Стандартная распиновка реле регуляторов для лодочного мотора.
Но вот схемы распиновки нет, покопавшись в интернете я все таки нашел распиновку.
мой регулятор
1. Красный: к аккумулятору на +.
2. Розовый: к генератору
3. Жолтый к генератору
4. Зеленый: масса
А вот еще информация по распиновке контактов китайских реле-регуляторов
дополнительная инфа
1. Красный: к аккумулятору на +.
2. Розовый: к генератору
3. Жолтый к генератору
4. Зеленый: масса
5. Черный: сенсорный контакт (контролирует перезаряд)
6. Белый: Дополнительный контакт, используется для дополнительного оборудования например: дополнительное освещение или на клапан холодного запуска.
Пустой контакт: дополнительный контак к генератору. для использования двух- трех фазных генераторов.
Стандартная распиновка реле регуляторов и коммутаторов.
1. Черно-белый: к замку зажигания ( коротиться на массу) стоп двигатель. (В некоторых моделях не используется, если питание коммутатора от аккумулятора)
2. Черно-красный: к генератору, питание коммутатора (В некоторых моделях к замку зажигания +12)
3. Зеленый: масса
4. Зеленый: масса
5. Сине-белый: к датчику хола
6. Желто-черный (иногда оранжевый): к катушке зажигания.
реле регулятор на я30hwcs
АКБ для электро стартерного запуска 30 сильного, минимальная, как раз и есть 40 АЧ. При запусках АКБ разряжается, при работе подзаряжается, т.е. забирает с генератора ток, ген переходит в рабочий режим и сохраняет вольтаж в районе 15 — 11 вольт, что и предусмотрено как входное питание "примочек" на лодке. При частых стартах — стопах все нормально. Но при длительных переходах АКБ, небольшой по емкости, набирает заряд и дальше кипеть начинает, а в сети "напруга" растет. АКБ небольших размеров емкости, которые используют в лодках где мотор без стартера, особенно в "резинках", уже не просадит генератор до приемлемого уровня по напряжению и тут вопрос, справится стабилизатор питания в "примочке" или нет. Обычно эхолоты сами выключаются при превышении питания. Но могут и не успеть. Это первый момент. Лечить можно включением доп нагрузки (фара искатель, например) или АКБ большей емкости.
А второй момент более драматичен. При отключении (случайном) АКБ, провод слетел, оторвался или . ну мало ли что. Лично я отключаю массу на стоянке, просто скидываю клемму. Потом, бывает, забуду затянуть. Т.е. человеческий фактор. Регулятор выручит и "отсечет" излишки напряжения. И ничего не сгорит. Простой шунтирующий регулятор, цена его не столь высока сколько стоит современный эхолот или карт плоттер.
А почему этот вопрос с регуляторами стал актуален в последнее время и все более обсуждаем. Просто все больше и сложнее техника в лодках стала применяться, а конструкторские особенности "новой" технике все более жесткие по требованию входных — выходных сигналов. Это удешевляет приборы и заставляет производителей соблюдать определенные стандарты при эксплуатации их устройств. Что бы одно изделие не накладывало свои помехи на работу другого. Ну это как пример. Что то типа "ЕВРО 4" . 5. 6. и так далее. Но гораздо более широко описаны требования, системы сертификации иначе не получить доступа к европейским и американским рынкам. Мы как пользователи считаем эти новшества "отрицательными", типа что же он сгорел так быстро. вот раньше.
Лыжник
капитан 3-го ранга
Motorix
капитан 2-го ранга
1. А причина в чем? Есть ТАБЛЕТКА?
2. Какой регулятор стоит на большинстве Ямах с генератором типа "МАГДИНО"? Правильно — шунтирующий. В какой момент идет нагрузка на регулятор при шунтирующей схеме РР, т.е. максимальный нагрев? При минимальной нагрузке на максимальных оборотах. Так что я дал самое то совет.
