Как проверить раздатку на ниве при покупке

17

Как проверить раздатку на ниве

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты

Замените промежуточный вал в сборе

Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты

Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)

Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)

Сильная вибрация двигателя

Заедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка

Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе

• Заедание карданных шарниров переднего или заднего валов

Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе

• Повышенный дисбаланс карданных валов

Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке

Изношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов

Замените изношенные или сломанные детали

Тугое вращение сателлитов на оси

Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените

Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе

Заедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению

Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению

Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала

Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените

Забоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста

Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените

Деформирована вилка или шток

Выправьте или замените детали

Деформированы рычаги привода

Заедание рычагов привода на осях

Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки

Слишком густое масло в раздаточной коробке

Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. тут)

Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах

Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем

Деформированы детали привода

Выправьте или замените детали

Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов

Очистите детали, замените изношенные

Сильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники

Ослабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки

Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.

Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.

На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.

При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.

Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Подходящими отрезками труб напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.

Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на «заднем приводе» отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле «родного», так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.

«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот
теперь — можно и под машину.

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно «НО».
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»?
Что произошло с моим «Крокодилом» после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,»дядьки в грязных
комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Как проверить на Ниве 91г.в раздатку? Желательно в гаражных условиях! Как что включить и как что должно быть?

Желательно бы в гараже т.к проблемки малость с док-ми! есть возможность выехать в лес на свой страх и риск! Посоветуйте как?

Желательно бы в гараже т.к проблемки малость с док-ми! есть возможность выехать в лес на свой страх и риск! Посоветуйте как?

одно любое колеса вывесить, завести, включить первую, и оно одно будет крутится..
если включить блокировку — машина съедит нах с домкрата кому-нибудь на ноги.

Ставишь передний мост на чурку, так, что бы пер. колесо чуть поднялось от пола, включаешь блокировку и первую скорость и потихоньку трогаешься, если блокировка не работает, вывешенное колесо будет крутиться, а если работает- то ты с чурки съедешь.
А пониженную проверь так же- на чурке, включи первую скорость на повышенной, а потом сравни обороты колеса на первой скорости, но с включенной пониженной. На пониженной они будут заметно меньше. БЛОКИРОВКУ ПРИ ЭТОМ ВЫКЛЮЧИ.

Мне нравятся оба варианта спасибо) может что-то ещё подскажите что у них проверить что касается приводов! как я знаю у них постоянно 4вд и если поставить на чурки она же посути должна сьехать) понятно что оборотов ей много не давать! Что можете ещё посоветовать как проверить нивовские плюсы! Нивы 91 года ни разу ни битая только пороги чуть чуть погнутые

У ней не постоянно 4вд- запомни, на каком мосту меньше сопротивление колеса с дорогой- то и будет буксовать, а вот когда включишь блокировку- тогда уже оба моста гребут. Постоянно блокировку включать не надо.
Привода передние проверь- врубаешь первую, руль до упора в любую сторону и резко газу- если приводам п. ц, они сразу захрустят.

Покупаем раздаточную коробку на НИВУ

В этой статье мы не будем говорить о ремонте Раздаточных коробок. Речь пойдет именно о покупке РК на Ниву.
На рынке присутствуют две группы товара.

1. Раздаточные коробки на ВАЗ-21213 НИВА, ВАЗ-21214 LADA 4х4, ВАЗ-2131 НИВА​, URBAN производства АвтоВАЗ.
Все они сейчас производятся с мелкомодульными шестернями и двух рядными подшипниками в крышках, и имеют индекс -02. РК под новую комбинацию приборов и на URBAN имеет индекс -10.
Обязательно наличие Гарантийного талона АвтоВАЗ .
Плюсы: Заводская сборка Раздаточной коробки НИВЫ (с каждым годом качество сборки Раздаточных коробок на НИВУ улучшается).
Минусы: Высокая цена, и как ни странно ГАРАНТИЯ. Что бы обменять или отремонтировать по гарантии такую Раздаточную коробку придется собрать очень много документов. Желательно устанавливать эти РК у официальных дилеров.
Условия Гарантии АвтоВАЗ >>>>
Резюме: Отличный выбор РК на вашу НИВУ если вас не смущает высокая цена и у вас рядом есть официальный дилер АвтоВАЗа.
Вы можете купить Раздаточные коробки производства АвтоВАЗ на вашу НИВУ в нашем магазине.

2. Раздаточные коробки на ВАЗ-21213 НИВА, ВАЗ-21214 LADA 4х4, ВАЗ-2131 НИВА​ производства Тольятти.
В данную группу входят РК разных производителей (сборщиков) собранные в Тольятти, "САМОСБОР".
Тут можно купить РК на НИВУ собранную из новых деталей или купить восстановленную Раздаточную коробку хорошего качества по разумной цене, а можно приобрести и откровенную крашенную "бэушку". Все зависит от продавца.
В любом случае обратите внимание на крышки РК. Обязательно уточняйте у продавца, какие крышки установлены в Раздаточной коробке. Если крышки идут без индекса -10, то в этой РК стоят крышки старого образца, с однорядными подшипниками. А значит, вы покупаете РК старого образца. Но в РК старого образца можно установить Механизм отключения переднего моста без потери гарантии. Везде свои плюсы и минусы. Гарантия на "САМОСБОРНЫЕ" РК обычно 3-6 месяцев.
Плюсы: РК можно купить по хорошей цене. Устанавливать РК в любом месте, хоть в гараже. Обычно быстрый обмен по гарантии на другую такую же РК. Большой выбор поставщиков.
Минусы: Можно нарваться на откровенную бэушку. Качество не завод, а потому нужно быть готовым к замене товара.
Резюме: Хороший выбор для покупки Раздаточной коробки на вашу НИВУ, если у вас нет рядом официального дилера АвтоВАЗа. Вы с "руками" и можете сами установить РК на свой автомобиль. За разумные деньги можно сделать тюнинг Раздаточной коробки Нивы.
Вы можете купить Раздаточные коробки производства Тольятти на вашу НИВУ в нашем магазине.

