Бумбокс из автомагнитолы своими руками by Harman Kardon
Не помню с чего всё началось) Наверное с какого-то видео в youtube. Стало дико интересно попробовать самому собрать нечто подобное. Моё любопытство росло, а руки чесались.
Начну с того, что я не обладаю знаниями в аудиотехнике, поэтому допускаю, что совершил немало ошибок (например, что автомобильные динамики лучше не использовать для подобных проектов).
Финал будет уже совсем скоро. Вот что есть на данный момент
текущая версия
Какая была задача: собрать стационарную коробку с музлом для дачи, чтобы bluetooth и aux, и чтобы все по красоте.
Что было использовано:
— Компонентная АС Infinity Alpha 650C by Harman
— Автомагнитола Telefunken TF-CCR8091B
— Блок питания от старого PC
— Фанера 10мм
— 2 диодных модуля подсветки
— 2 пассивных излучателя (уже 44 дня жду посылку от китайских друзей)
— Ручки для переноски
— Ножки
— Клей ПВА, силикон, саморезы, какая-то штука для отражения звуковой волны
Процесс:
Изначально я планировал как-то сам всё вырезать пилой и ручным лобзиком. Но через пару часов понял что всё криво и я промазал с размерами.
Тогда я расчехлил AutoCAD и вспомнил универскую молодость. Результатом стало вот это:
чертеж короба
Далее заказал лазерную резку всего этого дела
Получил вот такой распил
распил1 
распил2
Как видно, я решил разбить короб на 3 части. Отдельно под среднечастотники с пассивными излучателями, и отдельно под бп, твиттеры, пищалки и магнитолу.
Собирал всё на саморезы, заранее просверливая отверстия. Все стыки промазал ПВА.
Ещё одна ошибка: я решил, что съёмной частью будет лицевая, но не подумал как её вставлять и доставать не царапая черную краску))
Далее всё это дело ушло на покраску. Лицевую часть я прошел матовым лаком в 2 слоя. Всё остальное в черную графитовую краску.
Немного фото процесса
покраска1 
покраска2
Когда всё высохло я просиликонил все внутренние стыки фанеры.
силикоша
Собственно пошел основной процесс сборки.
Про подключение бп от компа есть миллион информации. Единственное, что тут отмечу, это то, что я вывел соединение черного и зелёного провода на отдельную кнопку
кнопка
Вывел вниз 2 светодиодные планки синего цвета и всверлил ножки
Приклеил какой-то пенным материал, найденный на даче, на задние стенки коробов динамиков
внутрянка
Динамики и магнитолу вставил в лицевую часть. Среднечастоткики просиликонил по кромке
лицевая
Все соединения по инструкциям от магнитолы и динамиков
инструкция
И вот что я имею на данный момент (ещё жду из китая пассивки и скоро поставлю ручки для переноски).
Всё работает прекрасно, но на высокой громкости пердят басы. Надеюсь всё измениться, когда установлю пассивки. Тогда и дам полное резюме.
Делаем колонки из магнитофона своими руками
Имея хороший магнитофон, можно сделать из него отличные колонки. И наоборот, имея хорошие колонки, легко как подключить колонки к магнитофону, так и использовать всю систему в качестве усилителя для них. Фактически из любого магнитофона можно получить отличные активные колонки. Активные означает то, что будет использоваться встроенный усилитель самого магнитофона. Это хорошо скажется не только на громкости звука, но и на его качестве.
В первую очередь стоит просмотреть инструкцию магнитофона — там может быть описано, как настроить магнитофон для приема внешнего сигнала. Если инструкции нет или в ней ничего подобного не написано, стоит осмотреть магнитофон на предмет наличия аудиовхода (AUX, «Лин. Вх». или «Запись») . Для использования магнитофона в качестве колонок достаточно подать сигнал на этот вход.
Осталось разобраться с тем, как подключить магнитофон к компьютеру через этот разъем. Как правило, кабели-переходники есть во всех аудио магазинах. Причем не только под современные разъемы, но и под разъемы советского типа. Если таких не нашлось, то тут и понадобятся паяльник и аудио провода. Схему распайки кабеля можно найти в интернете. 15 минут — и готовы хорошие колонки из магнитофона.
