Подсос воздуха. Поиск причины и устранение.
Доброго дня всем. Недавно случилась одна неприятность, стал неустойчиво работать двигатель и увеличился расход топлива (11,6 — 11,9 л/100 км). При этом в районе первого и второго цилиндров появилось странное шипение. Попрыскал WD-шкой на форсунки, на первом и втором цилиндре жидкость запузырилась и изменилась работа двигателя. Подумал, как хорошо, что так всё просто. Открутил топливную рампу, вытащил форсунки, осмотрел и таки да, на форсунках первого и второго цилиндров уплотнительные колечки совсем плохие были. Заменил колечки (все, чтоб второй раз потом не лазить), поставил обратно рампу, завёл, шипение ушло, но не полностью (шипение осталось по прежнему в районе первого и второго цилиндров, но стало тише).Что ж попрыскал WD-шкой ещё раз в место соединения всасывающего коллектора и головки и снова провал в работе двигателя, а вот это уже не есть гуд. Заказал прокладку под коллектор и под дроссель (Hyundai / KIA · 283122B000, это прокладка под дроссель).
Через два дня прокладка пришла, снял всасывающий коллектор ( предхоз на какой-то ляд посадил прокладку и сам коллектор на герметик, так что пришлось повозиться и почистить там всё). Заменил прокладку, собрал всё обратно. А дай думаю, заодно почищу дроссельную заслонку от сажевых отложений. Почистил, блин…
После всех манипуляций чистки, сборки и установки, запустил двигатель и, фак, обороты рванулись с места как спринтер на 100-метровке (1320 об/мин вместо 750). Тут же джекичан не заставил себя долго ждать (обороты хх выше допустимого). Снял регулятор хх, почистил, заменил прокладку. Не помогло!Обороты по прежнему высокие. Снял дроссельный узел, осмотрел заслонку на просвет и фак второй раз…
Прокладка под всасывающий коллектор 
Прокладка под рхх 
Сама причина высоких оборотов.
Как видно сажа отложившись на заслонке препятствовала подсосу воздуха. Как только я сажу очистил герметичность из нулевой стала отрицательной)))).
Почитав на Драйве способы исправления этой проблемы быстро и с наименьшими потерями остановился на закрашивании заслонки краской.
Стало после закрашивания
На сутки оставил высыхать краску. На следующий день установил дроссельный узел на место, запустил двигатель, прогрел и обороты вновь стали 750 об/мин.
Обороты снова в норме
На всё про всё потрачено день времени и 890 деревянных ( 250 прокладка под коллектор, 100 прокладка рхх, 220 прокладка под дроссель, 220 баллончик краски, 100 уплотнительные колечки под форсунки).
Всем хорошей дороги и добра.
Kia Cerato. Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно
Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос такой? Что и куда может подсасывать? И главное: как понять, что такая проблема существует?
Для начала оговоримся: сегодня будем рассуждать только про бензиновые моторы. Подсос может быть и на дизеле (причём иногда интересный – подсос воздуха в топливной системе), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.
Слишком бедно
Итак, что такое подсос воздуха? Если очень просто, то это попадание не учтённого датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающего в паре с датчиком температуры воздуха) воздуха во впуск. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это не так. Конечно, с ДМРВ и ДАД мы стали постоянно сталкиваться только на инжекторах, но подсос мог быть и на старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его было легче обнаружить и установить его причину: электроники было минимум, так что лишний воздух поступал только или через какие-то неплотности в карбюраторе, или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, при которой мотор сбрасывал обороты или глох каждый раз после нажатия на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автомобилисты сразу назовут и максимально эффективный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание в его патрубок болта с последующей затяжкой оного хомутом. Разумеется, «вакуумник» после таких действий работать переставал, педаль тормоза становилась дубовой, зато мотор больше не глох – воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должно было быть разрежение.
Но это было всё давно. Сейчас всё чаще для работы усилителя используют вакуумные насосы (обычно – на турбированных моторах, а на дизелях они стоят уже давно – там нет вакуума), а современные инжекторы намного более чувствительны к попаданию неучтённого воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. При этом последствия этого воздушного безобразия могут быть заметно серьёзнее.
