Как заменить передний сальник коленвала

Печалька или замена переднего сальника коленвала

Вот только осенью сменил все ремни и ролики, проехал тысячи три от силы. И бац! Потек сальник. Еще как знал, не так давно заказал оправки для правильной установки сальников, но пока их не сделали. И как обычно, был у родителей в другом городе, хотел оставить там машину, на следующих выходных приехать с запчастями и оправкой. Но не выходит, на следующих выходных запланирована семейная поездка. Решено делать.

Снятие сальника

Пробег автомобиля: 59300 км.
Возраст автомобиля: 4.5 года.

Разбирается все аналогично процедуре замены ремня ГРМ. Подпирается двигатель с помощью подручных средств, снимается верхняя правая опора двигателя, ремень вспомогательного, защитные кожухи ремня ГРМ, снимается сам ремень ГРМ и шкив — за ним находится сальник. Видим, что все в масле.

Передний сальник коленвала в масле Передний сальник коленвала в масле

Чтобы вытащить сальник необходимо его проколоть чем-то острым посередине и затем выковыривать. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхности по обе стороны сальника. Внешняя сторона сальника имеет металлическую вставку, вот за нее и нужно тянуть.

Старый сальник и приспособа для выковыривания Отчистил посадочное место от грязи и масла

На этом этапе необходимо проверить также сальник распредвала и помпу. Они оказались в порядке.

Далее поехали с братом искать запчасти в городе. Во всех (трех!) магазинах лежит один и тот же сальник фирмы Elring, его и взяли. Ремень взяли Contitech. Сначала была мысль протереть ремень и промыть его в ацетоне, но решили посоветоваться со специалистом. Он дал объективный ответ. Сказал, что ремень нужно менять, т.к. он пронизан нитками, которые пропитываются маслом, и затем резина начинает отслаиваться от ниток. Решено — под замену!

Запчасти

Установка нового сальник

Вот здесь есть небольшой секрет. Необходимо из пластиковой бутылки вырезать ровный кусочек боковой стенки. Он нам пригодится, чтобы не повредить сальник, когда мы будем надевать его на свое место.

Приспособа из куска пластиковой бутылки. Показано со старым сальником

Затем смазываем машинным маслом сальник, приспособу из бутылки и посадочное место.

Смазываем маслом Смазали маслом посадочное место

Одеваем пленку на вал шестерни маслонасоса и по ней аккуратно руками начинаем загонять сальник на свое место.

Начинаем одевать сальник

Усилия необходимо прикладывать по внешней стороне сальника, чтобы они приходились на металлическую вставку внутри него. Когда пальцами сальник уже не идет, его очень удобно посадить на свое место оправкой. Сложность в том, что у сальника нет сзади посадочной плоскости и его можно засадить слишком глубоко! (Спасибо французам!) Мы будем его сажать подручными средствами. Сначала я просто обстукивал его легкими ударами по кругу небольшим бруском, пока он не сел вровень с поверхностью двигателя. Но в посадочном отверстии снята фаска и на нужно посадить его глубже — до окончания фаски. Это где-то 1-1.5 мм. Тогда я сточил брусок и с одной стороны сделал выступ — те самые 1.5 мм. Им и продолжил усаживать сальник на место по внешнему контуру, легкими ударами по кругу.

Приспособа в виде бруска с выступом. Выступ — справа Новый сальник на своем месте!

Сделать все это можно практически одному, с небольшой помощью при откручивании болта на коленвале. Да и его можно открутить одному, заклинив коленвал в окне корзины сцепления.

А вот и сам механик. За время процедуры постарел лет на 20 🙂

Вот здесь подборка артиклов запчастей на наши машинки.
Вот здесь подборка видео для самостоятельного ремонта и ТО. Там же есть замена переднего сальника коленвала.

По закону подлости сегодня принесли готовые оправки и теперь должна побежать помпа.

Замена сальника коленвала

Рассказываем, как заменить сальник коленвала двигателя в автомобиле, приводим подробную инструкцию, перечисляем последствия несвоевременной замены сальника.

Большая часть узлов автомобиля работает в масляной среде. Смазка снижает нагрев, степень истирания соприкасающихся поверхностей, повышает ресурс, срок безремонтной эксплуатации. Чтобы масло не вытекало в местах сочленения подвижных, неподвижных частей, применяют уплотнители, герметизирующие соединения. Их устанавливают и на коленвалы, сальники на которых ставятся у выхода коленчатого вала.

