О горном велосипеде — Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?
Крайне важно уметь правильно тормозить на велосипеде. Даже люди, которые постоянно занимаются велоспортом, не всегда владеют навыками, необходимыми для безопасного торможения. Очень часто при езде на велосипеде спортсмены, особенно новички, стараются избегать переднего тормоза, обосновывая это тем, что можно вылететь вперед. Такое утверждение достаточно спорное.
Основной навык, обеспечивающий безопасность при занятии велоспортом, это профессиональная и своевременная остановка. Первым и основным в данном случае выступает передний тормоз. Использование именно его свойственно любому двухколесному транспорту, по причине того, что плоскостное соприкосновение земли и протектора у велосипеда минимальное, и необходима более мощная тяга чем у одного тормоза.
Применение в движении одного заднего тормоза — не лучший выбор при езде. При таком торможении перед велосипедистом возникают две основные проблемы: транспортное средство все еще продолжает движение при попытке остановки, и отсутствует возможность плавно прекратить движение. 
Причиной первой проблемы выступает низкая полезность заднего тормоза, причем он блокирует колесо и тем самым освобождает его от нагрузки, перенося ее на переднее. Что касается второго случая, то оно непосредственно связанно с функционированием заднего тормоза, так как диапазон между сильным воздействием и слабым слишком мал.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что торможение передним колесом наиболее благоприятно для спортсмена. Потому как максимальная нагрузка возложена на него и именно тормоз переднего колеса позволит максимально безопасно остановить транспортное средство. В случае, когда необходимо произвести немедленную остановку, такой способ наиболее подходящий. Возможно осуществлять и плавное торможение. Исключениями при этом выступают спуск со склона, либо какой-нибудь маневр. 
Помимо технической остановки велосипеда, важным для безопасной езды выступает положение тела человека, которое сильно влияет на динамику. Умение владеть телом сильно расширит возможности. Для этого можно делать следующее: наклоняться при поворотах; смещать вес тела назад, при спуске со склона, либо резком торможении. В экстренных ситуациях возникает необходимость переносить вес так, что сиденье находится на уровне груди. Это позволит равномерно распределить нагрузку на оба колеса, а также прочно упереться ногами в педали, чтобы обезопасить торможение. 
Как в профессиональном велоспорте, так и при обычной любительской езде, умение правильно пользоваться тормозами очень важно. Типичной ошибкой в экстренных ситуациях, когда единственным выходом выступает резкая остановка, является одновременное зажатие и заднего, и переднего тормоза. Улететь через руль при этом проще простого. Можно поэкспериментировать и выбрать оптимальный способ остановки. Выработав рефлекс, любой велосипедист может увернуться от препятствия. 
Детям и пожилым людям лучше избегать резкого зажатия переднего тормоза, в связи со слабыми рефлекторными возможностями. Однако, если человек регулярно катается, можно тренировать быструю остановку и применять на практике.
Большое значение имеет расположение тормозных ручек на велосипедах. Влияет на это особенность страны-производителя. В странах с левосторонним движением обычно передний тормоз справа, а с правосторонним – слева. К примеру, в Шотландии передний тормоз находится под правой рукой велосипедиста. В России все зависит от привычки спортсмена, в частности от того, как удобно тормозить.
Для интересной, полезной, а главное безопасной езды, правильная и качественная остановка выступает одной из главнейших ее гарантий. Каждому человеку, который занимается велоспортом профессионально, либо просто любит велопрогулки, очень полезно выработать привычку правильного торможения, которая защитит владельца велосипеда от возможного травмированния.
Самое основное о велосипедных тормозах.
В связи с начинающимся велосезоном, а у кого-то не кончавшимся или уже наступившем, появилось огромное количество вопросов про велосипеды, запчасти и.д. И вот я решил написать пос на одну из самых часто встречающихся тем — тормоза. Писать постараюсь максимально объективно.
Пост расчитан на новичков, начинающих и просто большинство велосипедистов, потому если вы опытный каталец, то можете его пропустить, ничего нового вы не увидите, хотя было бы неплохо услышать критику и Ваше мнение.
Что обо мне, я преимущественно катаю МТБ дисциплины, сначала кросскантри, последний год был эндуро, немного дерт, немного памп, немного миниДХ, так что и писать буду про МТБ, к счастью это самый распространенный тип велов.
В конце поста есть небольшой опрос:)
Несколько слов о безопасности.
Тормоза отвечают не только за вашу безопасность, но и за безопасность окружающих. Следите за ними и поддерживайте в исправном состоянии, а также не катайтесь без тормозов. Фиксеры, пожалуйста, ставьте аварийный передний тормоз, ваш минимализм опасен не только для вас.
Ну а теперь к сути. Начну я с классификации.
Во первых тормоза можно разделить по типу рабочей поверхности:
Здесь представлены 3 самых распространенных типа:
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.
Так же существуют роллерные тормоза. Они были попыткой шимано сделать улучшенную альтернативу барабанному тормозу, но распространения не получили. Встречаются довольно редко, чаще всего на динамоколесах, например на прокатных велосипедах в Москве. Подробно про них писать думаю смысла не имеет.
Сразу скажу про барабанные тормоза. Это тормоз, знакомый каждому и был первым тормозом почти у всех, тот что внутри втулки и приводится в действие нажатием на педали назад (против хода вращения). Плюсов у него всего три: он не требует обслуживания и живет почти вечно, ну и стоит копейки, а вот минусов у него целая гора: время реакции, мертвая зона в вертикальном положении педалей, невозможность прокрутить педали назад, всегда блокирует колесо, низкая мощность, быстрый и опасный перегрев, к счастью в городе недостижимый (если это не Владивосток с его перепадами в 250м), убийство втулки при перегреве, неремонтопригоден и ещё по мелочи. Встречается на старых велосипедах, дешевых детских и некоторых ситибайках. С этим типом все понятно сразу и к нему я больше не вернусь.
Во вторых тормоза можно разделить на 2 группы по принципу передачи тормозного усилия:
1. Механические — посредством тросика.
2. Гидравлические — через гидросистему и тормозную жидкость.
Также ввиду небольшую терминологию:
Мощность тормоза/сила тормоза — тут думаю все понятно
Модуляция — очень важная характеристика, отвечает за качество передачи тормозного усилия, т.е. его равномерность. Чем сильнее жмешь — тем сильнее тормозишь.
Ну а теперь перейдем к подробностям систем, описанных выше. Для начала рассмотрим ободные тормоза. Вообще их существет несколько типов, я же буду рассказывать только о векторных или v-brake, в связи с их огромных распространением, остальные типы либо устаревшие, либо имеют специфичное применение, например клещевые на шоссе и u-brake на BMX.
Принцип действия очень прост: трос стягивает лапки и колодки прижимаются к ободу, создавая трение и соответственно тормозное услилие, лапки — рычаги, за счет чего тормозное услилие увеличивается. Когда трос ослабляется колодки разводятся пружинами. Настраивается такой тормоз просто: полодки надо расположить параллельно ободу, если основа колодки мягкая, то передний край должен чуть сходиться к ободу если жесткая то зазор везде одинаковый. Для этой настройки нужно ослабить болт крепления колодок. Регулировочный боллтик настраивает напряжение возвратных пружин, а следовательно и разведение лапок. Смотрим на колесо спереди, если колодки на разном удалении от обода, а колесо прямое, то надо подкрутить/открутить один из болтиков, редко — оба. Процедура быстрая и очень простая. Такие тормоза имеют вполне неплохую мощность и приемлимую модуляцию. Самый большой их недостаток — отвратительная работа в плохую погоду, да современные колодки частично решили это вопрос, но все равно с сухими разница огромная. Так же они изнашивают обод, да и сами колодки довольно быстро изнашиваются, однако в городских равнинных условиях эта проблема практически отсутствует. Колодки раз в несколько лет придется сменить, но стоят они очень мало, но износить обод не выйдет. Ещё один минус это плохая работа на колесах с сильно восьмеркой.
