Как отключить турбину опель астра j

Отключение турбины или пройдите техническое обслуживание

Всех приветствую эта запись в помощь тем кто столкнулся с данной проблемой.
И так симптомы:
1. Изначально мучила только ошибка p1101
2. Через некоторое время при резком старте 3-4 передача на 3 тысячах оборотов выскакивало сообщение «пройдите техническое обслуживание» но должно было это означать обратитесь в СТО.
3. После ошибки машина ехала как на атмосферном моторе.
4. Спустя 3-4 дня ошибки p0299 (передув)
И пару ошибок по богатой смеси.
И так изначально начал искать инфу и многие писали про термостат, но термостат проявляется чуть иначе (на определенной скорости обычно 110-140, или при включении зажигании) но термостат стоял новый поэтому его отсекаем.
Почистил датчики отвечающие за воздух результата это не дало.
После этого полез к электромагнитному клапану регулировки давления в турбе.

Сам клапан, для снятия нужно снять патрубок с воздушного фильтра на турбину.

Для снятия нужно снять патрубок с воздушного фильтра на турбину, отсоединить шланги(2 верхних сразу) откручиваем болтик торекс придерживая рукой снизу, сдвигаем клапан на себя и отсоединяем нижний шланчик.

Оригинальный клапан

Номера старого клапана

Снял, подул, дулся тяжело(по сколько нового клапана не было не знал как должен был дуться)
Для проверки подаем на него +- (на корпусе есть обозначения)
При подключение должен дуться на прямую а при отключение только в обратку.

Новый клапан (аналог)

Заказал датчик в оригинале стоит Pierburg
На оригинальном есть номер оригинала и pierburg. Оригинал на момент покупки стоил 3600, pierburg в районе 4000(но не было в наличии или большие сроки) по всем кроссам был pierburg с другим номером но по виду идентичный 2900 взял его.
Приехал на следующий день, установил, почистил ошибки и машина полетела как в былые времена, прошло 4 дня ошибок нет, машина едет.
Всем ровных дорог!

Как отключить турбину опель астра j

UPD: На текущий момент все хорошо. Ошибка ушла сама и турбина дует!

Всех с Рождеством! Происходит неведомая хрень. Опель умеет взбадривать хозяина). При обгоне выскочила надпись " подходит срок тех. обслуживания" и коней 50 улетучилось. Такое было года 3 назад и тогда я быстро сбросил ошибку и все забылось как страшный сон). Сейчас турбина работает до первого более — менее бодрого разгона /обгона, далее овощ.Турбине капец? Что может быть? Ошибок на приборке и по obd2 нет.

Турбина двигателя: неисправности, проверка, ресурс и эксплуатация

В современном мире даунсайзинга, доля турированных автомобилей на рынке растёт с каждым днем. Кого-то это пугает, кто-то считает это естественным развитием автомобилестроения. Кто-то остерегается моторов с турбинами и продолжает ездить на машинах с атмосферными моторами, а кто-то ездит и радуется высокому крутящему моменту и низкому расходу.

В данной статье мы постараемся разобрать более подробно самые распространенные проблемы, с которыми может столкнуться владелец автомобиля с турбированным мотором, касательно непосредственно турбины.

На фото — два турбонаддува

Для начала, стоит заострить внимание на том, что же такое турбина, или турбокомпрессор. Это – узел, функционал которого направлен на повышение давления во впускном коллекторе, для того, чтобы обеспечить камеру сгорания большим объемом воздуха.

Турбины устанавливаются на выпускной коллектор и принцип работы ее довольно таки прост. Горячие выхлопные газы, выходящие из мотора, проходят через выпускной коллектор, и входят в горячую часть турбокомпрессора, за счет чего приводят в движение крыльчатку, которая стоит на валу, на другом конце которого установлена такая же крыльчатка, но только она уже работает на нагнетание воздуха в камеру сгорания.

Схема работы турбины

Правильная эксплуатация

Эксплуатация автомобиля с турбированным мотором требует соблюдения рада требований, для продления жизни турбокомпрессора.

1. Во время запуска мотора, не рекомендуется трогать педаль газа. Так как частота вращения ротора турбины напрямую зависит от интенсивности выхода отработанных газов, и так как турбины имеют масляное охлаждение, первые пару минут после запуска мотору лучше проработать на холостом ходу, чтобы давление масла продавило всю масляную систему, и все детали получили нужное количество смазки.

2. Не глушите турбированный мотор сразу после остановки автомобиля. Так как перепад температуры губителен для металла, чтобы от остановки подачи масла в турбину впоследствии на горячей части корпуса турбокомпрессора не появляюсь трещин, перед выключением зажигания, мотору нужно дать поработать на холостом ходу пару минут. Для удобства многие автомобили оснащаются турботаймерами. Это устройства, которые глушат машину сами, по истечению требуемого отрезка времени.

Трещина в турбине 1.6 Opel Astra J

3. Так как турбина имеет высокую температуру работы (порядка 800-900 °С),то рабочая температура масла турбированных моторов, заметно выше, чем атмосферных, что свидетельствует о ряде требований к маслу. Но и тут все просто: заводом изготовителем в сервисной книге довольно подробно написано, каким требованиям должно отвечать масло, заливаемое в мотор автомобиля. Следует просто придерживаться этого правила, и все будет хорошо, как с мотором, так и с турбиной. К тому же, не следует применять промывочные масла.Так же стоит исключить и разнообразные масляные присадки, повышающие компрессию.

4. Наверное, самая простая, из рекомендаций, которые можно было бы дать: чаще меняйте воздушный фильтр ДВС. Для пыльных регионов лучше ограничиваться на 5-7 тыс. км пробега, а для обычных условий стараться не ездить с одним фильтром более 15 000 км.

Ресурс турбины

Производители турбокомпрессоров обещают, что срок жизни их продукции не меньше, чем ресурс мотора, и это в принципе так оно и есть. Важно только придерживаться вышеуказанных мер предосторожности, и турбина будет «ходить» без проблем.

По факту же, если не придерживаться этой простой памятки, обычно турбины бензиновых моторов «приезжают» уже к 100 000 км пробега. Турбокомпрессоры дизельных моторов, могут «отбегать» уже побольше, порядка 250 000 км, так как у них и меньше и частота вращения, и нагнетаемое давление.

Турбокомпрессор – очень дорогостоящий и сложный узел. Но тем не менее, чаще всего корни всех его неисправностей, кроятся вне турбины, так как уж слишком от множества факторов зависит жизнеспособность «улитки».

Неисправности и их признаки

Турбокомпрессоры с большими пробегами, подверженные естественному износу и/или халатному отношению владельцев автомобилей, могут им отомстить тем, что начнут кидать масло в камеру сгорания, что сопровождается синим дымом из трубы.

Помимо изменения цвета выхлопных газов, к признакам скорой смерти турбокомпрессора так же можно отнести повышенный расход масла, топлива, увеличение токсичности выхлопных газов, потерю мощности, посторонние шумы в районе выпускного коллектора и масляные подтеки на корпусе турбокомпрессора и блоке ДВС, которые видно не вооруженным глазом.

На фото — турбина гонит масло

Но стоит понимать, что такие проблемы как масложор, потеря мощности, или дымность и токсичность выхлопа лишь косвенные признаки выхода из строя или неправильной работы турбины. Масложор и синий дым из выхлопной трубы может появиться как из-за задеревеневших маслосъемных колпачков, так и из за изношенных поршневых колец. Так же от не правильной работы форсунок, и бедной или богатой топливно – воздушной смеси может меняться цвет дыма.

Так же и потеря мощности может быть не только из-за выхода из строя турбокомпрессора. Причин может быть миллион, начиная от не герметичности системы подачи воздуха, от механических неисправностей самого ДВС.

Современные моторы имеют очень умные блоки управления, и большинство неисправностей спокойно диагностируются обычными сканерами с Али Экспресс, стоимость которых не превышает 500 рублей.Купив такое простое устройство, можно самому на своем смартфоне мониторить состояние топливной смеси, температуру выхлопа, работу каталитического нейтрализатора и давление турбины, что позволит не проморгать какие – то отклонения от заводских характеристик, которые могут быть критичными и повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Сканер ELM 327 — один из самых популярных приборов для диагностики

Одной из самых распространенных проблем у пожилых турбин является износ подшипников вала крыльчатки, из–за чего вал начинает люфтить, а крыльчатка начинает биться о корпус улитки. Сопровождается все это характерным звоном, и если вовремя не принять меры по ремонту, то можно получить полное разрушение и крыльчатки, и корпуса турбины. Проверить люфт вала крыльчатки еще до появления посторонних шумов можно просто пошатав его. Если вал крыльчатки свободно ходит в посадочном месте, то это явный признак износа подшипников.