Если же никаких входных разъемов на корпусе магнитофона нет, то тут понадобятся отвертки. После того как магнитофон разобран, необходимо найти входные каскады усилителя. Это несложно. Как правило, такие устройства делают модульно, то есть с большой вероятностью сам усилитель будет вынесен в отдельный блок, который легко узнать по наличию радиатора. Именно на эти входы и подается наш сигнал. Это похоже на то, как подключить магнитофон в машине.
Осталось только добавить аудио разъем, исключительно для удобства. И собрать все обратно. Но все же стоит заметить, что для такой переделки желательно обладать хотя бы начальными инженерными навыками и неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Если есть инструменты и желание получить хороший звук из того, что есть под руками, то это не займет много времени. Магнитофон можно использовать не только как активные колонки, но и как устройство обработки звука, используя его эквалайзер или любые другие функции.
Блютуз колонка из старого китайского магнитофона
Всем доброго дня. Валялся у меня старый китайский мафон. Мало того что без дела место занимает так еще и не играет. Решил переделать его в блютуз колонку.
Для этого понадобились:
1. Усилитель на TPA3110 со встроенным блютуз
2. Контроллер заряда литиевых аккумуляторов с защитой
3. Повышающий dc dc конвертор
4. Холдеры для аккумуляторов 18650 4шт
5. Аккумуляторы 18650
6. Зарядное устройство для телефона или другой блок питания 5в
7. Динамики (по желанию).
По итогу получился неплохой источник музыки для использования как от сети так и при ее отсутствии при совсем небольших вложениях.
46.5K пост 56.3K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Места дофига в корпусе. Напрашивается засунуть туда побольше аккумов и сделать USB-выходы QC3, чтоб использовать в качестве огромного павербанка.
А ещё есть же ESP и K-Radio.
Если бы не было в наличии хороших динамиков и посчитать стоимость аккумов, то вышло бы по цене почти как заводское утройство в розницу.
Такой ДиАйВай замечателен тем, что можно сделать не затратив сиьно больше ресурсов либо гораздо более крутую функциональность, либо какой-то бомбезный дизайн, которые не купишь в магазине из-за уникальности.
Сюда можно засунуть ещё какой-нибудь роутер компактный вроде TP-Link с LTE-модемом и вдовесок заполучить штуку, которую уже и в отпуск с собой взять больше резона, ибо будет раздавать инет на пляже, а из-за всратого вида никто на него не позарится=)
По сути, здесь использован только корпус.
Я же, для своего дачного майфуна, использовал полностью рабочий, но сильно устаревший cd-бумбокс. Все потроха оставил на месте. В него добавлен AUX-вход (3,5мм;5pin), 2х портовое USB-зарядное. Bluetooth взял из старых наушников. Специально для этого, ничего не покупал, использовал только то, что было, из домашнего старья. В итоге, всё полностью осталось рабочим (эквалайзер, мегабас, CD и радио), все элементы управления на месте и всё можно использовать как на стоке. Хоть я, сто лет не видел CD-дисков, их тоже можно слушать. Добавилось, что можно подключить звук кабелем, заряжая при этом от usb, можно использовать как беспроводную колонку, можно использовать как громкую связь. Ну и звук там, конечно получше, чем на дешёвом китайском усилителе. Схем на агрегат, конечно же нигде нет и всё приходилось постигать своей извилиной. Со-временем, вкрячу туда power bank и будет совсем хорошо.
Но, за старания плюсанул.
О, тема! Я вот все думаю, чем заменить радио встроенное в душевую кабинку. Оно играет, но включить его проблема — включаешь, звука нет, зажимаешь любую кнопку (подсветка или вентилятор), звук появляется. И так тычешь тычешь, пока наконец не начинает работать без зажатия кнопок. Спрашивается нафига радио в душе? Да черт его знает, никогда не слушал музыку в ванной, а вот на дачу купили душевую кабинку китайскую, а там такая приблуда и теперь ни одной помойки без музыки))) И да, иной раз пока радио начнет работать нормально, стоишь минут 5 тычешь кнопки))) Собственно мыслю, как пристроить блютуз-функционал к этой встроенной в душевую колонке.
