Почему плохо включается первая передача на газели причины

20

Не включается первая передача Кпп. Бюджетный ремонт

Заменил часть (именно часть!) синхронизатора 1-й передачи за 400руб (продается отдельно), когда само кольцо (наборное из 3х частей) стоит 2000р Заменил сальники, прокладки и насыпные ролики первичного-вторичного валов. Подшипники не менял. Пока все работает, посмотрим на сколько хватит. КПП от волги, кстати.

синхронизатор 1й и 2й передачи внизу + кольца с других ремонтов синхронизатор 1й и 2й передачи еще норм кольцо синхронизаторов с большим износом. фоткнул для примера муфта нового образца, которая на налезла, т.к стопорилась посередине шлицов и дальше никак. Брак? муфта нового образца, которая на налезла, и другая муфта для сравнения карданные болты. Старые vs новые, которые вдруг короче Ну и до кучи заменил цилиндр главный и рабочий сцепления.

Плохо включается первая передача

Не исключено, что пропускает манжета в цилиндрах привода выключения сцепления.

Добавлено через 58 секунд
Надо проверить соответствие хода штока.

Tox23

Общительный

• 17 Июл 2011

• #5

Levadodo

Постоялец

• 17 Июл 2011

• #6

первым делом пробуй удлиннить шток (со стороны педали) там болт-втулка изнашиваются и получается свободный ход. если положительных изменений нет—сними вилку, у меня на 105й с заводским сцеплением 2 вилки лопнули, одна согнулась, уж шибко тугое оно было). если вилка в порядке (желательно приложить ее к заведомо хорошей, так как если подогнет несильно, можно не заметить, а на работе сцепления сказывается), то остается только диск-корзина. Я на своей на 150 000 снял, визуально диск был вполне еще пригоден, да и корзинка особо деффектами не выделялась, но все-равно поставил новые диск-корзина-выжимной. Сцепления стало намного мягче по сравнению с заводским, передачи втыкаются как в инке) ежжу и радуюсь :crazy_pil:crazy_pilтеперь

Добавлено через 5 минут 23 секунды
ну все вышеописанное, естесственно, имеет смысл если нет подтеканий на ГЦС и РЦС

Плохо включаются передачи на газели причины

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

SAD, смотря как ездить. Некоторые и 150000 выкатывают. Себе поставил Валео после 50000. Просто деньги появились на замену, а так можно было еще ездить.

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)

Я так понимаю, что все говорят о замене сцепления.
Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.У меня как бы сцепление отсоединяет ведущий от ведомых дисков,тоесть функцию свою выполняют.Кстати сегодня заметил новый признак,если педаль сцепления подержать нажатой секунд 5-10,перед включением первой передачи,то она вполне нормально включается.Но это что-то ненормальное.
Сзади уже все стоят сигналят,а я скорость пытаюсь воткнуть:rolleyes:
:help::help::help:
Комплект сцепы лежит,но как-то не хочется менять его пока если это не он.Темболее тратить целый выходной на это.
Знакомые сказали сначала проверить масло в коробке.Что типо может из-за этого не включаться.Если честно,то уже 30000 тыс не проверял.
Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?

Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.
Бывает ещё заедание ведомого диска на шлицах первичного вала, а также перекос нажимной пяты корзины.

Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?
Только с пятиступкой и прокатит.
Только не в «трубку», а рядом с ней:
Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Замена сцепления поможет стопудово. А вот масло поменять тоже не помешает.

Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)

Пробег 110000, сцепление родное, полет нормальный, учитывая еще и то что на этом авто 4 человека вождению учились, включая меня, авто 97 г.

Только с пятиступкой и прокатит.
А на моей не прокатит!

А на моей не прокатит!
В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.

В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.
Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Так это рестайлинг ? Там дистанционное управление коробкой. Заливать только через положенные отверстия.