Как и в большинстве случаев, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Другими словами, если Вы будете следить за машиной, у нее не будет проблем, а если пустите все на самотек, то это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Могу подытожить данную запись просто: не дано боятся моторов, их надо просто правильно эксплуатировать.

Как отключить турбину опель астра j

Олег Заложных ответил Сергею

Олег Заложных ответил Сергею

Лев Пикантный

Олег Заложных ответил Льву

Лев Пикантный ответил Олегу
Олег, новый поставил, все тоже самое оригинал

Алексей Андреев
Сергей, ну почему?) чуть разума прибавилось, и кошелек похудел Нельзя так) надо сначала найти причину, а потом запчасти покупать, так можно бесконечно деньги тратить зря, а вопрос решался какой нить резиночкой за 20р

Лев Пикантный
Сергей, замена датчика на турбине-за блоком, бочок вакумный,датчик надува, осталось на термостате поменять ну и вопрос с коррекцией решить

Лев Пикантный

Как понять что турбина умирает опель астра j

Турбина относится к довольно сложным аппаратам, увеличивающим мощность двигателя. Поломка ее в отличие от многих других узлов автомобиля не является критичной. Но стоит понимать, что и нормально работать мотор тоже без нее не будет, к тому же утечка масла и топлива не окажут положительного влияния на общее состояние транспорта и кошелек автовладельца. Как же вовремя понять, что турбина умирает. Для определения неисправности, следует разобраться в принципах ее работы, узнать признаки и что к этому могло привести. Однако для более точной диагностики потребуется обратиться к мастерам автосервиса или СТО.

Что из себя представляет турбина

Если сказать проще, то турбина – это механическое устройство автомобиля для подачи под давлением воздуха в камеру сгорания. Главная задача, которую выполняет турбонаддув, это значительное повышение мощности двигателя без увеличения его рабочего объема. Установка турбины обеспечивает пятидесятипроцентный, а иногда и больше, прирост мощности силового агрегата при сравнении с нетурбированными двигателями того же объёма. Это обусловлено нагнетанием под давлением турбиной воздуха в цилиндры и повышением содержания кислорода в топливной смеси, а в результате и увеличению ее эффективности.

Конструктивно турбина состоит из механической крыльчатки приводимой в действие движением выхлопных газов автомобиля. То есть используется энергия выхлопа для захвата и подачи воздуха (а соответственно и кислорода) в систему для улучшения качеств топливной смеси. С технологической точки зрения на сегодня это наиболее эффективное устройство для увеличения мощности двигателя при том же расходе топлива, что позволило уменьшить выброс токсичных газов в атмосферу.

Такие агрегаты нашли широкое применение как в дизельных силовых установках, так и на бензиновых двигателях. При этом в первом случае турбированные моторы оказались наиболее эффективны из-за высокой степени сжатия и малым, при сравнении с бензиновыми автомобилями, числом вращения коленчатого вала.

К тому же ограниченное применение турбонаддува на бензиновых машинах обусловлено возможным проявлением детонации, которое возникает при резком увеличении числа оборотов двигателя, а также из-за высокой температуры выхлопных газов, достигающего тысячи градусов против шестисот у дизельных моторов. Естественно такие температуры могут привести к повреждению частей турбины.

Из чего состоит турбина

В зависимости от производителя и модели турбины имеют некоторые отличия, однако основные конструктивные элементы и механизмы у них идентичны. Так в устройство любой турбины входит воздухозаборник, сразу за ним устанавливается воздушный фильтр, дроссельная заслонка, турбокомпрессор, интеркуллер и выпускной коллектор. Все части агрегата соединены между собой трубками и шлангами, которые изготавливаются из надежных износостойких материалов.

Большинство знакомых с конструктивными особенностями автомобиля, обратили внимание на несколько отличий турбонаддува от стандартных систем впуска – это наличие интеркулера и турбокомпрессора, а также некоторых элементов для контроля и регулирования надува.

Одним из основных и наиболее важных элементов турбины является турбокомпрессор (или турбонагнетатель). Именно он обеспечивает увеличенное давление воздуха на впускных магистралях мотора. В своей конструкции турбонагнетатель имеет два колеса – турбинное и компрессорное, размещенные на роторном валу. Каждое колесо смонтировано в отдельном надежном корпусе, а в конструкции предусмотрен подшипник.

Как влияет неисправная турбина на работу двигателя автомобиля

С учетом больших оборотов турбины, а также постоянного воздействия высоких температур, а именно это и есть нормальные рабочие условия, даже незначительное и кратковременное падение давления в масляной системе может вызвать поломку подшипника оси турбины. При его сильном износе увеличивается радиальный зазор, а этот люфт приводит к повреждению и выходу из строя сальников.

С разрушенными сальниками нет должной герметичности, а соответственно масло беспрепятственно попадает в коллектор двигателя. Параллельно этому давление масла в подшипниках оси турбины еще сильнее падает, что приводит к еще большим повреждениям этого узла.

Горячий выхлопной газ проходит через разбитые элементы и попадает во внутреннее пространство подшипников, где повышает температуру до такой степени, что все смазочные материалы полностью выгорают. Это ведет к полному разрушению самого подшипника. Он перестает выполнять свою функцию, что влечет поломку лопастей турбины, обломки которой остаются внутри агрегата.

Качество смазки элементов турбины очень сильно зависит от масляного насоса двигателя. Даже не очень продолжительная работа агрегата в таком режиме оставит двигатель автомобиля без смазочных материалов. А что будет с двигателем при работе без масла объяснений не требует.

Во избежание подобных неприятных ситуаций, важно помнить основные признаки неисправности и выхода из строя турбокомпрессора. Если вовремя не обратить внимание на эти симптомы и не принять соответствующие меры, то звук характерного скрежета лопастей, трущихся о внутренний корпус турбины, который ведет к еще большим проблемам, не заставит себя долго ждать. При появлении хоть какого-нибудь намека на неисправность, лучше незамедлительно обратиться к специалистам автосервиса или СТО.

Выход турбины из строя во многих случаях происходит очень быстро, причин тому несколько: это может быть, как уже упоминалось, недостаток масла, попадание твердыми частицами по колесу компрессора и по колесу ротора турбины, также к поломке может привести ДТП. Однако чаще турбонагнетатель приходит в негодность постепенно, и у автовладельца есть время обратить внимание и принять необходимые меры по устранению причин поломки либо обратиться к специалистам.

Выделяется несколько наиболее распространенных признаков выхода из строя турбины. К ним относятся следующие:

• наличие посторонних шумов со стороны турбины во время работы силовой установки (свист либо гул);
• появление сизого дыма из выхлопной системы;
• резко увеличивается расход масла;
• падает давление наддува.

Для определения поломок на ранних стадиях, достаточно внимательно слушать свой автомобиль. Например, у машины упала мощность или она утратила динамику, это говорит о том, что турбина не создает достаточного давления.

Иногда причиной тому служит повышенное противодавление из-за сильного загрязнения катализатора. Также к этому могут привести и неисправности электромагнитного клапана (управляющего вакуумом турбины), что тоже влечет понижение мощности двигателя.

Если же эти элементы работают исправно, тогда стоит проверить перепускную заслонку или изменяемую геометрию. Часто при агрессивном стиле езды поток отработанных газов идет мимо клапана, либо поврежденная изменяемая геометрия, цепляет корпус турбокомпрессора и не направляет воздух на колесо турбины. В таком случае коэффициент полезного действия турбины сильно падает. Если таким образом выявить причину поломки не удалось, тогда потребуется демонтаж турбокомпрессора с силовой установки.

На скорый выход из строя турбину и возможный признак дефекта может также указать дым из выхлопной системы.

Цвет дыма и запах выхлопного газа

Появление дыма в выхлопной системе нельзя игнорировать, следует внимательно присмотреться к нему. Процесс часто сопровождается неприятным химическим запахом, который прекрасно слышен при движении.

Наличие черного дыма

Это указывает на сгорание горючей смеси в турбине. Дефект может быть вызван нехваткой кислорода в топливной системе. Следует проверить:

• все патрубки и их соединения на герметичность;
• электронный блок управления;
• воздушные фильтры;
• качество работы всей топливной системы;
• мотор.