Я считаю вибрейки подходящими тормозами для городского и прогулоченого стилей катания, а также легкого кросс кантри.
Также существуют ободные гидравлические тормоза. Их очень любят триалисты за мощность и удобное для дисциплины расположение. Они очень мощные, поэтому сверху ставится железка(бустер), чтобы тормоза не раздвигали перья. Хорошие, но довольно специфичные тормоза. Подробно о них рассказывать не буду.
Теперь перейдем к дисковым тормозам.
Ротор — тормозной диск.
Калипер — часть тормоза, крепящаяся на раму или вилку, аналог автомобильного суппорта, основная часть тормоза.
Из названия понятно что для торможения используется тормозной диск, на велосипедах он называется ротором. Изготавливаются они как правило из твердых сплавов стали. Хотя есть варианты из нержавейки, например shimaho rt56 (на картинке самый левый, rt-ротор), потому он один из самых дешевых и подходит только для органических (resin) колодок. Ротора могут иметь разный дизайн, но исходя из практики на торможение это не влияет. Также существуют ротора на аллюминиевом пауке (2 и 3 катинки). Паук позволяет ротору быстрее охладаться и защищает его от деформаций в следствие перегрева. Формы пауков и их цвет значения не имеют. На правой картинке «плавающие» ротора от довольно известного производителя hope, они довольно дорогие и красивые, но у них бывает один недостаток — они могут разболтаться и начать люфтить.
Существует 2 стандарта крепления роторов к втулке: 6-bolt (слева) и center-lock (CL)(справа). Нельзя сказать какой из них лучше. Центрлок был придуман компанией шимано скорее в коммерческих целях(кипи втулку и ротор обязательно у нас). У CL иногда возникает люфт и его нельзя снять без специально колюча (как для кассеты), однако ротора менять приходится редко. На картинке ротора и втулки под оба стандарта. Там где CL на роторе надета крышечка, под ней зубцы как на втулке.
Разницы между роторами разных производителей практически нет. Разница в торможении есть только с роторами из нержавейки, остальные примерно одинаковые. Существует несколько стандартных размеров роторов(в мм): 140, 160, 180, 200, 203. Самый распространенный — 160. Большие ротора используются в агрессивных дисциплинах, поскольку имеют больший рычаг и лучше охлаждаются. Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья. В городском применении, прогулочном и кросскантри разницы между роторами на пауке и без нет, так же как и разницы в размерах. Старшие ротора шимано RT-8x и RT-9x сделаны по технологии Ice-Tech, суть в том, что тормозящая поверхность сделана как бутерброд, в середине аллюминий, а по краям сталь (поверхность трения с колодками), а RT-99 имеет ещё и радиатор, но в городе все это не нужно, только деньги отдадите. Будьте осторожны с китайскими роторами и роторами со всем известного сайта. Да, они красивые, но бывают проблемные например могут разорваться или может отвалиться паук.
Теперь непосредственно к тормозам. Для начала дисковые механические.
Довольно простая система, чуть сложнее вибрейков. Как правило подвижная колодка у таких тормозов только одна. Трос через специальный механизм приводит в движение подвижную колодку, затем колодка касется ротора, немного его изгибает и прижимает к неподвижной колодке. Увеличение услилия происходит с помощью рычага и винта. Поскольку подвижных частей у тормоза очень мало, то и ломаться там нечему.
Мощность у таких тормозов либо выше, либо сравнима с вибрейками. Хорошие настроенные вибрейки тормозят лучше, чем плохие, даже настроенные, механические дисковые. Модуляция неплохая, но не всегда сильно отличима от вибрейков (настроенных и с нормальными олодками). К недостаткам стоит отнести необходимость постоянной настройки колодок по мере их истирания. На дешевых тормозах это делается шестигранником, на нормальных специальной крутилкой. В отличии от вибрейков могут рабоать в плохую погоду и лучше справляются с высокими температурами, но все также могут быть перегреты при агрессивной езде. Ручка используется такая же, как у вибрейков, потому искать ручку не проблема. Колодки при городской/прогулочной езде практически вечные, однако не ко всем тормозам их будет легко найти и стоят они дороже, чем колодки на вибрейк.
Однако то, что ставится на велосипеды в стоке как правило имеет отвратительное качество, но добавляет к велосипеду заметно больше денег. Качественные вибрейки, да некоторые не очень качественные предпочтительнее, чем дешевая механика. Средний дисковый механический тормоз стоит так же, как хороший вибрейк. Тормоза с али непробовал, но межет там есть что-то стоящее. Лучший средний тормоз — avid bb5, топовый — bb7.
Подходят для всех дисциплин, кроме скоростных горных, таких как эндуро, фрирайд и даунхил.
Пару слов о ручке механических тормозов, как дисковых, так и вибрейков.
Картинка из интернета, вроде масимально понятная. Регулятор тормозной ручки до грипсы регулирует рассояние между ручкой и рулем. Грипса та хрень на руле, за которую следует держаться. Позвволяет сделать использование тормоза комфортнее. Регулятор троса с контргайкой озволяет немного подтянуть трос по мере его растяжения (со временем он растянется). Сам тормозной рычаг бывает длинный (под много пальцев) и короткий (под 1, максимум 2 пальца), на механике почти всегда длинный.
Ну а теперь самая интересная часть, про которую чаще всего спрашивают. Гидравлика!
Велосипедные гидравлические тормоза по принципу работы представляют собой гидравлический пресс, вспоминаем задачи по физике за 7-й класс. тормозное услилие преобразуется посредством гидросистемы.
Маленький цилиндр расположен в ручке и называется матер-цилиндр. Большой цилиндр — наши поршни в калипере.
Устройство самой системы довольно простое. Шток это мето куда давит ручка либо через прямой, либо через кулачковый привод.
Как видно по схеме, движутся оба поршня, зажимая между собой ротор, когда ручка отпускается возвратная пружина возвращает поршень в мастерцилиндре обратно, а вместе с ним и поршни калипера. Железка между колодками не возвратная пружина, она служит для прижима колодок к поршням. От разницы между размерами поршня в мастерцилиндре и поршней в калипере зависит мощность тормоза. Модуляция зависит от качества изготовления и некоторых небольших фич кадого производителя, например SERVO WAVE у шимано или TPC Plus™ (Timing Port Closure), SwingLink™ у SRAM. Обычно имеет хорошую или отличную модуляцию и высокую мощность. Также нет необходимости что-то настраивать, подвод колодок осуществляется автоматически. На дорогих моделях есть настройки, влияющие на удобство эксплуатации, такие как расстояние ручки от руля и свободный ход. Все что касается колодок аналогично дисковой механике. Однако остальное обслуживание требует специальных инструментов и навыков, я бы советовал носить такие тормоза в мастерскую. Прокачивать тормоза (менять масло) нужно регулярно, частота зависит от масла и условий эксплуатации. DOT4 меняется раз в 3-4 года, как в автомобиле, DOT5.1 меняется ежегодно, минеральное масло где-то 2-4 года, возмножно придется менять раньше, но это по ощущениям и эксплуатации. например после сильно перегрева необходимо прокачивать тормоз, но такой перегрев в городе невозможен. Также гидравлика может плохо себя вести на морозе, вплоть до протечек и у неё отсутствует полевая ремонтопригодность. В общем гидравлика отличные тормоза, но с высокой ценой и дорогим обслуживанием. Подходят для всего. Дешевая гидравлика хуже дорогой механики, стоят примерно одинаково.