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Сцепление раза в 3 мягче стала,машина ровней и уверенней с места съезжает.Оно еще пока притирается.Кстати кто знает сколько диски примерно притираются?Правда есть три минуса после ремонта:
1.Почему-то не работает спидометр,а датчик я вкручивал на место.
2.Мне кажется что в рабочий цилиндр сцепления попало немного воздуха.Надо прокачать.
3.На кочках стал дребезжать глушак (насколько я понимаю это все таки он).Глухой такой железный звук.Как консервные банки.Я же снимал приемную трубу.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме
Проблема была с корзиной.Там проседают лепестки видимо такое хорошее качество поэтому сцепление ведет.Я тоже мучался с включением передач пока сцепление не поменял. Сейчас тьфу,тьуфу,двумя пальцами включаю, а это уже насладуха :))))

просто хочу до конца разобраться за каким жухлым дюделем они там предпологаются?
по идее (имхо) они нужны, что бы выровнять вилку. относительно выжимного. что бы угол был 90гр. нужно для того, что бы усилие при выжиме и при отпускании было направлено вдоль вала, что бы подшипник не перекашивался.
как то так. может и не прав.

alexxx, А эти шайбочки во всех комплектах хола идут? Я уже напрягаю память когда я покупал этот комплект в магазине то распечатывал смотрел что там внутри.Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Вот видишь, народ оказался прав! Мне этим предстоит заниматься весной. Остались мелочи. Поздравляю. Удачи!:yes2:

Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?
Не, в комплекте их не было. Продавец настойчиво советовал, да и Ян — опытный мастер просто настоял. Шайбы нашлись в гараже отца.

полковник2, Не могу взять в толк зачем это надо? Ведь увеличить ход педали можно открутив не пару оборотов ушко цилиндра тем самым подняв педаль выше.

полковник2, А в чем это выражается? Стоит же у меня эта Хола и без всяких шайбочек и все нармально включается и работает.

А в чем это выражается?
Без дополнительных шайб нужен бОльший ход педали. Его можно получить выкрутив шток ГЦС из «уха», но тогда педаль будет слишком высоко торчать, выше педали тормоза. Иначе сцепление «недовыключает». Оно вроде и не «ведёт», но мягко передачи включить никак не получается.

да, но подкладкой этих шайб ты не увеличишь ход штока, ты просто сместишь его начальное положение. как бы утопишь поршень в рцс. а ход как был 14 мм так и останется. и педаль будет так же срабатывать. просто «лишняя» жидкость вытеснится в бачок.
не, тут дело в другом.

не, тут дело в другом.
Возможно.

Тогда такая версия.
Без шайбы поршень слишком далеко выходит из цилиндра — у меня так даже стопорное кольцо обломал. Пришлось ставить раздвижной шток.

valera, Прикинь соотношение плеч вилки. Изменение положения точки опоры на 4мм вызовет смещение конца (в который шток РЦС упирается) минимум на 6мм. Этого как раз может и не хватить (без шайб) для полного выключения сцепления без упора поршня РЦС в стопорное кольцо.

valera,
чёрт его знает. вот это и пытаемся выяснить. ведь чем то руководствовались люди, которые придумали их туда класть.
з.ы. а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?

а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?
В большей степени разнится расстояние от маховика до лапок/лепестков корзины.

полковник правильно написал — там помимо выжимного есть чему по высоте отличаться от стока. в общем это надо при сборке\установке конкретного набора смотреть.

Доброе время суток! Тут же спрошу, так как симптомы почти одинаковые. Последние дня 2-3 началось. Передачи втыкаются туго — все, но 1 и 3 особенно херовасто! 3-я включается почти с «хрустом». Иной раз даже приходится движку заглушить чтобы тронуться: глушишь, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю, заводишь и едешь, при заводе авто чуто-причуток дергается как бы не до конца выжато, при этом педаль до пола (а отрегулировал педаль на максимальный ход. ) В гидравлике проблемы исключены! При первый симптомах заменил оба цилиндра продул систему (ну как смог). Внимаение вопрос. Не в корзине ли дело. стоит еще заводская авто 2000 г.в. . И еще при очень резком трогании (ну хочется же «шлифануть») иногда появляется какой то «тук-тук» (100% не подушка но звук похожий) Что это может быть? Подвеска тоже отпадает (т.к. неделю назад подверглась капремонту) Какжется ето тоже корзина или еще какие варианты?
И еще при этом «тук-туке», как бы вибрация есть! вот

Bracho Что тут говорить корзина с 2000 года стоит. Если с гидравликой порядок меняй сцепление желательно полностью весь комплект, будут передачи включаться легко. У меня больше 2 лет сцепление не держится. При резком трогании может возникать так же детонация двигателя. Может зажигание отрегулировать на СТО прибором?

