидвее придётся снимать заднее крыло и мучаться, подлазить.

В остальном можно пользоваться велосипедными инструкциями.

Следует разделять «подтяжку тормозов» от «настройки». В некоторых случаях достаточно подтянуть колодки к диску (например, после съедания грязью) и они начнут работать лучше. После любого ослабления каллипера (например, после снятия колеса или правки диска) необходимо проводить настройку — выставление колодок строго параллельно диску. Это разные процедуры, но подтяжка в любом случаев входит в настройку, т.е. сначала выставление параллельно, затем выставление момента схватывания.

Колодки, как водится, две: подвижная (внешняя) и неподвижная (внутренняя). Подвижная приводится в движение тросом и прижимает диск к неподвижной — профит (торможение)!

Подтяжка осуществляется с двух сторон: внешнюю колодку подтягиваем ослаблением троса (один болт); внутренняя колодка подтягивается со стороны колеса шестигранным ключом. Подтянуть внутреннюю колодку без снятия всего механизма можно только у переднего колеса со стороны спиц; у заднего (МК) для подтяжки придётся снимать механизм. Не забываем при подтяжке выставлять в «нулевое» положение дополнительный узел подтяжки на рычаге, вкручиваем его до упора. Этот узел используется в дороге для слабой подтяжки «на ходу». В домашних условиях или для значительной подтяжки лучше производить её на тросе.

Для настройки=выставления параллельности читаем-смотрим инструкции в интернете �� Если коротко: ослабляем механизм, зажимаем тормоз до упора мёртвой хваткой (то есть колодки чётко прижаты к диску), прихватываем скотчем либо просим товарища держать рычаг, затягиваем болты. Затянув каллипер в зажатом состоянии тормозов, вы оставляете кододки в строго параллельном положении; теперь выставляем зазор между колодками и диском — т.е. устанавливаем момент схватывания. Это уже подтяжка, описанная выше.

Допускаю, что есть отклонения от схемы в связи с разными конструкциями тормозов и мотор-колеса, но общая идеология именно такая. Даже у гидравлического привода с совершенно другой конструкцией идеология такая же.

Обслуживание самоката продлевает ему жизнь. Многие части являются заменяемыми и съемными, что облегчает владельцу уход за своим самокатом. Если следить, то самокат прослужит на несколько сезонов дольше, при этом не теряя первоначальных свойств.

Что подсказывает, что пора заменить те или иные комплектующие:

сложность в складывании и раскладывании самоката

дополнительное усилие при отталкивании

Сегодня рассмотрим, как починить частые неисправности и что для этого потребуется.

Что делать, если самокат начал плохо ехать

Скорее всего, дело в износившихся подшипниках. Подшипник отвечает за свободный ход колеса, и когда он изнашивается от накопившейся грязи или сильных ударов, колеса начинают испытывать большее сопротивление. Чтобы поменять подшипник на самокате, открутите колесо и аккуратно извлеките подшипники. Вам понадобятся отвертка и шестигранник. Сначала попробуйте хорошенько все протереть и просушить. Если же характерный хруст остался или подшипник визуально разрушился и протерся, то поможет только замена. Выбирайте новые подшипники класса ABEC 5 или ABEC 7 – они подходят для скоростных поездок.

Проверьте сами колеса, ведь если покрытие износилось более чем на 3 мм или нарушена форма колеса, то стоит задуматься о замене.

Как заменить пеги и грипсы на самокате

Пеги на трюковых самокатах периодически стираются и гнутся. Происходит это либо из-за контакта с асфальтом при сильном наклоне самоката, либо из-за приземлений после трюков. Пеги устанавливаются на ось колеса, для их замены нужно раскрутить оси, снять старые пеги, установить новые и закрутить оси шестигранником. Если ранее на самокате не было пег, то необходимо будет заменить ось на более длинную для обеспечения возможности фиксации пег.

Грипсы постоянно испытывают трение и при интенсивном использовании самоката могут быстро износиться. Иногда их меняют, чтобы сделать самокат индивидуальным. Можно найти грипсы в разных расцветках, меняются они снятием рукоятки с алюминиевой основы.

Руль самоката начал люфтить

Если со временем появился люфт руля, при этом руль болтается даже на хорошем асфальте, то, возможно, стоит проверить рулевую колонку и ее подшипники, а также посмотреть натяжение гаек на хомуте и компрессии. Особенно стоит следить за этим владельцам трюковых самокатов. Сначала ослабляется хомут, затем снимается руль и проверяется гайка с контргайкой.

Подшипники в рулевой колонке и вилке бывают закрытого и открытого типа. При замене и закручивании последних будьте аккуратны с усилием.