Lada 4X4 — что проверить перед покупкой. Слабые места «Нивы»

Больше месяца назад я приобрел «Ниву» на вторичном рынке за 335 тысяч рублей. Изначально я не предполагал, что придется вложить в автомобиль еще минимум 50 тысяч рублей, чтобы довести его «до ума». Продавец уверял меня в том, что машина сохранилась почти в первозданном виде, и у меня возникло ощущение, что она в полном порядке. Я сильно ошибался. Но теперь могу рассказать вам о своих ошибках и дать проверенные советы при покупке Lada 4X4. Что проверить, какие слабые места есть в данном автомобиле, разберем в этом материале.

alt=»Lada 4X4 ВАЗ 21214″ width=»1076″ height=»768″ /> Lada 4X4 ВАЗ 21214

Кузов

Моя первая ошибка заключалась в том, что я делал акцент на состоянии кузова. Мол, если машина не битая, не крашенная, а кузов не гнилой, то значит все в порядке. Конечно, это важные моменты, но с Нивой немного другая ситуация. Напомню, что я приобрел Lada 4X4 2010 года с пробегом 50 000 км. Казалось, что автомобиль с таким пробегом не может быть проблемным, но только не в этом случае.

Дело в том, что кузов этого автомобиля склонен к коррозии, поэтому даже на трехлетних моделях могут появиться небольшие «рыжики». Что уж тут говорить о более старых автомобилях. Поэтому нет ничего страшного в том, что Ниву могли полностью перекрасить. Если окрас производился качественно, а металл подвергался антикоррозийной обработке, то такой вариант может быть лучше, чем старый автомобиль в родном окрасе, который скоро придется перекрашивать.

«Рыжики» на кузове

Даже если пороги переваривались, то бежать от такой машины не стоит. Если цена машины адекватная, а ремонт сделан качественно, то стоит рассмотреть такой вариант. Иначе может быть так, что вам придется делать ремонт порогов и кузова за свой счет.

Переваренные пороги на Ниве

Мою «Ниву» перекрашивать пока не требуется, лакокрасочное покрытие сохранилось в неплохом виде, но небольшие очаги коррозии все-таки начинают появляться.

Коррозия на Ниве

Под капотом

Под капотом обычно проверяют двигатель. Не троит ли он, нет ли посторонних вибраций, не подтекает ли масло, в норме ли компрессия. Это пункты, с которых стоит начать проверку. Но это не все. У «Нивы» есть слабое место — это шланги, которые могут пропускать охлаждающую жидкость. Посмотрите, нет ли подтеков под капотом в районе шлангов.

Под капотом Нивы

Дело в том, что антифриз может попадать на генератор, который рано или поздно выйдет из строя. В моем случае генератор был залит антифризом. Это я заметил только после того, как сел аккумулятор. Генератор давал слабую зарядку, не подзаряжал аккумулятор. Заменили диодный мост и все заработало.

Откройте маслозаливную крышку, проверьте, нет ли на ней эмульсии. Посмотрите на масляный щуп.

Масляный щуп

Не поленитесь, посмотрите на состояние тормозной жидкости и жидкости в сцеплении — бачки находятся рядом. По состоянию жидкости вы поймете, как давно ее меняли. Если в бачке грязно, то очевидно, что «тормозуху» давно не меняли.

Бачок тормозной жидкости сверху, снизу поменьше — бачок жидкости сцепления

Подвеска, раздаточная коробка, редуктор и карданные валы

На самом деле под днищем «Нивы» можно увидеть много интересных моментов. Этот автомобиль зачастую используется на бездорожье, а значит узлы подвергаются большой нагрузке и выходят из строя достаточно быстро.

При покупке машины я не проверял ее на подъемнике, о чем до сих пор жалею. Проверив подвеску и другие узлы, можно было бы аргументировано снизить стоимость, но видимо я решил подарить деньги продавцу.

Нива на подъемнике

1. В «Ниве» часто трескаются верхние сайлентблоки рычагов. Их всего четыре, не считая двух нижних. Стоят они недорого, всего по 100 рублей, но замена в автосервисе обойдется в 2000-3000 рублей. Учтите это.

Сайлентблоки рычагов

2. Покрутите колеса на подъемнике влево, вправо, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся пыльники шрусов. Они могут быть порваны, а это чревато попаданием грязи и выхода из строя самого шруса. Пыльник стоит 500 рублей, но замена каждого обойдется в 1500 руб, всего 3000 руб.

Порванный пыльник Шруса

3. Если вы осматриваете машину со специалистом, то он должен проверить состояние маятниковых рычагов. Один “маятник” стоит 700-800 рублей, но замена обойдется в 1000 руб.

Маятниковый рычаг «Маятник»

4. Проверьте состояние раздаточной коробки, карданных валов и редукторов. Масло может подтекать в местах соединения карданных валов с раздаткой и редуктора. Сальники стоят всего по 100 рублей, но в автосервисе за замену одной детали попросят 500-600 руб.