Зачем нужен сальник коленчатого вала

Назначение детали – предотвращение утечки машинного масла из блока двигателя. За счет герметизации уменьшается расход смазки, проще поддерживать штатное давление полости картера. Последнее дает плотный прижим «прокладки» к металлу, но только до износа поверхности, потери эластичности. При появлении протечки требуется замена сальника коленвала.

1. Основу составляет термостойкий материал вроде силикона, фторкаучуковой резины.
2. Монтируются одновременно задний, передний уплотнители (с обеих сторон).
3. Первый устанавливают на фланцевый концевик коленвала со стороны двигателя, поэтому «прокладка» более крупная.
4. Второй монтируется на приводе, подключаемом к маховику или вибрационному демпферу, его габариты поменьше.

Перечисленное помогает сохранять внутри блока масляную среду, исключает попадание внутрь пыли, иных загрязнений, часто обладающих абразивными свойствами. Важно учитывать, что надо поддерживать (проверять) установленный уровень смазки. Иначе давление картера будет заметно ниже нормы, смазка начнет подтекать. Чем интенсивнее эксплуатация авто, тем быстрее оявится неисправность.

Почему изнашивается сальник коленвала

Заводской комплект обычно выдерживает до 100 тыс. километров пробега. Но точный период зависит от масла, насколько вовремя его меняют. Отчасти срок зависит от габаритов, из-за чего передний сальник коленвала изнашивается быстрее заднего. На иномарках деталь работает до 150-200 тыс. километров, но так затягивать замену нежелательно. Вытекшее масло за несколько моточасов приведет к капитальному ремонту автомобиля.

Типовые причины износа:

1. «Старое» масло содержит абразивные частицы (крошки металла, нагар). Они оставляют на поверхности микроскопические повреждения.
2. Систематический перегрев двигателя, например, при езде по бездорожью (грязь, снег) или из-за регулярной перегрузки по весу, при поездках по крутым склонам.
3. Бракованная деталь «безымянного» бренда, установленная ради экономии при техническом обслуживании машины.

Иногда на срок службы уплотнителя влияет исправность самих узлов. Повышенный износ будет при резком росте давления картера, при биении коленчатого вала, когда деталь частично деформируется, перестает выполнять задачи. То же проявляется при ошибках монтажа детали. В том числе случайное повреждение поверхности, нарушение правильного положения, установка «с усилием».

Признаки износа сальника

Основание для замены сальника – появление внешних признаков, указывающих на изменение свойств уплотнителя. Например, остекление, потеря эластичности рабочей кромки, трещины на ней из-за систематического перегрева. Если температура выше нормы держится длительное время, то материал отвердевает полностью. Последнее может указывать на несовместимость «прокладки» с конкретной маркой двигателя.

Есть еще характерные признаки:

1. Глянцевое рабочее покрытие – появляется из-за недостатка смазки, ухудшения свойств.
2. Яйцевидная форма кромки – вал или поршень износились, потеряли заводскую форму.
3. «Однобокий» износ – износился подшипник и/или компенсационная втулка.
4. Порезы, замятые участки рабочей кромки – проявились ошибки при монтаже.
5. Царапины на материале – износ, раковины на валу, механические примеси.
6. Резина стала рыхлой, потеряла форму – вода внутри блока, неподходящая смазка.
7. Выкашивание материала – слишком большой зазор между сопряженными поверхностями.

Также встречаются продольные трещины V-образной части, сожженная, разбитая внутренняя часть, отрыв целых кусков. Причины разные, их лучше определять в сервисе. Например, перестали работать предохранительные клапаны, стравливающие излишнее давление или нарушена циркуляция газов в картере. При любых дефектах рекомендуется слить старое масло, провести тех. обслуживание агрегата, залить новую смазку (с обязательной заменой фильтра).

Как снять сальник

Теперь перейдем к вопросу, как заменить передний и задний сальник коленвала. В идеале, снимать их положено специальным инструментом, но в домашних условиях иногда пользуются отверткой, саморезом, вкручиваемым в массу материала. Задача одна – снять «прокладку» без повреждения поверхности коленвала. В противном случае придется его шлифовать, балансировать для возврата прежних характеристик.