Существуют ещё механико-гидравлические тормоза — мастер цилиндр находится на калипере и приводится в децстви тросиком. Распространены мало.
И не покупайте гидравлику на али, скорее всего пожалеете.
Несколько слов про тормозные жидкости. Существует 2 вида тормозных жидкостей: минеральное масло и DOT. Между собой они не совместимы, совсем. Их нельзя смешивать, нельзя заливать дот в тормоза под минералку и наоборот. Полностью взаимозаменяемы DOT5.1, DOT4, DOT3, дот5 сюда мешать нельзя, но в тормоза под дот его лить можно, если их хорошенько промыть. На картинке производители(про них тоже скажу) и используемое ими масло. Разные минеральные масла лучше не смешивать, поскольку под них нет нормальных стандартов и состав может заметно отличаться. ДОТ в тормоза льют обычно автомобильный или фирменный. Минералку как правило шимановскую, однако её можно заменить автомобильным LHM+. Споры о том какое мало лучше аналогичны спорам iOS/Android. Единственное, если вы не жарите тормоза и не гонитесь за сверхкрутой модуляцией, не использовать дот5.1 в связи с необходимостью довольно частой замены, лейте дот4 и не парьтесь, оно и дешевле. Почему нужно менять тормозуху? Ответ прост — вода. Масла дот гигроскопичны, казалось бы в герметичную гидросистему вода не проникнет, но нет, проникает. Вода снижает характеристики жидкости, такие как температура кипения и сжимаемость, а также снижает антикоррозийные свойства, но благо у велотормозов везде пластик или аллюминий, кроме возвратной пружины. Минеральное масло не гигроскопично, однако вода скапливается внизу, у калипера, что сильно снижает температуру кипения. У сухой тормозухи 250-300 градусов кипение, у увлаженной (3%) 180 -230, у увлаженнной(8%) 130-160. Графики вставлять не стал, они ни к чему тут.
Таблица масел и производителей:
Теперь немного о производителях.
Какой из них лучше я не скажу, это вновь из разряда айфон или андроид. Ниже представлены логотипы самых известных производителей тормозов. Из них можно выделить текстро и кларкс, они производят сильно бюджетные компоненты как правило неотличающиеся хорошим качеством и надежностью, кроме роторов, ротора у них нормальные, по крайней мере не рвутся, как совсем китайские. Avid — торговая марка компании SRAM отведенная чисто под тормоза, часть тормозов выпускается под брендом авид, часть под собственным брендом компании. Hope — жутко элитный и дорогой бренд, их девиз (неофициально конечно) — отфрезируем все, что можно отфрезировать, да и что нельзя тоже, однако часто оно того стоит. Я в данный момент пользуюсь тормозами SRAM, Shimano и Hayes.
Теперь немного частных случаев и описаний.
Shimano. О них отдельно так как у всех на слуху. Их тормоза маркируются довольно просто M-xxx, новешишие серии имеют маркировку M-x000 (x=7,8,9) и есть 9020, это все тормоза топых линеек и скорее всего вам они не нужны. Я бы советовал к установке тормоза M-615, можно дешевле M-445/447, но не ставить дешевые M-355 или 395. С тормозами шимано у вас будет меньше всего проблем в связи с их распространением.
Avid elixir. Хорошие тормоза, больших проблем не будет опять же из-за распространенности. Ставить советовал бы 5 и выше. Также хорошие SRAM DB5, у меня такой стоит, проблем нет, у друзей стоят, проблем тодже нет. SRAM Level можно.
Про колодки. Их огромный зоопарк, даж тормоза одного производителя имеют разные колодкию Колодки можно ставить китайские ибо они дешевые. Колодки бывают (я о дисковых тормозах):
Organic-органические (содержание металла меньше 30%), хорошая чувствительность и модуляция, тишина, некоторое ухудшение при плохой погоде, перегрев опасен, не изнашивают ротор.
Semi Metal — полуметаллические(содержание металла от 30% до 60%) Хорошая чувствительность, иногда скрип, погода не оказывает влияние, чуть хуже модуляци, чуть выше мощность, перегрев не так страшен, немного изнашивают ротор.
Sintered — каленые(содержание металла больше 60%) часто скрипят, не боятся перегрева, высокая мощность, изнашивают ротор.
Ceramic Compaund — керамические, подходят только для скоростных горных дисциплин, т.к. работать начинают только после нагрева. Любят нагрев. Только для гор.
На картинке далеко не все. Жлезка это не возвп=ратная пружинка, а прижимная, прижимает колодки к поршням, иногда вместо неё ставят магнит.
Стоит ли ставить гидравлику?
Если стоят нормальные вибрейки или дисковые механические, то либо оставь как есть, либо подума, позволит ли бюджет поставить нормальную гидравлику.
Если у тебя стоят дисковые механические тормоза плохого качества, то да, есть смысл сменить, но на модель среднего уровня.
Если вибрейки. то оцени бюджет, ведь придется менять ещё и втулки.
Стоит ли покупать топовую гидравлику в городе?
Нет, лучше смени колеса, толку больше.
Про торможение. Тормозить нужно одновременно двумя тормозами, так эффективнее, причем передний основной, при торможении на него идет почти вся нагрузка. Есть техника эффективного торможения только задним, но она требует специальных навыков. на тормозной ручке должно находиться 1-2 пальца (в норме при нормально работающих тормозах) на самом её краю. Ручка при нажатии не должна упираться в остальные пальцы. не стоит блокировать колеса, потеряете управление и увеличите тормозной путь, колеса должны вращаться на грани остановки. Вы же не блокируете колеса в машине? Если боитесь переднего тормоза, то немного потренируйтесь, найдите пустой участок и плавно нажимайте на тормоз, почувсттвуйте его, поймите как она работает и ездить станет безопаснее.
Получилось как-то много, планировал гораздо меньше. Надеюсь объяснил понятно и доступно. Хотелось бы услышать обратную связь.
Связаться со мной можно в вк vk.com/id86903719
Пост первый, вообще мой первый длиннопост. Возможно будут ещё подобные посты, это зависит от вас.
Спасибо за внимание!
Прушу прощения за очепятки:)
Всем неломающихсся велосипедов и приятного катания.
5.1K постов 13.2K подписчика
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
За несколько лет и 10к км у меня на ободе канавка в миллиметр протерлась.
А колодки — в городе уходят медленно, а в горах — очень быстро. В Абхазии, на спуске с перевала Анчхо, я половинные колодки за день до железки стер.
На редкость толковый пост. Единственное, с чем не очень согласен, это износ ободов вибрейками и клещами. При езде по дождю и грязи он очень нехилый, если не следить за чистотой колодок и колёс, то можно передний обод за сезон ушатать. Ещё нередко в колодках застревают металлические занозы, которые этот процесс ускоряют многократно, так что за этим тоже надо следить и всю дрянь регулярно выковыривать.