Отсоединили карданный вал с раздаткой, чтобы заменить сальник

5. Обратите внимание на состояние тормозного шланга. В моем случае он был потрескавшимся. Стоимость шланга — 200 рублей, замена — 600 рублей.

Тормозной шланг

6. Шаровые опоры (верхние и нижние) на моей «Ниве» также заменили. Но их состояние можно увидеть только после снятия рычага.

Шаровые опоры на Ниву

7. Реактивные тяги придают устойчивость кузову, избавляя автомобиль от лишний колебаний при движении. С неисправными реактивными тягами машина на поворотах и при перестроении будто излишне виляет задней частью.

Вид на заднюю подвеску — по середине «кривая» штанга — это реактивная тяга

Комплект реактивных тяг обойдется в 2000-3000 рублей. Заменить их несложно, но берут за эту работу 1500-2000 рублей. Обратите внимание на состояние втулок реактивных тяг, если они потрескались, значит тяги пора их заменить.

После замены реактивных тяг машина стала более собранной и устойчивой на дороге.

8. Покрутите каждое колесо, проверьте нет ли гула от подшипников. В моем случае задний подшипник полуоси требовалось поменять. Ремкомплект из подшипника, запорного кольца и сальника обошелся в 1400 рублей, а работа по замене 1800 руб.

Сняли полуось, чтобы заменить подшипник

После покупки желательно заменить масла в переднем редукторе и заднем редукторах, раздаточной и механической трансмиссиях. Можно залить масло ТАД-17, которое стоит 200-250 рублей за литр. Можно выбрать более дорогие масла, например, Роснефть 80W-90 или Лукойл ТМ-5 80W-90.

Масло из переднего дифференциала

Заменить жидкость стоит еще по той причине, что в мостах может находиться вода, которая попала через сапуны при проезде водных преград, бродов.

Покрышки относятся к расходным материалам, которые периодически следует менять. Но при покупке стоит также учесть этот пункт, ведь комплект новой резины для «Нивы» обойдется минимум в 20 000 рублей. О выборе колес для Lada 4X4 написали отдельный материал.

В салоне

На первый взгляд, в салоне автомобиля проверять нечего, ведь это «Нива» — автомобиль для сельской местности. Здесь речь не идет о комфорте и прочих «наворотах», а о другом моменте.

Кран печки Lada 4X4

Слабое место — кран отопителя, который периодически протекает. Цена крана — 300 рублей, замена 500 руб. Антифриз попадает на пол, образуя лужу под войлок, что на полу. Поднимите пассажирский коврик и потрогайте войлок, если мокрый, то охлаждающая жидкость вытекала из краника. Войлок нужно снимать, мыть и сушить.

Под ковриком

Выводы

Главное в «Ниве», как и у любой другой машины, это кузов, двигатель, подвеска, трансмиссия. Конечно, перед проверкой в автосервисе нужно осмотреть машину, прокатиться, почувствовать, как переключаются передачи, не вылетают ли скорости. Это простые базовые моменты, на которые стоит обратить внимание, остальное уже на подъемнике.

В этом материале я не уделял особое внимание салону, потому что здесь все очевидно. Скажу лишь, что при поиске автомобиля я встречал экземпляры с очень грязным салоном. Такие варианты сразу же отметал. Хотя вполне возможно, что технически машина могла быть полностью исправной, а за интерьером просто не следили.

Все эти запчасти и работа по их замене стоят приличных денег. Поэтому при покупке стоит заранее учесть потенциальные расходы. Еще говорят, что не стоит покупать «Ниву» на последние деньги. С этим я согласен, ведь она скорее всего потребует вложений, а каких именно, неизвестно. Каждый случай — индивидуален.

Всем удачи и хороших дорог. С уважением, Айрат Кадырмаев.

Модели по теме

ВАЗ 2121 Нива

ВАЗ 2131

Комментариев (1)

В целом статья толковая, разве, что в некоторых моментах Айрат сгустил краски. Трещины на сайлент блоках… Да и хрен с ними! Практика показывает, что они никак на скорость не влияют. У меня были Нивы и 20 летние и более. Трещин на сайлентах хватало. Однако сами блоки исправно работали и и оп существу замены не требовали. А заменить их, это действительно, дело гиморойное! То-же я бы и про задний тормозной шланг сказал. Хотя на ТО, скорее всего, в позу встать могут. Мне, как-то там с умным видом указали на необходимость замены лобового стекла из-за небольшой трещины на нем, никак не влиявшей на обзор. При снятии стекла трещина пошла через всю ширину. Про тяги… Если вилять на поворотах, то это про тягу Панара, т.е. попеперечную. Но, она редко расшатывается. Чаще продольные. Только здесь уже не на поворотах, а при газ-накат. Корму будет уводить из стороны в сторону. Как только явление проявит себя, даже можно не искать причину! Необходимо только уточнить, какие именно шарниры расшатало? Делается это с помощью всунутой в зазор монтировки. Ну, а дальше, поменять втулку дело не очень сложное.. Важно только не нарваться на ремонтное фуфло! Как-то оказался у меня пакетик с набором втулок. С виду очень симпатичные. А через год сами по себе превратились в труху! Старые-же втулки 70-хх годов, сделанные из резины, а не из синтетической сажи до сих пор висят у меня в связках в ожидании своей очереди.