Смета сколько вышла? с учётом что стоимость рабочего времени минимум 100руб/час
Где фото про троллейбус из буханки.
Акустика 2.1 для дома и работы из го*на и палок! Своими руками)
Собираем приличную систему 2.1 для рабочего места за 7+- шагов)
1. Берем колонки от старого музыкального центра Panasonic (скитался у родителей — чуть не уехал на свалку).
Характеристики хорошие, выглядят хорошо, сделаны из МДФ в Испании.
По памяти звучали хорошо)
2. Разбираем, меняем провода на медные акустические сечением 1.5 в силиконе, припаиваем разъемы BANANA.
Еще раз смотрим на динамики: производство Japan от компании Technics, достаточно топовый бренд в свое время в Японии, входивший в один концерн с Panasonic.
3. Выбираем усилитель 2.1. На топовые бренды, пока, не смотрим. Надо остаться в рамках бюджета. Смотрим Алик — находим AIYIMA А03 TPA3116 за 4700 с быстрой доставкой. Отзывы хорошие, фонового гула и помех нет — берем. По факту реально гула и других шумов нет) Очень приличный усь
4. Ищем саб. Система же 2.1. Не одни полочники не дадут нормальный нижний бас. Без саба никак. По этому все и затеялось.
Первый саб от комплекта 2.1 Microlab FC530. Валялся у племянника. Берем на пробу. Меняем провод на медный сечением 2,5 и припаиваем разъем БАНАНА.
Фото не мои, тогда его фотать не стал.
5. Собираем все вместе. Подключаем, слушаем. Звучит хорошо) Но есть пара замечаний…
Саб совсем не тянет. Нагрузку не держит, бас гулкий — он слабое звено. Да и чего ждать от динамика у которого магнит по весу и размеру меньше чем у динамиков в колонках Panasonic. Такой саб не пойдет.
6. Вспоминаю, что у родителей скитается мой самодельный саб на 35ГДН-1-4, который я сам считал и собирал, когда были первые приступы аудиофилии в начале 2000-х.
Вот так выглядят 35ГДН-1-4. Фото с поисковиков.
Забираю саб, меняю провода + разъемы. Подключаю — вот оно! Теперь все звучит намного лучше) Регулируем крутилками на усилителе, настраиваем под себя и любимую музыку. Саб хорошо перекрывает сабнизы и прилично качает воздух через фазоинвертор)
7. До кучи меняем конденсатор между динамиками на нормальный кроссовер MOREL, оставшийся от авто-акустики*.
* – Кроссовер может лишнее, если кто разбирается, можете прокомментировать?
По итогу результатом и звуком очень доволен*! Визуально, конечно, проигрывает Edifier R1700BT, но звучит намного лучше. Хотя и Эдики звучат прилично для 2.0. Но они пока отправляются в чулан с возможной дальнейшей продажей.
По итогу потратки: 4700 усилитель + 1500 провода и разъемы. На авито можно найти такой МЦ Panasonic за 2–6 тысяч рублей. Или даже найти отдельно такие или похожие колонки. Саб Б/У тоже можно найти в пределах 2 т.р. Или собрать самому на тех же ГДН. Но там не все так просто)
Итого похожий комплект можно собрать в пределах 10 т.р. А если что-то у вас уже есть, например, старый МЦ, то еще дешевле.
Для сравнения, Edifier R1700BT я покупал за 11 т.р. год назад. Сейчас в том же магазине они стоят 13 т.р. А по итогу у самосборного комплекта звук получился намного интереснее. Ну понятно, что некорректно сравнивать 2.0 и 2.1, но все-таки.
Второй вывод: таким способом можно дать вторую жизнь хорошим колонкам от МЦ 90-х годов, созданных японскими инженерами и может даже сделанными в Японии. Ну и как минимум купировать очередной приступ аудиофилии)
Всем хорошего звука!
Мини Bluetooth 5,0 модуль
Если у вас на даче или в гараже валяется старый музыкальный центр с AUX входом, то его можно буквально в два клика научить принимать блютус.
200 рублей, microUsb кабель и 3.5 дюймовый джек.
Кнопки не слишком удобные, но работают.
