Установка рулевой рейки, прокачка ГУРа
Всем привет.
Рейку установил вчера. Сегодня попытаюсь вспомнить нюансы, на которые нужно обратить внимание при установке.
Рейку купили
HO9044 — Рулевая рейка — GENERAL RICAMBI
Немного о самом звере…
продаван утверждал, точнее говорил о том, что рейка оригинал, восстановленный на заводе в Италии…
Судя по всему это не так…или не совсем так…или совсем не так…
маркировок на рейке никаких…сам корпус выкрашен в черный цвет полностью…
Что там за завод в Италии я хз… может гараж.
Поздно заметил что с трубкой что то не то…
показалось что трубка срощенная…думал — ну может они состыковали просто и потом покрасили…
Когда начал смотреть внимательней — никто ничего не сращивал…походу с бодунища пришли собирать рейку и замяли трубку и чтоб не выкидывать просто сверху одели рубашку.
Рассмотрел, вроде вмятина не сильная…решил ставить.итак уже много времени потерянно на ожидания…
Посмотрим как будет на ходу…после прокачки вроде все мягко…но машина пока не на колесах…
Открутил заглушки, внутри жижа.значит все таки перебирали)))
UPD: А теперь бонус, который я не заметил изначально на этой рейке…когда затянул наконечники и накинул колеса решил подравнять их немного рулевыми тягами…и тут я охренел от хомутов…
хомуты вот такого типа
народ, это жесть…я не знаю что там за завод такой что они ставят такие хомуты на эту сторону…а заметил я их когда начал пытаться покрутить тягу и у меня начал закручиваться пыльник на тяге…
Установка собственно обратной последовательности снятию.
Заводим рейку так же как и выводили, разворачиваем валом к салону…и теперь одеваем рулевой вал на шестерню… тут пришлось позвать напарника чтоб он держал ровно руль, так как фиксатора у меня нет…а с первого раза поставить ровно у меня не выходило…даже со второго не вышло и с третьего тоже) руль все время был не ровно…в последствии я понял, что можно было не ловить…ощущение появилось что рейка не в нуле…потому как я накрутил одинаковое количество витков рулевых наконечников и визуально что колеса все таки не в параллель…хотя может это обман зрения…
Рейку поставили, затем фиксируем ее к подрамнику…
напоминаю — два длинных удлинителя и один короткий и карданчик…
Далее я поначалу хотел сразу прикрутить трубки на место, но потом пришлось одну открутить…
Нужно было прежде установить опору прежде чем затягивать трубку…в общем штуцера накидываем и жиулим, но не затягиваем пока не вернем на место опору…
Так как все было залито жижей ГУРа, то пришлось все немного почистить…
было 
стало
Ставим скобу опоры, прикручиваем ее и затем вибродэмпфер. А вот теперь можно прикрутить и трубки…
Точнее затянуть…
Ну и далее ставим подушку, закручиваем, ставим крепежи трубок и в конце защитный экран…
Накрутил наконечники…
Далее я ждал хомуты на шланг…сегодня пришли…такого я еще не встречал…
упаковщик компании HONDA
Ну да ладно…забрал…и ставим…
мой сегодняшний набор
Снял патрубки, которые ставятся к бачку ГУРа…и начал ставить новые…почему то патрубок на ГУР отличался по длине…Ну и внутренний диаметр патрубков естественно отличался…
сравнение 
сравнение 
сравнение
Ничего подрезать не стал.и так влезло…
Так было:
После окончательной установки прокачка системы…тут без напарника никак.
На верхний патрубок бачка ГУРа накидываем заглушенный кусок шланга, а сам шланг ублиняем и поускаем в емкость для слива…заполняем до верха бачок и просим напарника крутить рулем туда-сюда…до конца в одну сторону, затем в другую и так загоняем в систему литр нашей жижи…можно больше чтоб промыть побольше систему…как пошла чистая жидкость снимаем нашу заглушку и закольцовываем систему в рабочее состояние…Не забываем подложить тряпку под бачок…ведь когда будем сдергивать нашу заглушку и одевать патрубок на место у нас потекет жижа из бачка.