Следует уделить особое внимание фильтрам, наиболее частой причиной нехватки воздуха в топливной системе оказывается именно загрязненный фильтрующий элемент.

Синий дым

Это говорит от том, что масло попадает в камеру сгорания. Причиной может быть утечка, которая кроется в неполадке турбонагнетателя либо мотора. В таком случае необходим осмотр и проверка всех соединений.

Белый дым

Основная причина такого дефекта – это забитый сливной маслопровод. Необходима его замена или ремонт.

Признаки выхода из строя турбокомпрессора

Как было сказано выше, голубовато-сизый выхлоп указывает на сгорание масла в цилиндрах двигателя, которое попало туда из турбокомпрессора либо мотора. Черный указывает на утечки воздуха, а белый – засор в маслопроводе. Появление свиста может сигнализировать об утечке воздуха на стыках компрессора с двигателем. Скрежет говорит о ненормальном трении деталей и элементов конструкции.

В случае периодического отключения или полного выхода из строя турбины, следует проверить все ее части и узлы. Основная масса всех поломок турбокомпрессора заключается в трех причинах. О них ниже.

Недостаточное давление масла

Может возникнуть вследствие течи либо при пережиме масляного шланга, или из-за неправильного их подключения к турбине. Ведет к быстрому изнашиванию колец, шейки вала, плохой смазке и резкому повышению температуры на радиальных подшипниках турбокомпрессора. Потребуется их замена на новые.

Загрязненное масло

Может возникнуть вследствие несвоевременной замена смазки либо масляных фильтров, при попадании воды либо горючего в масло, а также при использовании некачественных смазочных материалов. Ведет к преждевременному износу подшипников, забиванию каналов маслопровода, повреждению оси.

Вышедшие из строя элементы, требуется заменить на новые.

Посторонний предмет внутри турбокомпрессора

Может привести к повреждению или поломке лопастей компрессорного колеса, что ведет к снижению давления воздуха; лопастей колеса турбины; ротора. В этом случае со стороны компрессора потребуется замена фильтра и проверка впускного тракта на герметичность. На стороне турбины, необходима замена вала и проверка впускного коллектора.

Визуальный осмотр

В самом начале проведения диагностики проверяется уровень и качество моторного масла. Также очень важно, чтобы внутрь турбокомпрессора не попадали сторонние предметы.

Затем можно приступать к анализу выхлопного газа. Уменьшение мощности и общей динамики, а также черный выхлоп указывает на переобогащение топливной смеси. Это может быть вызвано недостаточным количеством подаваемого в цилиндры кислорода из-за неисправностей в системе впуска. Иногда мощность падает из-за утечек на выпуске.

Для проверки потребуется завести двигатель и послушать нет ли посторонних шумов при работе турбокомпрессора. Не должно быть свистящих или скрипящих звуков, шума прорывающегося воздуха в местах соединения и тому подобного. Проверяются на герметичность патрубки по которым подается воздух в мотор. Наличие любых неплотностей или повреждений недопустимо. Важно проверить состояние воздушного фильтра – загрязнения снижают его пропускную способность, что ведет к недостаточному количеству воздуха в цилиндрах.

Появление белого или сизого дыма может быть вызвано как неисправность самого компрессора, так и других узлов двигателя. На эту проблему может также указать и резко возросший расход масла.

При таких обстоятельствах следует еще раз перепроверить воздушный фильтр и ротор турбины. Забитый фильтр не пропускает достаточного количества воздуха, а это ведет к перепаду давления между корпусом и картриджем с подшипниками, из него начинает течь масло и попадать в корпус компрессора. Если и здесь все в порядке, тогда следует осмотреть сливной маслопровод на присутствие перегибов, повреждений и т.п.

Чем отличается проверка на бензиновом двигателе

На бензиновых автомобилях скорый выход из строя турбины можно определить по тем же признакам. Здесь выхлоп становится синего или белого цвета при разгоне машины. В случае появления утечек воздуха в нагнетающих каналах или при неисправности топливной системы, появляется черный дым. Белый выхлоп с запахом горелого масла просигнализирует об утечки смазки в систему выхлопа. Может быть вызвано повышенным осевым люфтом, стопорные кольца не удерживают давления масла. В случае попадания масла в выхлопную систему, на горячем колесе турбину будет образовываться нагар, это впоследствии приведет к дисбалансу агрегата с последующим разрушением корпуса подшипника.

Заключение

Несмотря на то, что поломка турбины не является критичной, а процесс выхода ее из строя довольно длительный, при обнаружении симптомов не стоит затягивать с ремонтом. Несвоевременное принятие мер все же может вылиться в более дорогостоящий ремонт. Примерно определить причину поломки можно и самостоятельно в гаражных условиях, однако для получения более детальной информации лучше обратиться к специалистам.

Умирает турбина на a14net

Друзья, кто сталкивался с подобным, помогите советами и рекомендациями!

Авто астра j 1.4turbo, пробег 127 тыс, заметили, что стало уходить масло, залили 5 литров за неделю, всё равно уходит, загорелся чек, машину стало дергать на скорости, держишь педаль газа, не отпуская, а машина как-будто теряет скорость на какие-то доли секунды и потом резкий рывок вперед.
В сервисе открутили патрубок/хомут(отметила на фото), там скопилось много масла, сказали, что турбина доживает последнее своё время.
Может кто-то из вас ремонтировал турбину, где, в каком сервисе, что вышло по деньгам. очень хотелось бы получить комментарии людей, кто столкнулся с подобной проблемой. Какие еще «сюрпризы» могут быть?

Ольчик на Тиграшке

как мне объяснили такое происходит если сразу выключать машину не дав остыть турбине-масло выдавливает!так что сразу не вырубайте машины-дайте остыть турбине и сойти маслу

как мне объяснили такое происходит если сразу выключать машину не дав остыть турбине-масло выдавливает!так что сразу не вырубайте машины-дайте остыть турбине и сойти маслу

Я всегда даю остыть, никогда не глушу сразу после остановки

Срачь дроселя, происходит из за того что вентеляция картерных газов реализованно таким образом что весь срачь возвращается во впуск, перед турбиной приходит маленьнький шланг, так вот если снять патрубок от турбины до фильтра то все увидите! Масло может выдавливаться от туда, на турбину в этом двигателе думайте в последнюю очередь

заметил, что у меня тоже есть такая проблема, когда машина теряет не много скорости на какие-то доли секунды и потом небольшой рывок, это происходит на 6й передаче, похоже как скорость переключается (такой небольшой рывок, на автомате) вот не могу понять что это, у машины пробег всего 5.5 тыс. км. Вот не могу понять это нормально пока обкатка идет или какие то проблемы с турбиной?

Толчков от турбины и турбоямы у астры нет. Толчек у вас при переключении автомата, проверьте уровень масла в автомате.

как мне объяснили такое происходит если сразу выключать машину не дав остыть турбине-масло выдавливает!так что сразу не вырубайте машины-дайте остыть турбине и сойти маслу

Вам не так все обьяснили. Действительно нужно дать двигателю поработать на ХХ примерно около минуты после длительной поездки или после отжига по городу. При спокойной езде по городу до 2500об этого можно не делать. При спокойных коротких поездках получится так ,что дольше ждать чем ехать))). Дело в том, что при работе на месте 1мин турбина не успеет остыть и не это главное. Это делается с целью сброса оборотов турбины до минимальных, потому как при глушении двига пропадает давление масла и оно не прокачивается через турбину и следовательно значительно падает эффективность смазки вала турбины. Если этого не делать, то неизбежен быстрый износ вала турбины, а если глушить после отжига, то велика вероятность клина вала во втулках от перегрева без смазки. Если же вы спокойно доехали до места и обороты турбы не большие, то смысла в работе на месте нет. По поводу дать маслу стечь вы говорите. Откуда. Там просто масляный канал и чему стекать непонятно. Пока двиг работает масло прокачивается, а только когда заглушите оно стечет с канала, как и во всем двигателе. Турбина подкидывает масло которое просачивается через втулки вала и некак иначе. Чем больше расход масла, тем больше выработка вала турбины во втулках. Если небольшое запотевание или капля масла в патрубке и при отсуцтвии жора масла двигателем более 0,5л на 1000, это не говорит о смерти турбины особенно в зимний период при большом перепаде температур. Потому как металл расширяется и сужается и следовательно зазоры гуляют. Здесь была еще речь о масле из трубки рецеркуляции газов в турбину и далее по каналу. Да , действительно есть такое дело. Это результат езды на непрогретом двигателе. В большенстве случаев не совсем спокойной езды на холодном двиге, типа быстрее прогреется. Турбики все и Опель и Ваг плохо прогреваются. А прогревать очень желательно на месте хотябы пока стрелка датчика пойдет на повышение температуры, а не так как многие начинают движение после сброса оборотов. И даже когда паказометр пошел подниматься, двигаться желательно спокойно до рабочей температуры двигателя. Масло в вентиляции картера результат увеличенного зазора колец и прорывающихся в картер газов через кольца. Результат, избыточное давление в картере, что и способствует появлению масла в трубке. Чем лучше двигатель прогрет, тем меньше зазор колец. При рабочей температуре зазор минимален, почти 0. Все описаное норма для исправного двигателя.