Включается и находится телефоном быстро и сразу. Без смс и регистрации.
В телефоне так и определяется:
Баба, объявляющая о сменах режимов и подключениях-отключениях сцуко ГРОМКАЯ!
Обе лампочки зачем-то моргают постоянно.
Звук нормальный. На странице продавца пишут про какие-то наводки/шумы — не замечено.
От павербанка — работать не хочет. Видимо, потребление настолько низкое, что ПБ его вносит в игнор секунд через 30. Принимает за саморазряд.
Внутри есть контакты для подключения аккумулятора, но без зарядных схем.
Всем хорошего настроения 🙂
В старую колонку новый Bluetooth
Захотел строительные будни музычкой скрасить. Да и киношки вечерами с нормальным звуком смотреть в бытовке. Посмотрел колонки блютусные, и в лом мне стало 15-20 к отдавать. Вспомнил, что видел тут посты по колонкостроительству и нашел пару штук раз , два
А уважаемый @Mayeuski не отказал в консультации.
Дома валялся центральный канал NS-C55 от ямахи. Качество звука , в свое время не устроило, мелкие фронтухи приспособил на тылы в домашнем кинотеатре, а эта деревяха без дела пылилась.
Набросал в скечапе переднюю панель
Нарезал фанеру 5мм
Вклеил в корпус колонки перегородку , чтоб каналы разделить
Приклеил термоклеем к фанерке аккумуляторы, спаял
Собрал все в кучку, подключил. Работает . Только повышающая плата задымила и сказала что не хочет ничего повышать а тупо выдавала напряжение что на входе. Хорошо что две купил.
Усилок прикрутил через прокладку из вспененного полиэтилена, двумя шурупами так, чтобы можно было ручку громкости крутить и проявив чудеса ловкости до гнезда флешки дотянуться через отверстие сзади. Блок батарей закрепил двумя полосками изоляции.
Собрал корпус. На твиты, последовательно повесил кондеры 3,3мкФ, прикрутил динамики, подключил все на винтовые клеммы. Включил. И это чудовище заиграло !
От звука отторжения нет. Даже басы какие-то даёт.
Вырезал заднюю панель из металла, потом понял что не смогу в нее врезать разьем USB, слишком близко контакты, пока так будет. Зимой из пластика изготовлю.
Все отлично работает, звуг мягкий воздушный, на средних обертонах, в средненизком диапазоне легкое поцокивание, это, скорее всего, из за оцинкованных саморезов. надо будет потом на аудиофильские заменить.
Чукча нифига не радиотехник, или как вот это вот все называется. Паяльник дома чтобы руки греть. Поэтому не ругайтесь, все равно ничего не пойму.
Стереопара для нищеброда (нет)
После изготовления переносной колонки, по которой я выкладывал посты ранее, у меня осталось нереализованное желание: сделать стереопару в гостиную для прослушивания музыки для души и постараться по характеристикам хотя бы подобраться к HiFi. В этом посте попытаюсь описать свой тернистый путь.
Предыдущий опыт показал, что без нормальных измерительных приборов, на одной интуиции, можно сделать неплохо, но невозможно сделать так, как нужно. Поэтому пришлось выцарапать из бюджета 100 долларов на покупку измерительного микрофона Behringer ECM-8000 и звуковой карты с фантомным питанием для него Behringer UM2. И для меня открылся мир аудио измерений.
Техзадание на колонки было следующим:
1. Стереопара, одна колонка активная, вторая пассивная, чтобы активную, если что, можно было использовать как переносную блютуз колонку.