Самокат стал плохо тормозить

Большая часть самокатов оснащена тормозом-крылом. Это простой, удобный и эффективный способ. Вы нажимаете на крыло, оно соприкасается с задним колесом и останавливает его. Со временем крыло начинает стираться, у него увеличивается свободный ход, необходимый для начала торможения, и становится труднее остановиться. По возможности стоит тормозить плавнее, резких остановок такие тормоза не любят. Стоит заменять тормоз-крыло целиком. Как правило, оно крепится отдельным болтом или болтами с гайками и несколькими втулками.

В трюковых моделях иногда требуется отогнуть наждачную накладку деки, чтобы добраться до крепления тормоза. Ручной тормоз также со временем изнашивается. Стоит проверять стертость колодок и слегка подтягивать тросы. В зависимости от модели ручной тормоз ставится на переднее или на заднее колесо.

Как обслуживать складной механизм самоката

Простой и эффективный способ – периодически проливать проникающей смазкой область рамы и педали складного механизма, а также фиксатор (актуально для моделей с технологией складывания EasyFold).

Помните, что на самокате можно заменить хомуты руля, подножки для остановки, амортизаторы и рулевые части, а также установить дополнительные площадки для катания с ребенком.

Прекрасной альтернативой громоздким велосипедам считаются самокаты с ручным тормозом. Компактные, удобные в хранении и недорогие модели отлично подходят для перемещения по городским улицам многим людям независимо от возраста и пола. Помимо выполнения прогулочной функции подобное средство передвижения способствует укреплению здоровья.

Нужен ли ручной тормоз на самокате?

Тормозная система на данном средстве передвижения представляет собой рычаг на руле, при сдавливании которого колесо сжимается колодочным, дисковым или ободным замком. Не всегда есть необходимость в наличии ручного тормоза. При катании детей на самокате такой конструкции нередки травмы, ведь при установке на переднем колесе происходит резкое срабатывание, из-за чего ребенка может перекинуть через руль. Подходит самокат с ручным тормозом для взрослых и подростков, которые научились правильно останавливаться, контролировать скорость и выполнять разнообразные трюки.

Выбор самоката с ручным тормозом

Отдавая предпочтение данному средству передвижения, можно не только прекрасно провести время или быстро добраться до нужного места, но и попутно позаботиться о физическом состоянии. Ведь во время поездок на самокате с ручным тормозом укрепляются мышцы спины, ног и рук, развивается координация в пространстве. Чтобы поездка приносила максимум пользы и удовольствия, перед покупкой необходимо определиться со следующими критериями:

1. Вес модели. Знать этот показатель особенно важно тем, кто живет в домах, не оснащенных лифтом, часто пользуется общественным транспортом или постоянно эксплуатирует взрослый самокат с ручным тормозом. Оптимальным считается вес около 5-6-ти кг.
2. Максимальная нагрузка. Большинство моделей рассчитаны на вес не более 100 кг, при необходимости можно найти самокат грузоподъемностью до 150 кг. Несоответствие массы грозит быстрым выходом средства передвижения из строя.
3. Размер колеса. От этого показателя зависит комфорт поездки и скорость. Неровности на дороге незаметнее всего преодолеваются при диаметре колес 200-250 см.
4. Высота руля. Компании, выпускающие взрослые самокаты с ручным тормозом, обязательно учитывают тот факт, что потребители бывают разные по росту. Ввиду чего почти у всех моделей присутствует возможность регулировки руля по высоте.
5. Амортизация. Удары от колес, получаемые от некачественного дорожного покрытия, незамедлительно передаются на руль, что приводит к дискомфорту и быстрой утомляемости ездока. Из-за этого желательно выбирать взрослый самокат с ручным тормозом и амортизатором, хотя бы передним, пружина которого способствует плавности хода.
6. Тип колес для катания. Важно учитывать, по какой поверхности придется перемещаться. Надувные колеса подходят для езды по гравийным дорожкам, плохому асфальту или разным неровностям. Для катания по городу лучше подойдут не надувные колеса.
7. Механизм складывания. С жесткой рамой самокаты с ручным тормозом надежные и способны выдержать значительные нагрузки, но им не хватает компактности. Складные модели гораздо удобнее при эксплуатации, хотя они обладают меньшей прочностью из-за дополнительных механизмов.

Все чаще на улицах можно увидеть людей, передвигающихся на двухколесных устройствах. Ведь взрослый складной самокат с ручным тормозом намного экономичнее и маневреннее автомобиля, к тому же не наносит вреда природе. Большим спросом пользуются модели от известных производителей:

1. Razor. Самокаты с качественной и надежной рамой без проблем выдерживают ездока весом до 100 кг. Модели отлично показывают себя в городских условиях.
2. Weelz. Пригоден для использования людьми весом до 150 кг и ростом до 2-х м. На заднем колесе имеется крыло для защиты от брызг.
3. Yedoo Mezeq. Отличается высокой проходимостью, устойчивостью и большой грузоподъемностью. Из минусов – очень тяжелый и габаритный.
4. Tech Team. К особенностям моделей относятся усиленный стальной корпус, прочная дека из алюминия, утолщенная рулевая стойка, мгновенное складывание. Благодаря таким конструктивным особенностям модель пользуется спросом среди тех, кто выполняет различные трюки.