3. Можно поставить нормальный тюнинговый регулятор от какого то известного спортивного бренда. Не на 3 деталях собранного. С нормальной схемой управления. Цена от 200 до 500 у.е. Правда размером примерно пол мотора и далеко не на 3 деталях. И это все равно будет шунтирующий. Нормальных импульсных — смотреть у Эвин руда. Но стоять он может только там, конструктивно заточен под его генератор. А вообще тема обсуждалась.
И что там именно стоит — выпрямитель или регулятор можно только замерами проверить при подключении минимального АКБ. Хотя бы 7 АЧ. Лучше 2.5 ач. Быстрее понятно станет что там установлено. Будет рост напруги — значит выпрямитель только. Некоторые регуляторы не запускаются при отсутствии питания перед запуском мотора. Кстате, РР от Любовского тоже не включится без АКБ.
И еще особенности использования по выпрямителям с управляемым мостом.
vUqUnu9CLB0[/url] Это ссылка с 8 минуты
Очень хорошо рассказано. С огромным профессионализмом.
А без конденсаторного фильтра в борт сеть пойдут большие помехи. Поэтому все нормальные импульсные схемы построены на mosfet транзисторах с дросселем. Имеют тонкую подстройку напряжения под особенности вашей АКБ и магдино. А это габариты. Я себе сделал (читай скопировал) несколько вариантов импульсных и шунтируемых. Ужимался на корпусах СМД как только мог по размерам. До слепоты. Но все равно он больше чем тот что у автора темы в 2 раза. Сейчас на Мерке обкатываю и на Тохе. Можно без акб использовать.
staruilis
матрос
staruilis
матрос
1. А причина в чем? Есть ТАБЛЕТКА?
2. Какой регулятор стоит на большинстве Ямах с генератором типа "МАГДИНО"? Правильно — шунтирующий. В какой момент идет нагрузка на регулятор при шунтирующей схеме РР, т.е. максимальный нагрев? При минимальной нагрузке на максимальных оборотах. Так что я дал самое то совет.
3. Можно поставить нормальный тюнинговый регулятор от какого то известного спортивного бренда. Не на 3 деталях собранного. С нормальной схемой управления. Цена от 200 до 500 у.е. Правда размером примерно пол мотора и далеко не на 3 деталях. И это все равно будет шунтирующий. Нормальных импульсных — смотреть у Эвин руда. Но стоять он может только там, конструктивно заточен под его генератор. А вообще тема обсуждалась.
И что там именно стоит — выпрямитель или регулятор можно только замерами проверить при подключении минимального АКБ. Хотя бы 7 АЧ. Лучше 2.5 ач. Быстрее понятно станет что там установлено. Будет рост напруги — значит выпрямитель только. Некоторые регуляторы не запускаются при отсутствии питания перед запуском мотора. Кстате, РР от Любовского тоже не включится без АКБ.
И еще особенности использования по выпрямителям с управляемым мостом.
vUqUnu9CLB0[/url] Это ссылка с 8 минуты
Очень хорошо рассказано. С огромным профессионализмом.
А без конденсаторного фильтра в борт сеть пойдут большие помехи. Поэтому все нормальные импульсные схемы построены на mosfet транзисторах с дросселем. Имеют тонкую подстройку напряжения под особенности вашей АКБ и магдино. А это габариты. Я себе сделал (читай скопировал) несколько вариантов импульсных и шунтируемых. Ужимался на корпусах СМД как только мог по размерам. До слепоты. Но все равно он больше чем тот что у автора темы в 2 раза. Сейчас на Мерке обкатываю и на Тохе. Можно без акб использовать.
staruilis
матрос
dr Feelgood
капитан 3-го ранга
Motorix
капитан 2-го ранга
Если замеры напряжения сделаны при подключенном АКБ то на данном моторе стоит простой выпрямитель.
Если АКБ не подключена при измерении, то скорее всего регулятор. Просто на 6000 оборотах частота переменного тока достигает больших значений. Все зависит от количества катушек, магнитов и последовательности полюсов магнитов. Частота от 200 и выше герц. Некоторые схемы регуляторов могут уже не справляться с такой частотой без включенной нагрузки.
