Поднять плотность в аккумуляторе… не получилось. ����❓ Почему?
Напомню, что после прохождения ТО-3 решил подзарядить аккум.
На кануне померил плотность электролита. Было 1,25…
Сегодня. 12 часов.
Ставлю в положение "автомат". Включаю зарядное.
Короче, всё шло как в инструкции. Амперметр за четверть часа с максимального показания в "10" снизил значение до "7".
Через 40 минут стрелка сползла к "4,5"
Ещё через полтора часа сдвинулась до 2,5.
Через 7 часов она оказалась почти на нуле…
А вопрос вот какой:
периодически в процессе зарядки аккумулятора я мерил плотность электролита.
Непонятка в том, что в процессе зарядного цикла плотность… упала до 1,20
Я то ждал, что она поднимется.
Позвонил знакомому аккумуляторщику. Спросил.
Говорит, что такого быть не может. Первый раз слышит подобное.
Покатаюсь пару дней, проверю плотность снова.
Ну так а прикол то в чём?
Кто-нить подскажите, плиз.
Запчасти
LADA Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада Калина, 2006
Toyota Land Cruiser, 2022
Hyundai Solaris, 2012
Hyundai Santa Fe, 2022
Комментарии 23
Плотность меняется от степени разряженности заряженности. Если она застыла на минимальном значении, то эффективность АКБ снижана. Рекомендую почистить старый АКБ, сделать десульфатацию, а после поменять электролит. Всё мои АКБ живут больше 5 лет. Каждый год минус 5% ёмкости от наминала.
Заряжай и разряжай лампочками, я лампой дальнего света тренировал. Вначале АКБ и часа не продержал при 5А дальнего света, а после 3-4 зарядов разрядов дошло до 8ч. под нагрузкой пока напруга не падала до 10В.
Недоверял бы я всем этим зарядникам… Хлам это.
А такие хорошие: www.parkflyer.ru/product/108679/. Но цена у него — как у комплекта хорошей зимней шипованной резины… Или дешевый, но тоже работающий вариант: www.parkflyer.ru/48071/product/1081809/ (у меня есть оба этих зарядника )))
Потому порекомендовал бы пользоваться вашим зарядником как простым стабилизатором тока (ручной режим) плюс обычный тестер (вольтметр и амперметр) или сразу нормальным блоком питания с регулируемыми стабилизатором тока и напряжения (типа такого www.meratest.ru/produktsi…aniya_postoyannogo_toka_/ или китайским аналогом).
Свинцовый автомобильный акку заряжается по циклу CC/CV:
— сначала заряжаем аккумулятор постоянным током (5…10 А или 20% от емкости) до напряжения 14,7В
— после достижения этого напряжения начинаем уменьшать ток, тем самым не превышая пороговое напряжение
— цикл заряда можно прервать, когда ток достигнет 0,3…0,5А
Не растет плотность? Держите тогда акку под током 5А несколько часов, и плотность начнет расти. Ну и за напряжением все равно надо следить. В инструкции по эксплуатации к акку АКОМ в конце цикла заряда разрешается напряжение поднимать аш до 16,2В. При таком напряжении будет "кипение" электролита и лишняя вода выпаривается, плотность растет. Просто обязана.
Обсуждение темы: «Не поднимается плотность электролита при зарядке»
dimclaren Прохожий
Сообщения:1 Зарегистрирован:22 янв 2021, 17:30 Контактная информация:
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Всем доброго вечера. Проблема выглядит так:
в начале декабря приобрёл новый а/м Lada Vesta, АКБ, соответственно, штатный, свежий — выпуск ноябрь 2020 года. Когда забирал машину в салоне, обратил внимание, что АКБ показывает низкое напряжение — в районе 12,3 В. Решил, что посадили его, пока перегоняли машину туда-сюда с завода, а потом ещё сигналку с автозапуском ставили, заводили сто раз, а пробега не было никакого. Большого значения этому не придал, решил, что зарядится со временем. После этого машина две недели стояла в гараже с отключенным АКБ, потом за месяц примерно набегала 1200 км на короткие расстояния. Напруга упала до 12,1 и дошли, наконец, руки аккум зарядить. Плотность была 1,17-1,20 при 0 градусов на улице.