Самокаты для детей с ручным тормозом

Ребенку до 3-4-х лет рекомендуется подбирать модели без тормозной системы. В таком возрасте передвижение еще медленное, дети успевают переставить ногу на землю, главное, не отпускать малыша под горку. Покупая детский самокат с ручным тормозом, необходимо обращать внимание на наличие регулируемого руля и грузоподъемность. Благодаря этому можно подобрать модель не на один сезон.

Как сделать ручной тормоз на самокате?

При наличии тросика, рубашки, колпачков и тормозной рукоятки вполне реально установить на средство передвижения систему торможения. Детский трехколесный самокат с ручным тормозом станет более безопасным после выполнения следующих действий:

• сделать в крыле ножовкой по металлу отверстие под трос;
• установить тормозную рукоятку на руль;
• совместить трос с рубашкой;
• проложить его по рулю и вдоль стойки;
• продеть в трубу под декой;
• вывести к колесу;
• вставить трос в прорезь;
• закрепить с помощью колпачков.

Как настроить ручной тормоз у самоката?

Как починить ручной тормоз на самокате?

Самыми уязвимыми в подобных средствах передвижения считаются трос тормозной системы и колодки. Со временем они истираются, и эффективность торможения заметно снижается. Кроме этого, возможно ослабление фиксирующих гаек, которые следует подтянуть. Отремонтировать самокат с ручным тормозом и амортизаторами можно своими силами, нужно лишь приобрести необходимые запчасти.

Умение правильно пользоваться тормозом на самокате – это важный и полезный навык, который повысит безопасность передвижения, продлит срок службы самоката и позволит вам получить гораздо больше удовольствия в процессе катания.

Тормоз-крыло

Асболютное большинство самокатов оборудовано задним крылом, выполняющим функцию тормоза (его ещё называют «наступным» или «нажимным» тормозом). Это максимально простая и весьма эффективная конструкция – вы просто наступаете ногой на крыло, внутренняя поверхность которого соприкасается с рабочей поверхностью колеса и замедляет его вращение.

Крыло может быть изготовлено из пластика или тонкого металла – в этом случае на внутренней части закрепляется тормозная колодка, с которой и происходит контакт колеса. Колодка со времем истирается – приходится искать способы её замены или обращаться в сервис за новым крылом.

Крыло может быть и цельнометаллической деталью, тогда с колесом соприкасается непосредственно внутренняя часть крыла. Такое крыло служит дольше, но со временем потребует замены целиком. Существуют модели самокатов с тонкими крыльями без тормозной колодки – срок эксплуатации такого крыла будет совсем небольшим, на это стоит обратить внимание при покупке.

Первое, что нужно запомнить – избегайте резкого торможения. Часто можно увидеть, что начинающие самокатчики для эффекта резко нажимают на тормоз, останавливаясь очень быстро. Да, конструкция тормоза позволяет это сделать, что может помочь вам в экстренной ситуации, но мы рекомендуем такой стиль торможения использовать только в исключительных случаях. И вот почему: поверхность крыла соприкасается именно с рабочей поверхностью полиуретанового колеса, в отличие, скажем, от велосипедных v-brake тормозов, где контакт происходит с ободом. При резком и краткосрочном соприкосновении происходит быстрый нагрев и на колесе появляется плоский участок. Таким образом нарушается круглая форма колеса и в дальнейшем вы можете замечать вибрацию при катании (когда испорченный участок контактирует с асфальтом).

Правильным способом торможения будет плавное нажатие на крыло с постепенным усилением давления – делая обороты, колесо будет стираться равномерно.

Также стоит помнить – эффективность торможения в дождливую погоду снижается очень сильно, так как ухудшается не только сцепление с асфальтом, но и контакт между колесом и поверхностью крыла. При этом мелкая грязь и песок, налипая на колесо, действуют как абразив и приводят к сокращению службы колеса и тормоза.

Тормоз с колодкой

Принцип этого тормоза таков: вы нажимаете ручку на руле, натягивая тормозной тросик, который прижимает тормозную колодку к колесу. Колодка может располагаться как у переднего (самокакты Xootr и Kleefer), так и заднего колеса (Oxelo EasyFold).