Как проверить раздатку на ниве при покупке

Проверка технического состояния раздаточной коробки Chevrolet Niva

Перед осмотром все детали раздаточной коробки тщательно очистите щеткой и скребком, а затем промойте. Обдуйте детали струей сжатого воздуха. Особенно тщательно промойте и продуйте подшипники, не допуская их быстрого вращения от струи сжатого воздуха, чтобы не повредить их.

Картер и крышки

Не должно быть трещин, на поверхности расточек для подшипников не допускается износ или повреждения (вмятины, скалывания). Повреждения на поверхностях сопряжения картера с крышками могут вызвать несоосность валов и утечку масла. Мелкие повреждения зачистите напильником. При наличии повреждений или предельного износа детали замените новыми.

Сальники

Тщательно проверьте их состояние. При обнаружении даже незначительных повреждений сальники замените новыми. Ширина износа рабочей кромки сальника не должна превышать 1 мм.

Валы

На рабочих поверхностях, резьбовой части и на шлицах валов не допускаются повреждения. Проверьте биение ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов, установив их на призмах и поворачивая вручную. Биение торцевой части упорных поясков для подшипников должно быть не более 0,01 мм.

При проверке промежуточного вала обратите внимание на состояние блока шестерен и ведущей шестерни привода спидометра. Не допускается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Негодные детали замените.

Шестерни

При осмотре шестерен проверьте состояние зубьев и посадочных поверхностей. Не допускается выкрашивание зубьев, их чрезмерный износ. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров или следов износа, вызывающих большой зазор.

Проверьте зазор в зацеплении шестерен; монтажный зазор должен быть 0,10 мм, предельно допустимый – 0,20 мм.

Монтажный зазор между шестерней низшей передачи и втулкой, а также между ведущим валом и шестерней высшей передачи должен быть 0,05–0,10 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. При износе, превышающем допустимые пределы, шестерни замените новыми.

Подшипники

Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах, роликах или шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. При проворачивании чистый, сухой подшипник не должен стучать. Ход должен быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники замените.

Штоки, вилки

Не допускается деформация вилок и заедание штоков в отверстиях картера. Детали фиксаторов заменяйте новыми при обнаружении следов заеданий. Пружины фиксаторов также замените при потере упругости. Длина пружины под нагрузкой 99,15…114,85 Н (10,2… 11,8 кгс) должна быть 19 мм, в свободном состоянии – 23,3 мм.

Ступицы, муфты

Проверьте, нет ли следов заедания на ступице муфты включения передач, особенно на поверхностях скольжения муфт, а также на шлицах корпуса дифференциала. Задиры и заусенцы зачистите напильником. Особое внимание обратите на состояние торцев зубьев муфты; если они разрушены или смяты, что мешает ее перемещению при переключении, замените муфту.

Дифференциал

Проверьте состояние поверхности оси сателлитов и отверстий в корпусе дифференциала; при наличии повреждений замените детали новыми.

Проверьте состояние поверхности шеек шестерен привода мостов и их посадочных отверстий в корпусах дифференциала, а также состояние опорных поверхностей на регулировочных шайбах и сопрягаемых с ними торцевых поверхностей на корпусах и шестернях привода мостов.

При наличии повреждений или предельного износа детали замените. При снятой пружинной шайбе убедитесь в отсутствии радиального перемещения стопорных колец 8 в канавках оси 13. В случае обнаружения люфта замените стопорные кольца.

Как проверить раздатку при покупке нивы шевроле

Прежде чем рассмотреть нюансы, с которыми придется столкнуться при покупке Нивы Шевроле, необходимо заметить, что потенциальный покупатель должен хоть и поверхностно, но разбираться в конструкции автомобиля и его основных характеристиках. Для лучшего восприятия, статья будет иметь вид пошаговой инструкции.

Стоит помнить, что приобретение подержанного авто, дело рискованное, а порой даже опасное. Купив «кота в мешке», через небольшой промежуток времени можно узнать, что: двигатель на грани «умирания»; коробка перемены (переключения) передач требует замены; отопитель салона или кондиционер не исправен.

Это меньшие из бед, которые повлекут за собой только непредвиденные затраты. Нива, восстановленная после серьёзного ДТП, не обеспечивает безопасности водителю и пассажирам. В случае если машина была угнана, находится в залоге или розыске по совершённому преступлению, то возможно лишиться не только машины, но и потраченных на покупку денег, приобретя лишь кучу проблем.

Если вы все же решили попытаться самостоятельно выбрать и купить подержанную Ниву Шевроле, необходимо запастись терпением. Каждый шаг должен быть обдуман и взвешен. В статье будут рассмотрены методы самостоятельного осмотра и проверок при покупке Нивы, без применения специальных приспособлений и приборов

Данная статья не может быть использована в качестве руководства к определённым действиям, а лишь как пособие и помощь потенциальному покупателю Шеви Нивы.

На что смотреть при покупке Нивы?

Перед поиском «претендентов», стоит определиться с предстоящими условиями эксплуатации (в горы, по магазинам, по бездорожью и т.д.). На основе отзывов владельцев, статей, видеороликов о тестах и ваших предпочтений желательно выбрать одну конкретную комплектацию. Точно рассчитайте свой бюджет. Учтите, чем старше автомобиль, тем больше средств необходимо вложить в него после покупки.

Ни один продавец не станет вкладывать свои средства в ремонт или замену износившихся деталей перед продажей. Все затраты продавца будут исключительно на проведение косметических процедур, или – «накрасить губы».