Внимаение вопрос??
Встречный вопрос: тему всю читали? там ответа не нашли?
Тогда посмотрите на вилку сцепления и замените на новую. 🙂

valera, сейчас работа сцепления устраивает? Если да — то не лезь. Но когда начнёт гнуться вилка (у меня так было) — вырвет стопорное кольцо РЦС как пить дать!

valera, ну простая уже ситуация, всё известно. Прими сам решение-то. 🙂
Я своё предложение высказал однозначно: сейчас работа сцепления устраивает? Если да — то не лезь.

при очень резком трогании (ну хочется же «шлифануть») иногда появляется какой то «тук-тук»
Похож на крестовину кардана. Копай в этом направлении.

просто кардан как — «цок цок» . а это же «хруууум хрууум» так сказать. а карданчик надо бы проверить. Спасибо.

Устраивает вполне, так что не лезть? Ждать пока вырвет стопорное кольцо?
можешь проверить хватает ли хода штока или цилиндр упирается в стопорное кольцо.
надо снять рцс и замерить на сколько вылезет шток до упора.
или ещё проще, даже снимать его не надо. сними только пыльник . помошник нажмёт на педаль, а ты посмотришь, не упирается ли поршень в стопор.
всё просто. даже эстакада не нужна.
и если в стопор не упирается и работа сцепы устраивает — успокойся и не лезь больше туда.

Вставлю и я свои 2 копейки в тему о шайбочках в сцеплении. В статье «СЦЕПИВШИСЬ С ГАЗОМ» на сайте «За Рулем» написано так:
Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине — универсальные.

Правда, это касалось корзины тюменского производства. Но, думаю, и для других подойдет.

Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине — универсальные.
точно! вспоминаю, что что-то похожее и я читал.
так что же получается, подкладывать шайбы надо только при установке кмплекта на 402 двигатель?

Я так однажды вообще в копотне встал, передачи не включаются и всё, потом поменяли гл. целиндр сцепления и поехал, сейчас та же проблема(с натян=гом передачи включаются) тоже попробую поменять, если не поможет то корзине ппц, как я понял из вышеизложенного)

bullfrog,
для начала проверь величину хода штока рцс (14 мм) и если он меньше , то прокачай гидропривод. может и не прийдётся сцепу всю менять.

Во во !У меня такая же проблема щас, плохо стали втыкаться передачи,сцепление крафт пол года как только поменял,было так же перед летом,так при проверги гидросистемы заметил что жидкость в салон потекла,поменял главный бочек все прокачал как следует и усё!Все стало как родноё!Тоько вот проблемка !Опять жидкость в салон потекла и передачи стали на горячую плохо втыкаться,блин мож кто знает как эту болезнь подлечить?А то так каждые пол года чтоль бочки то менять?Пока на время задрал педаль,и о чудо !Все заработало!Но сам знаю что нельзя так долго прокататься!Ну так парни какие будут предложения?

Ну так парни какие будут предложения?
Найти НОРМАЛЬНЫЕ резинки в ГЦС. Нормальные, это такие, которые не раскисают в тормозной жидкости и имеют ровную рабочую кромку.
Да, и надо отполировать (после шлифовки!) внутреннюю поверхность цилиндра.

Ну так парни какие будут предложения?
полковник правильно говорит. либо дорабатывать то что есть, есть , либо покупать изначально нормальную запчасть\узел.

Я не механник, спец по сцепам, но на практике получилось так-стояла коробка 5 ст 31029, сцепу поставил Hola (спасибо форуму) -всё прекрасно включалось-ездил не мог нарадоваться, появилась проблема-подтекание переднего сальника на коробке.
Поменяли, потек опять на следущий день, поменял на «рыжий» потек сразу, благо деньги были (времени небыло) купил б\у коробку 5 ст 3110 -и сразу почувствовал разницу . Первую включить — геморой, только при полной остановке, и малых оборотах., со второй тоже не всё алес гуд. Матерюсь так что сапожник краснеет. А отчим (у него 3110) говорит , что это как бы более-меннее норма, у 10 семейства есть такой грешок.
Эт я к чему, может сцепа то не причем.
Вообщем поехал на сервис хотел устроить скандал неполучилось.Ребята спокойно обьяснили что я не первый такой грамотный у них,а это проблема всего ГАЗа

так как сцепа в норме

Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.

Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.