Замена переднего сальника коленвала

Перед началом работы надо надежно подпереть двигатель при помощи подручных средств. Затем снимается верхняя правая опора блока ДВС, ремень привода вспомогательных агрегатов, защитные кожухи ремня ГРМ, сам ремень и шкив. За последним расположен передний сальник коленвала. Важно учитывать, что изделие будет все в масле.

Последующие действия (опционально):

1. Проколоть резину чем-то острым, например, тонким саморезом.
2. Вытащить его аккуратно, чтобы не повредить обе поверхности.
3. Тянуть лучше за металлическую вставку внешней стороны.
4. Вырезать из боковой стенки пластиковой бутылки прямоугольник.
5. Смазать машинным маслом деталь, посадочное место и бутылочный пластик.
6. Обернуть «приспособой» вал шестерни маслонасоса.
7. Через получившуюся трубку аккуратно загонять уплотнитель на место.

Максимум усилий, как при снятии, рекомендуется прикладывать к металлической вставке. Как только уплотнитель перестанет перемещаться пальцами, надо использовать «оправку». Если ее нет, можно аккуратно обстукивать изделие по контуру через деревянный брусок. Важно учитывать, что при чрезмерном усилии «прокладка» утопится слишком сильно относительно штатного места. Из-за такой особенности лучше поручать задачу мастерам с профильным опытом.

Замена заднего сальника коленвала

Теперь как правильно ставить коренной сальник (так называют задний). Первое, что требуется сделать – это вывесить переднюю часть автомобиля и открутить колеса. Механизм рекомендуется зафиксировать подручными предметами вроде мощной отвертки, вставленной в тормозной диск с упором в суппорт.

Последующие действия (опционально):

1. Выкрутить по обеим сторонам 3 гайки нижних треугольных рычагов.
2. Опустить их вниз с извлечением из шаровой опоры.
3. Снять оба приводных вала.
4. Отключить аккумулятор, убрать его из капота.
5. Отсоединить тросик переключения скоростей, стартер.
6. Вывесить траверсы двигателя, отвернуть верхнюю опору.
7. Снять раздатку, нижнюю опору коробки передач.
8. Открутить тепловой экран, кронштейн раздатки.
9. Отсоединить кардан.

Далее понадобится отжать двигатель с коробкой от подрамника, временно вставить брусок, чтобы зафиксировать агрегаты в таком положении (понадобится помощник). После этого уже можно будет снимать КПП, начиная с откручивания гидротрансформатора (он же бублик). Остается открутить ведомый диск, откроется доступ к заднему сальнику коленвала. Снятие, монтаж нового – процедура, аналогичная переднему уплотнителю.

Последствия несвоевременной замены сальника

«Вечных» уплотнителей не существует. Любой материал, используемый производителем, рано или поздно он износится, окажется поврежденным и агрегат «потечет». Владельцу же понадобится разбираться, как поменять сальник, а заодно масло и фильтры. Внешне проблема проявляется как потеки смазки под капотом. Если такие признаки обнаружены, рекомендуется озадачиться заменой даже при отсутствии других, указывающих на неисправность того же двигателя.

Потому что запачканный моторный блок, подкапотное пространство – это минимум проблемы. Масло будет стекать по шкиву, активно разбрызгиваться ремнем, последний начнет периодически проскальзывать. Если не следить за уровнем смазки, он может снизить до критичной отметки, когда двигатель перестает нормально смазываться. Резиновые ремни от попадания масла будут разрушаться, появится вероятность их разрыва во время движения.

Как продлить срок службы сальников

Чтобы уменьшить риски течи сальника коленвала, рекомендуется заливать только качественное моторное масло, где обычно имеются присадки, защищающие резиновые уплотнители от износа. Чем дольше материал «прокладки» сохранит эластичность, тем дольше удастся эксплуатировать автомобиль без ремонта. Можно самому залить присадку под названием «герметик двигателя», она пусть немного, но восстанавливает поверхность резины.

Второй способ продлить срок эксплуатации авто без капитального ремонта заключается в замене уплотнителей согласно технического регламента. Осмотр лучше проводить каждые 10-20 тыс. км пробега, например, при смене смазочного материала, фильтров. Важнее сохранить целым коленвал, а «прокладки» изначально являются расходным материалом.