Итак, чем грозит поступление лишнего воздуха? Последствия могут быть разными, причём они могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле – ДМРВ или ДАД с ДТВ.
Задача этих датчиков – составить идеальную топливовоздушную смесь соотношением 14,7 к 1 – то есть, на 14,7 кг воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и следить за его температурой с помощью ДТВ (для подсчёта плотности воздуха), а уж затем на основе данных с обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ работает хорошо только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все замеры датчиков теряют смысл – ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, а топливовоздушная смесь становится бедной. И мотор начинает «колбасить». Но немного по-разному.
Мотор с ДМРВ реагирует на подсос более остро. Набор сопутствующих проблем обширный, и сходу во всём обвинить подсос воздуха сложно: уж слишком разнообразные могут быть последствия. Мотор может трястись в лихорадке на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится вялым и нудным, как поклёвка сытого карася. Кроме того, обычно при этом вырастает расход топлива. С такими симптомами очень часто начинают судорожно искать манометр и замерять давление топлива в рампе – уж очень это похоже на умирающий бензонасос. Отчасти логика в этом есть: умирающий насос, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще – просто к её недостатку). Однако не стоит сразу лезть в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Вполне вероятно, причину можно устранить одной отвёрткой.
Датчик массового расхода воздуха
Если же ЭБУ готовит смесь, полагаясь на данные ДАД и ДТВ, признаки подсоса обычно немного другие. Коренное отличие в том, что тут чаще не меняется состав смеси в сторону обеднения, а увеличивается количество бензина пропорционально поступлению лишнего воздуха. За это надо сказать большое спасибо управляющему лямбда-датчику, который видит в отработавших газах слишком большое количество несгоревшего кислорода, сходит от собственных показаний с ума и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что кое-что идёт не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, а количество воздуха и топлива почему-то растёт, вызывая при этом и рост холостых оборотов. Очумев от происходящего, он может вовсе отключить подачу топлива, в случае чего холостые обороты интересно плавают – волнообразно, от сильно повышенных до слишком низких. Впрочем, такое бывает в сильно запущенных случаях, когда неучтённого воздуха слишком много, и чаще можно заметить лишь рост холостых оборотов. Когда ЭБУ понимает, что либо он чокнулся, либо что-то сломалось, он может выдать ошибки и зажечь «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть на данные топливной коррекции: скорее всего, там будет видно, что воздуха поступает больше, чем нужно.
Подсос и утечка воздуха на моторах с наддувом – явление не менее опасное. У таких двигателей давление на впуске меняется в более широких пределах, от разрежения до избыточного. К тому же давлением на впуске мотор управляет сам, и цена ошибки выше, чем у атмосферного, где верхний предел задан давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут есть адаптация топливной смеси по показаниям лямбда-сенсора. Но она предназначена для компенсации износа датчиков, производительности форсунок и сопротивления воздушного фильтра, а не компенсаций утечек воздуха и его подсосов. К тому же на малой нагрузке максимальных 20 процентов адаптации смеси может не хватать, а на высокой она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну а лампочка «Check Engine» загорится только в том случае, если ЭБУ не сможет компенсировать изменения топливной смеси. И даже маленький подсос в любом случае аукнется нарушением в работе двигателя как на малой, так и на большой нагрузке, поскольку механизм адаптации не всесилен.
Все эти вещи, конечно, не могут радовать владельца. Тем не менее это ещё не самое плохое. Самое плохое может быть сначала совсем незаметным, и это существенное обеднение смеси. Что при этом происходит, вы наверняка прекрасно знаете: растёт температура, могут прогореть выпускные клапаны, возможно появление детонации, иногда – и калильного зажигания. Если появляются первые признаки детонации, которые сможет услышать датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не то. Ну а если не заметит, то дело дойдёт и до перегрева, и до пропусков зажигания, а если очень «повезёт», то и прогара выпускных клапанов.