2. Диапазон воспроизводимых частот поближе к 25-20000Гц (знаю, что почти весь HiFi нижней границей пользует 35-40Гц, но мне очень хотелось 20-25)
Сначала я занялся поиском доступных мне динамиков. Самые сладкие варианты были у Асалаба на сайте, но, почему-то, заказать у них динамики оказалось целым приключением: месяцами ждать пока обработается заказ, чтобы получить счет на оплату, и потом еще ждать изготовления и пересыла я не смог. Сориентировался в итоге на польские динамики Koda, которые можно заказать у нас в Минске. Когда дождался динамики, измерил праметры Тиля-Смолла, и начал просчитывать ящик в программе JBL SpeakerShop. В итоге получил вот такую картинку предполагаемой АЧХ:
Объем есть, теперь время рисовать в Corel ящики в поисках того самого внешнего вида, который будет радовать сердце и глаз в ближайшие десятилетия. В итоге остановился на таком вот варианте:
Ну а дальше покупка листа МДФ и в работу:
Напилил листы на стенки и ребра жесткости из фанеры, и прорезал посадочные отверстия для динамиков:
В качестве демпфирующего материала по стенкам ящика пошло старое ватное одеяло:
После сборки покраска:
Так как в мастерской холодно — сохнут на кухне 🙂
Следующий важный этап – расчет и изготовление разделительных фильтров. Их задача разделить звук на низко- средне- и высокочастотные составляющие и направить эти потоки на соответствующие динамики. Фильтр второго порядка считал в том же спикершопе:
Маленькая схемка в десяток элементов в итоге еле разместилась на плате размером А4, ибо емкости пришлось набирать несколькими конденсаторами (К75-10 и К73-18):
Для намотки катушек индуктивности таки задушил жабу и приобрел RLC измеритель. Забегая вперед, скажу, что реально измеренная индуктивность с рассчитанной онлайн-калькуляторами сошлась в пределах 10 процентов, так что эти 50 долларов можно было и не тратить, но штука таки полезная :).
Ну и пришло время собирать все в кучу. После сборки – снятие АЧХ для оценки. К сожалению забыл сделать скриншот, целью было понять, как согласуются по чувствительности динамики. Оказалось, что СЧ нужно придавить на 3 Дб, ВЧ – на 6 Дб. Резистивные делители рассчитал в том же спикершопе.
Нужные сопротивления намотал нихромовой проволокой и напаял прямо на динамиках, чтобы не демонтировать платы фильтров. И вот вчера вечером был произведен итоговый замер получившихся колонок:
Да, у меня получилось! И получилось лучше, чем я даже надеялся!
Колонки очень уверенно играют примерно от 23 Гц и до 20 кГц. Прямо настолько уверенно, что они просто не напрягаются. Никаких присвистов, бубнежа и прочего, они просто играют все, что я могу слышать, и при этом не создается ощущения, что они сейчас развалятся. Игры с измерительным микрофоном показали, что я не слышу ниже 30Гц(все что ниже воспринимаю только как вибрацию тела а не как звук) и выше 18 000(да и 18 000 слышу только поворачивая голову туда-сюда по смене фазы), так что эти колонки играют с запасом в пол октавы по отношению к моему слуху. И да, подавляющее большинство музыки, которую я считал всегда супербассовой, как например DJ Aphrodite, не опускается по частотам ниже 35Гц, видимо отсюда и выбор нижней границы частот для современной акустики.
Ну а теперь можно подвести итоги:
1. Если бы я нижний предел выбрал не 25Гц, а 35 – я бы ничего не потерял, ибо ниже все равно не слышу, а корпуса получились бы в 2 раза меньше :). (Я безумно рад тому, что получилось и не жалею что сделал все так как сделал, просто объективно должен это признать)
2. Дешево сделать HiFi стереопару не получится, подсчеты будут дальше
3. Колонки получились весом 50кг каждая, поэтому делать их активными нет никакого смысла – носить я их точно никуда не буду 🙂
4. Изготовление акустики чертовски захватывающая штука )))
И попробую подбиться по стоимости проекта. (цены из моей местности, в вашей могут отличаться)
Усилитель D класса с блоком питания — 1500р.
Детали для фильтров – 3000р.
Динамики – 12 000р.
Клей/шурупы и пр. – 300р.
Шпаклевка/грунт/краска/растворители и тд – 1800р.
Хороших красивых винтов для крепления динамиков я не нашел, и в своих краях не знаю где искать. Пока что все прикручено шурупами по гипсокартону (черными). Когда найду что-то красивее – заменю. Ну и в стоимость не закладывал 150 долларов на измерительные приборы :), это дело такое – всегда приятно, когда у тебя появляются хорошие инструменты :). В итоге я потратил что-то около 450 долларов на создание стереопары. Мог бы я за эти деньги купить стереопару с наклейкой «HiFi»? Отвечаю уверенно – смог бы! Вот только если бы я поставил условие, что нижняя граница частот должна быть не выше 35Гц – то уже цена была бы дороже в разы, и дальше-больше. Так что я более, чем доволен, и с удовольствием хвастаюсь 🙂
Третий мой пост специально для Пикабу, и, думаю, последний про создание аудиоколонок :).