Как выбрать качественный сальник

На рынке автозапчастей предлагаются разнотипные сальники двигателя и других агрегатов. Их отличие касается не только цены, производители используют четыре вида материала. Везде обязательно имеется армирование, повышающее механическую прочность, стойкость к износу.

1. Бутадиен-нитрильный каучук. Стоек к воздействию топлива, различных марок масел.
2. Силиконовый каучук. Хорошо выдерживает практически все растворители, кислоты.
3. Фторированный каучук. В дополнение к предыдущим имеет устойчивость к озону.
4. Полиакриловый каучук. Слабо устойчив к морозам и воде.

Стоит заранее уточнить, сколько кромок у внешней части. Наличие двух дает защиту от пыли, грязи, препятствует выходу излишков масла наружу. Такие уплотнители считаются более качественными. Желательно перед покупкой замерить диаметр внутреннего отверстия. Если он хотя бы 1 мм больше требуемого, деталь будет хуже исполнять возложенные задачи. Лучше выбирать изделия «один в один» подходящие под посадочное место.

Как заменить передний сальник коленчатого вала?

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
8. Снимаем ремень.
9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Как правильно заменить сальник коленчатого вала

04.12.2018 Замена сальника коленвала: через это придется пройти каждому

Вам ещё не надоел Интернет? Конечно нет, мы понимаем, что на сегодняшний день этот мощный источник информации – едва ли не единственный источник знаний… Однако каждому надоел этот хаос в советах и инструкциях! На одном ресурсе говорят, что сперва нужно снять головку блока, а в другом твердят, что в этом нет смысла и так далее. Мнений множество и каждый хочет протолкнуть свою методику.

Мы убеждены, что несмотря на разнообразие мнений, существует одно верное решение, которым и следует пользоваться. Именно поэтому мы и решили написать эту статью, в которой собраны сертифицированные методики лицензированных механиков, которые работали на авторитетных официальных СТО.

• замену и назначение сальников коленвала в большинстве моторов;
• замену сальников коленвала на популярном авто Опель Астра;
• замену сальников на Рено Логан;
• замену сальников на одном из самых популярных автомобилей стран СНГ – ВАЗ 2107.

Инструкция по замене сальников коленвала на большинстве моторов

Если из-под коленчатого вала сочится масло, это всегда говорит об одном – начался износ специального уплотнителя. Течь масла может доставить автовладельцу массу проблем, однако решение этот проблем одно единственное – следует заменить сальники коленвала. На СТО стоимость работы далеко не низкая, особенно если течет задний сальник. Давайте посмотрим, как выполнить операцию замены самостоятельно. Это поможет внушительно сэкономить и повысить квалификацию автовладельца по ремонту.

Назначение сальника

Для эффективной работы двигателя нужна постоянная смазка. Чтобы решить эту задачу, инженеры внедрили в силовой агрегат смазочную систему, в которой осуществляется циркуляция масла под давлением. Смазка подается к различным узлам и деталям внутри мотора. Масло в буквальном смысле разбрызгивается под давлением. Иногда смазка осуществляется самотеком. Чаще всего в моторах работает гибридная система: часть распределяется под давлением, часть – самотеком.

Главная задача – максимально уменьшить трение, удалить продукты износа, защитить внутренности драгоценного двигателя от повреждений и перегрева. При этом нужно выделить коленчатый вал. Он выходит из корпуса силового агрегата наружу, и чтобы масло не вытекало, отверстие, в котором вращается коленчатый вал, необходимо уплотнить.

Коленвал и сальник

В качестве уплотнителя используется сальник коленчатого вала. Другое его название – коренной сальник. Имеется два таких уплотнителя:

• передний: располагается со стороны шкива коленвала;
• задний: со стороны маховика.

Как выглядит и где установлен

Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева. Перегрев – не шутки, на высоких оборотах температуры в двигателе могут возникать просто невероятные, из-за этого некоторые детали увеличиваются в размерах. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.

Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из наружу. На разных автомобилях и моделях силовых агрегатов место выхода коленвала может быть различным. Так, на классических заднеприводных ВАЗ, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а газораспределительный механизм чаще всего ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.

Именно поэтому совет какую гайку откручивать первой – в принципе лишен смысла, так как это зависит от типа мотора.