Срок службы тормозной колодки зависит от интенсивности использования. При активном катании у некоторых моделей колодки хватает на один сезон. Используя такой тормоз, нужно также помнить о возможности испортить колесо при резком торможении, а если тормоз расположен на переднем колесе, такой манёвр может привести к кувырку через руль. Мы рекомендуем использовать этот тормоз как вспомогательный и начинать манёвр торможения заранее.

Дисковый тормоз

Дисковый тормоз также как и тормоз с колодкой управляется ручкой на руле, однако контакт колодки происходит не с поверхностью колеса, а с диском, который расположен рядом.

Такие тормоза ставятся на модели самокатов с надувными колесами и исключают повреждение покрышки при резком торможении. К недостаткам можно отнести увеличение веса самоката и более сложную настройку.

Ободные тормоза

Ободные тормоза, ставятся на футбайки и работают аналогично тормозам на велосипедах.

Интересным исключение можно назвать тормоза на самокате Know-Ped – в нём используется облегченный клещевой тормоз, но контакт происходит непосредственно с боковой поверхностью резинового колеса. Таким образом исключается возможность повреждения рабочей поверхности колеса и не требуются тормозные колодки.

Современные качественные самокаты обладают сложной тормозной системой, которая позволяет проводить мягкое торможение даже в чрезвычайных ситуациях. Из этой статьи вы узнаете о самых популярных разновидностях самокатных тормозов, а также ознакомитесь с советами по их выбору и установке.

Требования к тормозу

К любым тормозам, будь они для детских или для взрослых самокатов, предъявляется всего три ключевых требования.

• Быстрая реакция. Любая тормозная система, вне зависимости от ее разновидности, должна мгновенно срабатывать на команду во время езды. Это может быть критично в неожиданных или экстремальных ситуациях.
• Удобство. Тормоз должен находиться в доступном для торможения месте. Чаще всего это крыло велосипеда для ножного торможения либо ручки с установленным ручным тормозом.
• Надежность и долговечность. Тормоз для самоката должен быть не только эффективным, но и надежным. Это значит, что он не должен терять функциональность после нескольких применений или стираться от длительных использований. То же самое касается влияния тормозных механизмов на сам самокат – они должны наносить ему минимально возможный ущерб.

Разновидности

Существует несколько разновидностей тормозов для самоката в зависимости от принципа работы и устройства самого тормоза, а также места его расположения. По месту расположения все тормоза разделяются на ручные (колодочный, дисковый, ободной) и ножные (тормоз-крыло).

Тормоз-крыло

На данный момент это один из самых доступных и распространенных тормозов для самоката. Практически каждая модель этого средства передвижения оснащена специальным задним крылом (или болотником), которое может одновременно препятствовать попаданию грязи на одежду и выполнять тормозящую функцию.

Некоторые самокатчики любят называть этот тормозной механизм «нажимным».

Он устроен очень понятно – во время самого катания спортсмен надавливает толчковой ногой на крыло самоката. Само крыло контактирует с задним колесом самоката и притормаживает его.

В некоторых случаях крыло самоката изготавливается из непрочных материалов – полимеров или листового металла. В данном случае на нижней поверхности колеса устанавливается специальная прочная колодка, которая выполняет все ту же тормозящую функцию.

Очевидный минус такого тормоза в том, что либо крыло, либо специальная колодка со временем стирается.

Кроме того, и крыло, и колодка могут навредить целостности самого колеса, особенно если речь о резиновых или пластиковых моделях.

Главное, чего нужно избегать при использовании тормоза типа «крыло» – очень частых и резких торможений.

Обычно к такому прибегают только начинающие спортсмены, которые не понимают насколько повышается износ колес самоката в этом случае.

Дело в том, что сама конструкция самоката с таким типом тормоза действительно позволит быстро затормозить, однако если торможение будет слишком резким и краткосрочным, крыло самоката сильно нагреет колесо и буквально сдерет с него порядочный слой резины или пластика. Со временем это приводит к тому, что колесо теряет округлость и становится непропорциональным. Если на первых порах такие проблемы могут быть незаметны, то потом вы станете ощущать характерную вибрацию и плавные подкидывания даже на ровных участках дороги.

Тормоз с колодкой

Принцип работы колодочного тормоза крайне прост. В данном случае сам механизм торможения находится именно на ручке самоката, от которой протянут натянутый тросик до переднего или заднего колеса. При желании торможения самокатчик зажимает тормоз на ручке и тросик вынуждает тормозную колодку прикоснуться к колесу.

В торможении с помощью колодки основная проблема также заключается в низкой износоустойчивости.

Колодка, из какого бы она ни была материала, со временем стирается и нуждается в замене. В спортивных моделях самокатов одной колодки обычно хватает на 2-4 месяца при постоянных поездках и нагрузках на тормозную систему.