Ну незнаю Волга моя первая машина я так сказать не эксперт в этих вопрсах,хотя жизнь и наш автопрм заставляет вникать.По поводу вала обращался к знакомому он тож понять не может хотя факт остаётся фактом мне помогает.У сервисменов подсмотрел когда моя под потолком была они енто дело всем делают и даже ГАЗелям.

А у меня передачи позорно включаются и выключаются при низкой температуре (ниже -20). Причем такое ощущение, что не хватает хода педали сцепления, потому что если выжать педаль не просто до пола, а сильнее, всем весом, то передачи включаются более-менее. Пишу более-менее потому что даже когда тепло, коробка (или сцепление) работает не очень, переход с 3й на 2й с большим усилием, 3я с нейтрали в движении иногда хрустом, 4я с нейтрали иногда со скрежетом, и что интересно, опять же если выжать сцепу сильно в пол, 3я с нейтрали включается нормально. Понятно что постояно так жать на педаль тяжело)))
Ещё несколько ньюансов:
1. При нажатии на педаль сцепы при первых сантиметрах хода (летом) она как бы проваливается, т.е. в начале хода сцепа не упругая, потом с упругостью ок
2. В мороз сцепление дубеет, Педаль проваливается примерно до середины хода, требуется прилагать намного больше усилий к дерганью кочерги.
3. Летом поменял РЦС (тек), втулку на педали сцепления (износ) и ТЖ с гидроприводе.
4. ГЦС влажный, если смотреть из салона. Главный цилиндр не менялся, заводской.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
6. Делал шумоизоляцию, говорю потому, что грешу на неё. Вибропласт+сплен+ковры от 105 Волги (я так понимаю штатные шумоизоляционные), в итоге думаю что места под педалью поубавилось, может быть в этом проблема?
7. Сцепление LUK, пробег на нем 30 000 км.
8. ТЖ РосДОТ4 с черепахой.

Сформирую список вопросов:
1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
2. Проблемы в недостатке места под педалью сцепы?
3. Включение 3й и 4й передачи?
4. Переход с 3й на 2ю? Почитав по форуму понял, что у многих так, неужели нельзя добиться нормального включения 2й передачи?

Спасибо за внимание:)

1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
Шток регулируемый? Если нет ставь регулируемый
Из за провалов все остальные проблемы 90%.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
Смотри рабочий и магистраль на потеки.

Проверить наличие жижи в бачке рабочего цилиндра .
Проверить работу рабочего цилиндра ..
Проверить выжимает ли лапка, выжимной подшипник ..

sandman777
Все есть в поиске, да )))

Если кратко — то виноват привод или сама корзина.
Я бы начал с привода — измерил ход штока РЦС, сравнил бы с цифрой в мануале. Скорее всего ход будет меньше и привод потребуется отремонтировать или заменить.

Если ход нормальный (и вилка не деформирована), то под подозрение подпадает уже само сцепление. Но это в любом случае потребует вскрытия.

sandman777 «Здравствуйте, помогите понять в чем проблема. «

так стало, или так и было?

Если диск сцепления не меняли и так стало:
1. вытекла жидкость (+ мог попасть воздух в систему)
2. износились манжеты в рабочем и/или главном цилиндре сцепления и тупо перепускают жидкость внутри
3. могло погнуть выжимную вилку (у меня такое было на газельке)
4. развалился ведомый диск (стерся по самые заклепки и накладка рассыпалась и зажала прижимной(ведущий) диск).
5. потерялась упругость лепестков корзины (в силу возраста)

Если заменили диск и так стало:
п. 1, 2, 3
6. поставили нестандартный диск/ поставили наоборот (а какой у вас двигатель?)

что сделать:
1 проверить жидкость/подтекания — залить/устранить
2. прокачать систему (удалить воздух)
3. проверить ход штока/вилки (посредством помощника)
Если не подтекает, уровень жидкости в норме, систему «вроде прокачали», а ход штока маленький и он сразу возвращается обратно -лучше сразу заменить ГЦС и РЦС, так как замена манжет может быть не эффективной — качественных манжет в зап частях сейчас попадается редко.
4. отрегулировать ход штока должно быть около 14 мм.
Если шток не регулируемый, для пробы можно и педалькой побаловаться для пробы (поднять повыше).
Если все проделано, ведомый диск качественный, ход штока не менее 14мм, а результата нет — менять корзину (ведущий диск) скорее всего.
Думаю менять комплектом с диском лучше и проверьте выработку на маховике, если неравномерная буграми, то советую проточить, либо на долго ведомого диска не хватит).

Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП

Господа, вот все поменяли — а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))

Вот что я думаю — а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.

Ух ты а у матизов такая же проблема )))

P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?

увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.

А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.

У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?

Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по — сухому металлу.

Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?

Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)

2) Стала «рычать» 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!

До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)

P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.

Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?

я тут недавно, вспомнив слов чьи то «Волга-машина для размеренной спокойной езды», попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.

2 Zeus156, это которые «ползуны»? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а «как получилось» т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета — при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место — ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки

2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.

3110, инж. 5ступка.Вторая не включается при скорости более 15км/ч, первая не включается на ходу вообще .Можно разогнаться и после первой включить вторую, потом третью, после вторую не включишь пока перегазовку не сделаешь или скорость не снизить до 10-15 км/ч.Не нормально же вроде, что делать?В чем проблема?

Recommendations

Comments 21

У меня так же. Вторую с силой включаю, первую на ходу включать не вижу смысла. Движок на низких нормально тянет.

Накрываются синхронизаторы 1й и 2й, я тоже чтоб первую включить на тихом ходу — на неитралку — газу — сцепление, первая как на грузовике. и с 3й на 2ю с перегозовкой(но не на сцеплении а через неитралку!).

Была 3110 2000 года. Такое же поведение коробки. Только вторая более-менее норм. включалась. Первая на ходу не включалась вообще. Сейчас 31105 2004г. Передачи включаются нормально. Первая на ходу включается потуже.

Такая же беда у отца на волге. Газ 24, коробка воткнута с 31й 5ст. Так Первая включается только на стоячей машине, если тронешься то первую уже не включишь. Вторя ооочень туго втыкается, аж по потеть приходится, не хрустит ничего, просто очень туго входит. Остальные передачи как по маслу, причем вторую с первой тоже не включить. Болезнь КПП это, причем именно 5ст. с 4ст такого не наблюдается, всё включается как по маслу )

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
• Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются передние скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются кроме задней.
4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

При этом включение передач в коробке на заглушенном двигателе происходит нормально. Далее мы рассмотрим причины распространенные причины, по которым возникает данная неисправность, а также что делать, если при нагреве плохо включаются передачи.

Читайте в этой статье

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

• плохо включается задняя передача;
• включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
• полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

• низкий уровень масла в коробке;
• плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
• неполадки в механизме сцепления;
• разрушение или деформация шестерен;
• износ подшипников валов;
• выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются. Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой.

• Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

• заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
• поломка вилки привода сцепления;
• утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

• Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, по которым передачи плохо включаются на горячую. При этом ни одна из вышеперечисленных причин не может являться косвенной или второстепенной.

Главное, своевременно устранять малейшие неполадки, не допускать появления течей, следить за уровнем масла в коробке, выполнять регулировку кулисы, менять сцепление при появлении признаков износа и т.д.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Механическая коробка передач: диагностика МКПП, ремонт механической трансмиссии автомобиля. На что обратить внимание во время диагностики, рекомендации.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

При покупке машины, во время тест-драйва, перестали переключаться передачи.
Судя по всему — ППЦ наконечникам тросов.
На следующее утро завгар бывшего владельца, позвонил — сказал сделали.
Забираем машину, что-то переключается, но не фонтан.

Далее почти многосерийный триллер…

Имеем
КПП нового образца с джойстиком.
Не включаются/плохо включаются 1я и 3я передача.
Сцепление тугое…
Есть иногда треск выжимного…

Серия 1я.
Сервис на Шоссейной в Печатниках.
Диагностика. — Тросы примотаны проволокой… 🙂
Делаем — замена тросов, регулировка привода, регулировка привода сцепления.
Тросы 2500

Выезжаем.
Стало лучше, но … не фонтан.
Сцепление тугое.

