КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — "копаем" дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, "разрыв" якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Генератор не держит напряжение под нагрузкой
Еще при покупке заметил, что напряжение маловато, держится на границе с красной зоной. Решил разобраться в чем дело.
На ХХ по измерениям мультиметра аккум не заряжается нормально — 9.8В всего идет.
На подсосе, уже на высоких оборотах, все в норме — 13,6В.
Пошуровал в магазин, сразу купил таблетку и диодный мост.
Разобрал и вот такова картина.
Также проверил обмотку и замыкание статора контрольной лампой — также все в порядке. Немного зачистил его от ржи.
Заменил диодный мост. Все собрал и в результате ничего не изменилось, также не заряжает аккум на ХХ.
Еще при покупке заметил, что напряжение маловато, держится на границе с красной зоной. Решил разобраться в чем дело.
На ХХ по измерениям мультиметра аккум не заряжается нормально — 9.8В всего идет.
На подсосе, уже на высоких оборотах, все в норме — 13,6В.
Пошуровал в магазин, сразу купил таблетку и диодный мост.
Разобрал и вот такова картина.
Также проверил обмотку и замыкание статора контрольной лампой — также все в порядке. Немного зачистил его от ржи.
Заменил диодный мост. Все собрал и в результате ничего не изменилось, также не заряжает аккум на ХХ.
Наступили наконец-то выходные и начал заниматься машиной. Опять генератор не хотел работать. Показания:
— горит лампа контроля заряда — то горит, то нет. На холостых — горит, с увеличением — то тухнет, то горит сильнее. Бред полный
— на холостых нет зарядки — напряжение борт сети то 12,8, газнёшь — 13
— на оборотах — то 14,4, то 13,6, то 13.
— нагрузку генератор ВООБЩЕ не держит — при ближнем+дальнем+птф=13В. +печка+вентилятор= 12,6-12,4. Жуть.
— заглушил в пятницу машину — не завёл. Сдох акумм.
Подозрения были на р-регулятор и диодны мост. Разобрал, проверил реле — на щётки вешаешь лампу 1-3Вт, а на + и — — напряжение. Сначала 12-14В — лампа горит, затем 15-16 — лампа должна тухнуть. Проверил — работает.
Разобрал генератор — оказался диодный мост
Результат: БОЛТЫ. Горит лампа. До 2000 оборотов генератор вообще не работает. Похоже на ослабленный ремень. Посмотрел — нет, затянут хорошо. Потёр все контакты наждачкой. Заменил акум- может, мёртвый? Нет, всё бесполезно. ЧТО ЕМУ БЛЕАТЬ НЕ ТАК?! Время 5 часов утра…
С утра поехал к электрику. Разобрал. Всё делал также, как и я. Сразу сказал, что диодный мост — гумно. Прозвонил всё. Все рабочее. НО! Сопротивление диодов должно быть (примерно, уточню позже) 550-700 Ом, а здесь — 440 Ом. Я тоже прозванивал их и не придал значения этому — новое ведь. А зря. ЭТО И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! Т.е. на низких оборотах, если диод 400-500 Ом генератор не будет нормально работать! Поставил диодный мост с сопротивлением диодов 650Ом — старый б/у, нормально перепаял выводы обмотки.
Собрал. ВСЁ заработало. На холостых без потребителей — 13,8-13,9 В, с потребителями — 13,3. Диодный мост новый отнёс в магазин.
Итог: из-за низкого качества нового диодного моста потратил сутки выходных и попал на 900 руб.
гена не держит нагрузку
итак. если в кратце. гена н едержит нагрузку. на холостых в общем то свои 14.2 кое как выдает. (РН втн с проводком) Далее по мере включения приборов НА холостых заряд падает. можно сказать что такового нет! подчеркну, что хваленый РН свое дело делает НА ОБОРОТАХ. т.е стремится к 14ти вольтам даже при нагрузке. Да меня не устраивает тчо на холостом вообще беда. скажу так: достаточно поездить в темное врмя суток что бы "подубить" акуму — привет зарядное устройство.
до этого стоял 3х уровневый РН. проработал пол года. свое дело делал на ура! почему то перестал работать. грешу что он рабочий но что то сейчас с геной не то.
так же пробовал на нынешний РН ставить диод в разрыв. таких тем в инете полно, и даже тут кто то выкладывал что кремниевый диод очень помогает. выпаял с старого моста. сделал все ка кнадо — эффекта 0! ставил даже 2 ! = 0!
так же имеется старый , еще родной регулятор напряжения. почему поменял его: стал выдавать 16-17В . повидимому когда шарились под капотом его замкнули. ОТСЮДА ВОПРОС — можно ли его пускать в работу?! возможно ли как то понизить его напряжение?!
ПОДСКАЖИТЕ как быть и что делать?!
сейчас попытаюсь кинуть доп массы на двиг.
п.с лампочки в приборке менял, НО НЕ на диодные, обычные 1.2w
что там с ЧЯ?! много чего в инете пишут, так и не понял. НО да я его снимал ранее , еще до всей єтой байды, пропаивал ножки больше ничего не менял.
Заранее спасибо за помощь!
если необходимо — фото регуляторов могу приложить
Генератор выдает 14.5 а при нагрузке 8.5 — что делать?
Генератор выдает 14.5 а при нагрузке 8.5 — что делать? ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника
Сообщение chumakov-s » 30 май 2013, 11:23
Коротко о проблеме.
Стал чаще разряжаться аккумулятор. И вот наступил тот момент, когда после работы на турботаймере и включенной печке (7мин) я не смог завестись, даже не прокручивает — защелкал.
Проверил тестером, и при надетых клеймах, и при снятых.
Я так понял что при надетых клеймах замеры не совсем точны, так как аккумулятор подпитывает недостаток, и тестер показывает больше вольт.
О замерах.
При снятых клеймах на холостых 14.5 вольт
Включаю печку (или фары) на всю — 9.5 вольт
Включаю фары (или печку) 3CT просто глохнет.
На оборотах не глохнет, но гудит зуммер, горит вся панель, стрелки спидометра и тахометра глючат, но не глохнет.
На тестере почти 9 вольт.
При одетых клеймах, при вл.печке и фарах на холостом 10 — 11 вольт.
На оборотах — 13 — 14 вольт.
Подскажите, как правильно проводить замеры.
И если сдох геныч, в чем может быть причина?
Как с ней бороться, что смотреть в первую очередь?
Щетки, или еще что? Есть пару генераторов, на одном обмотка згоревшая.
Или лучше сразу искать новый?