Принцип подключения регулятора чрезвычайно прост. Конечно он зависит от схемы применяемого регулятора. Для примера берем регулятор приобретенный вами. Там два входа переменного тока и два выхода с постоянным током ("+" и "-"). Если на моторе установлен выпрямитель или регулятор, не устраивающий нас своими параметрами, то мы его должны обойти. Можно снять разъем со штатного устройства, определить контакты входящего переменного тока, и присоединить их к своему регулятору, к проводам для входа с генератора. Контакты определить можно проследив провода от этого разъема до генератора. Обычно генератор под маховиком. Оставшиеся два провода штатного блока (выпрямителя или регулятора) должны быть связаны напрямую с АКБ. Один из проводов может "висеть на массе мотора, прикручен где то тут же недалеко от "устройства". Но все равно он попадет на минус АКБ просто через корпус мотора. Если не видно, то. тестер в режим измерения сопротивления минимального значения или в режим звуковой проверки и один контакт на "+" силового провода с АКБ а вторым на один из оставшихся проводов штатного регулятор, (если оно было с 4 проводами). Определили "плюс" на разъеме и соединяем его с "плюсовым" выходом устанавливаемого регулятора. Оставшийся провод "минус" или на корпус мотора сразу (если на штатном так же было) или просто к оставшемуся проводу на разъеме.
Это я написал про самый простой вариант с четырех контактным регулятором. Но бывают "заводские" регуляторы с большим количеством контактов. "Лишние" контакты могут быть и входами и выходами. На каких то моторах запараллелены входы по плюсу. На каких то доп выход переменного напряжения относительно земли сделан на реле карбюратора или спец оборудования. Все по разному бывает. Это описание я дал для понимания что делать надо при подключении регулятора. Если не совсем ясное, то лучше к специалисту обратится что бы ничего не сжечь ненароком.
Все написанное выше теоретические изложение а не инструкция к действию. Никакой ответственности за нее не несу.
Как подключить реле регулятор от скутера на лодочный мотор
Регулятор напряжения на скутер, мотоцикл, лодочный мотор.
Регулятор напряжения на мототехнику.
Регулятор предназначен для стабилизации напряжения с генератора и защиты аккумулятора от перезарядки.
В статье описывается изготовление 3-фазного реле регулятора на печатной плате. Регулятор предназначен для использования на мотоциклах, скутерах и лодочных моторах с генератором на постоянных магнитах.
Для удобства из изготовления и монтажа регулятор напряжения собран на печатной плате, изготовленной на заводе, из материала FR-4. Элементы устанавливаются на радиатор, как показано на рисунке.
Радиатор алюминиевый и имеет размеры 100х100х26 мм.
Внешний вид печатной платы, где показано как устанавливать элементы на плату – на рисунке ниже
Принципиальная схема и перечень элементов – 3-х фазный диодный мост 36MT120, три симистора BTA26, микросхема ULN2003, стабилитрон 14В 0.5Вт, четырех резистора 300 Ом 0.5Вт и конденсатора 1000пФ.
Тип радиатора HS 145-100 100х100х26 мм
С использованием печатной платы конструкция регулятора принимает приятный внешний вид, а также упрощает сборку.
Сборка происходит следующим образом.
1. В радиаторе высверливаются отверстия и нарезается резьба для крепления диодного моста и симисторов.
2. На печатную плату запаиваются резисторы, микросхема, конденсатор и стабилитрон.
3. На диодный мост и симисторы установлювается печатная плата и запаивается
4. К плате припаиваются провода для подключения к генератору.
5. После проверки остается залить эпоксидной смолой.
Фото собранного регулятора напряжения
Остается только проверить и залить эпоксидной смолой.