А что это за миф, что дисковую механику надо постоянно регулировать? Вообще бред. Я их регулирую только 2 раза: когда ставлю новые колодки и когда колодки уже порядком подизношены. Вибрейки регулировать приходится чаще, у них колодка толстенная. На BB7 это даже регулировкой назвать сложно. Подкрутил бобышки и всё. Регулировать вибрейки сложнее. Очень бесят эти вечно укатывающиеся под шкаф шайбочки. Некоторые плачут, что приходится постоянно подстраивать дисковые тормоза после снятия и установки колеса. Они, простите, дураки. Не понимаю, зачем лезть в калипер, когда можно просто разжать эксцентрик, на несколько градусов крутануть гайку на противоположной стороне оси и зажать обратно? Эксцентрик — это само по себе не жесткое соединение, поэтому его изначально надо зажимать очень туго, тогда проблем не будет. Вся эта операция занимает секунд 20. Когда работал в вело-мастерской, у большинства новичков эксцентрики отжимались мизинцем.
Про то, что перья могут сломаться из-за через чур большого ротора и мощных тормозов тоже миф. При торможении основная часть веса уходит на вилку. Про перед согласен, тут лучше не переусердствовать с ротором, ибо ногам и башенгам быстро придет конец.
Еще есть один замечательный миф, что даже самая бюджетная гидравлика лучше, чем самые дорогая механика. Это не так. По опыту говорю, что бюджетные линейки Тектро, Шимано и других фирм рядом не валялись с ВВ7 на 180 роторах и хороших колодках. Есть еще двухпоршневая механика — TRP Spyre. Обе колодки подвижные. У друга такие временно на ДХ аппарате стоят. С 203 ротором очень даже приличное торможение, на уровне шимановских XT примерно.
Вообще, при установке любых тросиковых тормозов нужно обращать внимание на тросик. Если вы купите говно за 15 рублей, он будет пружинить и толкового торможения вы не получите.
> Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья.
И ставить даунхильные тормоза на кантрийную раму не стоит по тем же причинам, знаю я один случай
Как визуально отличить кассету от трещётки?
Поступил запрос на тему как на глаз отличить кассету от трещëтки?
Сразу оговоримся, трещётка — трещит, кассета тоже трещит. Трещётка названа так не из-за звука, трещат они оба.
Не будем мазать кашу по тарелке, сразу к делу.
Вот так выглядит трещëтка вид спереди вид сзади. Обратите внимание на первом фото точки которые диаметрально противоположные друг от друга на кольце. Это отличительная черта большинства трещëток.
Так выглядит втулка под трещëтку
Это кассета, обратите внимание на то что сверху прижимное кольцо со шлицами и никаких точек.
Так выглядит втулка под кассету
Так выглядит трещëтка на втулке
А так кассета на втулке
А теперь всё тоже самое только на велосипеде трещëтка, думаю обратили внимание на характерные точки.
А это кассета никаких точек.
Да и по диаметрально колец видно что трещëтки шире, первая звезда у них как правило на 14 зубов, а у кассет на 11 зубов.
Всем спасибо! Следите за своим велосипедом.
Подписываемся на канал! Поддерживаем автора. Буду стараться пилить больше полезного контента!
Поднимите в горячее, а то полезный контент вечно на дне прозябает)
Как пользоваться измерителем износа цепи?
В посте про цепи я упомянул про измеритель износа цепи, что им желательно пользоваться чуть больше чем всем! Но под постом многие писали чтобы я запилил пост про то как этой штуковиной пользоваться? Просили- исполнил!
В общем, берëм измеритель и вот этим концом вставляем в цепь прямо между
Потом вторым концом так же пытаемся между звеньевь засунуть
В общем должно получится вот так
По поводу того как понять что цепь изношена очень круто ответил: #comment_279675280 Краткость сестра таланта))
Всем спасибо! Следите за своим велосипедом!
Незабываем подписываться на канал!
Лемболовский веломарафон
5 этап КВМЛО позади, а именно Лемболовский веломарафон. На старто поехал уже на новом заднем ободе, и из-за этого вновь проходит страх что либо сломать) Был очень рад, когда увидел что стартовый карман дали 3) Это в свою очередь означает, что будет меньше овощей, которые только сели за велик и сразу на марафон😂 Так же, было удивительно что Максиму дали 441 номер, ровно за мной) По силам мы очень близко, ибо на марафонах места были друг за другом. Вот крик старт, начинаем движение, пыли просто столб, Максу удается проскользнуть через поток, и зацепиться за сильную группу, а вот у меня не удалось) Начал обходить народ справа, в надежде догнать его, но решил что лучше сэкономлю силы, ибо спереди огромный подъем. На нем как обычно передо мной кто то упал, и пришлось спешиться🙄 Минут 30 держалась приличная толпа, вечно обгоняющая друг друга, и вот наконец то нашел человека, кто нормально ехал. Много за ним проехал, съел гель, и понимаю что надо бы прибавить. Обхожу его, пристраиваюсь к другим ребятам. Пару раз видел как люди через рули падали) Уже ближе к концу пошла низина, с множеством корней, в которой я не допустил прошлогоднюю ошибку, и сразу зашел с низкой передачи. Далее выход из низины, и очень резкий поворот направо, а слева мостик через речку. Передо мной человек сворачивает на мостик, я ему громко кричу несколько раз, «Мужик, направо!» но он видимо не услышал и туда уехал😂😂 Дальше было очень много корневых секций, на которых много сил и скорости теряется. Так же для следующего года подметил место, в котором лучше проехать по траншее, нежели рядом с ней, что позволит еще времени выиграть. Ближе к концу пошли огромнейшие спуски, убивающие подъемы, на 2х из которых ноги сказали пока, и еле пешком поднялся😂 На некоторых спусках удачно перепрыгнул пару серий корней, что не затормозило) Дальше финиширую, там уже Макс встретил. Сказал между нами разрыв человек 10. Так же финишировал как мне сказали, с черным от пыли лицом😂😂 После захожу на сайт, смотрю место, ну и в целом доволен, что немного да наверх подвинулся) Прошел на 8 минут быстрее того года. 122 место в общем зачете, впервые так высоко.. У макса 112, хоть и не обогнал, зато с удовольствием скатался) Всего полумарафонцев стартовало чуть больше 350. Исправил прошлогодние ошибки, чем не менее доволен.
После гонки, спасибо организаторам за вкусный обед, ибо когда ты вымотан это сильно спасает.
По минусам я где то умудрился потерять наушники.. не знаю как, но да😂 Ну и окончательно разбил подшипники каретки) Ездить можно, но щелканье стоит, словно старый велик едет.
Так же по традиции медалька на финише, и номер в коллекцию. Когда то увидел у кого то из велосипедистов целую стену номеров, и новая мечта — собрать подобное😁
На следующем Лемболовском я обязан заехать в те горки, что шел пешком! Ну и еще пару ошибок следует исправить)
Что будет, если не следить за цепью на велосипеде?
Всем привет! В чëм разница между этими фото?
Приглядитесь внимательнее! Те кто давно катает сразу понял в чëм тут дело, а те кто недавно познакомился с велосипедом или не вникал, что там происходит, как это всё работает и как это должно выглядеть наверное не понимают в чëм разница.