Автомобильный турбокомпрессор, несмотря на обещанную производителем долговечность (10 лет) и износостойкость, всё-таки дает сбой, барахлит и ломается. Поэтому приходится время от времени устранять неисправности турбины как дизельного так и бензинового двигателя. А чтобы вовремя выявить признаки неисправности нужно всегда обращать внимание на нестандартное поведение автомобиля.

Турбина вышла из строя, если:

• есть ощущение, что пропала тяга (снизилась мощность);
• при разгоне авто из выхлопной трубы валит дымсинего, черного, белого цвета;
• при работающем двигателе слышны свист, шум, скрежет;
• резко увеличился расход или есть утечка масла;
• часто падает давление воздуха и масла.

Если появляются такие симптомы, то в этих случаях нужна тщательная проверка турбины на дизеле.

Признаки и неисправности турбокомпрессора

1. Синий выхлопной дым – признак сгорания масла в цилиндрах мотора, попавшего туда из турбокомпрессора или же двигателя. Чёрный — значит, есть утечка воздуха, а выхлопной газ белого цвета указывает на засорение сливного маслоотвода турбонагнетателя.
2. Причиной свиста является утечка воздуха на стыке выхода компрессора и мотора, а скрежет указывает на трущиеся элементы всей системы турбонаддува.
3. Стоит также проверить все элементы турбины на двигателе, если она отключается или вовсе перестала работать.

В основе всех неисправностей турбокомпрессора – три причины

Нехватка и слабое давление масла

Возникает из-за протечки или пережима масляных шлангов, а также вследствие их неправильной установки к турбине. Приводит к повышенному износу колец, шейки вала, недостаточной смазке и перегреву радиальных подшипников турбины. Их придется менять.

5 секунд работы турбины дизельного двигателя без масла могут нанести непоправимый вред всему агрегату.

Загрязнение масла

Случается из-за несвоевременной замены старого масла или фильтра, попадания воды или топлива в смазку, использования некачественного масла. Приводит к износу подшипника, закупорке маслоподводных каналов, повреждению оси. Неисправные детали стоит заменить новыми. Густое масло тоже вредит подшипникам, так как дает осадок и снижает герметичность турбины.

Попадание постороннего предмета внутрь турбокомпрессора

Приводит к повреждению лопаток компрессорного колеса (следовательно, падает давление воздуха); лопаток турбинного колеса; ротора. Со стороны компрессора нужно заменить фильтр и проверить впускной тракт на герметичность. Со стороны турбины стоит заменить вал и проверить впускной коллектор.

Устройство турбины двигателя автомобиля: 1. компрессорное колесо; 2. подшипник; 3. актуатор; 4. штуцер подачи масла; 5. ротор; 6. картридж; 7. горячая улитка; 8. холодная улитка.

Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно?

Устройство турбокомпрессора кажется простым и понятным. И все, что нужно для ремонта турбины, – это знать модель турбины, номер двигателя, а также изготовителя и иметь под рукой запасные части или заводской ремкомплект для турбин.

Самостоятельно можно провести визуальную диагностику турбокомпрессора, демонтировать его, разобрать и заменить дефектные элементы турбины, установить на место. Осмотреть воздушную, топливную, охлаждающую и масляную системы, с которыми тесно взаимодействует турбина, проверить их работу.

Профилактика поломок турбины

Чтобы продлить срок работоспособности турбонагнетателя, следуйте простым правилам:

1. Своевременно меняйте воздушные фильтры.
2. Заливайте оригинальное масло и качественное топливо.
3. Полностью меняйте масло в системе турбонаддува после каждых 7 тыс.км пробега.
4. Следите за величиной давления наддува.
5. Обязательно прогревайте автомобиль с дизельным двигателем и турбокомпрессором.
6. После длительной поездки дайте горячему двигателю остыть – поработать на холостых оборотах минимум 3 минуты, прежде чем выключать его. Не будет углеродного осадка, который вредит подшипникам.
7. Регулярно проводите диагностику и позаботьтесь о профессиональном обслуживании.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Добрый вечер. Сколько доливаете масла от замены до замены? Скрежет скорее всего от обводных роликов ремня генератора. Прослушайте двигатель стетоскопом.

Сизый дым может быть например из за маслосъемных колпачков. По поводу скрежета, прослушайте двигатель стетоскопом.

Здравствуйте, БМВ Е53 М57 2003г., у меня началась такая проблема, на заведёной утром машине из под капота слышен какой то скрежет но потом пропадает. А так же утром при движении с выхлопа идёт синий дым с гарью масла но после пропадает. В течении всего дня при движении нет. Ну а утром всё как всегда. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина или всё же умирает турбина.

Проверьте давление топлива манометром, работу датчиков двигателя диагностическим сканером, в том числе датчик положения дроссельной заслонки.

помогите пожалуста ауди а4 б5 2.5 тди 110 киловат больше 3000 оборотов на хлостом не набирает ! розгон набирает до 100. дальше провал идет. что может быть?

Добрый день. В режиме холостого хода есть ограничение по оборотам. На ходу развивает обороты больше 2.5 тыс.?

Проверьте давление топлива, работу датчика температуры ОЖ, диагностическим сканером проверьте значение датчиков двигателя в момент неисправности.

Добрый день, Александр. Машина Ниссан Х-Трейл 2,0 дизель 2013 г. После ночной стоянки двигатель не развивает обороты, максимально до 2,5 тыс. Когда двигатель прогреется, я глушу машину и жду минуты 3. После этого завожу мотор и все работает нормально. При замене воздушного фильтра он был загрязнен гораздо выше обычного, также было масло на датчике расхода воздуха. Похоже ли это на отказ турбины?

Думаю что проблема все таки в турбине. Хотя будет не лишним проверить: 1. Вентиляцию картера двигателя. (она может быть забита) 2. Трубку слива масла из турбины (она может быть забита) 3. Забор воздуха на турбину. Грязный фильтр или пережат патрубок. 4. Задавленная выхлопная система. Газы должны беспрепятственно выходить.

Не оригинал. До этого стояла Garrett с маркировкой ктт2 а сейчас ктт3

Клапан сброса лишнего давления работает постоянно в зависимости от степени наддува. Возможно у вас не работает актуатор. Новая турбина оригинальная?

7 тыс. Пробег. Была произведена капитальный ремонт двс и установлена новый турбокомпрессор. Ещё нюанс когда она отказывает на ходу выключаю зажигание и сразу же делаю повторный запуск и она снова работает.

Здравствуйте. Проблема с турбиной. Турбина вся в масле, постоянно при движение на разгоне срабатывает клапан сброса давления, после отказывает турбина и автомобиль больше 90 км/ч не развивает скорость, при нажатие на педаль газа в пол её какбудто кто то держит за жопу. Автомобиль хендай старекс 2002 г выпуска дизель двигатель D4BH.

Понятно. Скорее всего проблема связана с электроникой и датчиками. Сделайте диагностику и напишите сюда какие выявлены ошибки.

1. рено лагуна 3 2. ясейчасв чеченской республике и румонтировали турбину в мастерской, меняли все внутренности 3. охлаждайка не уходит, все норм

Здравствуйте. Несколько вопросов. 1. Что за автомобиль у вас? 2. Кто ремонтировал турбину? Что меняли? 3. Охлаждающая жидкость не уходит из бачка?

