Ремонт главного цилиндра сцепления Audi 100 и прокачка сцепления
Ехал как-то по делам, ничего не беспокоило и вдруг педаль сцепления на переключение передачи проваливается в пол, проезжаю еще метров 50 до обочины, передача то воткнута. Поднимаю рукой педаль, нажимаю она опять падает, думаю пойду-ка я прокачаю сцепу, ничего не изменилось. Больно легкая педаль, и уже засунув голову в педальный узел, понимаю что шток цилиндра болтается как говно в прорубе .
А увидеть это среди кучи алюминиевых перегородок педального узла, как-то не очень удобно.
Понимаю что дальше проще на тросу дотащить, благо не далеко сломался от гаража друга. Был будний вечер, на помощь подкатил отец и потащили, тачка тянулось ну очень тяжело и рывками (причина будет в следующем БЖ про задние тормоза).
Не успев снять цилиндр, ибо пологая что там полюбе замена, и уже стемнело к тому-же, поехал домой заказывать новый, но прифигел с цен, и даже с б.у.-шного, который не сразу то и нашел.
На следующий день я приехал его снимать, и искать дешевый б.у., но хороший дядька в гаражах сказал давай починим, я мало представлял как он собрался это делать, но доверил эту работу ему.
Открученную трубку и снятый шланг с цилиндра я заглушил, трубку резиновым колпачком (как на штуцерах тормозных суппортов), а в шланг запердолил подходящий по диаметру болт, в добавок обмотанный изолентой, ну и тряпкой застелив пол!
Подумав ведь там же тоненький и короткий шток, который даже с цилиндра заёбно вытащить.
Может сварка? Но там ведь резиновый типо демфер на изгибе играющий, а чуть дальше различные сальники погорят к чёрту, поплавятся, начнет течь…
И ЧТО ДЕЛАЕМ?
Зажимаем все это в тисках, в тонюсеньком штоке по центру накерниваем местечко под сверлышко, берем тонюсенькое сверлышко и без права на ошибку сверлим тело штока, потом берем сверлышко едва побольше и рассверливаем.
P.S.: Это дело давно минувших дней! С фотками проблема! Их я и не думал делать, так что выложу только те что имею на сегодня. Те кто столкнулся с такой-же проблемой и крутил деталь в руке должны понять.
На первой фотке видим где обломился шток, перед этой резинонаполненной бобуйней, видим там типо-гайку, но она единое целое.
Просверлив до входа в эту бобуйню, ДА насквозь эту типо-гайку, берем метчик и нарезаем резьбу точно такую же как была.
Перед этим достав огрызок шпильки из П-образного кронштейна штока к педали и подобрав из ящика с болтами каленый болтик с такой же резьбой, укоротив его болгарочкой, получается новый шток-шпилька.
Вкручиваем шпилечку в новую дырочку, всё настолько ювелирно и круто получилось, что даже фиксатором резьбы ниче не мазали, да! как бы человеческий фактор сыграл свою маленькую роль и шпилька вкрутилась под мизерным углом, но этот изгибо-демфер (бобуйня) поглатил на раз.
Накрутив назад П-образный кронштейн с его контро-гайкой, пошел мудохатся под дождем ставить цилиндр, валяясь головой в педалях, а ногами в луже. Где-то умудрился засунуть фонарик, или можно попробовать с на лобным фонарем, ломая пальцы среди педального узла и педалей, я таки присоединил педаль отрегулировав её вылет и прикрутил все как было.
p.s.: ну сорян фоток не делал, не думал что этот колхоз кому-то пригодиться, но реально жалко выкидывать исправные оригинальные цилиндры сцепления, сделал пару фоток уже на машине!
вот с таким он изгибом в конце 
ВИДНО СЛЕДЫ БОЛГАРКИ НА ШПИЛЬКЕ, но длинна соблюдена заводская
ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ
Продолжил под дождем прокачивать сцепу в одно рыло, путем задавливания 150мл тормозухи в прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления.
Давно менял этот же цилиндр сцепы на бочке, и тогда купил в Аптеке большой шприц "Жане" (в пятой по счету аптеке нашел).