Колонка для нищеброда: вдумчивое
Прошлый мой пост про изготовление колонки для мастерской/улицы был несколько сумбурным, как и ее изготовление. Там поторопился, там недодумал, там предположил, да не угадал. В принципе, откровенно говоря, меня все устраивало, но я прочитал все комментарии под тем постом от корки до корки, и зазудело в том самом месте: раз уж взялся что-то делать — сделай это нормально :). Результату этих телодвижений и будет посвящен этот пост. Сразу оговорюсь, будет довольно много технических подробностей и отсылок для тех, кто хочет разобраться в теме, и будут чертежи и раскладки для тех, кто просто хочет, не задумываясь особо, повторить мою колонку без прогулок по всем моим граблям. Итак, первоначально сформулированное техзадание для колонки в прошлом посте:
• по максимуму несложно
В принципе, тогда все удалось. Но, как обычно бывает, опыт эксплуатации корректирует хотелки. Во-первых захотелось чуть поменьше габариты, ибо тягать ту колонку было неудобно. Во-вторых, в комментариях много людей высказалось, что врезать рядом ВЧ динамики не стОило из-за возникающей между ними интерференции. В-третьих, немало конструктивной критики вызвал выбор четвертьволнового резонатора, как акустического оформления. Наконец, в-четвертых, я не был уверен, что ЧВР у меня настроен на нужную частоту, ибо точность настройки частоты ЧВР или ФИ должна вписываться примерно в 5%, иначе звучание только станет хуже. Вот я и не знал, что у меня там творится. Поэтому были сформированы дополнительные пункты техзадания:
4. габариты в районе ДО 800х250х250 (По этому пункту отваливается оформление ЧВР)
5. Разнести подальше ВЧ динамики для избежания интерференции
6. Разобраться и правильно настроить колонку (по возможности ровная АЧХ, точная настройка порта фазоинвертора).
Ну, как говорится, помолясь, приступим к многобукав.
Перед тем, как описывать свои телодвижения, сразу оговорюсь, что я обалдел от количества программного и программно-аппаратного обеспечения, которое позволяет очень сильно упростить и помочь абсолютно на всех этапах проектирования и настройки колонки. По мере повествования, для тех, кто хочет разобраться поподробнее, буду давать ссылки на статьи, которые курил сам.
Танец начинается от печки, а проектирование колонки — с выбора динамиков. В моем случае выбора, как такового, нет, ибо у меня есть все те же многострадальные Урал АС М165 Молот и пара польских ВЧ KODA TW-25-15-6-MS-AC-00/00. Для проектирования корпуса ВЧ нас не интересуют, так что сосредоточимся на НЧ. Несмотря на то, что все динамики друг на друга в принципе похожи и функционально устроены одинаково, все они друг от друга отличаются с точки зрения своих параметров просто кардинально. Мягкость/жесткость подвеса, ширина и диаметр катушки, магнитная сила в зазоре, сопротивление, чувствительность, вес подвижной системы, площадь диффузора, форма и размеры колпачка и так далее — все это создает уравнение с таким количеством неизвестных, что двух одинаковых динамиков от разных производителей на рынке не существует и, не будучи экспертом в этой области, осознать и понять все это практически невозможно. Поэтому умные инженеры вывели некую усредненную систему параметров, математически и физически описывающих характеристики громкоговорителей. Эти параметры называются параметрами Тиля-Смолла (TSP). Раньше я их снимал вручную, но это от недостатка ума. Оказывается, написана программа, где все это снимается легко и непринужденно, все, что нужно — это спаять схемку из двух штекеров 3.5мм, пары проводов, одного резистора 10 Ом и пары крокодилов. Программа и описание процесса по ссылке: Как измерить параметры Тиля-Смолла динамиков с помощью ПК и выбрать для них правильный корпус (mysku.ru)
Пока что нас больше всего интересует резонансная частота динамика (Fs). Это частота собственно динамика, на которой он входит в резонанс. На частоте ниже резонансной громкость воспроизведения динамика падает на 6Дб (в два раза) на каждую октаву, т.е. по сути, это и есть нижняя частота воспроизведения динамика, все, что ниже — уже нужно использовать фазоинвертор. Грубо прикинуть частоту настройки фазоинвертора можно, умножив резонансную частоту динамика на 0.66. В моем случае это 85Гц (Fs) * 0.66 = 56 Гц.