Регулятор напряжения генератора лодочного мотора
Генератор — это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию вращения в энергию переменного тока. Переменный ток, вырабатываемый катушками генератора, выпрямляется диодами и заряжает лодочные аккумуляторы. Регулятор напряжения поддерживает постоянным напряжение на выходе с генератора, а для трехступенчатой зарядки тяговых лодочных аккумуляторов устанавливают внешний или шунтирующий регулятор. Без него быстрая зарядка аккумуляторов глубокого разряда от генератора лодочного мотора невозможна.
Простейший генератор
Простейший генератор – это металлический стержень с намотанной вокруг него проволокой. Если под стержнем перемещать постоянный магнит, то стержень будет намагничиваться в разном направлении, а возникающее в проводе переменное магнитное поле вызовет импульсы тока переменной полярности.
Ток, возникающий в проводнике, прямо пропорционален силе магнитного поля, скорости движения магнита и количеству витков проволоки вокруг стержня.
Генератор обретет привычный вид, если поступательное движение магнита заменить на вращательное и разместить катушки, в которых возникает ток, по окружности. Однако регулировать ток в таком генераторе можно будет только оборотами двигателя, а это очень неудобно.
Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе
Реальным генератором управляют изменяя силу магнита. Для этого вместо постоянного используют электромагнит, в железном сердечнике которого сосредоточено магнитное поле, создаваемое протекающим через катушку током. Сила магнитного поля пропорциональна току в катушке возбуждения, поэтому изменяя ток в катушке повышают или понижают мощность генератора. Устройство, которое управляет током возбуждения и мощностью генератора называется регулятором напряжения.
Электромеханические регуляторы — первые устройства этого типа. Ток возбуждения протекает через рычаг реле, который вращается относительно точки F и замыкает точки «Зажигание» и «Масса». «Зажигание» подсоединяется к положительной клемме аккумулятора через ключ зажигания двигателя. Регулировочная пружина удерживает рычаг реле напротив контакта «Зажигание».
Если напряжение на аккумуляторе низкое, ток возбуждения максимальный и генератор выдает максимальный ток. Когда напряжение на аккумуляторе возрастает до установленного значения (между 13.8 и 14.2 вольта) ток, протекающий от зажигания на массу через катушку реле увеличивается, реле срабатывает, толкает рычаг вниз и размыкает контакт. Ток возбуждения падает до нуля, выход с генератора падает до нуля, напряжение на аккумуляторе падает и реле замыкает контакт зажигания. Процесс начинается сначала.
Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем больше времени, контакт остается в нижнем положении. Выход генератора переключается между максимальным и нулевым сотни раз в секунду, сохраняя среднее напряжение постоянным, при токе, стремящемся к нулю (плюс ток, потребляемый подключенной нагрузкой). Напряжение заряда аккумулятора в электромеханическом регуляторе устанавливается натяжением пружины.
Принцип работы электронного регулятора напряжения аналогичен. Если напряжение на аккумуляторе низкое, значит низкое напряжение и на базе транзистора 1, и он выключен. В этом состоянии транзистор 1 работает как большое сопротивление между базой транзистора 2 и массой, поэтому напряжение на базе транзистора 2 высокое и он включен. Транзистор 3 усиливает ток коллектор-эмиттер транзистора 2 в двадцать раз и больше, вызывает высокий ток в катушке возбуждения и максимальный выходной ток генератора.
После того как напряжение на аккумуляторе увеличивается транзистор 1 включается. Сопротивление между базой транзистора 2 и массой уменьшается и транзисторы 2 и 3 выключаются, прерывая течение тока в катушке возбуждения. Без тока возбуждения генератор перестает выдавать ток.
Транзисторы включаются и выключаются сотни раз в секунду. Средний ток возбуждения и выходной ток генератора зависят от того как долго система находится во включенном и выключенном состоянии.