Соорудив трубку с гандончиком на конце, натянул его на заранее открыто-тякущий штуцер прокачки.
Бачок тормозной жидкости разумеется открыт и заранее высушен (НО не доконца!) шприцом, чтобы туда поместилась новая тормозуха.
Постепенно вдавливаю жижку, наполняя бачок, (как говорят: пока воздух весь не выйдет), у меня то его и не было там, я всячески успевал предотвращать завоздушеность системы, заисключением самого цилиндра разумеется.
После чего проверил, педалька один в один как и до поломки! Сел и прокатился))) Все супер! Радости моей не было предела! Какой дешевый ремонт когда есть смекалка и инструмент!
AUDI 100 — Клуб Любителей
Audi 100 седан III 1.8 VIN: WAUZZZ44ZDN042597 1983 г.
betep52 » 12 янв 2012 17:50
пеля » 01 июн 2012 22:00
maxby » 21 июн 2012 15:57
ZPT » 13 июл 2012 16:42
Вернуться в Коробка переключения передач Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Прокачка сцепления Ауди 100 С4
Главный цилиндр расположен на кронштейне крепления педали тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите обшивку.
2. Пережмите гидравлический шланг от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и шланг от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Выкрутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите крышку и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все детали и убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При необходимости замените цилиндр.
4. Смажьте новые уплотнения гидравлической жидкостью и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и крышку. Поверните вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра составляло 109,5 ± 0,5 мм.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Изначально планировалось описать FENOX C1926 HCC (главный цилиндр сцепления) для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но из-за его отсутствия у поставщика был только один бюджетный вариант: JP GROUP 1130601100. Почему уникальный? Да все просто, посмотрите стоимость ГТЦ:
JP GROUP 1130601100 — 16 долларов США
SACHS 6284004031 — 60–85 долларов США
FTE KG190079.0.1 — 76$
LUK 511 0109 10 — 104$
Изначально машина оснащалась фирменным GCC BOGE с лейблом AUDI, в какой-то момент педалирование заметно изменилось и стало трудно двигаться.
(Предвкушая недоумение) — да, для этого ГКС есть ремкомплект, который стоит около 8-11 долларов. Но если разобраться в конструкции этого агрегата, становится понятно, что он не содержит ничего высокотехнологичного, и очень часто резиновые детали выходят из строя, теряют или проветривают муфту трансмиссии. Мы не будем заниматься «экономией» и рискнем приобрести JP GROUP GCS, который немного дороже ремкомплекта.
В разборке нет ничего сложного: сливаем часть тормозной жидкости из бачка, снимаем «рулевую колонку» в салоне, потом можно освободить проводку (для удобства) и разбирать картон возле педали сцепления. Снимаем шланг с ГКС, предварительно заменив плоскую емкость для сбора тормозной жидкости. Затем мы можем открутить стальную трубу от ГКС и 2 крепежных винта. Почти готово, осталось открутить резьбовую часть ГКС. Повезло, если вам удалось его открутить вручную. Пришлось подняться гаечным ключом, чтобы немного повернуть «резьбовую часть», а затем открутить ее от корпуса.
Устанавливать в обратном порядке.
Прокачка — это самое интересное при замене rc на audi a6 c4. Пытаясь прокачать «классическим» способом, можно добиться выпуска тормозной жидкости без пузырьков воздуха, но цилиндр сцепления работать не будет… Прокачку нужно производить в «обратку». Берем шприц (я использовал 500 мл), подсоединяем шлангом к муфте цилиндра сцепления и долго заливаем систему новой тормозной жидкостью, слыша бульканье в бачке. Когда пузыри перестали стекать в бачок, пристегиваем штуцер и пробуем педаль сцепления. Готовый.
Не будем выбрасывать разобранный TCG! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект, а при наличии желания и свободного времени создать себе запчасть.
Как прокачать сцепление на Audi 100 сигара 1984 года,мотор 2.2.
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
2Соединить оба клапана шлангом.
3Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
4Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
5Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
6Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
7Проверить уровень тормозной жидкости!