Здравствуйте, подскажите у меня турбо дизель1,5 недавно отремонтировал турбину так как она отхлебнула и не запускалась но даже после замены внутренностей идет большой расход масла, к примеру если с прогретым двигателем долго жать педаль газа идет белый дым и крутит максимум 2,5 к оборотов, при езде 1,2,3,4 передачи крутят только до 2,5 к оборотов на 5,6 передачи как будто все пропадает и турбина не крутит вообще, двигатель крутит только до 2к оборотов и если доводить до 2 к оборотов идет черный дым, машины максимум едет 90 км/ч

Здравствуйте. Что за автомобиль у вас? Дизель в разносе работает на запредельных температурах и оборотах поэтому сгорают распылители форсунок. Самые популярные причины почему дизель идет в разнос: 1. Заела рейка ТНВД. 2. Нарушена работа регулятора оборотов. 3. ТНВД был неправильно настроен (впрыск происходил на перекрытии клапанов); автомобиль долго не заводился, налило топлива в камеру сгорания, а потом завёлся и оно самопроизвольно начало сгорать. 4. Переполнение ТНВД маслом и топливом выше контрольного уровня, а в зимнее время — попадание воды и поломка регулятора. Вообщем вам нужно диагностировать и чинить систему впрыска.

Всем привет подскашите в чем причина сначала двигатель идет в рознос и приетом сгорает розпылитель форсунки .

Здравствуйте. По каким причинам меняли маслоуловитель? Что за масло используете? В каком состоянии турбина?

1. Признаки неисправностей турбины и их причины Существует несколько распространенных признаков того, что турбине Вашего автомобиля приходится несладко. Первый и самый характерный признак имеющихся проблем выражается в выбросе из выхлопной трубы дыма синего цвета (особенно он заметен при сильном разгоне машины, однако, когда двигатель стабильно работает на постоянных оборотах – дым исчезает). Причиной данного явления есть сгорание масла, которое случайно попало в цилиндры мотора вследствие его утечки из турбокомпрессора.

кидает масло в выхлопную систему будто живьём. масло на щупе убывает. всё началось после замены диафрагмы маслоуловителя. на вольво с80 2.5турбо бензин

Существует ряд основных методов, как проверить турбину, позволяющих оценить состояние этого агрегата. Для этого не нужно использовать дополнительное оборудование, достаточно визуально, на слух и на ощупь оценить состояние отдельных элементов турбины. Навыки по проверке турбин для дизельного или бензинового двигателя будет особенно полезна тем кто планирует купить подержанный автомобиль с турбированным мотором либо эту деталь на разборке.

Как понять что турбина умирает

Многие современные автомобили, особенно немецкого производства (Volkswagen, AUDI, Mercedes и BMW) оснащаются турбированными двигателями. При покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо выполнить проверку отдельных его узлов, и в частности, турбины. Перечислим кратко признаки, которые явно указывают на то, что турбина частично или полностью вышла из строя и требует ремонта или замены.

• очень высокий рабочий шум, особенно на холодном двигателе;
• низкая динамика разгона;
• высокий расход масла;
• замасленные кулер и патрубки; из выхлопной трубы;
• кулер шатается на своем посадочном месте.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

Зачастую при частичном выходе турбины из строя активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Соответственно, необходимо подключить сканер ошибок и считать информацию из электронного блока управления с тем, чтобы в дальнейшем выполнить ремонтные действия.

Проверка состояния турбины на двигателе

Перед тем как перейти непосредственно к методам проверки турбированного двигателя, необходимо заметить, что сама по себе турбина — простое, но достаточно дорогое устройство. Установка самого дешевого оригинального агрегата на немецкий автомобиль обойдется владельцу не менее 50 тысяч российских рублей. Если поставить не оригинал, а аналог, то раза в полтора-два дешевле. Соответственно, если в процессе проверки выяснится, что турбина имеет дефекты или вовсе не работает — имеет смысл заводить разговор с хозяином машины о снижении общей цены на автомобиль.

Звук неисправной турбины

Проверка на запущенном двигателе

Проверка турбокомпрессора на запущенном двигателе позволяет понять, работает ли агрегат вообще, и насколько сильное давление выдает. Для этого необходимо наличие помощника. Алгоритм проверки будет следующим:

• помощник запускает двигатель на нейтральной передаче;
• автовладелец пережимает пальцами патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбокомпрессор;
• помощник несколько раз нажимает на педаль акселератора с тем, чтобы турбина выдала избыточное давление.

Если турбина в более-менее нормальном состоянии, то в соответствующем патрубке будет ощущаться значительное давление. Если же патрубок не раздувается и его можно сжать рукой, то это означает, что турбина частично и даже полностью вышла из строя.

Однако в данном случае проблема может быть не в турбине, а в наличии трещин в патрубке либо во впускном коллекторе. Соответственно, такая проверка позволяет определить герметичность системы.

Динамика разгона

Сама по себе турбина предназначена для увеличения мощности, и в частности, для того, чтобы повысить динамические характеристики автомобиля. Соответственно, при исправной турбине машина будет очень хорошо и быстро разгоняться. Для тестирования турбированного двигателя необходимо сесть за руль машины и, что называется, вдавить педаль газа в пол. Например, турбированный бензиновый двигатель объемом около двух литров и мощность около 180 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 7…8 секунд. Если же мощность не так высока, например, 80…90 лошадиных сил, то, конечно, подобной динамики ждать не стоит. Но в таком случае при неисправной турбине машина будет ехать и разгоняться еле-еле. То есть, в любом случае динамика при исправной турбине чувствуется сама по себе.

Масло двигателя

При неисправной турбине моторное масло быстро чернеет и густеет. Соответственно, чтобы это проверить, необходимо отвинтить пробку маслозаливной горловины и оценить состояние моторного масла. Лучше всего воспользоваться для этого фонариком (например, на телефоне). Если само по себе масло черное и густое, а на стенках картера видны масляные сгустки, то от покупки такой машины лучше отказаться, поскольку дальнейшая эксплуатация потребует дорогостоящего ремонта.

Расход масла турбиной

Любая турбина потребляет относительно небольшое количество масла. Однако вне зависимости от мощности двигателя соответствующее критическое значение не должно превышать одного литра на 10 тысяч километров пробега. Соответственно, расход 2…3 литра и тем более больше, указывает на то, что масло течет из турбины. А это может быть вызвано ее поломкой.

При покупке авто с турбиной необходимо обращать внимание на то, с какой именно стороны находится масло на ее корпусе (при его наличии). Так, если масло видно со стороны колеса турбины и/или в ее корпусе, значит, масло попало сюда из картриджа. Соответственно, такой турбокомпрессор поврежден и покупать машину не стоит.

Необходимо понимать, что небольшая масляная пленка в турбине не только допускается, но и необходима, поскольку обеспечивает нормальную работу компрессора. Главное, чтобы не было чрезмерного расхода.

Патрубок турбины

Для диагностики состояния турбины не снимая с машины обязательно необходимо осмотреть патрубок и кулер. Для этого патрубок необходимо снять. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить его и прилегающие к нему детали. После его демонтажа необходимо внимательно осмотреть его изнутри. При необходимости можно воспользоваться фонариком. В идеале патрубок должен быть чистым, без масляных пятен, а тем более масляных пробок. Если это не так — значит, турбина частично неисправна.

Аналогично с кулером. Необходимо внимательно осмотреть его лопасти на предмет износа и механических повреждений. В случае, если турбина имеет большой износ, то во впускной коллектор будет просачиваться (залетать) масляные пары, которые и будут оседать на стенках патрубка и кожуха. Масло может быть и на самой турбине.

Черный дым из выхлопной трубы

Как указывалось выше, при изношенной турбине масло будет попадать во впускной коллектор. Соответственно, оно будет сгорать вместе с топливовоздушной смесью. Поэтому выхлопные газы будут иметь черный оттенок. И чем больше износ турбины — тем больше масла попадает в двигатель, соответственно, тем более черными и маслянистыми будут отработанные газы, исходящие из выхлопной трубы.

Как проверить снятую турбину

Навыки проверки рабочая ли турбина пригодятся при покупке б/у запчасти на разборке. Так, необходимо знать:

Люфт кулера

В процессе демонтажа патрубка имеет смысл проверить люфт установленного кулера. Обратите внимание, что различают поперечный (радиальный) и продольный (по оси, осевой) люфт в отношении корпуса. Так вот, продольный люфт не допустим, а вот поперечный люфт не только допустим, но и всегда будет. Поперечный люфт можно проверить, не снимая турбину, а вот продольный люфт можно проверить только с демонтажом агрегата.