Шаг 1 – поиск Нивы

Просторы Интернета предоставляют такую возможность не выходя из дома при помощи компьютера, либо используя мобильное устройство. Для поиска существует масса ресурсов: «Drom», «Avito», «Авто-ру» и др. Данные сайты обладают достаточно простыми в использовании и удобными фильтрами. После регистрации на сайте, при помощи фильтра, выберите основные параметры: модель; ценовые рамки; вид трансмиссии и топлива; пределы объема ДВС; регион покупки.

Чем больше дополнительных параметров фильтра будет заполнено и чем жёстче будут рамки изменяемых параметров, тем больше сузится круг поиска!

Значительное отличие цены автомобиля в меньшую или большую сторону от среднестатистической, не ваш вариант!

Как проверить Ниву по VIN

По окончании ввода всех параметров, ресурс выдаст предлагаемые к продаже автомобили. Выбрав для просмотра любое из объявлений, не стоит всецело доверять предоставленной информации. Полезные для вас данные – VIN код (при наличии) и номер телефона продавца. Уникальный код состоит из 17 символов. Если VIN код частично скрыт или отсутствует, напишите продавцу сообщение с просьбой указать его. Данный код не несёт в себе какую-либо секретность, поэтому честный продавец без проблем его предоставит.

Часто на фото продаваемой Нивы виден регистрационный знак. Используя базы данных различных порталов (ГИБДД, АвтоКод, ПроАвто и др.) по VIN коду и регистрационному знаку возможно узнать развернутую (частично платную) информацию об истории автомобиля. Выбрав и проверив из массы объявлений 3 – 4 понравившихся авто, звоните продавцам и договаривайтесь о встрече с целью осмотра. В телефонном разговоре нет необходимости узнавать о юридической чистоте Шевроле Нивы, производился ли крупный ремонт или об участии в ДТП. Искренне такую информацию не даст ни один продавец. Обязательно узнайте, является ли ваш собеседник хозяином авто. Если вы разговариваете с «представителем» хозяина, тактично откажитесь и выбирайте другой автомобиль.

Как проводить осмотр Нивы

Осмотр Нивы лучше проводить в середине дня, в сухую пасмурную погоду. Дождь, снег, солнце, сумерки скрывают изъяны, мешают осмотру. Договариваясь о встрече, узнайте местонахождение автомобиля. Старайтесь прибыть к месту стоянки машины на 20-30 минут раньше времени встречи с хозяином. Это даст возможность без комментариев продавца, бегло провести внешний осмотр.

Шаг 2 – осмотр Нивы до покупки

Если предварительный осмотр не разочаровал вас, то с прибытием продавца запросите ПТС и убедитесь, что именно он является хозяином машины. Нюансы проверки подлинности ПТС – это тема другой статьи. Проверив документы, приступайте к осмотру. В ходе осмотра задавайте как можно больше интересующих вас вопросов. Ответы продавца несут массу полезной для вас информации. Не спорьте с хозяином машины, будьте тактичны и помните – «клиент всегда прав».

При осмотре Шевроле Нивы внимательно осмотрите зазоры между соседними элементами кузова, они должны быть равномерными по всей сопрягаемой длине. Сравнивайте зазоры противоположных элементов (дверь слева, дверь справа и т.д.). Зазоры при заводской сборке практически везде одинаковы, чего не скажешь об их состоянии после ремонта.

Проверка окраски кузова Нивы

С различных углов проверьте состояние лакокрасочного покрытия. Помните, после ДТП элемент кузова красят полностью. Лучше всего изменение оттенка видно на стыке элементов и на ближайшем от него расстоянии. Используйте камеру мобильного телефона, если возникло подозрение, что элемент окрашен. Камера более четко отразит изменение цвета.

Любое лакокрасочное покрытие имеет неровности (шагрень), отличить шагрень покраски завода-изготовителя от мастерской не составит большого труда. Меньше всего внимания в мастерских уделяется покраске труднодоступных мест. Достаточно чётко это видно на внутренних гранях крыльев, торцевых частях дверей и крышке капота (крышке багажника).

Любые следы грунтовки на элементах кузова – итог ремонта и покраски Нивы. Открывая двери, крышку капота или багажника, осмотрите все доступные болтовые соединения. Неокрашенные головки болтов, деформированные грани на них, а также применение болтов разных производителей – итог ремонта узла и требует более тщательного обследования. Покраска автомобиля после ДТП может вернуть автомобилю внешний вид, но на короткий срок. Любая мастерская (сервис), даже с современным оборудованием и профессиональными мастерами, не сможет выполнить технологию покраски автомобиля завода-изготовителя.

При выходе с конвейера, все стёкла автомобиля имеют клеймо определённого производителя. При несоответствии одного или нескольких клейм, уделите больше внимания металлическим элементам частей кузова, на которых установлены эти стёкла.

Осмотр пластмассовых частей

При осмотре оцените состояние пластмассовых элементов кузова. Пластмасса наиболее подвержена внешнему воздействию. Соответственно, если деталь внешне отличается от остальных более поздним сроком установки на Ниву – это итог ремонта. Особое внимание уделите блок – фарам, стоп – сигналам и противотуманным фарам. Замена одного из этих элементов не является однозначным показателем результата ДТП, но требует проверки состояния рядом расположенных металлических деталей.