Зачем нужен шунтирующий регулятор напряжения
Стандартные регуляторы напряжения генераторов лодочных моторов – это регуляторы автомобильного типа, которые отлично работают в следующих условиях:
- аккумулятор – это стартовый аккумулятор с тонкими пластинами
- аккумулятор почти всегда полностью заряжен
- разница температур между регулятором и аккумулятором невелика
- падение напряжения между аккумулятором и генератором меньше 0,1 вольта
В автомобилях во время запуска двигателя аккумулятор разряжается на 5-10%, после этого даже на холостом ходу мощности генератора достаточно для питания всех потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи. Поскольку стартовый аккумулятор сильно не разряжается, его зарядка не занимает много времени и вторая стадия зарядки, необходимая тяговым аккумуляторам, становится лишней.
Регуляторы напряжения лодочных моторов – это зарядные устройства с ограничением максимального тока и напряжением 13,8 – 14,2 вольта. Но напряжение 13.8 вольт выше рекомендуемого напряжения стадии поддерживающей зарядки для аккумуляторов глубокого разряда, а напряжение 14,2 ниже напряжения стадии насыщения.
Генератор со стандартным регулятором никогда полностью не зарядит аккумулятор глубокого разряда, но только перезарядит его и выведет из строя, если будет подключен к аккумулятору длительное время.
Что умеют внешние регуляторы напряжения
Умный регулятор напряжения лодочного мотора управляет зарядкой тяговых лодочных аккумуляторов. Он заряжает аккумуляторы глубокого разряда в три стадии, которые называют стадией насыщения, поглощения и поддерживающей зарядки.
Графики напряжения и тока во время трех стадий зарядки аккумулятора глубокого разряда. Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт
Во время стадии насыщения, при зарядке постоянным током, аккумулятор быстро набирает емкость 75-80% от номинальной, а напряжение на его клеммах повышается до 14,4-14,8 вольт (в зависимости от типа). В этот момент регулятор переключается в фазу поглощения. На этой стадии зарядка происходит медленнее, а ток зарядки постепенно снижается, чтобы соответствовать текущему состоянию батареи. После того как ток снизился до 1-2% емкости, зарядка завершается и регулятор переключается в режим поддерживающей зарядки во время которого контролирует напряжение на аккумуляторе и выполняет подзарядку, если напряжение опускается ниже 13 вольт.
- Чтобы не повредить аккумулятор во время зарядки, внешние регуляторы напряжения оснащаются встроенными тепловыми сенсорами. Зарядка прекращается, если температура батареи повышается до 50 градусов.
- Аккумуляторы различного типа и размера требуют разных кривых зарядки и разных значений напряжения и тока, поэтому в умных регуляторах зашиты предустановленные режимы для зарядки жидко-кислотных, AGM и гелевых батарей.
- Внешний регулятор напряжения устанавливается на лодочный мотор параллельно стандартному, который включается в работу, если умный регулятор выходит из строя.
Недостатки шунтирующих регуляторов
Хотя умные регуляторы подходят для всех типов лодочных генераторов и аккумуляторных батарей, их установка может показаться сложной для тех, кто не имел ранее навыков работы с электричеством. В некоторых случаях чтобы подключить регулятор потребуется определить тип используемого генератора и снять его с мотора. Кроме того, не рекомендуется устанавливать шунтирующие регуляторы напряжения на новые лодочные моторы, чтобы не нарушать их гарантию.
Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А (12 Вольт) позволяет в пять раз быстрее заряжать аккумуляторы глубокого разряда и подключать несколько батарей аккумуляторов
Сложностей установки и проблем с гарантией можно избежать, если использовать бортовые зарядные устройства, работающие от генератора лодочного мотора. Они так же заряжают аккумуляторы в три стадии, работают с генераторами до 400 А и выдают напряжение 12, 24 или 36 вольт. Мощные модели имеют встроенные сплит диоды для подключения нескольких батарей аккумуляторов.
Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212. Ток зарядки до 25 ампер. Работает от генератора лодочного мотора. Подключается к стартовому аккумулятору и начинает работать только после его полной зарядки
Задайте вопрос,
и получите консультацию по лодочным электромоторам, аккумуляторам или зарядным устройствам для катера или яхты
Реле-регулятор для ПЛМ
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 VASILILYAI
Дата регистрации: 25-Июнь 14
- Город: Рубцовск
- Могу быть полезен: электроника
В общем инициатор темы в моей голове ovkos знающим о том что я разбираюсь в электронике, задавший мне вопрос об установке на плм реле-регулятора и питании от встроенного в плм генератора рыболовной электроники и прочего электрооборудования в лодке. Готовый можно конечно купить и просто установить в плм, но тут тоже загвоздка как оказалось-погуглил и обнаружил что все “заводские” реле регуляторы поголовно шунтирующие(т.е. регулировка напряжения на выходе регулируется нагрузкой на генератор, это значит что реле постоянно потребляет ток от генератора и не маленький-кпд генератора естественно падает как минимум на треть.) и цена не очень гуманная для содержимого “коробочки с проводами”.
Нагуглил несколько самодельных схем на ресурсах мотоциклистов, на скутерах японского и китайского производства установлены тоже шунтирующие реле-регуляторы и генераторы такие-же как и в плм, знающие люди разработали несколько схемок, очень просты в изготовлении и надёжны в работе, подключение тоже очень простое как и штатного(у кого не установлено для этого выведены 2 провода с катушки освещения генератора-можно нагуглить или посмотреть в документации к мотору)
все детали у меня в запасе есть, стоят копейки по сравнению с “заводским” реле в ближайшее время буду собирать, и испытывать на мопеде(генератор на мопеде такой-же как на плм).
Сообщение отредактировал VASILILYAI: 23 Ноябрь 2015 – 00:26
- Nik(дядьКоля), Радист, танкист и еще 1 это нравится
- Наверх
#2 ФокС
Дата регистрации: 23-Июнь 14
Не понимаю ничего в электронике, поэтому спрошу просто – а это нафига ?
- melita и Fill это нравится
- Наверх
#3 НЕМО
Дата регистрации: 23-Июнь 14
- Город: Барнаул
Не понимаю ничего в электронике, поэтому спрошу просто – а это нафига ?
электричество с плм брать , как я понял , тебе не надо
- Георгич, VASILILYAI и Santila это нравится
- Наверх
#4 VASILILYAI
Дата регистрации: 25-Июнь 14
- Город: Рубцовск
- Могу быть полезен: электроника
Не понимаю ничего в электронике, поэтому спрошу просто – а это нафига ?
допустим питание ходовых огней, зарядка аккумулятора от которого питается вся рыболовная аппаратура и т.д. от штатного генератора плм, как в автомобиле.
- Наверх
#5 Ром.Ан
Дата регистрации: 26-Сентябрь 15
- Город: Барнаул,Поток
- Могу быть полезен: Сварной (водопровод)
полезно. я тоже хочу себе воткнуть. жду лета.))
- Наверх
#6 Лохматый
Дата регистрации: 20-Март 16
- Город: Барнаул
Одно время тоже изучал данный вопрос. Дилема везде была одна: шунтирующее или нешунтирующее РР? Причем готовых решений, кроме шунтирующих РР отечественных умельцев не находил. Сомнения вызывали следующие моменты: потеря мощности и нагрев катушки освещения. Были, правда, и некоторые разработки (схемы) нешунтирующих, но рабочих вариантов не находил. Уточню: изучал этот вопрос в зиму 2014-2015, возможно с того времени что-то изменилось. В итоге, после долгих сомнений, решил все-таки попробовать штатное РР китайских моторов. У меня YAMAHA 9.9 , оригинальное РР выдает только 6V постоянки. Заказал, получил, подключил. В тестовом баке при замерах мультитестер показал 14V на выходе. Напряжение зависит от оборотов двигателя, на маленьких гораздо меньше. Это логично. Радовало, что от средних до максимальных оборотов напряжение не поднималось выше 14V, что и требуется. Весь сезон 2015 (каждый выходной) отходил без проблем. Через мотоциклетный аккумулятор (для выравнивания напряжения) были подключены эхолот, навигатор, телефон на зарядку (при необходимости), в планах на этот год – подключить фонарь. Эхолот вообще практически не выключал, т.к. аккум подзаряжался теперь на переходах. По навигатору потерю в максимальной скорости не обнаружил, проблем с электрикой ни разу не было. В общем, очень доволен. Так что, может не греть голову и пользоваться готовыми решениями?
Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно?
Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, главной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, и без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, включая аккумулятор. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.
Реле-регулятор напряжения на скутер четырехконтактный
Для чего используют регулятор напряжения?
Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.
То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.
Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.
Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.
Схема и принцип работы
Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.
Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора
К основным периферийным потребителям скутера относятся:
- аккумулятор;
- индикаторы;
- лампочки;
- датчики;
- обогатитель;
- другие узлы;
- пусковой обогатитель.
Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.
В случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.
Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).
Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров
Распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.
Распиновка реле-регулятора скутера
Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. У каждого контакта свой цвет провода. Это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. Подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (Рисунок 3).
Электрическая схема подсоединения реле-регулятора
Признаки необходимости проверки
Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.
Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.
Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.
Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.
Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора
Как проверить РР мультиметром на мопеде?
Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.
Алгоритм проверки:
- Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
- Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
- Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
- Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
- Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
- Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.
С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере
На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.
Для того чтобы сделать измерение, нужно:
- переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
- затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
- после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
- затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
- меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
- остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.
Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.
Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда
Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?
Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.
Для этого нужно проделать следующее:
- Установить скутер на центральную опору.
- Найти место расположения прибора в конкретной модели мопеда. Если найти сразу не удаётся ― можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
- Произвести демонтаж облицовки. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может находиться на передней части (под передним пластиком), в задней части либо под сиденьем. В этом случае снимается подседельное пространство вместе с сиденьем.
- Открутить прибор с посадочного места с сохранением крепежа. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
- Отсоединить фишку разъёма и закрепить новый регулятор крепёжным элементом. Установленный прибор должен иметь распиновку и разъем, аналогичные заменённому, и подходить по параметрам именно для этой модели скутера.
- Подключить реле-регулятор на скутере в стандартный разъем и собрать остальные запасные части в порядке, обратном разборке.
Как изготовить реле-регулятор своими руками?
Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.
В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.
Для сбора стабилизатора нужно:
- разобрать генератор и снять статор с двигателя;
- затем с генератора нужно отпаять массу, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести его наружу. Этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец ― провод генератора;
- после вывода проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.
При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:
Схема изготовления реле-регулятора своими руками
В заключение процесса нужно к клемме «+» подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.
Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.
Установка генератора на лодочный мотор — 12 вольт в лодке
Установка генератора и регулятора напряжения на любой лодочный мотор на примере Mercury/Mariner F9.9, (TOHATSU/NISSAN MFS8/9.8A3)
Вкратце: у меня был мотор без генератора и регулятора напряжения, я купил недостающие запчасти и теперь у меня в лодке есть 12 вольт для питания эхолота, USB для электрических стелек, зарядки телефона, фонарика и других необходимых вещей.
Проблема лишь в том, что мотор спиздили русские свиньи, ограбившие мою дачу весной 2022-го (вместе с лодкой, эхолотом, зимними ботинками, в которых были электрические стельки и другими полезными вещами, многие из которых описаны в этом блоге).
Так что, если вы русский — идите на хуй. Остальным — добро пожаловать.
На примере своего мотора я расскажу, как узнать:
- Установлен ли генератор на вашем моторе,
- Партнамбер (заводской номер) необходимых запчастей,
- Если возможно, найти надежную и недорогую замену для оригиналов,
- Какие использовать разъемы и провода,
- Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора без электростартера.
По ходу написания я покажу вам ход своих мыслей и способы поиска запчастей, а также расскажу про экономию и дам чертеж съемника маховика. Все эти сведения можно использовать не только для указанных выше, но в принципе для любых лодочных моторов у которых нет генератора, или он есть, но не подключен.