Для проверки ось кулера нужно аккуратно пошатать пальцами по направлению к стенкам окружности турбины. Поперечный люфт будет всегда, в исправном состоянии турбины его диапазон составляет около 1 мм. Если люфт значительно больше — турбина изношена. И чем больший этот люфт — тем больше и износ. Параллельно с этим нужно оценить состояние стенок турбины. В частности, поискать на них следы от лопастей кулера. Ведь если в работе он сильно шатается, то и его лопасти будут оставлять следы на корпусе турбины. Ремонт в данном случае может быть дорогостоящим, поэтому от покупки лучше отказаться.

Состояние лопастей

Кроме проверки на наличие рисок, также нужно проверить состояние непосредственно лопастей. У новых (или восстановленных) турбин их кромки будут острые. Если они затупились, значит, у турбины имеются проблемы.

Однако кромки лопастей могут затупиться и по другой причине. В частности, с воздухом в турбину прилетал песок или другой мелкий мусор, который со временем и сточил лопасти. Произойти это могло по разным причинам. Самая распространенная из них — не вовремя менялся воздушный фильтр. Использование турбины с изношенными лопастями может привести к потере мощности автомобиля и увеличением расхода топлива.

Однако самое важный нюанс при износе лопастей — это разбалансировка. Если какая-либо из лопастей из-за стачивания будет иметь меньшую массу, то это приведет к возникновению центробежной силы, которая будет постепенно разбивать подшипник кулера, что значительно сократит общий ресурс турбины и быстро выведет ее из строя. Соответственно, покупать турбокомпрессор с изношенными лопастями не рекомендуется.

Наличие механических повреждений

Обязательно нужно осмотреть корпус турбины на наличие механических повреждений, в частности, вмятин. Особенно это актуально, если автовладелец хочет купить бывшую в эксплуатации турбину, снятую с машины, побывавшей в ДТП. Или турбину, которую просто уронили на пол, и на ее корпусе образовалась небольшая вмятина. Не все вмятины критически опасны, однако желательно чтобы их не было вовсе.

Например, после удара внутри турбины могут ослабиться какие-либо резьбовые соединения. А во время работы двигателя, особенно на высоких оборотах и мощности турбокомпрессора упомянутое соединение и вовсе может раскрутиться, что наверняка приведет к значительным повреждениям не только турбины, но и двигателя.

Проверка актуатора турбины

Актуаторы — это клапаны управления механизмом изменения геометрии выхлопных газов турбины. Возвращаясь к механическим повреждениям, стоит отметить, что нельзя допускать вмятин на корпусе актуатора. Дело в том, что при повреждении его корпуса велика вероятность уменьшения хода его штока. В частности, он не будет доходить до своего крайнего верхнего положения. Соответственно, турбина не будет работать должным образом, упадет ее мощность.

Как проверить актуатор турбины

Особенность актуаторов заключается в том, что они очень чувствительны к коррозии. Однако проблема состоит в том, что без демонтажа рассмотреть наличие ржавчины не представляется возможным. Соответственно, при проверке всегда нужно обращать внимание на наличие коррозии у основания штока. Ее там не должно быть вовсе!

Если ржавчина есть на основании, то и внутри клапан будет ржавый. А это почти гарантировано приведет к тому, что шток будет подклинивать, из-за чего турбина не будет работать в нормальном режиме, снизиться ее мощность.

Для проверки хода штока турбину необходимо демонтировать. Хотя обычно проверка производится при покупке восстановленной турбины. С помощью гаечного ключа или другого слесарного инструмента необходимо убедиться, что шток ходит приблизительно на один сантиметр (значение может отличаться у разных компрессоров) без всяких препятствий и скрипов.

Мембрану можно проверить следующим образом. Необходимо поднять шток в крайнее верхнее положение. Далее заткнуть пальцем верхнее технологическое отверстие, связанное с мембраной. Если она в порядке и не пропускает воздух, то шток будет находиться в таком положении до тех пор, пока мастер не уберет палец с отверстия. Как только это произойдет — шток вернется в свое исходное положение. Время тестирования в данном случае составляет приблизительно 15…20 секунд. Шток в этом время полностью не должен двигаться.

Как проверить датчик турбины

Датчик турбины предназначен для того, чтобы предотвратить детонацию в цилиндрах двигателя. Место установки датчика находится непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Зачастую при выходе датчика из строя ЭБУ принудительно ограничивает мощность двигателя, не позволяя увеличивать обороты более 3000 об/мин, а также отключает турбонаддув.

Проверка точности показаний датчика наддува выполняется на не запущенном двигателе в момент между включением зажигания и запуском двигателя. При проверке сопоставляются данные с датчика наддува и датчика атмосферного давления. В результате сравнения соответствующих показаний получают так называемое дифференциальное давление, которое не должно превышать определенного значения.

Помните, что датчик наддува со временем имеет свойство загрязняться, то есть, на него налипает различная грязь, пыль, мусор. В критических случаях это приводит к тому, что от датчика поступает некорректная информация на ЭБУ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому датчик турбины необходимо периодически снимать с его посадочного места и чистить. Сам датчик при поломке ремонту не подлежит, и соответственно, подлежит замене на аналогичный.

Как проверить клапан турбины

Перепускные клапаны турбины предназначены для обеспечения контроля за потоком выхлопных газов двигателя. В частности, клапан стравливает излишнее количество газов через саму турбину либо же до нее. Именно поэтому такие клапана имеют другое название — клапан сброса давления. Клапаны бывают трех видов:

. Они устанавливаются на мощных двигателях (обычно на тягачах и грузовиках). Их конструкция подразумевает использование дополнительной перекрестной трубы.
• Внешний перепускной клапан. Также подразумевается использование особой конструкции турбины, поэтому встречаются такие клапаны достаточно редко.
• Внутренние. Такой тип клапанов управления турбиной наиболее распространены.

Процесс проверки клапана представлен на примере клапана управления турбиной популярного автомобиля Mercedes Sprinter, однако сама последовательность действий и логика будет аналогична для всех подобных узлов на других автомобилях.

Проверка клапана управления турбины

Первое — проверка проводки. С помощью вольтметра необходимо проверить, подается ли питание на датчик. Напряжение стандартное, равное +12 В. Также необходимо мультиметром в режиме омметра проверить внутреннее сопротивление датчика. При исправном агрегате оно должно быть равно порядка 15 Ом.

Далее необходимо выполнить проверку срабатывания. К выходу с надписью VAC необходимо подключить насос, который будет отсасывать воздух (образовывать вакуум). С клапана с надписью OUT воздух уходит на турбину. Третий выход — это сброс воздуха. Для проверки срабатывания на датчик нужно подать рабочие 12 Вольт постоянного тока. Если клапан исправен, то внутри него каналы VAC и OUT соединятся.

Проверка заключается в том, чтобы заткнуть пальцем выход OUT и одновременно включить насос, чтобы тот откачивал воздух из выхода VAC. При этом должен создаваться вакуум. Если этого не происходит — значит, клапан неисправен и подлежит замене. Обычно этот узел не ремонтируют, поскольку он неремонтопригоден.

Интересно, что когда обмотка клапана замкнута накоротко, то он начинает издавать пищащие звуки, особенно на прогретом двигателе. Это означает, что клапан необходимо заменить, поскольку проводку починить чаще всего невозможно.

Как проверить геометрию турбины

Основная проблема геометрии турбины — это ее заклинивание, из-за чего актуатор ходит на своем посадочном месте не плавно. Это приводит к ситуации, когда турбина также включается и отключается рывками, то есть, происходит либо недонаддув, либо передув. Соответственно, чтобы избавиться от этого явления геометрию нужно хорошенько почистить. Выполняется это только со снятием турбины, поскольку подразумевается демонтаж геометрии.

После того как был выполнен соответствующий демонтаж, первым делом при проверке геометрии необходимо проверить, насколько туго ходят (перемещаются) лопатки внутри нее. В идеале они должны вращаться без проблем. Однако зачастую при закоксовке внутри нее, и даже в крепежных отверстиях лопаток имеется много сажи, что приводит к прикипанию лопаток. Часто образуется нагар на тыльной части геометрии, и именно за этот нагар цепляются лопатки.

Соответственно, для восстановления нормальной работы геометрии необходимо демонтировать кольцо с лопатками, почистить его, лопатки, тыльную часть геометрии. Однако делать это нужно аккуратно, с использованием чистящих средств.

После чистки нужно выполнить проверку геометрии с помощью манометра и компрессора. Так, при нормально почищенной и работающей геометрии актуатор будет нормально двигаться при давлении 0,6…0,7 бар (зависит от конструкции турбины).