вот такая городьба у меня была…
Далее…после того как закольцевали еще просим напарника крутить рулем…до тех пор пока жижа не перестанет уходить…как только в бачке уровень устаканился заводим машину и напарник продолжает крутить рулем…в одну сторону до конца и останавливается в крайнем положении секунд на 5 и потом обратно тоже самое и так до тех пор пока мы не перестанем доливать жижу в бачок и пока не перестанут идти пузырьки воздуха…как воздух перестал выходить — процедура закончена…
Далее выставляем уровень в бачке если вдруг он был выше нормы…
Я откачал грамм 150 на всякий случай…ну это паранойя)) показалось что жижа все таки смешалась со старой…но это мне так показалось)) на самом деле все ровно)
На этом все пока…примерил защиту картера…нужно доработать…но об этом позже))
Всем удачи…а мы продолжаем приводить в чувство аккорд)
Как прокачать рулевую рейку после замены
Перед установкой отремонтированной рейки на ваш автомобиль, убедитесь, что на рейке установлены пыльники рулевой рейки, в их целостности и герметичности. Обратите внимание на хомуты. Категорически запрещается устанавливать пыльники на хомуты червячного типа и на пластиковые стяжки.
Установку рейки производите аккуратно, обращайте внимание на трубки ГУР, которые можно повредить или замять при установке.
Если вы привезли нам рейку без тяг, обязательно обратите внимание при установке тяг на место, стояли ли между тягами и валом рулевой рейки проставки, шайбы, кольца, ограничивающие ход рулевого вала. Подобная конструкция часто встречается на автомобилях Renault.
После установки рейки, проверки всех шлангов, штуцеров, трубок, можно приступить к заливке масла.
Используется только та жидкость, которую рекомендует завод-изготовитель.
Для облегчения работ автомобиль должен находиться на подъемнике с вывешенными колесами.
Залейте в бачок жидкость до максимума.
Сделайте оборот руля влево до упора, затем вправо до упора. Делайте обороты с левого крайнего положения до правого крайнего положения 3-5 раз. В крайних положениях удерживайте руль по 3-5 секунд. Сильно не давите, вращайте руль не спеша без прерываний. Верните руль в центральное положение.
Пока человек, сидящий за рулем, повторяет процедуру прокачки, напарник должен следить за уровнем жидкости в бачке, сообщать о наличии пузырей в бачке, пены. Есть пузыри и пена – все в порядке, выходит воздух. Уровень жидкость не должен падать до минимальной отметки.
Проверьте уровень жидкости, если нужно, долейте до максимума.
Вновь повторите шаг 8.
Верните руль в центральное положение, проверьте уровень жидкости, долейте до максимума.
Включите двигатель и сразу же заглушите. Двигатель должен работать не более 1 секунды.
Повторите шаг 8.
Оставьте автомобиль постоять 10 минут.
Повторите шаг 8.
Повторите шаг 13.
Повторяйте шаги 8 и 13 с интервалом в 10 минут до тех пор, пока в бачке перестанут появляться пузырьки воздуха и пена. Обычно хватает 2-3 повторов.
Убедившись, что на незаведенном двигателе при вращении руля отсутствует воздух, заведите автомобиль. Сделайте оборот влево до упора и вправо до упора. Верните руль в центральное положение.
Заглушите двигатель. Проверьте уровень жидкости и наличие пузырей/пены. Если пузыри/пена присутствуют, оставьте автомобиль постоять 5 минут.
Повторите шаги 7-18. Если пузырей и пены нет, идем дальше.
Дайте автомобилю постоять 3 минуты.
Медленно и аккуратно вращайте руль до крайнего левого положения. В крайнем положении не задерживайте. Затем вправо до упора. Опять влево до упора. Опять вправо до упора. Поставьте в центральное положение. Заглушите автомобиль.
Опустите автомобиль на колеса.
Заведите автомобиль на колесах и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора.
Если все в порядке и усилитель работает, руль вращается, остается последний шаг
Нажмите газ, дайте 3000-4000 оборотов. Держите обороты 3-4 секунды. Рулем не вращайте. Отпустите газ, дождитесь, пока обороты встанут на холостой ход, и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора. В крайних положениях не задерживайте. Верните в центральное положение, заглушите двигатель.