Такой тормозной механизм также может значительно навредить колесу вашего самоката. Кроме того, если колодочный тормоз установлен только на переднее колесо, при резком торможении самокатчик просто-напросто может перекувырнуться через свое средство передвижения и получить серьезные травмы. Особенно это опасно при резких торможениях на крутых горках.

Дисковые тормоза

Тормоза дискового типа бывают гидравлическими или гидромеханическими. Этот тормозной механизм также управляется через ручку на руле с тросиком, однако здесь колодка соприкасается не с самим колесом, а уже с его диском. Для натяжения тросика здесь используется специальная тормозная пружина, как и в колодочных моделях.

Устройство дисковых тормозов сконструировано так, чтобы наносить минимальный вред колесу самоката.

В данном случае основное давление оказывается исключительно на тормозной дисковый механизм, который может быть просто заменен. Это не вынуждает самокатчика беспокоиться за состояние и износ колес самоката, что сильно увеличивает его срок службы.

К недостаткам дисковых тормозов можно отнести то, что их сложно заменить и отрегулировать в домашних условиях, а также то, что качественный дисковый механизм довольно много весит.

Это, в свою очередь, влияет на маневренность и скорость самоката.

Варианты самокатов с этим типом тормоза сегодня также популярны, как и модели с тормозными «крыльями». Это можно легко объяснить – дисковый тормоз гарантирует практически мгновенное торможение в любой ситуации, при этом отсутствует вероятность кувырка (потому что они устанавливаются именно на заднее колесо) или повреждения колеса/самоката.

Вариант считается идеальным для спортивных и трюковых моделей взрослых самокатов, где от этого средства передвижения требуется максимальный контроль и идеальная реакция.

Ободной тормоз

Принцип работы такого тормоза также основывается на натяжении тросика, однако здесь торможение осуществляется через соприкосновение тормозной колодки не с колесом или его диском, а с металлическим ободом. Это также позволяет на более долгий срок сохранить работоспособность колеса, однако опять же – со временем колодки сотрутся и потребуют замены.

Обычно тормоза такого типа устанавливаются на так называемых футбайках, предназначенных для езды и по городским дорогам, и по бездорожью.

Рекуперативный тормоз

Это не совсем обычная разновидность тормоза, которая обычно устанавливается в электросамокатах или современных и дорогих моделях.

В данном случае, помимо обычного тормозного механизма, в самокате установлен специальный компактный электрогенератор, который преобразует энергию от торможения (на высоких скоростях) в электроэнергию.

Она, в свою очередь, усиливает тормозной эффект на колесо. В данном случае торможение происходит не просто плавно и быстро, но и требует меньше тормозных усилий от самого самокатчика.

Как выбрать?

При выборе тормозного механизма самоката следует осознавать, в каких именно условиях вы будете использовать это средство передвижения. Для легких и кратковременных путешествий или для детских самокатов лучше всего подойдут колодочные тормоза или модели типа «крыло». Их легко починить, они достаточно дешевые, простые в установке и эксплуатации, а также отлично показывают себя на ровных дорогах.

Для более агрессивной и профессиональной езды следует покупать дорогие модели ободных, дисковых или рекуперативных тормозов. Они максимально безопасны, обладают отличной реакцией на команды и оказывают минимальное влияние на целостность колес самоката.

Как отрегулировать?

Как правило, в регулировке нуждаются только модели самокатов с тросовой системой торможения: колодочные, ободные и дисковые. Для плавной, тихой и беспроблемной работы самоката тросики должны быть грамотно затянуты.

Чтобы вы примерно представили себе регулировку тормоза на самокате, ниже будет приведена подробная инструкция пошаговой настройки колодочного тормоза.

В случае с самокатом, работающим на колодочном тормозе, существует 2 варианта развития событий: либо он слишком сильно затянут и торможение происходит слишком резко, либо он ослаблен и для эффективного торможения нужно что есть силы зажимать ручку на руле. Единственным инструментом, который понадобится вам для того, чтобы настроить самокат в таком случае, будет гаечный ключ «десятка».

Если необходимо ослабить тормозной механизм

Если тросик в тормозе слишком перетянут и сильно зажимает заднее колесо, не следует сразу же что-то откручивать. Если самокат оснащен складным механизмом, просто сложите его и проследите, как ведет себя тормоз в таком положении самоката.

Обычно именно в сложенном виде трос оказывается слишком сильно натянут и банально мешает колесу вращаться.

В случае, если колодка все еще слишком зажимает колесо велосипеда, незначительная регулировка все же потребуется. Основная проблема здесь в слишком сильно затянутой гайке (в правую сторону), которая отвечает за натяжение тросика в самом тормозном механизме. В этом случае колодке ничего не остается, как не ослаблять давление на колесо. В данном случае все, что от вас понадобится – это немного увеличить зазор тормозной пружины.