Как Васей проверить турбину (программно)

Подведение итогов

Перечисленные выше методы проверки позволяют оценить состояние автомобильной турбины приблизительно в 95% случаев. Как показывает практика, чаще всего в турбинах выходят из строя плавающие подшипники. Из-за этого лопасти повреждают ее корпус, однако при этом давление все же нагнетается. Основной признак частичного выхода турбины из строя — повышенный расход масла. В очень редких случаях кулер попросту заклинивает. В любом случае, при покупке подержанного автомобиля с турбированным двигателем необходимо обязательно проверять состояние его турбины.

Турбина считается сложным агрегатом, повышающим мощность двигателя. Если она поломается, в отличие от других деталей – это не выведет автомобиль из рабочего состояния.

Однако эффективно работать двигатель без неё не станет, ко всему утечка топлива и масла не поспособствуют хорошему состоянию автотранспорта и скажутся на денежном ресурсе хозяина. Как определить, что действие турбины подходит к концу?

Для определения поломки нужно выяснить, как она работает, какие существуют признаки выхода из строя и что к этому приводит? Для выявления настоящей причины поломки стоит обратиться к специалистам в автосервис.

Содержание

Как устроена турбина дизельного двигателя

Отталкиваясь от производителя и варианта – турбины в некоторой степени различаются, но главные детали и механизмы конструкции у них похожи между собой.

Так любая турбина содержит воздухозаборник, за ним встраивается воздушный фильтр, заслонка с дросселем, турбокомпрессор, интеркулер и выпускающий коллектор. Все составляющие аппарата соединяются меж собой трубками и шлангами, вырабатывающиеся из надёжных, стойких к износу материалов.

Люди познакомившиеся с конструктивными отличиями автомашины отмечают несколько различий турбонаддува от стандартизированных систем впуска – это вхождение интер кулера и турбокомпрессора, а также отдельных деталей для управления и регулирования наддувом.

Одним из главных и самых важных элементов турбины выступает турбокомпрессор. Он создаёт повышенное давление воздуха на впускных магистралях мотора.

Турбо нагнетатель обладает двумя колёсами: турбинным и компрессорным, помещённым на валу ротора. Отдельное колесо установлено в раздельном, надёжном корпусе, а в конструкции имеется подшипник.

Воздействие неисправной турбины на двигатель

Многие люди считают, что компактный агрегат, в виде турбины, при поломке не окажет большого влияния на работу двигателя, на самом деле это не так.

Часто причиной выхода из строя турбины считается низкое давление масла или плохое его качество.

• Спад давления часто вызван чрезмерным загрязнением масляного фильтра или низким его качеством, а также из-за промывки его пятиминуткой.
• Принимая во внимание большущие обороты турбины, а также постоянное влияние высокой температуры, что является нормальными рабочими условиями, даже малое и кратковременное снижение давления масла, может привести к выходу из строя осевого подшипника турбины.

При большом изнашивании повышается радиальный зазор, а такой люфт вызывает нарушение и поломку сальников. Качество смазывания компонентов турбины сильно зависит от масляного насоса мотора. Даже недолгая работа аппарата в таком виде не даст двигателю смазки. А работающий двигатель без масла быстро выйдет из строя.

Признаки неисправности турбины

Зачастую бывает совмещение из 2-3 наименований поломки, а порой можно заметить только одну.

Это получится увидеть по следующим симптомам:

• Шумы в двигателе;
• Повышенное расходование горючего;
• Высокий расход и просачивание масла;
• Свист и скрежет в турбине;
• Плавающие холостые обороты;
• Интервальные или постоянные перегревания;
• Смена цвета и видимое увеличение объёма дыма;
• Значительное понижение мощности и быстроты наращивания оборотов;
• Увеличение выхода ядовитых частиц из трубы выхлопа и удушливый запах.

Заметив любой из упомянутых пунктов, владельцу стоит поскорее проделать диагностику, чтобы починить агрегат. Большая часть проблем турбин на дизеле выливается в подтекание и расходование масла.

Когда его не станет, действующие плоскости будут истираться. До полной поломки данного оборудования хватит работы на 2-3 сек без смазки. Затем отремонтировать его будет невозможно, получится только заменить, что недёшево стоит.

Симптомы и причины нарушений

Появившийся в выхлопной трубе дым вскоре попадает в поле зрения. Вместе с этим появляется выраженный едкий запах, ощущаемый по мере передвижения.

Вот другие проявления и где искать корень поломки:

• Чёрный дым. Это проявление вызвано сгоранием топлива в турбине. Трудность появляется из-за недостачи воздушной смеси в топливной системе. Важно обратить взор на: непроницаемость всех трубок, ЭБУ, двигатель, фильтр для воздуха (нередко в нём коренится неисправность), дееспособность топливной системы;
• Молочно белёсая расцветка. Зачастую это выходит из-за забившегося сливающего маслопровода;
• Небесно серый оттенок. Здесь масло проникает в движок. Скорее всего корень проблемы нужно искать в протечке. Требуется оглядеть все подсоединения, а причина находится в поломках турбины или движка;
• Увеличение расходования масла, подтёки с ним. К трудностям с маслопроводом может присоединиться уменьшение поступления воздуха к смеси. Ещё это свидетельствует о выработке и обугливании каналов или обшивки оси;
• Уменьшение продуктивности. Появляется из-за недостачи воздуха. Стоит хорошо оглядеть все детали системы передачи воздуха.

Неестественные звуки

Вначале надо приоткрыть капот и распознать откуда может выходить звук. Когда шумы раздаются от турбины, тогда надо сделать осмотр осевого ротора на предмет сколов и свободного вращения.

Эффект царапания означает искажение и появление трещин. Свист свидетельствует о пропусках воздуха.

• Порой это случается при снижении пропускающей возможности маслопровода или о застревании посторонних предметов.
• Первым делом при диагностике проверяются маслопровода, ЭБУ, система передачи воздуха, ось с ротором.
• Поломки турбины порой возникают и при неправильном разборе и сборке.

Для определения работоспособности турбины не требуется её вынимать, мастера СТО этого не делают, проводят процедуру только по потребности.

Что проверить самому

До обращения на СТО, в отдельных случаях, можно собственноручно сделать основную диагностику автомашины.

Как заглушить турбину на опель астра

Вот решил выложить темку может кому понадобится когда сломается турбина. Чтоб масло не жрал двиг и можно было использовать авто. Вот собственно турбина,она снята т.к. новая стоит,но когда глушил я её не снимал.Откручиваем трубку масло подачи(отвёрткой показано) тут болт с дырочками для масла и 2 медные прокладки. Затем вкручиваем болт с прокладками обратно дабы не потерять не то не другое. Берём ещё болт с шайбами (2) и гайкой,совместно с паранитовыми прокладками(сам вырезал по шайбам) глушим трубку маслоподачи.
Затем откручиваем две полукруглые шайбы(4 болтика под ключ на 10)


И вот когда шайбы откручены наставляем в район болта масло подачи какую нибудь деревяшку и резким ударом молотка(т.к. от высоких температур сильно прикипает) разъеденяем турбину от выхлопной улитки. Соответственно перед этим надо отсоединить воздушный патрубок. Видим шток с крыльчаткой, на выхлопе перед крыльчаткой на штоке повисает большая шайба она нужна, а вот крыльчатку откручиваем и убираем вместе со штоком и второй крыльчаткой. Улитка остаётся на выхлопе. И будьте осторожны не сломайте в низу трубку маслообратки,я её тоже откручивал,но в принципе не обязательно если окуратно.

Вот внутрь этой шайбы надо сделать прокладку из металлизированного поранита толщиной примерно 1-2мм т.к. он жаростойкий. Итак шайбу в выхлоп, прокладку из паронита и турбину на место, шайба плотно прижмёт прокладку к турбине чтоб закрыть отверстие от выхлопных газов. Закручиваем на место полукруглые шайбы и всё готово,можно ездить пока ждёте новую турбину правда машинка не такая резвая особенно если 82 силы но ездить можно. У меня ушёл на это час и ни копейки денег, а в сервисе за такую услугу просят от 3000 до 5000 руб. Брал новую за 19500 руб этой же фирмы GARRET,а на экзисте восстановленную т.е. после ремонта за 46000руб предлагали.

Opel Astra GTC Маквин "Красная Молния" › Бортжурнал › Подскажите! Как глушить турбомотор?

Задался вопросом, как правильно глушить турбо мотор. Стоит ли ждать какое то время перед тем, как заглушить автомобиль?