Если в процессе ремонтных работ разгерметизируются шланги ГУРа, перед запуском двигателя необходимо будет осуществить прокачку. Дело в том, что воздух обязательно проникнет в систему через брешь. Он в виде пузырьков будет циркулировать по всей системе, тем самым вызывая эффект кавитации. Именно из-за него вы слышите тот самый скрежет из-под капота.
Главная задача прокачки – изгнать воздух из системы. Достигается данный эффект без нагрузки. Его удаётся достичь только за счёт того, что передняя часть корпуса поднята.
Очень важно при прокачке ГУРа обращать внимание на количество пузырьков в резервуаре. По нему вы сможете понять, когда можно прекращать процедуру. Процесс может занимать длительное время, если вы в точности не последуете описанному выше алгоритму.
При неправильных действиях прокачка ГУРа занимает порядка трёх часов. Мало того, даже после прокачки могут наблюдаться определённые эффекты при езде: вибрация на руле, посторонние звуки, даже полное отключение усилителя. Обычно посторонние звуки исчезают через 1-2 дня, при условии, что другие конструкционные элементы ГУРа не повреждены.
Если делать всё точно по инструкции, то с прокачкой ГУРа можно справиться за несколько минут.
Отдельное внимание при прокачке стоит уделить шлангу низкого давления. Дело в том, что из-за высоких нагрузок этот элемент изнашивается в первую очередь. Как результат нарушается герметичность и ГУРу нужно прокачка.
Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz
alexlap1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 57
Регистрация: 13.12.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 19688
Автомобиль: ER34 GTV
Доброго времени суток друзья!
Проблема такая. Вчера поставил контрактные Насос Гура и Рулевую рейку.(хайкасные) на свой ER34 з.п
Слил старую жижу,залил новую. прокачал(был воздух) завожу-Гур работает-руль крутится легко,но гур Громко работает,Жужжит.
даже если руль не трогать. Ещё заметил что когда жижу залил по уровню-завожу мотор-а она из бочка уходит в систему вся.
а из обратки пена валит. Ещё у меня залилось всего грамм 600(не больше) это очень мало. прокачивал-жижа больше не уходит.
В чём мой косяк.как решить проблему?может где пробка воздушная?
почему жижи мало заливается ?
Сообщение отредактировал alexlap1988 — 5.10.2012, 18:57
2f2f
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 201
Регистрация: 17.1.2011
Из: Омск
Пользователь №: 20013
Автомобиль: Skyline 34, GT35, MT, 660cc, z32, Nistune
alexlap1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 57
Регистрация: 13.12.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 19688
Автомобиль: ER34 GTV
спасибо. Но как я только машину завожу вся жижа махом из бачка уходит. а когда глушишь-всё обратно в бачёк возвращается в виде пены. ((
и очень мало заливается грам 600 больше не входит.
кто то посоветовал залить жижу-подождать минут 5 чтоб уровень её упал-долить-и прокачать.
2f2f
Как самому прокачать ГУР и устранить неисправности
Гидравлические усилители рулевого управления (ГУР) обладают некоторыми преимуществами перед всеми прочими, поэтому применяются до сих пор, несмотря на очевидный прогресс в области электрических сервоприводов. Но они требуют большего внимания в процессе эксплуатации, что в первую очередь связано с использованием жидкого гидравлического агента – специального масла и всего, что с этим связано.
Типы жидкостей для гидроусилителя
Укрупнённо можно разделить все продукты на минеральные и синтетические. Вторые предусматривают более глубокую переработку исходного материала, что влечёт значительное улучшение полезных свойств.
Направлений подобного усовершенствования множество, качество непрерывно растёт, развиваясь по разным свойствам. Это привело к специализации механических узлов, они изначально затачиваются под определённые типы масла, поэтому правильность выбора приобретает особое значение.
Требования к маслу
Масло в ГУР выполняет целый ряд функций:
- гидравлические, то есть связанные непосредственно с переносом энергии от насоса к исполнительному механизму;
- смазывающие, продукт должен обеспечить минимум потерь на трение и сведению к нулю износа покрытых масляной плёнкой поверхностей;
- охлаждающие, перенос тепла от работающих деталей производится через того же агента;
- защитные, коррозия различных применяемых металлов, а также деградация сальниковых и прокладочных уплотнений недопустима;
- обеспечение собственной стабильности свойств, то есть масло должно всегда обладать фиксированными способностями, не изменять вязкость, не вспениваться, не допускать кавитации, не разлагаться от температуры и долго не требовать замены.