Чтобы сделать это, достаточно немного ослабить гайки и провернуть их слегка влево.

Сначала поворачиваем нижнюю гайку, а затем верхнюю – для этого используйте все тот же ключ. Как только зазор в пружинке будет увеличен, вы увидите, как колодка постепенно начнет отходить от поверхности колеса.

Если нужно сильнее затянуть

Если вы пользуетесь своим самокатом постоянно, колесо, как и колодка, постепенно стираются, что ослабляет сам тормозной механизм. Чаще всего стирается именно колесо, в данном случае проводится противоположная описанной выше операция. Обе гайки постепенно поворачиваются вправо, до того, как между колесом и колодкой образуется желаемый зазор.

Если в настройке нуждается сам механизм на ручке руля, жесткость тормоза здесь можно поставить, просто зажав или ослабив гайку на ручке, отвечающей за фиксацию тросика.

Тормоза для самоката: разновидности, выбор, установка

Современные качественные самокаты обладают сложной тормозной системой, которая позволяет проводить мягкое торможение даже в чрезвычайных ситуациях. Из этой статьи вы узнаете о самых популярных разновидностях самокатных тормозов, а также ознакомитесь с советами по их выбору и установке.

Требования к тормозу

К любым тормозам, будь они для детских или для взрослых самокатов, предъявляется всего три ключевых требования.

• Быстрая реакция. Любая тормозная система, вне зависимости от ее разновидности, должна мгновенно срабатывать на команду во время езды. Это может быть критично в неожиданных или экстремальных ситуациях.
• Удобство. Тормоз должен находиться в доступном для торможения месте. Чаще всего это крыло велосипеда для ножного торможения либо ручки с установленным ручным тормозом.
• Надежность и долговечность. Тормоз для самоката должен быть не только эффективным, но и надежным. Это значит, что он не должен терять функциональность после нескольких применений или стираться от длительных использований. То же самое касается влияния тормозных механизмов на сам самокат – они должны наносить ему минимально возможный ущерб.

Разновидности

Существует несколько разновидностей тормозов для самоката в зависимости от принципа работы и устройства самого тормоза, а также места его расположения. По месту расположения все тормоза разделяются на ручные (колодочный, дисковый, ободной) и ножные (тормоз-крыло).

Тормоз-крыло

На данный момент это один из самых доступных и распространенных тормозов для самоката. Практически каждая модель этого средства передвижения оснащена специальным задним крылом (или болотником), которое может одновременно препятствовать попаданию грязи на одежду и выполнять тормозящую функцию.

Некоторые самокатчики любят называть этот тормозной механизм «нажимным».

Он устроен очень понятно – во время самого катания спортсмен надавливает толчковой ногой на крыло самоката. Само крыло контактирует с задним колесом самоката и притормаживает его.

В некоторых случаях крыло самоката изготавливается из непрочных материалов – полимеров или листового металла. В данном случае на нижней поверхности колеса устанавливается специальная прочная колодка, которая выполняет все ту же тормозящую функцию.

Очевидный минус такого тормоза в том, что либо крыло, либо специальная колодка со временем стирается.

Кроме того, и крыло, и колодка могут навредить целостности самого колеса, особенно если речь о резиновых или пластиковых моделях.

Главное, чего нужно избегать при использовании тормоза типа «крыло» – очень частых и резких торможений.

Обычно к такому прибегают только начинающие спортсмены, которые не понимают насколько повышается износ колес самоката в этом случае.

Дело в том, что сама конструкция самоката с таким типом тормоза действительно позволит быстро затормозить, однако если торможение будет слишком резким и краткосрочным, крыло самоката сильно нагреет колесо и буквально сдерет с него порядочный слой резины или пластика. Со временем это приводит к тому, что колесо теряет округлость и становится непропорциональным. Если на первых порах такие проблемы могут быть незаметны, то потом вы станете ощущать характерную вибрацию и плавные подкидывания даже на ровных участках дороги.

Тормоз с колодкой

Принцип работы колодочного тормоза крайне прост. В данном случае сам механизм торможения находится именно на ручке самоката, от которой протянут натянутый тросик до переднего или заднего колеса. При желании торможения самокатчик зажимает тормоз на ручке и тросик вынуждает тормозную колодку прикоснуться к колесу.

В торможении с помощью колодки основная проблема также заключается в низкой износоустойчивости.

Колодка, из какого бы она ни была материала, со временем стирается и нуждается в замене. В спортивных моделях самокатов одной колодки обычно хватает на 2-4 месяца при постоянных поездках и нагрузках на тормозную систему.

Такой тормозной механизм также может значительно навредить колесу вашего самоката. Кроме того, если колодочный тормоз установлен только на переднее колесо, при резком торможении самокатчик просто-напросто может перекувырнуться через свое средство передвижения и получить серьезные травмы. Особенно это опасно при резких торможениях на крутых горках.