Дальше начинаем рисовать себе колонку. Я набросал несколько вариантов, после чего выбрал наиболее понравившийся:
Трубки портов фазоинверторов у меня будут из картонной втулки от рулона бумаги к плоттеру, с внутренним диаметром 50 мм.
Параметры порта считал в мобильном приложении BassPort. Изначально получилось что-то около 68 мм длиной, делаем 75, потом, если что, укоротим.
Первоначальная подготовка завершена, дальше в мастерскую.
Итак, если собираетесь просто повторять за мной, то покупаем МДФ толщиной 18мм и динамики Урал АС М165 Молот. Нам нужно напилить детали следующих размеров:
фронтальная и задняя детали: 750х214 (2шт)
левая и правая стенки 750х250 (2шт)
верхняя и нижняя крышки 214х214 (2 шт)
разделитель объемов ломаный из 3 деталей: 2 шт по 214х115 и 1 шт 214х70.
размечаем и вырезаем отверстия под динамики и порты:
дальше идет разметка и насверливание отверстий под саморезы:
Вооружаемся хорошим клеем по дереву (Момент столяр, супер ПВА, полиуретановые) и начинаем собирать все в кучу. Порты пока что не вклеиваем, просто вставляем в отверстия, если надо, намотав на них малярный скотч, чтобы плотно сидели.
После того, как корпус собран в кучу, вставляем динамики, глушим порты фазоинвертора (важно на период проведения нижеследующих промеров) и подключаем к НЧ динамику наше приспособление для снятия параметров тиля-смолла. Дело в том, что в корпусе резонансная частота динамика изменится, и нам надо точно знать насколько, чтобы настроить порты. В моем случае первый замер показал 98 Гц. Это так-то многовато. Чтобы понизить резонансную частоту нужно увеличивать объем ящика, либо же наполнять его вибропоглощающим материалом — синтепоном или ватой. Причем помогает это лишь до определенного предела. Закидываем синтепон по 50г, пока резонансная частота не перестанет существенно снижаться. В моем случае получилось по 250г. синтепона в каждый объем, в этом случае резонансная частота понизилась до 92Гц. Теперь можно уже точно посчитать необходимую длину портов. У меня получиласьчастота настройки портов 92*0,63=58Гц и необходимая длина портов 66мм. Обрезаем до нужного размера и вклеиваем порты, и облагораживаем внешний вид колонки(шпаклюем, грунтуем, красим).
Следующий этап — изготовление фильтров, отсекающих низкие частоты от высокочастотного динамика, и высокие — от низкочастотного. Для расчета устанавливаем на смартфон программу «Фильтры для АС». Я себе купил измерительный микрофон, и промерил АЧХ и «Молотов», и своих высокочастотников. С 4 кГц у молотов начинается грязная АЧХ, поэтому решил резать на 3.7кГц. Вбиваем в программу частоту среза, сопротивление динамика и получаем значения индуктивности для фильтра НЧ (170мГн) и емкости для ВЧ (7мкФ для моего 6 Ом высокочастотника. Если у вашего другое сопротивление — емкость будет другая). Для того, чтобы намотать катушку индуктивности, воспользуемся программой для смартфона Electromen. Эти индуктивность и емкость нужно будет включить последовательно с нашими динамиками НЧ и ВЧ соответственно. Можно на плате, а можно и соплями — у кого на что хватит усидчивости. Я собрал на плате:
Как сделать из старого кассетного магнитофона беспроводную стереофоническую bluetooth-аудиосистему
Кассетные магнитофоны и плееры, пик популярности которых имел место быть в середине девяностых годов прошлого века, сегодня незаслуженно забыты. Основной причиной тому, что многие владельцы прячут вполне рабочие магнитофоны в чуланы, ящики и кладовки, явилась смена источника звука. Пленочные кассеты, вмещающие не более 240 минут звука, не смогли конкурировать с оптическими дисками формата Audio-CD, емкость которых была многократно больше. В свою очередь, CD-диски уступили пальму первенства USB накопителям информации. Сегодняшнее развитие техники изменяет картину аудиотехники так, что отпадает само привычное представление источника звука. Сегодня любую песню можно послушать через интернет, не скачивая ее к себе на компьютер. Даже привычные провода, соединяющие аудиосистему с непосредственным источником аудио, были заменены bluetooth адаптерами, которые беспроводным путем объединяют любой компьютер, телефон, планшетный персональный компьютер с портативной bluetooth-колонкой. В рамках данной публикации будет представлено изящное самодельное устройство, позволяющее буквально превратить любой пленочный магнитофон в беспроводную bluetooth-колонку.