Поставил на зарядку — ЗУ автоматическое «Орион» PW-265, сначала 1 час током 2А, потом выставил 6А, и где-то меньше чем через 2 часа ток начал падать. После этого заряжалось ещё 4 часа, ток упал до 1А. Снял с зарядки, проверил плотность — во всех банках 1,20. То есть в некоторых немного повысилась, в одной-двух осталась прежней. Знаю, что плотность надо проверять через несколько часов после заряда, но сомневаюсь, что она через время резко станет 1,25. Появилось ощущение дежавю, т.к. несколько лет назад уже заряжал этим же ЗУ аккум на чепырке, и точно так же плотность после зарядки увеличивалась незначительно. Хотя аккум был тоже сравнительно свежий, но я списывал это на его ушатанность, т.к. тогда учился водить, постоянно глох/заводился, опять же езда на короткие расстояния и т.п.
В общем, вопрос: почему на почти новом АКБ при заряде не повышается плотность? Может ли быть проблема в зарядном устройстве? И что делать, чтобы зарядить его по-настоящему?
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Капкан » 23 янв 2021, 05:58
dimclaren, проблема не в зарядке, а в аккумуляторах. Я последние лет пять постоянно вижу такие аккумуляторные батареи. У меня два таких аккумулятора было. У них новых плотность была 1,24-1,25 при полном заряде. У знакомых таких же несколько штук видел. И кипятить их дальше бесполезно. Плотность все равно не поднимается. В пробовал их разными ЗУ. Буквально стояли сутками. Бесполезняк. В итоге так езжу. Перед морозами только стараюсь зарядить, чтобы не замерз с такой низкой плотностью.
P. S. Некоторые начинают мутить с электролитом. Типа плотность увеличивать. Не делайте этого. Будет только хуже. Из него сульфат только выделится и снова та же плотность будет. Это производители батарей такое гумно стали делать. Лет десять назад брал новые аккумуляторы и на них на всех было 1,27-1,29 как и положено. А теперь вот такой к@л..
Aleksej Осваиваюсь на форуме
Сообщения:38 Зарегистрирован:25 янв 2021, 02:59 Контактная информация:
при зарядка в стационаре плотность не растет аккум
Лучше меньше, да дольше, если условия позволяют. По поводу замерянной плотности, есть такая табличка:
Мастер советчик
- 11.12.2009
- #7
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
- 11.12.2009
- #8
Замерзание электролита обычно возможно в разряженных батареях с электролитом сильно пониженной плотности. При замерзании электролита в порах активной массы пластин масса расширяется, что вызывает искривление пластин и выпадание активной массы из решеток.
Для предохранения электролита от замерзания необходимо подживать аккумулятор в заряженном состоянии.
5. Оползание и выпадание активной массы из решеток пластин.
На сегодня эта "болезнь" главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.
В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.
скептик
- 11.12.2009
- #9
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
- 11.12.2009
- #10
А я всегда считал, что в химической реакции не только масса электролита участвует.
скептик
- 11.12.2009
- #11
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
- 11.12.2009
- #12
в моих последующих комментариях, а уж тем более оценки (от которой я и сейчас воздерживаюсь) и не нуждался бы.
И причем здесь образованность?
Motto
Технически здравомыслящий
- 11.12.2009
- #13
Это для наших, сухозаряженных аккумуляторов, в которые нужно перед использованием лить электролит.
Вот для них есть зимний электролит, плотностью 1,3 и даже 1,35 можно купить.
И обычный, плотность 1,26-1,28.
Сейчас практически все аккумы готовы к употреблению.
Ничего лить в них не нужно. У них плотность электролита 1,26-1,28 я больше не встречал.