Как устроен лодочный генератор
Начнем с азов. Что такое, собственно, генератор? На нашем лодочном моторе есть маховик. На маховике расположены магниты. Внутри маховика есть как минимум одна катушка, это высоковольтная катушка зажигания, металлический сердечник с намотанным вокруг него проводом. При прохождении магнитного поля внутри провода возникает электрический ток, который питает катушку зажигания, откуда идёт ток к свечам (искра, воспламенение смеси, тут понятно). Эта катушка нас не интересует, она уже задействована.
Нас интересует катушка генератора, которая расположена там же, под маховиком. Она вырабатывает электричество с напряжением от 6 до 40 вольт переменного тока, в зависимости от оборотов. Но нам же нужно 12 вольт, скажете вы? На помощь приходит регулятор напряжения, или реле-регулятор, как его называют по старинке. На некоторых моторах (например, на моторах Johnson) вместо реле-регулятора ставится обычный выпрямитель типа «диодный мост», при этом скачки напряжения при повышении оборотов двигателя поглощаются аккумулятором. На других моторах используется регулятор, который, помимо преобразования тока из переменного в постоянный, при повышении оборотов (и соответствующем росте напряжения на входе) не дает напряжению на выходе вырасти выше критической точки. Напряжение от 14.4 до 14.7 вольт как раз то, при котором аккумулятор заряжается, но не кипит. Если будет выше — выкипит электролит. Если будет ниже — сульфатация пластин и медленный выход из строя от недозаряда.
Также аккумулятор выступает в роли сглаживающего фильтра/балласта. В момент скачков напряжения аккумулятор принимает излишки энергии, в момент падения — наоборот, отдаёт. Именно поэтому эксплуатация электрооборудования без аккумулятора запрещена: от скачков напряжения эхолоты, например, горят, как спички.
Вы захотели получить 12 вольт из лодочного мотора. Что делать дальше?
Первым делом необходимо определить, есть ли в вашем моторе генератор. Довольно часто встречается ситуация, когда сам генератор установлен, а регулятор — нет. Это связано с унификацией производства, поскольку практически все моторы имеют версию как с ручным, так и с электрическим запуском. Если генератор установлен, нужно определить количество фаз. Например, на моем предыдущем моторе Johnson J30RSSR генератор стоял и был трехфазным, не было только регулятора напряжения. На новом моторе Mercury F9.9 не было ни того, ни другого.
Как определить, установлен ли генератор? Очень просто. Первым делом нам нужно зайти на сайт www.boats.net и найти свой мотор. Нажимаем Mercury, на открывшейся странице появляется два раздела: Search by HP / Serial Range и Search by Year / Model Number. Первый предлагает найти по мощности и заводскому номеру, второй по году выпуска и названию модели. Я выбрал первый путь и нажал ссылку Mercury Outboard Parts, затем мощность 9.9 (4-STROKE)(209cc), и наконец попал на выбор конкретной партии моторов по серийному номеру, мой вариант 0P325500 & Up. Дальше нас интересует Electric Start Conversion Kit, это комплект переделки стартера на электрический, его заводской номер 895298A01.
Поскольку мы не собираемся переделывать стартер, весь комплект нам не нужен. На схеме я отметил две необходимых нам детали: №2 — это катушка генератора, заводской номер 855944T01, цена $75, и №5 — регулятор напряжения, заводской номер 853811008, цена $125.
Так вот, нужно посмотреть, как выглядит катушка генератора (Alternator coil), и место её установки (на рисунке — под маховиком слева, ближе к передней части мотора). Открываем капот мотора и заглядываем под маховик. Есть такая катушка? Если есть — прекрасно. Найдите место, куда приходят провода от катушки, и переходите к выбору регулятора. В моем случае её не оказалось, то есть, катушку тоже пришлось заказывать.
А на предыдущем моторе Johnson генератор был установлен, под капот было выведено три желтых провода (см. фото ниже). В этом случае достаточно было заказать только регулятор pn 173692 (581778), причем трехфазный (такие регуляторы еще называют пятиконтактными, на вход переменки три желтых провода, на выход — красный и черный, или только красный (+12В), а минус снимается с корпуса).