Отдельно пару слов стоит сказать про еще одно негативное последствие подсоса воздуха. Поскольку этот воздух идёт в обход воздушного фильтра, в нем присутствует пыль и прочие взвешенные частицы, которые для цилиндров являются абразивом. Соответственно, продолжительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может кончиться не просто повышенным расходом и сниженной мощностью, а задирами в цилиндрах. Так что для всех моторов (а для некоторых особенно – например, с алюсиловым блоком) подсос воздуха может представлять серьезную проблему.
Думаю, на этом грустную часть закончим и перейдём к позитивной и жизнеутверждающей – к поиску места подсоса.
Шипит, горит, дымит
В большинстве случаев найти подсос можно самому. Сложно это сделать, только если воздух проходит сквозь прогоревшую или задубевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях всё намного проще.
Начнём с классики – с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если мотор пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут думать не о чем – нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить мотор, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, и когда она «встанет колом», не отпуская педали запустить двигатель. Если она после этого немного провалилась, «вакуумник» работает, и надо продолжать поиск в другом месте.
Часто подсос возникает в вакуумных патрубках, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное отверстие для воздуха (то есть дырку) – это внимательно послушать, нет ли постороннего шипения. Увы, не каждый может похвастаться слухом Чайковского или Моцарта, поэтому если «невооружённым» ухом ничего понять не получилось, придётся немного поработать руками.
Для начала надо попробовать снять с корпуса воздушного фильтра шланг с датчиком и пережать его, не давая воздуху проходить через шланг. Мотор должен заглохнуть. Если есть подсос, то он не заглохнет. Более того, так как нормальным путём воздух в мотор через пережатый шланг поступать не сможет, через дыру он начнёт идти активнее, и в этот момент долгожданное шипение услышать проще – шипение будет громче. Получилось – хорошо, нет – ищем дальше.
Если фокус с пережатием шланга не удался и вакуумные магистрали вы считаете целыми, подсос можно поискать в не самом очевидном, но весьма больном в отношении подсоса месте – в уплотнительных колечках форсунок. Понятно, что их сжать невозможно, поэтому тут поможет другой способ поиска подсоса – огнеопасный.
Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и поливать им горячий мотор. И не могу сказать, что баллончик спрея-карбклинера – это безопасно. Вести себя со всем этим надо очень аккуратно, и если руки растут не оттуда, откуда планировала генетика, способом подачи горючего вещества на место возможного подсоса лучше не пользоваться. Но если очень хочется, то попробовать можно. Смысл прост: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 – всё это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому если аккуратно нанести эти вещества на место подсоса, обороты коленвала кратковременно вырастут. Метод, конечно, рабочий, но поливать работающий мотор горючими составами надо очень аккуратно. Однако для поиска подсоса в тех местах, где нет сжимаемых шлангов, метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через колечки форсунок, толстой гофры после ДМРВ или просто под хомутами вакуумной магистрали. Пережать эти места невозможно, поэтому там можно попытаться использовать немного горючих веществ. Но повторю ещё раз – очень аккуратно.
Если же есть опасение, что кривизна рук может привести к пожару, можно пойти другим путём – поехать в сервис и отдать машину специалистам. В сервисе для поиска подсоса могут использовать компрессор или, что ещё лучше, генератор дыма. Компрессор обычно подключают вместо воздушного фильтра, качают не очень большое давление и слушают, где что будет свистеть или шипеть. На словах всё легко и просто, на деле – не очень, так как воздух может уходить через открытые клапаны. И ещё во время этой процедуры надо отключить систему вентиляции картера.
Гораздо лучше пользоваться дымогенератором. Откуда начнёт валить дым из воздушной системы, видно всегда. Главное – заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах генератор дыма обычно есть, а проверка с его помощью стоит не так уж дорого.
Кстати, многие пытаются делать генератор дыма самостоятельно. Кто-то для этого жжёт моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины с сигаретой в роли источника дыма. Насколько эффективно работают самодельные устройства, сказать не могу, это надо проверять. Но если очень хочется погрузиться в техническое творчество, схемы таких конструкций есть в Интернете. Может быть, они вполне рабочие.
Немного об аккуратности, температуре и вибрациях
Можно как-то избежать появления подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, то можно. Если он ещё Горбачёва видел, то вряд ли: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который полностью предотвратить нельзя.