Неисправности

Даже с учетом того, что уплотнитель коленчатого вала устойчиво выдерживает высокие температуры, материал износостойкий, ресурс его ограничен. Он находится в состоянии покоя, но коленвал, который с ним «в связке» постоянно вращается и «растирает» уплотнитель.

Чтобы понять, когда необходима замена сальника коленвала, следует учитывать, что качественные оригинальные детали служат не более 200 тысяч километров. При этом нужно сказать, что выйти из строя элемент может по ряду причин несколько раньше.

Масло просачивается через сальник

Среди причин можно выделить несвоевременную замену масла и фильтра, а также перегрев мотора. В масле, которое долго не меняли, содержится грязь, пыль, продукты износа деталей двигателя. Уплотнитель находится в постоянном контакте с маслом. Грязное масло становится причиной образования царапин и заусениц на поверхности уплотнителя. Затем со временем царапины увеличиваются, а кромка сальника в месте контакта с коленчатым валом начинает пропускать смазочную жидкость.

Демонтаж сальника

Что касается перегревов, сальник рассчитан на работу при высоких температурах, но и у него есть предел. По причине сильных перегревов изделие деформируется, теряется эластичность, и оно больше не может обеспечивать достаточную герметичность. В этом случае неизбежно образуется течь масла. В таком случае необходима срочная замена сальника коленвала, иначе все масло вытечет.

Замена и тонкости

Очевидно, что главной причиной замены является течь моторного масла. При этом утечка может быть, как интенсивной, так и незначительной. И в первом, и во втором случае лучше заменить изношенную деталь. Эксплуатировать авто с «потеющим» сальником не рекомендуют. Во-первых это сильно влияет на расход масла, во-вторых – небезопасно.

Сальник готов к установке

Как мы уже отметили, существует два типа уплотнителей в двигателе: задний и передний. Если выполняется замена переднего сальника коленвала, то также желательно заменить и задний. Однако, если стоит выбор, то помните — передний особенно важен. Дело в том, что он находится около ремня ГРМ – если масло попадет на ремень, то существует серьезный риск проскакивания ремня на зуб или несколько. Также материал ремня может потерять свои характеристики, и возможен обрыв.

Интересно не так ли? Оказывается, такая «детская» проблема как пропуск масла сальником может привести к проскакиванию ремня, а значит – к клину.

Задний сальник установлен на стыке двигателя с КПП. Если течет масло здесь, то это приведет к понижению уровня смазочной жидкости, а также к грязи в нижней части мотора. Масло может попасть на сцепление, и оно будет пробуксовывать. И вновь удивительный факт – проблемы с сальником могут привести к сбоям в системе передач и сцепления.

Порядок замены переднего сальника

Давайте посмотрим, как осуществляется замена переднего сальника коленвала. Помните – процедура трудоемкая. Легко и просто не будет.

Демонтаж сальника в автомобиле Volvo

Первым делом осуществляют демонтаж шкивов. Затем снимают защитный кожух, под которым находится ремень ГРМ. Далее снимают ремень. После этого принято снять зубчатый шкив коленчатого вала. И наконец удаляют передний сальник, а вместо него устанавливают новую деталь.

Задний сальник

Чтобы выполнить замену заднего сальника коленвала, необходимо снять коробку переключения передач, затем демонтировать сцепление. Далее демонтируют поврежденный уплотнитель и очищают посадочное место. После этого устанавливают новый уплотнитель. Затем все узлы собирают в обратном порядке. Казалось бы, всё просто? Однако нужно быть очень и очень внимательным при сборке/разборке.

Замена сальников на Opel Astra

Давайте посмотрим, как осуществляется замена сальника коленвала на Opel Astra. В общих чертах процедура понятна, но есть тонкости и особенности. Диагностировать течь заднего сальника можно по замасленному диску сцепления. Для замены нужно снять КПП, сцепление, отметить положение маховика относительно коленвала. После этого нужно отвернуть крепежные болты маховика – их всего пять. Чтобы маховик не проворачивался, его удерживают отверткой. Далее откручивают и выворачивают шестой болт маховика и снимают его.