Останавливаться на осмотре приборной панели, обшивки потолка салона и кресел нет необходимости. Оценить их состояние не составляет труда. А вот состояние обшивки руля и рукоятки переключения передач (потертость), износ накладок педалей, «продавленность» кресла водителя – это косвенный показатель пробега, который напрямую зависит от возраста машины. Пробег автомобиля по показаниям одометра не является истинным значением. По статистике, средний годовой пробег Шевроле Нивы составляет 15 – 20 тыс. км. Сопоставление пробега и внешнего состояния авто зависит исключительно от вашей проницательности.

Обязательно осмотрите состояние сварных швов под резиновым уплотнением дверей. Это уплотнение довольно легко снять и установить на место. По состоянию сварных швов под уплотнением можно определить, где они выполнены, в заводских условиях, либо в мастерской. Наличие следов грунтовки под уплотнением, также указывает на произведенный ремонт.

Осмотр уплотнителей Нивы

После снятия этого уплотнения, можно проверить целостность боковых подушек безопасности при их наличии. Боковые подушки безопасности, в основной массе автомобилей, расположены в верхней части арки двери под обшивкой потолка. Арки дверей – ещё одно место, где есть возможность проверить окраску элемента в условиях сервиса поступательными движениями руки на ощупь.

В ходе осмотра при покупке Нивы Шевроле и общения с продавцом, не уделяйте особого внимания дополнительным опциям от хозяина (литые диски, сезонная резина, спойлер, аудиосистема, сонары, сигнализация и др.), это существенно не должно влиять на стоимость машины. Дайте понять, что вас интересует Нива, как надёжное средство передвижения, а не как лавка б/у аксессуаров. Относитесь к «допам», как к бонусу при покупке Нивы. Не забудьте проверить наличие штатных ЗИП (домкрат, запасное колесо, «балонный» ключ, руководство по эксплуатации, комплект ключей к замку зажигания).

Шаг 3 – диагностика Нивы перед покупкой

Первые два этапа не потребуют от вас траты денег, но диагностику работы основных узлов и агрегатов автомобиля лучше доверить специалистам. После договора с продавцом о месте осмотра машины, определите ближайшее местоположение достойного автосервиса на основании отзывов автолюбителей в Интернете. Ознакомьтесь с прайс-листом на услуги.

Если внешний осмотр машины вас устроил, направляйтесь в заранее выбранную вами мастерскую для проведения диагностики. Помните, данная процедура, как правило, выполняется за счёт покупателя. Положительные результаты диагностики двигателя, коробки перемены передач, элементов подвески, состояния несущих конструкций (степень коррозии), дадут возможность перейти к следующему этапу.

Шаг 4 – тест-драйв Нивы при покупке

В ходе диагностики, у вас будет достаточно времени, обговорить с продавцом место для тестирования ходовых характеристик Шевроле Нивы. Выбирайте место из расчёта возможности проверки в различных скоростных режимах. При езде по дороге с твёрдым и ровным покрытием, автомобиль не должно уводить в сторону, на рулевую колонку не должны передаваться вибрации и биения. Прислушивайтесь к посторонним звукам, которые могут издавать изношенные механизмы как на холостых оборотах, так и при их увеличении.

Машина должна удерживать контроль над дорогой, быстро реагировать на ваши манипуляции. При наезде на неровности дороги, особенно на большой скорости, быстро восстанавливать потерянную курсовую устойчивость, что является основой безопасности находящихся в автомобиле людей.

Проверьте работу тормозной системы. Чем выше скорость, тем больше требований к тормозам. При нажатии на педаль тормоза не должно ощущаться каких-либо провалов. При этом автомобиль должен уверенно замедляться с первого нажатия на педаль, его не должно вести в сторону.

Пройдя успешно «4 шага», наступает самый волнительный момент для покупателя – оформление документов купли-продажи. Сегодня эта процедура упрощена до минимума. Оформление при покупке Нивы в собственность и прохождение технического осмотра осуществляется в одном месте.

Эпилог

При покупке Нивы Шевроле необходимо помнить, что значительная часть продавцов являются перекупщиками. Их цена на автомобиль зависит не от его состояния, а от средней стоимости конкретной модели на рынке.

В первую очередь оценивайте выбранный автомобиль с технической точки зрения, и только потом смотрите на его цвет и красоту. Надежный во всех отношениях автомобиль – залог вашей безопасности!

Как проверить раздатку на ниве шевроле?

Как проверить и заменить масло в раздаточной коробке Нивы

Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов невозможно переоценить. Масла, используемые в узлах и агрегатах, подвергающихся трению на больших скоростях, существенно уменьшает их перегрев и износ, способствуя продлению ресурса их работы. Среди таких узлов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили.

Как старые автомобили Нива, так и модели под брендом Шевроле, выпускаемые с 2002 года, не нуждаются в представлении – это одни из самых массовых полноприводных транспортных средств в нашей стране, заслужившие любовь автомобилистов своей неприхотливостью, удобством в обслуживании и невысокой стоимостью. Особенно радует то, что абсолютное большинство операций по техобслуживанию отечественного внедорожника можно выполнять самостоятельно, не обращаясь к помощи специалистов и автосервиса.

В частности, это касается и замены масла в раздатку Нивы – процедуры, для проведения которой не требуется наличия особых профессиональных навыков или специальных инструментов.

Проверка масла в раздатке Нивы должна выполняться каждые 10 тыс. км.

Периодичность замены

Согласно рекомендациям, приведённым в сервисной книжке, впервые производить замену масла в раздаточной коробке автомобиля Нива следует во время четвёртого ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров. Затем процедура должна повторяться с такой же периодичностью.