Серия 2я.
Покупаем — Комплект сцепления GAZ Next 2.8 13- (дв. Cummins) 280мм Sachs 3400700645
На ЗЗАПе из наличия цена 12500

U.P.D.
На будущее распишу состав комплекта Sachs 3400700645
Корзина сцепления (нажимной диск) 3482001577 (A21R221601090)
Ведомый диск 1878008502 (A21R221601130)
Выжимной подшипник (муфта) 3151231031

Едем делать КПП к казахам на Угрешскую. Недалеко, быстро, и недорого.
Диагностика. Надо перебирать КПП.
Переборка коробки. Замена одного синхронизатора…
Замена сцепления. 17000 недорого.

Выезжаем.
Стало лучше, но … не фонтан.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.

Заезжаем обратно.
Что-то помучали с механизмом переключения…

Выезжаем
Не фонтан. Стало хуже.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.

Времени нет. В другой раз.

Работы:
Замена наконечников.
Замена механизм выбора передачи.
Регулировка.

Выезжаем.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.
Передачи переключаются четко и мягко.

Вообщем считаю Газель Некст беспроблемной машиной.
Пытаюсь собрать для себя комплект поставщиков и сервисов по этой марке 🙂

Почему плохо включается первая передача на газели причины

Многие автолюбители сталкивались с тем, что не включаются передачи на заведённом двигателе. Конечно, это только частично связано с неисправностью элементов двигателя, а по большей части с поломкой внутри коробки переключения передач. Но, рассмотрим обе детали автомобиля и возможные связанные неисправности.

Recommendations

Comments 21

У меня так же. Вторую с силой включаю, первую на ходу включать не вижу смысла. Движок на низких нормально тянет.

Накрываются синхронизаторы 1й и 2й, я тоже чтоб первую включить на тихом ходу — на неитралку — газу — сцепление, первая как на грузовике. и с 3й на 2ю с перегозовкой(но не на сцеплении а через неитралку!).

Была 3110 2000 года. Такое же поведение коробки. Только вторая более-менее норм. включалась. Первая на ходу не включалась вообще. Сейчас 31105 2004г. Передачи включаются нормально. Первая на ходу включается потуже.

Такая же беда у отца на волге. Газ 24, коробка воткнута с 31й 5ст. Так Первая включается только на стоячей машине, если тронешься то первую уже не включишь. Вторя ооочень туго втыкается, аж по потеть приходится, не хрустит ничего, просто очень туго входит. Остальные передачи как по маслу, причем вторую с первой тоже не включить. Болезнь КПП это, причем именно 5ст. с 4ст такого не наблюдается, всё включается как по маслу )

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
• Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Газель переключение передач. Правильная схема: учимся переключать передачи на механической КПП

ГАЗ 3110 от 11.2002 производства, стоит во дворе в Москве, куплена летом — опыта у нового хозяина с ГАЗом нет, ездила после покупки мало — в окрестностях, последний раз — 3-4 недели назад, 1-я передача включалась с трудом с момента покупки — в остальном всё вполне нормально.
После перестановки на более удобное место стоянки, 3-2 недели назад — машина не ездит — нет нужды, резина летняя и Главное перестали включаться скорости.

те машина время от времени прогревается, подзаряжается аккамулятор, НО включить при работающем двигателе с нейтрали, ни 1-ю, ни заднюю (или любую другую) просто не получается.

При неработающем моторе — любую передачу легко — неважно выключено ли сцепление нет ли.. выключай сцепление, заводи,трогай и вперёд..или назад, пока не придёт пора переключаться..

Что бы это могло бы быть — проблемы только с механизмом переключения, или с самой коробкой — помогите чайнику !

Re:передачи не включаются — вообще ! Тормозной жидкости в ГЦС вроде нормальное количество, педаль сцепления одинаковая на нажатие — при работающем или неработающем двигателе, свободный ход явно больше чем указанный в книжке..

Забыл написать может самое главное — рычаг переключения передач свободно вращается и может перемещаться вверх-вниз сантиметров на пять — может в этом всё дело ?

Выручайте, попал я опять со своим ваз 21103. Неделю назад перестали включаться все передачи на заведенном двигателе, на заглушенном все в порядке. После с трудом добрался до сервиса: на заглушенном двигателе включил 1 передачу, выжал сцепление и давай заводить – она завелась, только при этом во время работы стартера машина начала двигаться с рывками при этом педаль сцепления была выжата. Сервис уже закрывался, оставил машину на улице до утра.