Собственно для второй группы этот пост. Итак вы долго и счастливо катались на велосипеде, он возил вас до работы/учëбы/парка/тренажерки (нужное подчеркнуть). В один прекрасный момент заезжая в горку или включив передачу по тяжелее, у вас появились проскоки, хорошо если данная проблема не причинила вам вреда, ибо иногда бывает иначе. И вы задаëтесь вопросом: «Какого х. я?» А собственно такого! У большинства в голове мысль: «Это же велик, чë там может сломаться? У бати Урал 30 лет отходил ни разу ничего не ломалось даже колëса не накачивал, значит и этот такой же! «
Но велики сейчас «нежные» по сравнению с Уралом и требуют внимания, в особенности цепь, за которой нужно следить. Перманентно: 1)чистить, 2) смазывать, 3) измерять на износ. Если вы с первыми двумя пунктами забиваете(но лучше не надо, хотябы пару раз в сезон чистите трансмиссию) , вы хотя бы используйте третий, он менее трудозатратен. Для того чтобы измерить цепь нужна вот такая приблуда
Называется измеритель износа цепи, цена 200-300 рублей, заказываете на озоне или вб, и периодически(взависимости от пробега раз в 3-5 недель) замеряете цепь. Если 0,75 калибр пролазиет,а 1 нет, то вы отделались лёгким испугом, и можно просто поменять цепь без последствий. Бесконечно конечно не получится такие махинации проводить но 2-3 цепи сменить можно. Если не выкидывать старые цепи, а помыть и законсервировать, то можно будет потом по кругу износить их до 1 и только после этого поменять трансмиссию(это достаточно бюджетная эксплуатация велосипеда. Кстати ребята из доставки берите на вооружение). Если у вас пролазиет 1,то там как повезëт, но мои рекомендации, докатывать до состояния прокрутов и менять целиком трансмиссию.
Потому что смысла в замене одной цепи нет, через 2-3 недели она снова вытянется, а может и сразу начать прокручивать, так как звëзды уже вот в таком состоянии и расстояния между пинами и соседними звëздами будут не совпадать.
Поэтому старайтесь обслуживать велосипед хотя бы раз в год чистить цепь, звëзды переключатели, да и самостоятельной диагностикой не пренебрегайте. Инструмент у вас уже есть.
Всем удачи! Следите за своим велосипедом!
Подписывайтесь на канал!
По моему очевидно)
Велопутешествие 2023. День 7
Много писать не могу — экономлю заряд. Со мной всё хорошо. Я в Серебряных Прудах.
Решил не пользоваться большими трассами в путешествии. Только веломаршруты.
Ещё 165км позади.
Запись трансляции с Твича 11-часовая. Доступна в ВК (только друзьям, добавляйтесь). Были трудности частотой кадров, решил только к вечеру(
Спасибо всем за поддержку!
Открытие сезона велозаезда после порванных крестообразных связок
Всем привет! Если вы такой же фанат, как и я, велоспорта, но получили травму, связанную с разрывом крестообразной связки — не грустите! В данной статье я постараюсь максимально кратко рассказать об этапах восстановления и возвращении к велосипеду.
Если операция по реконструкции связок прошла хорошо — то они будут крепче, чем были ваши родные.
Если коротко: осенью 2021 года мне был поставлен диагноз разрыв латерального мениска (после бега дело было). После операции боли в ноге сохранялись ещё долгое время. На мой вопрос «Почему?» — доктор ответил: «У Вас надрыв крестообразной связки. Как дорвёте — приходите, сделаем операцию». Весь велосезон 2022 года я пропустил из-за невозможности нормально двигать ногой. В сентябре 2022 года, когда мне данная ситуация уже надоела, я обратился за помощью к другому специалисту, который сказал, что у меня порвалась передняя крестообразная связка в связи с чем необходимо ложиться на операцию.
Операция
30 ноября 2022 г. прошла полуторачасовая операция по реконструкции связки. Хирургическое лечение проводится через небольшие разрезы-проколы в области коленного сустава.
Для закрепления трансплантата в большеберцовой и бедренной костях просверливаются каналы, которые выходят в полость сустава. Внутренние отверстия этих костных каналов в коленном суставе находятся в том же самом месте, где находились места прикрепления передней крестообразной связки к суставным поверхностям бедренной и большеберцовой костей. Аутотрансплантат связки при помощи проводника проводится в полость сустава через костный канал большеберцовой кости. Концы его фиксируются в костных каналах при помощи специальных металлических или биополимерных рассасывающихся шурупов. Мне наложили порядка 6 швов (5 на колене и 1 в районе ахилла, откуда тянули сухожилие) и здесь началось моё самое долгое восстановление.
Восстановление
В январе 2023 г. сразу по окончании новогодних праздников я лёг в стационар на реабилитацию (советую восстанавливаться амбулаторно), где каждый день кроме выходных ходил на медицинский массаж, занимался плаваньем в бассейне, тренировал мышцы на лфк, а также делал магнито- и электротерапию в течении 15 календарных дней.
Два месяца ходил строго в ортезе, повышая угол каждую неделю. Когда нога опухала — прикладывал лёд. Если её раздувало до такого, что ходьба была совсем некомфортной, то ехал к врачу выкачивать жидкость из колена (такое было 2 раза).
В интернете полно упражнений на восстановление работоспособности колена, кому интересно — можете поискать.
Возвращение в спорт
Весной 2023 г. я решил начать возвращение в спорт и занимался штангой, гантелями, турником и брусьями, стараясь минимизировать давление на ноги, пока ждал открытия велосезона. Коленка очень реагировала (и до сих пор) на смену погодных условий и особенно каменела на холода. Поэтому для открытия велозагонов мне нужно было тепло.
Постепенно я закупал недостающие аксессуары для велосипеда: противоскользящие силиконовые резинки на тормоза, левое и правое зеркала, звонок на руль, новые перчатки, сумка на раму, велоочки, джерси и шорты.
На первой половине майских праздников я сделал полное ТО своего байка, включая мойку, чтобы начать делать первые небольшие заезды с наступлением тепла.
Первые заезды
Это было тяжело с психологической точки зрения, потому что всё время боишься заново поломаться. Даже перед небольшими заездами у меня была 15-минутная разминка и аккуратное неспешное катание.
Поначалу был небольшой дискомфорт в ноге, поэтому не перебарщивал. Все делал постепенно. Это важно!
На сегодняшний день я уже чувствую, что набираю хорошую форму. Велозаезды приносят колоссальное удовольствие! Правда колено начало синусить, как показало вскрытие, и после просмотра МРТ выяснилось, что один из так называемых «болтов» не прижился и надо будет снова делать операцию.
Итоги
Восстановление ещё не окончено. Я продолжаю набирать форму. До операции я ездил по 50 км. Надеюсь, что к августу у меня получится вернуться на прежний уровень. Всем спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что я смог вас замотивировать. Если остались какие-либо вопросы — можете задать их в комментариях, либо через тг-бот.
Первая организация ведопокатушки
Немного покатав с Катальней решил организовать свою покатушку по грибным местам. И вроде все продумал, но поскольку, на тот момент, человек я в клубе был новый, то ехать со мной отважились всего двое отчаянных, те самые ,что лазили со мной на Свирской катке в самый дальний угол пещеры, Светлана и Андрей.
Начало у памятника первооткрывателям космоса на вокзале в Ангарске. Все ещё улыбаются в радостном предвкушении лёгкой лесной покатушки.
Маршрут вроде несложный Ангарск — Екимовка — СНТ Таежеое — Саватеевка — Шаманка — Моты — Большой Луг (по перемычке) — Гончаров, итого около 150 км по переменному рельефу и покрытиям, по расстояние примерно половина асфальта разной степени комфортности, остальное разного сорта лесные дороги.