Особо следует отметить, что на новой Ниве замена трансмиссионного масла производится после обкатки (2000 км. пробега). Проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке рекомендуется каждые 10 тысяч километров.

Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендованные показатели, сколько на состояние этого важного узла, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.

Одно дело, когда машина ездит в основном по хорошим дорогам (городским, на загородных трассах), и совсем другое – когда её владелец проживает в сельской местности или является заядлым охотником, рыболовом или просто большим любителем активного отдыха на природе. В таких случаях проверка уровня и качества масла в раздатке должна осуществляться чаще, и при появлении признаков загрязнения жидкости следует производить её замену, не дожидаясь регламентных сроков. Так что вы сами решаете, когда менять масло в раздатке Нивы, учитывая все вышеприведённые факторы.

Проверка уровня масла

Процедура проверки уровня масла в раздатке Нивы достаточно проста, во всяком случае, она не требует наличия каких-либо особых навыков. Единственный сложный момент – необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего потребуется загнать его на яму, эстакаду или надёжно установить на колодки. Второй момент – проверка должна производиться на холодной машине, поэтому если перед этим вы где-то ездили, дождитесь, пока автомобиль остынет.

Сама процедура несложна – достаточно открутить шестигранником на 12 пробку заливного отверстия, предварительно тщательно очистив посадочное место от грязи, и подходящим предметом (деревянной палочкой или кусочком проволоки) измерить, насколько ниже уровень жидкости нижней кромки отверстия. Если это расстояние превышает 10 мм., следует произвести доливку, которая выполняется посредством использования специального шприца. Доливать нужно, пока смазка не начнёт вытекать из отверстия, затем протереть коробку насухо и закрутить пробку.

Выбор правильного масла

К вопросу выбора смазочного материала для раздаточной коробки и мостов Нивы следует отнестись ответственно, ведь надёжное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не окажетесь в ситуации, требующей сторонней помощи.

Рекомендованные трансмиссионные жидкости обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальный режим работы того узла автомобиля, для которого они предназначены. Если вы точно знаете, какое масло залито в раздатку, выбор упрощается: достаточно приобрести смазочный материал с такой же вязкостью.

Если данная информация недоступна – тоже не беда: просто сливать нужно всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень оказался слишком мал, а сама смазка ещё не сильно загрязнена.

Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло лить в раздатку Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель утверждает, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанных агрегатах. Если говорить о классе вязкости, то допустимыми являются масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие – не смешивать их. Производитель при этом не столь важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.

Автопроизводитель заливает в раздатку минералку, но при замене жидкости более предпочтительным смазочным материалом будет полусинтетика, обладающая лучшими эксплуатационными характеристиками, более подходящими для климата нашей страны.

Сколько залить

Согласно данным, приведённым в руководстве по эксплуатации, объём масла, заливаемого в раздатку Нивы-2121 и более современных модификаций (21213, 21214, 21310) – 0,75 литра. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не принципиально – всё равно приобретать нужно жидкость, расфасованную в ёмкость объёмом 1 литр.

Процедура самостоятельной замены масла в раздатке Нивы

Если в результате очередной проверки уровня или качества трансмиссионной жидкости в раздатке оказалось, что пришла пора её заменить (симптомами, указывающими на необходимость выполнения такой процедуры, могут быть не только очень тёмный цвет масла с включением твёрдых частиц, но и появление шумов при включении раздатки или во время её работы), выполнить такую замену можно своими силами.

Для этого потребуются шестигранный ключ на 19 и на 12, литровая ёмкость для отработанной смазки и немного ветоши. Потребуется также обеспечить доступ к автомобилю со стороны днища, для чего можно использовать как подъёмник, так и эстакаду или смотровую яму.

Непосредственно перед заменой следует прогреть автомобиль (проехать на нём порядка 10 километров). Порядок действий при выполнении замены масла в раздатке Нивы:

• подставляем под сливное отверстие приготовленную тару (желательно с широкой горловиной во избежание пролива жидкости);
• ключом-шестигранником на 19 откручиваем пробку сливной горловины, проявляя осторожность, чтобы не испачкаться и не обжечься;
• тщательно очищаем саму пробку и установленные на ней магниты от всех загрязнений и металлической стружки;
• когда трансмиссионная жидкость перестаёт капать, устанавливаем пробку на штатное место, обеспечив достаточную, но не чрезмерную силу затяжки;
• шестигранником на 12 откручиваем пробку заливного отверстия, используя специальный технический шприц или воронку с подходящим горлышком, заливаем свежую смазочную жидкость, пока её уровень не достигнет нижней кромки технологичного отверстия;
• закручиваем пробку;
• тщательно очищаем ветошью посадочное место заливной горловины от потёков масла;
• ту же процедуру повторяем в отношении сапуна, расположенного у раздатки со стороны карданного вала (заднего).

Отметим, что слив и заливка свежего масла – процедура технически абсолютно одинаковая для всех модификаций Нивы.

Почему четыре сателлита в дифференциале раздатки Нива – лучше, чем два?

Во-первых, определимся, для чего нужна переделка этого узла. Тут однозначного ответа нет, поскольку цели, а соответственно, и подходы могут быть разными:

• для увеличения крутящего момента на пониженном ряду и, как следствие, повышения проходимости автомобиля на бездорожье;
• для усиления узла после установки колес большего размера и замены двигателя на более мощный;
• для устранения шумов и вибраций в РК стокового автомобиля из-за особенностей геометрии дифференциала.