Для более свежих автомобилей наиболее актуальным будет совет не допускать перегревов, которые очень сильно сокращают жизнь и резине, и пластику. И не стоит злоупотреблять постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (как правило, из-за износившейся наполненной опоры двигателя или просто с его неисправностью). Вибрации ослабляют соединения хомутами и способствуют ещё более быстрому износу и магистралей, и проводки, которые могут просто перетереться.
Ну и последнее: в подсосах воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно уложенная трубочка, отсутствие какого-нибудь сломанного при демонтаже элемента крепления – всё это может стать причиной подсоса воздуха. К сожалению, такое бывает, и игнорировать такую вероятность нельзя.
Как определить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы завоздушенной топливной системы и методы устранения проблемы
Современные инжекторные автомобили формируют топливовоздушную смесь, исходя из показаний объема воздуха, поступившего в двигатель. Для подсчета количества воздуха применяется несколько разновидностей счетчиков. Чаще всего это ДМРВ — датчик массового расхода воздуха или ДАД — датчик абсолютного давления.
Если двигатель подсасывает кислород в обход этих датчиков, возникает множество проблем, сказывающихся на эксплуатационных качествах автомобиля. Поэтому при малейшем подозрении следует выявить и устранить данную неисправность.
Суть и возможные последствия проблемы
Смысл заключается в том, что неучтенный воздух, попадая в двигатель, изменяет соотношение смеси. Из-за этого двигатель начинает «колбасить», его тяга ухудшается. В общем, одним из малейших последствий является некорректная работа ДВС. Если углубиться, то подсосы воздуха могут серьезно повредить поршням, клапанам и прочим теплонагруженным элементам. Это происходит из-за сильного обеднения топливной смеси, которая в свою очередь сильно повышает температуру выхлопных газов, от этого и страдают все детали. Также подсос скажется на стабильности ХХ, на прогревочных оборотах, автомобиль начнет отзываться на включение дополнительной нагрузки (электроприборы). В общем, последствий много и они крайне неприятные.
Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе
Проблема может практически не проявляться, если имеет место быть небольшой подсос. Но если же неучтенки достаточно много, то силовой агрегат быстро даст знать об этом.
Для начала следует разобраться, какой расходомер установлен на двигателе. Если это ДМРВ, то, как правило, отмечается крайне нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, ухудшение динамических показателей автомобиля, а также повышенный расход топлива. Нередко пропадают прогревочные обороты. Также можно заметить потрясывание двигателя и неровную работу во всем диапазоне оборотов.
Для автомобилей, оборудованных ДАДом, симптомы немного иные. Во-первых, нестабильный холостой ход проявляется крайне редко. Чаще всего из-за подсоса он сильно возрастает, что обусловлено уменьшением разряжения во впуске. Затрагивая вопрос со смесью, можно отметить тот факт, что она практически не меняется, а то изменение, которое есть, сглаживает лямбда-зонд, информирующий ЭБУ о количестве CO в выхлопе. Падение динамики автомобиля замечается крайне редко. Но можно выделить странно прыгающий ХХ, если подсос слишком сильный. Почему же это происходит? ЭБУ, опираясь на датчик положения дроссельной заслонки, понимает, что на газ никто не давит, а ДАД информирует «мозги» о том, что воздух в коллектор поступает. Из-за этого, при достижении 1700-1900 об/мин., «мозг» отсекает топливо.
Откуда конкретно может подсасывать воздух
Мест для прохода неучтенного воздуха довольно много. Нужно понимать, что виной всему может быть как прохудившаяся резинка, так и трещина во впускном коллекторе.
Чаще всего воздух подсасывает из:
- Вакуумных шлангов на коллекторе;
- Гофры, расположенной после расходомера;
- Неплотных соединений (раскрутившихся хомутов);
- Испортившихся прокладок, это может быть на соединении дросселя с коллектором, а также в месте прилегания впуска к ГБЦ;
- Задубевших манжетов топливных форсунок;
- Вакуумного усилителя тормозов.