Залитые дождем дороги и придорожные опушки, внезапно превратившиеся в заливные луга.
Вот эти самые лесные дороги и доставили основные сложности, поскольку месяц был дождливым, и на глиняных участках эта самая глина с дороги налипала на колеса и залепля все.
Вот так это выглядело, несмотря на злую кенду, Штерн упорно отказывается ехать.
Вечер, переводим дух перед Шаманкой, там ночуем в палатке на берегу Иркута.
На следующий день, на перемычке между Култукский и Большелуговким трактами у Андрюхи начал поскрипывает велик, при беглом осмотре ничего не нашли, решили ехать дальше. На въезде в Большой Луг дружно по очереди прокололи задние колеса, с интервалом может минут в 10.
На тракте скорости возросли и тут причина скрипа в задней втулке Андрюхиной норки вылезла — втулка заклинила и этот лось наваливал впереди, задавая темп и проворачивая втулку в перьях, а не колесо. Как результат маршрут был заканчен в районе станции Дачная, собственно как только мы определились с причиной скрипа.
На станции вроде все довольны, и договорили маршрут повторить, но подготовиться получше и выбрать более сухой сезон погоды.
Поехали кататься Воронеж
Ищу попутчика(цу) прокатится по лесу до речки, 8 июля в субботу. Так или иначе я поеду сам, но было бы круто одного двух единомышленников. Сам я не спортсмен, просто тип на стелсе. Прокачусь на расслабоне. Если таки поеду один, будет фотоотчет.
Маршрут от ж/д станции Графское До которой которой буду добираться от Воронеж-1
Затем по лесу до дороги на рамонь и дальше вдоль усманки по асфальту.
На Плотовским Кордоне буду питаться валяться и купаться.
Велооткрытиe 2023
Наше открытие сезона, юбилейное. Больше 1000 человек. Мэр во главе колоны(он периодически катает на велосипеде и мотоцикле)
Участвовали также маленькие велосипедисты, которым в самом начале мэр раздал медали, дети поехали перед первым звеном и после трех км свернулм, в место где их ждали родные, а колона дальше продолжила путь.
Первым 500 участникам раздали жилеты с логотипом города и велодвижения "велодзержинск". И ВСЕМ участникам памятные медаль. Плюс был разыгран велосипед
Маршрут был примерно 30км, от города до Шуховской башни и оттуда до загородного клуба "РАНЧО". Там вручение медалей и велосипеда)
Это уже третье мое участие в таком мероприятии и по случаю юбилея, мы решили одеться немного отличаясь от других))
Ну и соответственно на всем пути было сопровождением ГИБДД
На о крытие приезжают участники и из других городов, а так же Нижнего новгорода
PS сезон не закрывал, но участие в таком мероприятии невозможно пропустить.
доехали до Шуховской башни
Эти две фотки не мои, так как я был занять другой фотосессией))
Потом поехали за город в клуб "РАНЧО"
Там мы получили медальки, пофоткались, не выиграли велосипед) (выиграла девушка)
Кто хотел попил кофе и поел бутерброды.
Выиграет вел и его обладательница, лицо скрыл ибо не знаю эту девушку
ну а нам хватило и медалек с жилетами))
Вобзем это был супер день. Но мы не остановились и поехали дальше катать по лесу и городу
Всем удачи и хорошей погоды и ждем мероприятия "на работу на велосипеде" . не такое масштабное, но тоже веселое, с халявными конфетками и бананами)))
Сезон открыт
Про больные колени у велосипедистов
Всем привет. С наступлением весны наверное многие повытаскивали своих коней с балконов. Кто то ездит до ближайшего кб за пивом, кто то на работу, чтобы не стоять в пробках, а кто то как я, будет вставать в четыре утра чтобы пока семья спит сгонять в лес, вокруг города, киллометров 70, а лучше 100. Но увы не этой весной, но обо всём по порядку.
. Наверное все, кто ездит более 20км за раз, интересовались, что там будет со здоровьем, не вредно ли? И все натыкались на эти статьи в интернете про колени, про артроз, про количество воды, которую надо пить в пути. Все эти статьи как одна, под копирку. И люди вновь и вновь повторяют эти слова как мантру: неправильное седло-убьешь колени, купил ашан байк-убьешь колени ну и так далее. Мне все ещё непонятно почему тру велосипедист должен ездить на каком то твёрдом огрызке вместо седла, почему нельзя на мягоньком? Но так в интернете написано, так блогеры все говорят, это не обсуждается, просто иди нахер, вот почему, ты не тру велосипедист, если этого не понимаешь.
. Немного отвлёкся. Году в 2019м в феврале купил я себе фэтбайк, на работу ездить. Обычный китайский фэт с ригидной вилкой, с полноразмерными крыльями, с багажником, весил он киллограм 20-25, но мне было пофиг, купил и начал ездить. Накатал я на этом чуде около 15000км за три года
Весной 2022 года я начал понимать что мне нужно что то полегче, выбирал долго и нудно в итоге спонтанно купил shulz boy's don't cry
Все лето я с него не слазил, ездил на майскую велопрогулку на маршрут 64 км, просто катал по лесу, каждый день минимум 25км, максимум было 100. Ничего не предвещало беды, пока на работе не заметили что я прихрамываю на левую ногу. Дальше больше, начало болеть левое колено и прям сильно. Через пару недель я уже наступить на левую ногу не мог. Терапевт вынесла вердикт — артрит. 10 дней я пропил таблетки, все было норм, но как только перестал принимать диклофенак, боль вернулась. Начитавшись страшилок про артроз у велосипедистов я побежал на мрт. Результат меня ужаснул: повреждение наружного и внутреннего рога мениска, артроз 1 степени. Хирург назначил операцию через 2 месяца, а я решил сходить ещё к платному ортопеду. Ортопед поулыбалась, глядя на мои снимки, сказала все там впорядке в колене но как то нехорошо выглядит колотореальная связка, походи на электрофорез, должно помочь. Я походил, помогло. Где то ближе к новому году я снова залез на велик, катанул буквально пару раз киллометров 30, не более и всё тоже самое но в 10 раз сильнее началось в правой ноге. Вот тут я был озадачен. Снова врачи, мрт поясницы, вердикт — протузии на двух позвонках, ретростинез копчика. Да бляха-муха! Написали какое то невнятное лечение, на которое я забил. Не может у меня быть остеохондроза, активный образ жизни, тяжёлое не таскаю, по долгу в позе креветки не сижу.
. В конце января я уже не мог сразу встать с кровати и пойти, мне нужно было минут 15 топтаться на месте, иначе в оба колена так простреливало, что я валился на пол. Не помню уже почему, но я решил попробовать массаж, очень к этому скептически относился но выбора уже особо небыло. Нашёл на авито человека с хорошими отзывами, описал ему ситуацию и пришёл. Ему хватило одного взгляда на меня, что бы понять в чем дело. Он уложил меня и начал нещадно давить на какие то точки в бёдрах, в икрах, короче во всех мышцах, попутно объясняя причину моих страданий.
. Оказалось что у меня забиты абсолютно все мышцы в ногах и их тупо надо растянуть. Я всегда ездил без предварительного разогрева и после покатушек сразу падал на диван, чего категорически делать нельзя. Из за того что мышцы стягивало, защемляло колено и оно дико болело. Я не скажу что чудо-массажист вылечил меня за один сеанс, уже 2 месяца я хожу к нему раз в неделю плюс сам два раза в день делаю упражнения на растяжку, купил перкуссионный массажер для разогрева мышц но я все ещё помню тот первый раз, когда я от него вышел. Я надел ботинки и наклонился завязать шнурки, хотя не мог этого сделать уже почти пол года. Мне тогда захотелось разреветься. Сейчас я уже немного езжу на велике, сразу встаю с кровати и не хромаю. Есть ещё некоторые проблемы, например если долго посидеть в одной позе не могу сразу пойти, нужно потянутся.