Сегодня подробно рассмотрим два последних пункта, потому что они напрямую касаются темы дифференциала раздаточной коробки Нива, и затронем первый, так как ему еще будут посвящены последующие обзоры.

Уязвимость стандартной конструкции

Как правило, в целях улучшения внедорожных характеристик своего автомобиля нивоводы устанавливают колеса размером от 31’’, производят замену двигателя и главной пары. В этом случае, возрастает нагрузка на раздаточную коробку, а если конкретизировать — на ось сателлитов и шестерни дифференциала.

Стандартный дифференциал раздаточной коробки ВАЗ 2121, 2123 и других модификаций Нива имеет две шестерни, установленные на ось сателлитов. Ось, в свою очередь, фиксируется в корпусе при помощи стопорных колец, устанавливаемых с внешней стороны:

Если в стоковом автомобиле эта схема работает, то на подготовленном к бездорожью автомобиле Нива, в условиях экстремальных нагрузок, одной пары сателлитов становится недостаточно, чтобы «переварить» увеличенный крутящий момент, что и приводит к скоропостижной их поломке.

Это первый недостаток заводской конструкции дифференциала РК.

Второй, не менее существенный недостаток связан с особенностями геометрии корпуса дифференциала. Наличие биений в корпусе, заводских дефектов дисбаланс межосевого дифференциала и является одной из причин шумов, вибраций в раздаточной коробке.

Наличие всего одной пары сателлитов также является причиной дисбаланса, поскольку такая конструкция не осесимметрична. Мало того, поскольку ось сателлитов крепится в корпусе посредством наружных стопорных колец, она подвержена люфту, что также вносит вклад в общую разбалансированность конструкции.

Нельзя не упомянуть и о проблеме, сформулированной нами в первом пункте. Не секрет, что для модернизации раздаточной коробки нивоводы устанавливают комплекты понижения с различным передаточным числом.

Так вот, когда дело доходит до установки комплекта понижения в раздатку, камнем преткновения становится как раз межосевой дифференциал. Вернее, его корпус, без доработки которого втиснуть новую шестерню промвала не удастся.

Альтернатива танцам с бубном упражнениям с болгаркой только одна — замена дифференциала в РК на новый, усовершенствованной геометрии.

4 сателлита вместо двух: в чем преимущества?

Мы с нуля спроектировали и изготовили стальной дифференциал раздатки, в котором четыре сателлита, а не два, как в стоке. Тем самым, убили сразу двух зайцев:

• разгрузили сателлиты, что позволило предотвратить их поломку даже на тюнингованной Ниве;
• устранили дисбаланс, вызванный неосесимметричностью заводской конструкции.

Теперь о некоторых интересных деталях: ось сателлитов фиксируется в корпусе при помощи потайных пружинных штифтов, а не наружных стопорных колец. Такой способ крепления и исключает появление люфта при работе дифференциала РК Нива и делает всю конструкцию более сбалансированной

Замена дифференциала в РК Нива на дифференциал производства ИЖ-ТЕХНО оправдана не только для тюнингованной Нивы, но и для обычной, среднестатистической машины.

В этом случае, вы устраните одну из основных причин возникновения шума в раздатке — несбалансированного дифференциала, геометрия которого несимметрична. Плюс — увеличите запас прочности раздаточной коробки в целом.

Преимущества дифференциала РК Нива от ИЖ-ТЕХНО:

• позволяет увеличить крутящий момент, передаваемый раздаточной коробкой, что способствует более высокой проходимости автомобиля Нива на сложном рельефе и труднопроходимых участках;
• надежная фиксация осей сателлитов в корпусе дифференциала способствует равномерному распределению нагрузки на шестерни и предотвращает их преждевременный износ;
• высокоточный корпус правильной геометрии, выполненный без биений, не является причиной шумов и вибраций в раздатке Нива;
• корпус дифференциала изготовлен из высокопрочной легированной стали и значительно превосходит по прочности заводские корпуса, выполняемые из чугуна;
• дифференциал раздаточной коробки Нива комплектуется усиленными приводными валами на 24 шлица (на стандартный ставят только валы на 22 шлица), изготовленными из конструкционной легированной стали. Тем самым увеличивается ресурс узла в целом;
• корпус дифференциала подготовлен к установке комплекта шестерен понижения с различными передаточными числами, не требует доработки болгаркой.

В нашем каталоге вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками и купить 4х сателлитный дифференциал для автомобиля Нива и Шевроле Нива.

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

• Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
• Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!
• Изучите – в каком состоянии карданные валы. «Старая» версия кардана позволяет обслужить (отремонтировать) деталь, например, заменив разбитые крестовины.
  В случае со ШРУСовыми карданами придётся заменить полностью неработающий элемент.
  Что касается карданных валов на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах), то такая конструкция дороже, но у неё есть неоспоримое преимущество – легко демонтировать и установить обратно, а также при этой операции не нарушается балансировка карданных валов.
• Не лишним будет уделить внимание посадке раздаточной коробки. Если установлено дополнительное (третье) крепление РК – открутите его от коробки, от кузова откручивать не нужно. Установите раздатку в нейтраль, заведите машину и на четвёртой передаче раскрутите ещё примерно до 3-4 тысяч оборотов. Она должна стабилизироваться и, что называется, найти своё место. Заглушите автомобиль, и закрепите механизм.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4)

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!