Если есть подозрения на появление неучтенного воздуха во впускном коллекторе, следует незамедлительно проверить все вышеперечисленные места. Как правило, подсос найти довольно легко. При возникновении трудностей рекомендуется обратиться к помощи СТО или обзавестись специальным приспособлением для поиска негерметичности впуска.
Как определить место подсоса воздуха
Выявить место подсоса воздуха сложно, если нет специальных приспособлений. Частенько, при маленькой трещине в пайпах или вакуумных шлангах, без специального оборудования найти ее невозможно. Хотя наличие подсоса воздуха можно определить на слух — по характерному свисту или шипению.
Проверка герметичности тормозного вакуумного усилителя и его соединений
Выявить неисправность вакуумника довольно просто. Как правило, достаточно на заглушенном автомобиле 3-4 раза нажать педаль тормоза и держать ее. После этого следует запустить силовой агрегат. Если педаль немного провалилась, значит, подсоса нет.
Есть и другой метод. Если двигатель реагирует на нажатие педали тормоза, то следует заглушить вакуумную магистраль до усилителя, например, болтом по размеру шланга. После этого прогреть силовой агрегат и совершить пробную поездку. Если двигатель стал работать четко и без перебоев, то виноват во всем вакуумный усилитель.
Также на автомобилях отечественного производства, таких как ВАЗ 2106-2115, подсос возникает в месте соединения вакуумного усилителя с его патрубком. Это легко проверить с помощью мыльной воды: с помощью пульверизатора обильно обработать узел, и если есть пузыри воздуха, то следует заменить неисправный соединительный элемент.
Использование компрессора
Данный способ не является самым эффективным, но при этом может помочь выявить развоздушивание системы. Для этого требуется отсоединить воздушный фильтр, и с помощью переходника подключить компрессор к системе подачи воздуха, при этом следует замкнуть систему. Как правило, в роли переходника отлично подходят топливные фильтры от автомобилей ГАЗ, поскольку они имеют большой корпус и маленькое входное отверстие.
Для того чтобы исключить утечки через поршневую, рекомендуется снять распредвалы и обеспечить полное закрытие клапанов. Тогда удастся накачать некоторое давление во впуск. После этого место подсоса даст о себе знать громким свистом или шипением.
Метод поливки соединений
Подсос воздуха даст о себе знать, если место обильно полить мыльным раствором. Как правило, прохудившийся узел начнет пузыриться. Делать такую процедуру следует на заведенном двигателе. Обычно после попадания воды на проблемный узел, силовой агрегат отзывается снижением оборотов.
Также обработать соединения можно горючей жидкостью, например, аэрозольным карбклинером. После попадания на место подсоса, очиститель проникает во впуск, из-за чего обороты силовой установки увеличиваются, затем опускаются. Такой метод очень эффективен, если проблема заключается в прохудившихся прокладках, изношенных резинках форсунок или в неплотно закрученных соединениях.
Генератор дыма
Это один из самых эффективных способов, что практикуется на станциях технического обслуживания. Дымогенератор четко указывает на место подсоса воздуха. Он крепится сразу после ДМРВ к впускному коллектору. После того как дым поступает во впуск, он сразу же распределяется по всему пространству, после чего создается небольшое давление, под действием которого дым выходит из мест подсоса воздуха. Такой метод очень эффективен и позволяет без особых усилий выявить проблемную деталь во впускной системе. Стоимость опрессовки дымом составляет 600-900 рублей, в зависимости от региона.
При желании дымогенератор можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится свеча накала от дизельного двигателя, железная или стеклянная банка, шланг и сосок для бескамерных шин. Как же сделать дымогенератор из этих предметов? Все предельно просто: в крышке банки нужно сделать три отверстия. Одно — под сосок, второе — под свечу накаливания, а третье — под выходной шланг. Затем наливаем в тару глицерин или моторное масло так, чтобы свеча накаливания была немного погружена в него, и надеваем крышку. К нашему нагревателю подключаем питание 12v, после чего начнется выделение дыма, затем соединяем выходной патрубок с заглушенным мотором и накачиваем его дымом, подключив к штуцеру от безкамерки автомобильный компрессор.