. К чему я все это написал? Если у вас заболело колено, попробуйте поискать проблему в мышцах. Попробуйте забежать по лестнице через ступеньку, сесть на пол, подогнув под себя ноги, попробуйте развести максимально ноги в стороны с прямой спиной. Это все должно легко получаться. Очень жаль что про такую проблему нигде нет никакой информации, официальная медицина не признаёт такое заболевание. Надеюсь мой опыт поможет хоть кому то. Катайте, не бросайте! Велик это движение! А движение это жизнь!
Передние тормоза на велосипеде. Практика использования
Часто общение с передними тормозами у велосипедиста начинается с падения через руль. После этого о их существование пользователь забывает, используя постоянно только задние тормоза.
Относительно ручки переднего тормоза вырабатывается строгое предубеждение, а трогать их становится страшно.
- Почему нужно использовать передние тормоза
- Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
- Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
- Используйте следующую инструкцию:
Этот вариант со скрипом подходит для размеренного катания по ровным дорожкам или городу. Но и в этом случае совершается ошибка. Как минимум, задний тормоз истирается гораздо быстрее.
Для профессионального и даже для продвинутого любительского уровня этот вариант не годится. Не случайно на серьезные горные велосипеды устанавливаются полноценные тормозные системы как вперед, так и назад.
В этой статье описывается, как правильно использовать передние тормоза на велосипеде.
Почему нужно использовать передние тормоза
Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах, то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается вперед.
Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.
Разгруженное состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность. Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.
Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например, влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.
Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.
Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.
Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба тормоза изнашиваются равномерно.
Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
Если у велосипедиста зародился страх перед передними тормозами, то использовать их на склонах и горках становится нестерпимо тяжело.
Человек ощущает ужас, когда испытывает смещение центра массы на переднюю ось.
Это приводит к появлению жесточайшего табу на использование передних тормозов на склонах.
Между тем, здесь умение правильно использовать эти тормоза определяет комфортность и безопасность процесса.
Заднее колесо на горках имеет специфику держать грунт ещё хуже, чем на ровной поверхности. Вот тут-то и очень помогут передние тормоза.
Ими нужно активно пользоваться именно на спусках. Чем сложнее вас ожидает спуск, тем интенсивнее нужно использовать передний тормоз. Не случайно на заре развития экстремального горного велосипеда в России, байкеры устанавливали на своих коней гигантские передние ротеры и мощную гидру именно на передний контур.
Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
Профессиональные велосипедисты часто используют передние тормоза и правильная техника подразумевает торможение обоими колёсами.
Как же сделать так, чтобы при нажатии ручки переднего тормоза не переворачиваться через руль?
Для начала уясните, что если вы падали через руль из-за переднего тормоза, то это было следствием неправильной техники использования.
При мгновенной блокировке переднего колеса на хорошей скорости падение неизбежно.
Учиться тормозить передним тормозом нужно аккуратно и постепенно.
Для начала нужно слегка притормаживать передком и ощутить игру веса.
Только после этого можно переходить к более решительным действиям.
Используйте следующую инструкцию:
1. Перед тем, как начать торможение передним тормозом, скиньте скорость задним, нажав на ручку на пол-секунды.
Т.е. торможение должно быть поэтапным или ступенчатым – к ручке заднего тормоза прикладываем силу большую, чем к переднему.
Дальше, когда инерция не ощущается так критично, увеличиваем силу нажатия на ручку переднего тормоза. Тактику используем как на горках, так и на ровной поверхности. Исключение составляют только высокие спуски – там нужно аккуратно тормозить передком совместно с задним тормозом, начиная с самого начала пути.
2. Резкие нажатия исключены. Полная блокировка колеса исключена.
Вспомните систему ABS в автомобиле. Для велосипеда действуют те же правила. Передние тормоза нельзя блокировать не при каких условиях.
3. Играйте собственным весом, перемещая точку массы велосипеда. При спусках или резких торможениях разгружайте переднее колесо и нагружайте заднее.
Иногда нужно вывешиваться на педалях за седло. Такой расклад обеспечит устойчивость.
4. Если переборщили с зажатой передней ручкой, то её можно отпустить.
Смешно, но сделать это не так просто! Когда велосипед уже начал переворачиваться, вы оцепеневаете и падаете вместе с ним. Важно жестко контролировать эти моменты «замораживания» и при малейшем намеке на переворот, отпускать тормозную ручку.
Вместо заключения
Умение правильно использовать передние тормоза на велосипеде – это важный приём, который жизненно необходим тем, кто хочет продвинуться в катании и повесить технику. В некоторых дисциплинах этот навык категорически необходим.
В опровержение распространённому мнению важно отметить, что правильное использование переднего тормоза не только увеличивает эффективность торможения, но и сохраняет велосипед в стабильном состоянии при движении. Сначала может казаться, что любой попавший под колесо камень, перевернет вас через руль. Но это только неверное впечатление. Велосипед будет ехать уверенно, как баржа с песком.
Кстати говоря, горный велосипед способен свободно съезжать практически с вертикальных склонов. Но сделать это можно только при правильном использовании как переднего, так и заднего тормоза.
Как правильно тормозить на велосипеде — способы торможения
Залог безопасного катания на велосипеде – умение затормозить в нужный момент. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Тогда почему некоторые велосипедисты вылетают через руль? Или почему велосипед начинает заносить в процессе остановки? Как показывает жизненная практика, неправильное использование переднего и заднего тормоза, в зависимости от конкретной ситуации, приводит именно к таким последствиям. Поэтому так важно понять, когда и какой тормоз следует использовать. Кроме того, большое значение имеет их одновременная работа. Обращаем ваше внимание на то, что ведущим тормозом является передний. Поэтому, уважаемые велосипедисты, вам придется преодолеть страх полета через руль и научиться правильно тормозить на велосипеде.
Как происходит процесс торможения?
Подавляющее большинство современных велосипедов оснащены одной из следующих типов тормозной системы:
- дисковые;
- гидравлические;
- V-образные.
Соответственно, замедление скорости и полная остановка велосипеда будут происходить с учетом особенностей конкретного типа и элементарных законов физики. Останавливаясь на велосипеде, необходимо сбалансировать силу тяжести с учетом инерции. Современные спортивные или горные модели оснащены передним и задним тормозом. Просто заблокировать колеса – значит ускорить стирание покрышек и полностью нивелировать возможности тормозной системы. Это означает лишь то, что каждому велосипедисту, который регулярно выбирается на покатушки, нужно научиться использовать обе системы тормозов.
На сухой дороге
Эффективность торможения можно увеличить, если использовать оба тормоза на грани блокировки колес. При ней торможение происходит за счет стирания покрышек об асфальт, а специально созданная для этого система велосипеда ничего не делает.
Повторяем пройденный материал: снижать скорость велосипеда в стандартных ситуациях нужно с помощью переднего тормоза. Большинство велосипедистов боятся его использовать, поскольку считают, что могут отправиться в короткий, но захватывающий полет через руль. Чтобы исключить такую вероятность, нужно переместить массу тела на педали и удерживать такое положение до полной остановки велосипеда.