Дисковые тормоза

Тормоза дискового типа бывают гидравлическими или гидромеханическими. Этот тормозной механизм также управляется через ручку на руле с тросиком, однако здесь колодка соприкасается не с самим колесом, а уже с его диском. Для натяжения тросика здесь используется специальная тормозная пружина, как и в колодочных моделях.

Устройство дисковых тормозов сконструировано так, чтобы наносить минимальный вред колесу самоката.

В данном случае основное давление оказывается исключительно на тормозной дисковый механизм, который может быть просто заменен. Это не вынуждает самокатчика беспокоиться за состояние и износ колес самоката, что сильно увеличивает его срок службы.

К недостаткам дисковых тормозов можно отнести то, что их сложно заменить и отрегулировать в домашних условиях, а также то, что качественный дисковый механизм довольно много весит.

Это, в свою очередь, влияет на маневренность и скорость самоката.

Варианты самокатов с этим типом тормоза сегодня также популярны, как и модели с тормозными «крыльями». Это можно легко объяснить – дисковый тормоз гарантирует практически мгновенное торможение в любой ситуации, при этом отсутствует вероятность кувырка (потому что они устанавливаются именно на заднее колесо) или повреждения колеса/самоката.

Вариант считается идеальным для спортивных и трюковых моделей взрослых самокатов, где от этого средства передвижения требуется максимальный контроль и идеальная реакция.

Ободной тормоз

Принцип работы такого тормоза также основывается на натяжении тросика, однако здесь торможение осуществляется через соприкосновение тормозной колодки не с колесом или его диском, а с металлическим ободом. Это также позволяет на более долгий срок сохранить работоспособность колеса, однако опять же – со временем колодки сотрутся и потребуют замены.

Обычно тормоза такого типа устанавливаются на так называемых футбайках, предназначенных для езды и по городским дорогам, и по бездорожью.

Рекуперативный тормоз

Это не совсем обычная разновидность тормоза, которая обычно устанавливается в электросамокатах или современных и дорогих моделях.

В данном случае, помимо обычного тормозного механизма, в самокате установлен специальный компактный электрогенератор, который преобразует энергию от торможения (на высоких скоростях) в электроэнергию.

Она, в свою очередь, усиливает тормозной эффект на колесо. В данном случае торможение происходит не просто плавно и быстро, но и требует меньше тормозных усилий от самого самокатчика.

Как выбрать?

При выборе тормозного механизма самоката следует осознавать, в каких именно условиях вы будете использовать это средство передвижения. Для легких и кратковременных путешествий или для детских самокатов лучше всего подойдут колодочные тормоза или модели типа «крыло». Их легко починить, они достаточно дешевые, простые в установке и эксплуатации, а также отлично показывают себя на ровных дорогах.

Для более агрессивной и профессиональной езды следует покупать дорогие модели ободных, дисковых или рекуперативных тормозов. Они максимально безопасны, обладают отличной реакцией на команды и оказывают минимальное влияние на целостность колес самоката.

Как отрегулировать?

Как правило, в регулировке нуждаются только модели самокатов с тросовой системой торможения: колодочные, ободные и дисковые. Для плавной, тихой и беспроблемной работы самоката тросики должны быть грамотно затянуты.

Чтобы вы примерно представили себе регулировку тормоза на самокате, ниже будет приведена подробная инструкция пошаговой настройки колодочного тормоза.

В случае с самокатом, работающим на колодочном тормозе, существует 2 варианта развития событий: либо он слишком сильно затянут и торможение происходит слишком резко, либо он ослаблен и для эффективного торможения нужно что есть силы зажимать ручку на руле. Единственным инструментом, который понадобится вам для того, чтобы настроить самокат в таком случае, будет гаечный ключ «десятка».

Если необходимо ослабить тормозной механизм

Если тросик в тормозе слишком перетянут и сильно зажимает заднее колесо, не следует сразу же что-то откручивать. Если самокат оснащен складным механизмом, просто сложите его и проследите, как ведет себя тормоз в таком положении самоката.

Обычно именно в сложенном виде трос оказывается слишком сильно натянут и банально мешает колесу вращаться.

В случае, если колодка все еще слишком зажимает колесо велосипеда, незначительная регулировка все же потребуется. Основная проблема здесь в слишком сильно затянутой гайке (в правую сторону), которая отвечает за натяжение тросика в самом тормозном механизме. В этом случае колодке ничего не остается, как не ослаблять давление на колесо. В данном случае все, что от вас понадобится – это немного увеличить зазор тормозной пружины.

Чтобы сделать это, достаточно немного ослабить гайки и провернуть их слегка влево.