Крепежный болт маховика

Затем демонтируют приемную трубу, сливают масло из мотора, снимают колодку датчика уровня масла. После этого отворачивают болты, которые крепят картер двигателя к сцеплению. Также откручивают болты картера, которые прикручены к блоку цилиндров, и снимают масляный поддон. Затем выворачивают винты, удерживающие ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), и достают его. Далее отворачивают болты крышки коренного подшипника, снимают крышку, извлекают задний сальник из его обоймы.

На кромку нового сальника наносят немного масла (для того, чтобы упростить его вход), а установку осуществляют при помощи специальной оправки. Затем все демонтированные элементы устанавливают в обратном порядке. На Opel замена переднего сальника коленвала осуществляется по такой же схеме.

Замена сальников на заднеприводных авто

Ниже мы более подробно рассмотрим о замене сальников автомобилей ВАЗ, однако сейчас считаем необходимым сказать пару слов. Для замены необходимо разобрать много элементов. Так, в случае с ВАЗ-2107 понадобится снять переднюю крышку. Для этого потребуется снять ремень генератора, кожух охлаждения вместе с вентилятором, отвернуть болт шкива коленчатого вала. Затем нужно снять сам шкив. После откручивают крышку поддона. Ее снимают вместе с прокладкой. Когда передняя крышка снята, замена сальников коленвала ВАЗа не составит труда.

Новая деталь устанавливается на место старой в крышку. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь. Деталь запрессовывают на место молотком. Затем все собирают в обратном порядке.

Установленный сальник

Чтобы добраться до заднего сальника, нужно разобрать еще больше – процедура потребует огромных усилий и большого количества времени. Здесь также необходимо снять КПП, карданный вал, маховик, стартер, а также все элементы, которые могут помешать снять коробку передач. После этого демонтируют сцепление. Только тогда можно получить доступ к сальнику. Замена сальника коленвала своими руками в данном случае – это очень долгий и непростой процесс, поэтому нужно запастись терпением. Не старайтесь ускорить процедуру и как-то обойти её.

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

После демонтажа сальника

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Пример неправильной установки сальника

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Протекания некачественного сальника

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

• Viuctor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Последствия протечки сальника

Мы ни в коем случае не хотим никого пугать, однако привлечь внимание автомобилистов к данной проблеме считаем необходимостью.

Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим более подробною. Каких-либо катастрофических последствий, скорее всего, не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.

Протечка сальника

Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.

Данная проблема определяется очень просто и легко. Диагностировать ее могут даже начинающие. Если между картером сцепления и силовым агрегатом висят капли свежего масла, то пришло время менять сальник.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Начинаем откручивать маховик

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Замена на примере Рено Логан

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.

Маховик демонтирован

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Монтаж сальника (примеряем на коленвал)

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107

C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.

Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также, как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

Передний сальник коленвала на ВАЗ 2107 установлен за шкивом

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

• внешний диаметр 56 мм;
• внутренний диаметр 40 мм;
• толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

Передний сальник коленвала ВАЗ 2107 имеет размер 40*56*7 мм

Признаки повреждения переднего сальника:

1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

• набор ключей;
• бородок;
• молоток;
• отвёртка;
• монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж. Потребуется открутить данные крепежи
2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень. Ослабление креплений
3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором. Демонтаж вентилятора системы охлаждения
4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38. Снятия шкива коленвала
5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой. Поддеваем шкив
6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2). Ослабляем поддон
7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя. Крепление крышки к блоку мотора
8. Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой. Снимаем крышку мотора

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Выбивание старого сальника

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Советуем ознакомится с данным полезным видеороликом:

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь, необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место. Установка нового сальника

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
3. Крышку центрируем специальной оправкой.
4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Советуем ознакомиться с видео, в котором подробно описано как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Если с заменого переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2107 особых трудностей возникнуть не должно, то в случае с задним уплотнителем потребуется приложить не только усилия, но и затратить немало времени. Обусловлено это тем, что манжета расположена в задней части двигателя за маховиком и для её замены потребуется демонтировать коробку передач, сцепление и маховик. Необходимость в замене уплотнительного элемента возникает всё по той же причине — появление течи масла. Если защитный элемент вышел из строя, но автомобиль при этом эксплуатируется дальше, то события могут развиваться следующим образом:

• из-за попадания масла на сцепление, транспортное средство утрачивает мощность;
• повышается расход топлива из-за пробуксовки сцепления;
• возникает необходимость в периодическом добавлении масла в двигатель.

Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

Общая картина по демонтажу КПП состоит из следующих шагов:

1. Снимаем карданный вал вместе с подвесным подшипником, открутив соответствующий крепёж. Снятие карданного вала
2. Один из этапов демонтажа КПП — снятие карданного вала
3. Демонтируем стартер и все элементы, которые будут препятствовать снятию КПП (трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления). Снятие КПП
4. В салоне авто снимаем рычаг переключения передач и, убрав обивку, откручиваем крышку, которая закрывает проём в полу.
5. Подставив под коробку упор, отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров. Демонтаж коробки
6. Чтобы демонтировать коробку, под механизм необходимо подставить упор, после чего выкрутить болты крепления.
7. Осторожно сдёргиваем КПП назад, вынимая первичный вал из диска сцепления. Для снятия коробки передач, узел осторожно сдёргивают назад, вынимая первичный вал из диска сцепления.

Демонтаж сцепления

Процесс снятия механизма сцепления на «семёрке» менее сложный, по сравнению с коробкой. Чтобы снять маховик потребуется убрать корзину и сам диск сцепления. Для отворачивания крепежа, заворачивают болт в отверстие на блоке двигателя и, уперев плоскую монтировку на болт, вставляют её между зубов маховика, чтобы исключить проворачивание коленвала. Остаётся открутить ключом на 17 болты крепления маховика, снять его, а после и щиток сцепления.

Демонтаж сцепления

Извлечение сальника

Уплотнительный элемент можно извлечь двумя способами:

• без снятия держателя сальника, что несколько проще;
• со снятием держателя, что более правильно и исключает риск повреждения манжеты.

Рассмотрим оба варианта. В первом случае после демонтажа защитного щитка остаётся поддеть уплотнитель отвёрткой и снять его.

Демонтаж сальника при помощи отвертки

При более правильном подходе выполняют следующие действия:

1. Откручиваем два болта крепления картера к крышке сальника при помощи ключа на 10 и шесть болтов, осуществляющих крепление к блоку силового агрегата. Демонтаж блока мотора
2. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой. Чтобы снять заднюю крышку вместе с сальником, её поддевают отверткой.
3. Выпрессовываем старую манжету отвёрткой или подходящей наставкой.
4. Для снятия старого сальника достаточно воспользоваться подходящей по размеру наставкой и молотком.

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 70*90*10 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Очистка посадочного места

Для установки нового сальника посадочное место очищают от загрязнений и обезжиривают. Рабочую кромку сальника смазывают моторным маслом.

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

Замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 – полезная видеоинструкция:

Установка сцепления

Сборка сцепления после замены сальника проводится в обратном порядке, но перед монтажом необходимо осмотреть все элементы на предмет сильного износа и повреждения, чтобы через небольшой промежуток времени не возникло каких-либо проблем с этим узлом. Осмотру подвергают маховик, корзину и диск сцепления, выжимной и вилку. При большом износе, трещинах и других характерных изъянах, та или иная деталь требует замены. В обратной сборке вопросов возникнуть не должно. Единственное, чему следует уделить внимание — это центровке диска сцепления. Для этого используют специальную наставку либо первичный вал от КПП.

Новое сцепление

Установка КПП

По поводу установки коробки передач на место следует отметить то, что процедуру лучше всего выполнять с помощником. Это относится, в принципе, и к демонтажу, ведь механизм весит всё-таки немало, а безопасность при любых ремонтных работах должна стоять на первом месте. Первичный вал КПП, а именно шлицевое соединение, рекомендуется смазать тонким слоем Литола-24. После этого коробку устанавливают в обратном порядке:

• монтируют весь крепёж;
• возвращают на место все снятые элементы, которые крепятся к этому узлу;
• устанавливают кардан.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107 является необходимой процедурой, если на двигателе появились признаки течи масла. Осуществить ремонт можно в гаражных условиях, для чего потребуется стандартный набор инструментов и понятная пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет без каких-либо нюансов заменить вышедшие из строя детали. Пошаговая инструкция у вас теперь есть! Запасайтесь инструментами и приступайте. ВАЗ 2017 без протечки масла – не нонсенс, а вполне приемлемая реальность.