Если механизм рассчитывается под масло определённого типа, то применение иного, пусть даже более пригодного для прочих устройств, либо ухудшит характеристики ГУР, либо приведёт к быстрому износу и поломкам.
Деление масел по цвету в большой мере условное и делается в основном для исключения грубых ошибок по выбору.
Можно примерно выделить три цветовые кодировки.
- Красные , самые распространённые, что связано с совместимостью требований с трансмиссионными маслами типа ATF. Могут быть минеральными и синтетическими, что важно знать, у этих продуктов резко отличаются смазывающие свойства и зависимости вязкости от температуры. Причём совершенно необязательно, что более совершенным типом можно заменять устаревшее. ГУР корректно работать в этом случае не сможет.
- Жёлтые , немецкого происхождения по набору характеристик. Считаются специализированными, то есть не унифицированы с ATF. Для специальных масел используется аббревиатура PSF.
- Зелёные , это специфические жидкости, под которые должен быть строго рассчитан усилитель. Смешивание с прочими крайне нежелательно. В отдельных случаях допустима полная замена с промывкой.
При любом варианте ориентироваться надо на спецификацию производителя автомобиля, цвет не поможет верному решению.
Вязкость
Более вязкие масла обладают лучшими смазывающими свойствами, но в случае ГУР это далеко не самое главное. Гораздо важнее температурная стабильность этого параметра. У синтетики данное требование выполнить проще.
К тому же легче обеспечивается прокачиваемость при низких температурах, что позволяет сберечь механизм от поломок в экстремальном холоде.
По перегреву проблем меньше, но у любителей перегружать ГУР быстрым рулением в жару или удерживанием руля в крайних положениях проблемы могут возникнуть как со временем, так и внезапно. Лучше применить дорогую синтетику с большим запасом по диапазону работы.
Для чего нужна прокачка системы гидроусилителя руля
Главное требование к гидравлике – несжимаемость рабочей среды. Любая жидкость этому удовлетворяет, но только до момента появления в ней воздушных или паровых пузырей.
Механизм мгновенно откажется нормально работать, а при постоянной эксплуатации с газовой фракцией быстро износится из-за дефицита смазки и локального перегрева. Удаляется воздух по технологии прокачки системы.
Признаки неполадок
Воздух в системе вызовет несколько проявлений:
- насос начнёт работать шумно, газовые пузырьки появляются и исчезают, вызывая акустические волны;
- хаотические скачки давления вызовут толчки на руле при попытке его поворота, усилие скачкообразно нарастает и уменьшается;
- в бачке появится пена, нормально работать такая жидкость не сможет, вплоть до полного отказа усиления.
Вопрос решается прокачкой – удалением воздуха.
Как прокачать ГУР своими руками
Прокачка производится достаточно просто, контакт с жидкостью не потребуется. Подробные инструкции имеются в ремонтной документации, но все они примерно похожи:
- вывешиваются передние управляемые колёса автомобиля;
- проверяется наличие нормального количества жидкости в бачке;
- руль несколько раз поворачивается от упора до упора, мотор не запускать;
- снова контролируется уровень, производится доливка по необходимости;
- процедура повторяется уже с запущенным двигателем;
- контролируется и доводится до нормы уровень.
Если имеются подозрения на оставшийся воздух, все операции повторяются. Обычно прокачка совмещается с заменой жидкости, порядок её также приведён в инструкциях по обслуживанию ГУР.
Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя
Подобные режимы эксплуатации категорически недопустимы. Лучшим случаем можно считать отказ и поломку насоса усилителя, что само по себе обойдётся очень дорого. Но гораздо хуже будет потерять управление автомобилем из-за неадекватного изменения усилия на руле в сложной ситуации.
Это может стать настолько неожиданным для водителя, что даже навыки езды вообще без ГУР не спасут. Машина потеряет стабильность, восстановить её не получится, даже просто объехать препятствие в такой ситуации затруднительно.
По правилам эксплуатировать автомобиль с отказавшим гидроусилителем, а именно это станет последствием внезапного завоздушивания системы, категорически запрещено. Данная неисправность не менее опасна, чем внезапный отказ тормозов.