Кто то где то советовал для повышения плотности налить кислоты в аккум.
Делать этого категорически нельзя, приведет к быстрой смерти батареи.
Если на пальцах объяснять процесс, при зарядке, в результате хим. реакции выделяется кислота и плотность электролита растет.
При разрядке наоборот, выделяется водичка и плотность падает. Вот по плотности и определяют степень зарядки.
Ну и чем меньше воды в электролите и выше его плотность, тем меньше вероятность, что вода в нем замерзнет, образуя кристаллики льда, которые могут, к тому же, порвать активную массу на пластинах, которая потом осыпется, снижая емкость аккума. Ну и чем меньше плотность, тем меньше отдаваемый ток.
Касательно воды.
Не обязательно она испаряется при перезарядке и кипении аккума.
В результате электролиза она очень немного, но расходуется. поэтому и нужно следить за уровнем электролита и доливать водичку.
Ну а летом, под капотом жарко, она еще и испаряется.
Сейчас популярны так называемые кальцевые батареи, у которых кальций в составе электролита. Благодаря кальцию, вода при электролизе не убывает и уровень электролита держится в заданной норме весь гарантийный срок эксплуатации. Это если не прощелкаешь и не вскипятишь электролит.
На кальцевых батареях пишут, что они необслуживаемые.
На самом деле они полуобслуживаемые.
Водичку в электролит добавлять все таки придется когда то.
И чем больше воды в электролит добавлено, тем сильнее он становится похож на обычный кислотный аккум.
Есть батареи полностью необслуживаемые.
В них нет даже пробок для долива и замера плотности.
Электролит там в виде геля. Такое белое желе.
Его обслуживать не нужно вообще.
Но последствия перезаряда и сильного разряда для них катастрофичны.
Если в обычной батарее закипит электролит, в необслуживаемом аккуме он будет необратимо коксоваться. При очень глубоком разряде в необслуживаемом аккуме также происходят необратимые изменения.
И Варта, про свои необслуживаемые аккумы, честно пишет, что не гарантирует работу если электрооборудование автомобиля не функционирует как положено. И что подача на аккум напряжения 16 В и выше, а также разряд ниже 10,2 В это начало смерти аккума.
ЗЫ
У меня мутлу эволюшн стоял.
3,5 года назад, как только купил, утром напруга на аккуме была 12,6 вольта (зимой) и плотность после полной зарядки 1, 27.
Потом плотность стала 1,25, а напруга утром 12,3 В. (зимой).
Сейчас, по прошествии 3,5 лет, плотность 1,22, напруга 11,9 В (зимой).
Этого мало. В минус 20 мотор уже пускается с большим трудом.
Все замеры сделаны после полной зарядки аккума.
Т.е. видно, что аккум постепенно деградирует.
Отчасти виноват я.
Гарантия на аккум была 24 мес. и в течении этого времени я аккум вообще не трогал.
Про прошествии 2-х лет стал подзаряжать в осенне-зимний период и доливать водички.
ЗЗЫ
Табличка поправок позабавила.
У бытового ареометра шкала плюс минус километр, а там поправки в сотые и тысячные.
Плотность электролита не поднимается =(
Заряжаю аккумулятор вторые сутки, а плотность выше 1,20 не поднимается.
Первые 24 часа заряжал током 1,3 А, вчера вечером поставил снова заряжать током 1,7А. Зарядное автоматически ток выставляет. Напряжение показывает 14,7В.
Что это? Кердык аккумулятору? :weep:
в продаже есть электролит плотностью 1,40
ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ МАЛЫМ ТОКОМ
этот раствор и позволяет поднять до 1,27-1.28
будете выбрасывать черкните адресок;-) заберу 😀
а зарядник заряжает вообще? бурлит электролит? греется аккум?
аккум был мертв до этого?
ареометр не врет?
какбэ если все ок но плотность не поднимается — меняйте батарею.