Утром прихожу – все в порядке как ни в чем не бывало – все переключается на заведенном. Но я решил, что нужно все равно вскрывать и смотреть, что там такое. При этом самостоятельно с прекрасным переключением передач заехал в сервис. В общем, скинули коробку и поменяли вилку сцепления и выжимной, потому что старую вилку выжимной проточил в местах крепления с обеих сторон по 0,5-1 мм. Корзина и диск в порядке – половину отбежали, пока не стали менять.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

2.32 Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …
Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются передние скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются кроме задней.
4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Почему плохо включается первая передача на газели причины

Плохо включается первая передача

Не исключено, что пропускает манжета в цилиндрах привода выключения сцепления.

Добавлено через 58 секунд
Надо проверить соответствие хода штока.

первым делом пробуй удлиннить шток (со стороны педали) там болт-втулка изнашиваются и получается свободный ход. если положительных изменений нет—сними вилку, у меня на 105й с заводским сцеплением 2 вилки лопнули, одна согнулась, уж шибко тугое оно было). если вилка в порядке (желательно приложить ее к заведомо хорошей, так как если подогнет несильно, можно не заметить, а на работе сцепления сказывается), то остается только диск-корзина. Я на своей на 150 000 снял, визуально диск был вполне еще пригоден, да и корзинка особо деффектами не выделялась, но все-равно поставил новые диск-корзина-выжимной. Сцепления стало намного мягче по сравнению с заводским, передачи втыкаются как в инке) ежжу и радуюсь теперь

Добавлено через 5 минут 23 секунды
ну все вышеописанное, естесственно, имеет смысл если нет подтеканий на ГЦС и РЦС

Плохо включается первая передача на газели

У меня так же. Вторую с силой включаю, первую на ходу включать не вижу смысла. Движок на низких нормально тянет.

Накрываются синхронизаторы 1й и 2й, я тоже чтоб первую включить на тихом ходу — на неитралку — газу — сцепление, первая как на грузовике. и с 3й на 2ю с перегозовкой(но не на сцеплении а через неитралку!).

Была 3110 2000 года. Такое же поведение коробки. Только вторая более-менее норм. включалась. Первая на ходу не включалась вообще. Сейчас 31105 2004г. Передачи включаются нормально. Первая на ходу включается потуже.

Такая же беда у отца на волге. Газ 24, коробка воткнута с 31й 5ст. Так Первая включается только на стоячей машине, если тронешься то первую уже не включишь. Вторя ооочень туго втыкается, аж по потеть приходится, не хрустит ничего, просто очень туго входит. Остальные передачи как по маслу, причем вторую с первой тоже не включить. Болезнь КПП это, причем именно 5ст. с 4ст такого не наблюдается, всё включается как по маслу )

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
• Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Устранение неисправности КПП

Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Читать дальше: Адреса медицинских комиссий для справки в гибдд

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются передние скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются кроме задней.
4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Плохое включение из-за ползуна

Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Владельцы автомобилей с механической трансмиссией часто сталкиваются с проблемой плохого включения передач, возникающей после запуска и прогрева двигателя, то есть «на горячую». В этом случае включение одной или нескольких передач может быть не только затруднено, но и сопровождаться посторонними шумами или ненужными вибрациями.

При этом включение передач в коробке на заглушенном двигателе происходит нормально. Далее мы рассмотрим причины распространенные причины, по которым возникает данная неисправность, а также что делать, если при нагреве плохо включаются передачи.

Читайте в этой статье

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

• плохо включается задняя передача;
• включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
• полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

• низкий уровень масла в коробке;
• плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
• неполадки в механизме сцепления;
• разрушение или деформация шестерен;
• износ подшипников валов;
• выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

• Еще часто «на горячую» не включается задняя передача по причине неисправности кулисы. Это частая причина проблем с включением задней передачи, возникающая при неправильной регулировке или износе механизма кулисы. Фактически, возникает смещение допусков при движении механизма переключения передач (в результате износа шарниров кулисы или сбоя регулировок).

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, по которым передачи плохо включаются на горячую. При этом ни одна из вышеперечисленных причин не может являться косвенной или второстепенной.

Главное, своевременно устранять малейшие неполадки, не допускать появления течей, следить за уровнем масла в коробке, выполнять регулировку кулисы, менять сцепление при появлении признаков износа и т.д.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Механическая коробка передач: диагностика МКПП, ремонт механической трансмиссии автомобиля. На что обратить внимание во время диагностики, рекомендации.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.