На мокрой дороге
Катание на горном велосипеде под дождем – не самое лучшее занятие. Но бывает, что и прокатиться по лужам приходится не по своей вине. В данной ситуации не лишним будет знать, как затормозить на скоростном велосипеде. На мокром асфальте сцепление шин с поверхностью значительно меньше. Самое опасный момент – это начало дождя, когда вода еще не успела смыть всю дорожную пыль, в результате чего образовывается весьма скользкая субстанция. Это нужно учитывать при выборе скорости и маневрировании. Имейте в виду, что мокрая тормозная система становится менее эффективной.
Чтобы снизить скорость и полностью остановиться, необходимо задействовать дисковые тормоза. Торможение по возможности нужно планировать заранее: для этого следует несколькими короткими нажатиями просушить колодки (это поможет вернуть им нужные свойства).
Важно! В сырую погоду сцепление шин с асфальтом крайне ненадежное. Используя передний тормоз, можно не рассчитать усилие, в результате чего колесо заблокируется. Поэтому замедление скорости и остановку на мокрой поверхности лучше начинать с заднего тормоза. Даже если колесо заблокируется и байк пойдет юзом, справиться с заносом можно. Чтобы эффективней тормозить, следует переместить центр тяжести своего тела с передней на заднюю ось велосипеда: так вы создадите дополнительную нагрузку на колесо, увеличив тем самым его сцепление с дорогой.
Внимание! Под дождем особенно скользкими становятся дорожная разметка и канализационные люки. По возможности старайтесь не тормозить на этих участках дороги.
На неровной поверхности
Здесь главное понять, когда именно нужно начинать торможение. Прилагать усилие на спуске с горы следует в правильно подобранный момент. Помните о том, что на переднее колесо приходится куда большая нагрузка, нежели на заднее. Использование переднего тормоза позволит вам взять ситуацию под контроль и легче управлять движением велосипеда. Кроме того, это поможет избежать заноса. Помните о том, что при чрезмерном нажатии на ручку переднего тормоза вы рискуете вылететь через руль.
Чтобы этого не случилось, перемещайте центр тяжести на заднее колесо, тем самым увеличивая его тормозную силу. Так вы сможете равномерно распределить нагрузку на обе оси велосипеда, обеспечив эффективную работу переднего и заднего тормоза.
Внимание! Если вы зажмете ручку переднего тормоза в момент, когда заднее колесо разгружено или немного оторвалось от земли, колесо заблокируется. Приземление на него чревато падением.
В процессе поворота
На поворотах пользоваться тормозами крайне нежелательно. Необходимо сбрасывать скорость еще до начала маневра. Но если уж так получилось, что скорость в вираже слишком высока, то нужно зажимать оба рычага. При торможении в повороте нужно учитывать, что оба колеса находятся в разгруженном состоянии. Чем меньше вес велосипеда и водителя, тем меньше усилий нужно прикладывать для снижения скорости в повороте.
В случае повреждения одного из колес
Прокол колеса – не такое уж и редкое явление. Продолжать движение в этом случае крайне небезопасно. Использовать тормоз поврежденного колеса нельзя – останавливаться нужно, используя тормозную систему целого. Соскочившая с обода покрышка может заблокировать колесо. Результат предсказуем: можно упасть.
На скользком покрытии
Здесь не до маневров и резких движений. Главная задача велосипедиста – удержать равновесие. Поэтому такой участок дороги желательно объехать или преодолеть его на минимальной скорости. Если затормозить все-таки нужно, лучше воспользоваться задним тормозом. Использование переднего чревато заносом. Останавливаться следует плавными и непродолжительными нажатиями на ручку.
Если вдруг заднее колесо начало уходить в занос, нужно моментально ослабить тормозное усилие и позволить ему возобновить вращение.
Торможение падением
Удивлены? Да, такой метод тоже существует. Правильно падать тоже нужно уметь. Понятно, что такой метод торможения нужно применять исключительно в экстренных ситуациях и по возможности стараться выйти из них с минимальными последствиями. Если вы понимаете, что иным образом остановить байк нельзя, планируйте боковое падение. Помните, что полет через руль чреват травмами шеи, головы и позвоночника. При соскакивании назад, когда велосипед будто выпрыгивает из-под велосипедиста, есть риск повредить копчик, спину и позвоночник. Более того, неудачное падение может привести и к летальному исходу, если сильно удариться затылком об асфальт. Поэтому падение на бок будет оптимальным вариантом.
Чтобы сделать это, нужно заблокировать заднее колесо и завалить байк в сторону, на которую вы планируете падать. Действовать и принимать решения нужно быстро. Учиться правильно тормозить на велосипеде лучше зимой, когда дорожное покрытие является идеальным плацдармом для оттачивания навыков.
Одновременное использование переднего и заднего тормоза
Пожалуй, это лучший и наиболее безопасный прием торможения. По факту, нажатие рукояток происходит не совсем одновременно: задние тормоза нужно запустить на несколько мгновений раньше передних. Сначала необходимо мягко зажать ручку заднего тормоза и через долю секунды запустить передние тормоза (на них нужно жать чуточку сильнее). Секрет заключается в плавности ваших движений.
Насколько бы неожиданной не была ситуация, паниковать и совершать резкие маневры точно не стоит. Разум велосипедиста должен всегда оставаться холодным. Ведь одно неверное движение может покалечить не только вас, но и окружающих. Поэтому есть смысл потренироваться и отточить навыки торможения. Научитесь «слушать» заднее колесо и улавливать его поведение при срабатывании тормозной системы.
Где лучше ставить передние тормоза на руле: нюансы
Велосипедисты всего мира до сих пор не могут определиться, где лучше ставить передние тормоза: слева или справа. Путаница становится еще больше из-за распространенного заблуждения, согласно которому ведущими являются задние тормоза. Казалось бы, разницы особой нет. Но в установке рукоятки есть определенные нюансы:
- На мотоциклах ручка расположена справа. По логике там же должна находиться и рукоятка переднего тормоза на велосипеде.
- В странах с правосторонним движением тормоза ставят так, чтобы левая рука управляла передним тормозом.
- В странах с левосторонним движением ситуация противоположна.
У нас можно встретить велосипеды с обоими вариантами установки рычагов. Как показывает жизненная практика, ведущим является все-таки передний тормоз, поэтому логичней ставить его на правую сторону. Если вы – левша, можно поставить на соответствующую сторону руля.
Рекомендации
Какая бы система тормозов не была установлена на ваш велосипед, есть некоторые общепризнанные принципы, которые нельзя оставлять без внимания:
- Всегда следите за исправностью тормозной системы.
- Избегайте катания по мокрой и неровной поверхности.
- Постарайтесь победить страх использования переднего тормоза.
- При торможении передним колесом не игнорируйте поведение заднего: как правило, на задний тормоз приходится около 20% нагрузки.
- Эффективному торможению помогает сила рук – держите руль крепко и уверенно.
- Если падения не избежать – старайтесь упасть на бок.
Не оттачивать навыки торможения может только тот, кто раз в месяц садится на велосипед, чтобы совершить неспешную прогулку вечером. Всем остальным, кто регулярно катается на байке, необходимо научиться правильно использовать задние и передние тормоза.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что правильно затормозить на велосипеде с дисковыми тормозами не так сложно, если хорошо потренироваться и усвоить последовательность действий в любой ситуации. Помните, что от вашего умения останавливать велосипед в нужную минуту зависит ваша жизнь и здоровье.
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.