Думаю жаряжает, электролит булькает, аккум чуть тепленький
Нет, заряд был, но я его как то раз высадил ближним в ноль..
Не знаю.. Новый, брал с месяц назад..
[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 13:32]
[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 13:33]
а плотность не на холоде меряешь?
новый аккум или ареометр?
если плотность во всех банках ровно
то из каждой 266/6= 44,33 надо откачать
в моем ареометре метки есть объема
можно шприцом медицинским (20 мл вроде самый большой)
1 мл = 1 см куб
а изначально неизвестно сколько была плотность?
ну может перед зарядом она была 1,17 а после стала 1,20 ,значит он всетаки заряжался.
тогда есть надежда на восстановление
если плотность во всех банках ровно
то из каждой 266/6= 44,33 надо откачать
Тоже есть метки, в мл..
Ээ. Чёто вообще не помню.. или не замерял.. Вообще вылетело из головы..
надежда всегда есть
Если при 14.7 в ток 1.5 ампера, то заряжайте дальше.
Признаки нормального процесса:
Плотность примерно одинакова во всех банках
кипит тихонечко во всех банках поровну
ток падает со временем
плотность растёт со временем
Если процесс затягивается на сутки, двое, трое то возможно у вас засульфатизировался аккумулятор (долго был недозаряженным).
Можно снизить напряжение до 14 в и заряд сделается более мягким. Ток заряда должен снизится до 100-200 мА.
На плотность электролита полагаться нельзя, так как плотный электролит скапливается внизу а менее плотный наверху и когда эти слои перемешаются.
Если напряжение меряете при заряде, не снимая клемм с аккумулятора, то 14,7 — это нормально.
Зарядное устройство — это источник тока (а не напряжения) поэтому напряжение определяется суммой ЭДС и падением на внутреннем сопротивлении батареи. Т.е. напряжение — вторично.
Его следует мерить отцепив клеммы, через минуту хотя бы, да и то без нагрузки он покажет только ЭДС, поэтому эти 14.7 — не страшно.
Откачать часть электролита можно грушей. Добавите немного электролита и снова зарядить и «в бой» 🙂
Заведёте машину, поездите и все нормализуется, от генератора она хорошим током быстро подзарядится.
[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 01:11]
Спасибо всем за советы)
А вот сегодня поехал утром напряжение бортовой сети 12,9-13,1..
А должно быть вроде не менее 13,5.
Да, так и есть — электролит бурый..
Купил вчерась готовый электролит плотностью 1,28 (кислоты 1,4 не было чето..), откачал сколько мог из банок, залил свежий, поставил до утра на зарядку с током 1,2А — утром плотность 1,20! *WALL*
Щас вот холода вроде обещают, хочу еще позаряжать пару дней.
Есть в этом смысол?
В свое время было авторское свидетельство на этот метод, но
этот метод никак не объяснён теоретически, и я ему не верю.
Я бы понял, что кто-то имел прибор для съема характористик аккумулятора, в первую очередь измерения емкости. Но таких приборов я сейчас не видел, а уж тогда. Я думаю фуфло это. Один раз сделать тренировочный цикл разряд-заряд это можно, а нескоько раз.
Проблема в том, что кислотные аккумуляторы нельзя переразряжать (требования производителя), а как вы выключите лампочку при напряжении 10.8 вольт без автоматического устройства? И сразу надо поставить на заряд. Иначе переразряд неизбежен.
Зачем? При езде электролит перемешается.
С чего вы это взяли? Зарядные устройства — разные, и там может быть заложен разный алгоритм заряда.
А потом не будет ситуации, когда окажется плотность электролита 1.32?
Корректировка плотности производится ПОСЛЕ заряда. Я бы порекомендовал «. и после перемешивания электролита. »
А правильнее будет убедится в окончании заряда по электрическому способу — когда ток заряда упадет ниже 0.2 А при напряжении 14.5 в (для кальциевых аккумуляторов).