Сначала поворачиваем нижнюю гайку, а затем верхнюю – для этого используйте все тот же ключ. Как только зазор в пружинке будет увеличен, вы увидите, как колодка постепенно начнет отходить от поверхности колеса.

Если нужно сильнее затянуть

Если вы пользуетесь своим самокатом постоянно, колесо, как и колодка, постепенно стираются, что ослабляет сам тормозной механизм. Чаще всего стирается именно колесо, в данном случае проводится противоположная описанной выше операция. Обе гайки постепенно поворачиваются вправо, до того, как между колесом и колодкой образуется желаемый зазор.

Если в настройке нуждается сам механизм на ручке руля, жесткость тормоза здесь можно поставить, просто зажав или ослабив гайку на ручке, отвечающей за фиксацию тросика.

—>Russian KickScooter Community —>

После покупки самоката всё работает и складывается нормально, как и должно быть. Но длится такая радость не долго — неделю, а то и всего пару дней. После этого нам приходится регулировать специальный болт в районе складного механизма, чтобы убрать этот мешающим нам люфт. Но вот какой конфуз. Подкладывать с каждым днём любых подручных средств (будь-то кусок резины, железяки или металлические деньги) приходится всё больше и больше!
Рано или поздно данный процесс нам всем надоедает, да и катание на таком самокате как до добра, так и до прогресса не доведёт. Да, складной механизм — это очень удобно. Но иногда приходится чем-то, да всё-таки жертвовать. И если Вы всё же хотите получить от экстремального катания на самокате всё, что возможно, то Вам неприменно нужно сделать данную модификацию со своим самокатом. Итак приступим.

Для работы нам потребуется:
— Болт 8*70 мм, 2 шайбы и гайка к нему
— Болт 10*70 мм, 2 шайбы и гайка к нему (возможно понадобится 2 штуки)
— Маникюрные ножницы
— Ключ на 13 мм
— Ключ на 17 мм

1 этап — Подготовительный
Для начала нам необходимо разобрать этот самый складной механизм и вытащить из него все внутренности. Для этого нам потребуется маникюрные ножницы, чтобы снять защитные кольца на каждой из втулок. А так же необходимо снять пластиковую защиту на механизме — он нам тоже не нужен.

Таким образом, когда Вы разберёте и «выверните на изнанку» складной механизм, вы получите все вот эти детали, которые там были:

Самая большая сложность у Вас может возникнуть только со снятием защитных чёрных колечек и снятием пружин. Поэтому думаю многим придётся попотеть над этой головоломкой, то оно стоит того!

2 этап — Выбор болтов и гаек
Далее мы берём наши 2 болта (на 8 и 10 мм. в диаметре) со шайбами и гайками. Шайбы стоит покупать маленькие, не широкие (они просто не поместятся на стойках для стакана). А вот гайки я бы посоветовал брать не простые, а со специальным уплотнением (тефлоновое кольцо) — такая гайка полностью исключит такие моменты, как раскручивание этой самой гайки. При наших-то нагрузках — это крайне необходимо!

3 этап — Установка болтов
На этом этапе нам предстоит уже финальная операция — установка самих болтов в место складного механизма. Для этого, в образовавшиеся многочисленные отверстия в нашем складном механизме, вставляем наши болты (на 8 и 10 мм), так, как показано на следующих фотографиях:

В нижнее отверстие необходимо будет вставить болт на 8 мм, естественно необходимо вставить между стенками на деке 2 шайбочки и хорошенько затянуть ключом на 13 мм. По диаметру наш болт туда войдёт просто идеально!
Ну а в то отверстие, где «ездила» втулка от складного механизма (которая в принципе-то и держало всё), вставляем уже болт на 10 мм, так же с шайбами и опять же натуго затягиваем ключом на 17 мм. Здесь болт уже пойдёт так, что его придётся либо забивать молотком, либо просто закрутить как обычный шуруп (что для меня лично проще).
Вот и всё! Просто встаньте на самокат и проверьте — нет ли люфта в руле?! Нет? Так и должно быть всегда!

3 этап* — Бонус
Но бывает такая ситуация, когда 2-х болтов будет не достаточно, чтобы удержать руль от люфта. Лично у меня такой проблемы уже на двух самокатах не возникло, но всё-таки каждый катается по-разному и самокаты видимо у нас разные. Некоторый просто необходимо сделать что-нибудь ещё, чтобы всё-таки стакан плотно был прикреплён к деке.
Для этого нам понадобится просто 3-ий болт, который надо будет вставить вот так:

Лично я, как ни старался, вставить его не смог вообще туда. Но у многих это обычное дело — видимо люфт большой. Поэтому если Вы испытываете неудобства с этим, то не медлите — устанавливайте 3-ий болт.