Что нам потребуется?
Во-первых, необходимо заблаговременно приобрести два китайских гаджета:
1 — беспроводные наушники для спорта,
2 — кассетный адаптер для автомобильной магнитолы, позволяющий подключить любое устройство к магнитоле через своеобразный AUX-in.
Во-вторых, потребуется самое простое оборудование, которое должно иметься в арсенале у каждого домашнего мастера, а именно: паяльник 40 Вт, припой, канифоль, съемщик изоляции, ножик, секундный клей.
Как сделать самодельную bluetooth-кассету
Прежде всего, необходимо разобрать китайские bluetooth-наушники.
Разбирать такие наушники нужно без всякого сожаления, так как качество звучания внутриканальных выходных динамиков оставляет желать лучшего. Практика пользования такими наушниками показывает, что пользоваться ими по прямому назначению весьма скверно. Максимум на что они годятся — это прослушивание аудиокниг. О любом любительском музицировании даже и говорить не приходится. Чтобы они хотя бы на что-то сгодились, разбираем их на запчасти. В состав таких наушников входят следующие элементы: внутриканальные аудиодинамики, литий-ионный аккумулятор, главная плата, где распаяны все конструктивно значимые элементы. Внутриканальные головные телефоны (маленькие динамики), то есть сами звукоизлучатели наушников, можно смело отправлять в мусорное ведро — там им самое место. Хлипкий корпус так же смело отправляем в утиль. Остаются 2 значимых элемента — аккумулятор и системная плата, отвечающая и за прием bluetooth, и за усиление звука, и за контроль зарядки литий-ионного аккумуляторного элемента. Именно эти элементы важны для достижения нашей цели.
На следующем этапе необходимо разобрать кассетный адаптер для автомобильной кассетной магнитолы.
После снятия крышки нашему взору открывается следующая картина: магнитная головка с подпаянными аудиопроводами, заканчивающимися 3.5 мм джек-коннектором.
Ориентируясь по распиновке 3.5 мм коннектора, подпаиваем сначала правый и левый канал от китайских беспроводных наушников. Затем остается лишь припаять общий провод. Литий-ионный аккумулятор, равно как и главная плата китайских беспроводных наушников, чудным образом умещаются внутри корпуса кассеты для автомобильной магнитолы.
Остается лишь предусмотреть технические отверстия в торце для подзарядки. В финальном этапе сборки необходимо удалить (отпаять) старый выходной аудиокабель с 3.5 мм коннектором, а также приклеить плату и аккумулятор внутри кассеты. Это можно легко сделать, используя секундный клей. Затем закрываем крышку и пробуем задействовать свежесобранное устройство.
Если все монтажные работы произведены верно и аккуратно, то устройство начинает определяться как беспроводная колонка любыми мобильными телефонами, ноутбуками и планшетными персональными компьютерами. Финальный этап тестирования выглядит следующим образом: вы вставляете нашу самодельную bluetooth-колонку в магнитофон, закрываете лоток, нажимаете Play, находите на телефоне нашу bluetooth-колонку, запускаете воспроизведение любимой мелодии на этом беспроводном устройстве. Как показывает практика, радиус действия этого устройства — это пределы одной комнаты.