Opel Astra GTC 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Opel Astra GTC, 2012

Opel Astra GTC, 2012

Opel Astra GTC, 2012

Opel Astra GTC, 2013

Комментарии 11

Можно не ждать, если перед стоянкой есть пару минут спокойной езды))

Я когда сажусь в машинку всегда все нужное разложу, а после того как запаркуюсь, всегда проходит 1-3 минуты пока все обратно соберу. Почти никогда сразу не глушу. Я правда и прогреваюсь зимой долго всегда 5-10 минут. Считаю, что несколько минут не так много за спокойствие и здоровье моей малышки :)))

1,5 минуты лучше не глушить, хоть в инструкции по эксплуатации написано 30 секунд, лучше перестраховаться.

Я около минуты выдерживаю!

+ стоит сигналка с турботаймером) после выхода из машинки всегда работает 2 минуты и все ок)

Настрой турботаймер и не … мозги!
Минуту тридцать поработала и норм!

Не быстро но умрет)поставь охлождение турбины и не парься)

ну ка про охлаждение по подробнее если можно!

Около минуты подождать можно, перед глушением, а если крутили и долго ездили, то пару минуток и глушить можно.

а как быстро может умереть турбина, если не ждать сразу глушить. Бывают моменты когда надо сразу глушить автомобиль?

Тут уж, как повезет, если уж совсем нет времени, подождать, хотя странно конечно, тогда турботаймер рулит, лучше не рисковать и не ушатывать мотор.

Opel Astra ГРИФОН › Бортжурнал › Лечим отрубание турбины

В астра клубе есть целая тема посвященная этому. Проблема вся заключается в закисании клапана управления геометрией турбины. Находится он под правым лонжеронам перед колесом. Закреплен клапан двумя болтами на кронштейн. Но их не нужно откручивать, крутим только одну гайку которая держит кронштейн клапана и гудка. Достаем клапан вместе со шлангами.

Отсоединяем шланги и фишку и несем в операционную.

На клапане установлен воздушный фильтр. Продуть я его не смог. Конечно можно было и очистителем карбюратора почистить, но место расположение этого клапана не как не защищается от брызг от луж. И быстро приведет к очередному засеранию фильтра. Я решил пойти другим путем. на штуцер который держит фильтр я одел шланг а другой конец его увел в корпус воздушного фильтра.

Так он не будет чист всегда. Да забыл сказать, что все 3 штуцера нужно промыть wd-40, после этого продуть чтоб внутри клапана стало сухо.
А дальше идем к MAP датчику который находиться на впускном коллекторе.

то что с датчика смылось.

Ну, что едем на дорогу. Раньше поведение машины было следующее:
— разгоняешься, давишь тапку, машина овощ
— тянем обороты до 2 тысяч
— БАХ! пинок под жопу
— гоним до 3 тысяч думаем болид F1, чуть больше 3000
— ПИЮ… турбо отключилась
— чтоб турбо заработала нужно глушить и заводить .

Как стало:
— машина стала с низов приемиста, и ровный набор мощности. Турбо теперь не отключается ! Машину не узнать!
Следующий шаг это чистка коллектора и системы егр.

Да и еще встретил братишку)))

Opel Astra 2007, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 57

Всем привет. У меня такая проблема: иногда случаеться передув турбины. Пересмотрел все и при помощи дымогенератора обнаружил что у меня не герметично соединение турбины с воздушным патрубком. Там есть уплотнительное кольцо которое стало дубоватым. Подтяжка хомута особо не помогла. Такого кольца (втулки) нигде нет. В каталогах оно тоже нигде не указано. Скорее всего оно идет в комплекте с трубой(патрубком). Может кто-то менял и туда подходит что-то с другой машины. У меня Astra H z17DTH

это между интеркуллером и турбой? Сомневаюсь что это из-за не герметичности думаю тут либо геометрия турбы клинит либо клапан тупит, но скорее всего геометрию чистить нужно. По клапану обычно не тянет потом пробивает как пинком и в аварию сваливается.

Какой диаметр трубки синей и штуцера, того что в воздухан кинул?

хрен его знает, он один. для омывайки вроде, штуцер тоже наудачу нашел феном нагрел и натянул

Привет. Глупый вопрос — что за штуцер вставлял в воздушный фильтр, от чего его применить? где купить?

Сними шланг вакуумной магистрали с акуатора турбины если шток рывками ходит нужно снимать турбину и чистить ее геометрию

Opel Astra J

Двигатели 1,4 л A14 NET (140 л.с.) и 1,6 л A16 LET (180 л.с.) оснащены турбонаддувом. Рассмотрим принцип работы системы турбонаддува. Основным ее элементом является турбокомпрессор.

Рис. 1. Турбокомпрессор:

1 – компрессор; 2 – вал; 3 – турбина

Турбокомпрессор состоит из крыльчаток турбины 3 (рис. 1) и компрессора 1, установленных на общем валу 2. Для приведения в движение турбины используется энергия отработавших газов, вращающих ее лопатки. Вращение турбины приводит в действие компрессор, который, в свою очередь, сжимает и подает в цилиндры двигателя воздух из атмосферы. Частота вращения ротора турбокомпрессора не зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, так как они не имеют между собой жесткой связи.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный узел, работающий в условиях высоких температур и динамических нагрузок, поэтому его ремонт или замена требуют специального оборудования и высокой квалификации исполнителя. Проводите эти работы на специализированных станциях технического обслуживания.

Подшипники вала турбокомпрессора смазываются под давлением моторным маслом из системы смазки двигателя. Частота вращения вала турбокомпрессора очень велика, поэтому он продолжает вращаться длительное время даже после остановки двигателя, когда давление в системе смазки отсутствует. Поэтому для предотвращения повреждения подшипников вала турбокомпрессора не глушите двигатель сразу же после постановки автомобиля на стоянку. Дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы вал турбокомпрессора успел снизить частоту вращения до минимума при продолжающейся смазке его подшипников.

Рис. 2. Система подачи воздуха двигателя с турбонаддувом:

1 – воздушный фильтр; 2 – воздухоподводящий рукав низкого давления; 3 – клапан ограничения наддува; 4 – турбокомпрессор; 5 – дроссельный узел; 6 – воздухоподводящий рукав охлажденного наддувочного воздуха; 7 – радиатор охлаждения наддувочного воздуха (интеркулер); 8 – воздухоподводящий рукав горячего наддувочного воздуха; 9 – воздухозаборник

Воздух, попадая в воздухозаборник 9 (рис. 2), проходит через воздушный фильтр 1 и по воздухоподводящему рукаву низкого давления 2 попадает в турбокомпрессор 4. В турбокомпрессоре воздух под действием вращающегося колеса компрессора сжимается и, как следствие, нагревается. Из турбокомпрессора нагретый наддувочный воздух, по воздухоподводящему рукаву 8, поступает для охлаждения в радиатор (интеркулер) 7. Охлаждение наддувочного воздуха необходимо по двум причинам: во-первых, горячий воздух может послужить причиной детонации; во-вторых холодный воздух более плотный, поэтому в двигатель поступает большее количество кислорода. В интеркулере воздух охлаждается и по воздухоподводящему рукаву 6 попадает в дроссельный узел 5. В двигателе воздух смешивается с необходимым количеством топлива и, совершив полезную работу, в виде отработавших газов поступает в выпускной коллектор. Попав в выпускной коллектор отработавшие газы встречают на своем пути колесо турбины турбокомпрессора и, вращая его, уходят в систему выпуска. Клапан ограничения наддува 3 служит для стравливания избыточного давления воздуха, создающегося при закрытии дроссельной заслонки. При срабатывании клапана избыток воздуха, прошедшего через турбокомпрессор, попадает обратно в воздухоподводящий рукав низкого давления.

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым — это признак слишком богатой смеси из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

• диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
• обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
• гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

• повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
• дымный выхлоп;
• шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
• плавающие обороты или троение двигателя;
• снижение мощности двигателя;
• увеличившийся расход топлива;
• компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
• косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

• открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
• с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
• в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
• если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

• разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
• неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Клапан регулировки давления наддува опель астра j

Эта история началась примерно год назад. При интенсивном разгоне то ли на 3, то ли на 4 передаче, вылезла ошибка "Подходит срок тех. обслуживания", машина сдулась и подрастеряла кучку лошадей, превратившись в овоща. После перезапуска двигателя кони вроде бы вернулись обратно, но через пару дней разбежались снова. Чека не было. В сервисе посмотрели ошибки (был недодув и одновременно передув турбины), на пробег (тогда было около 160 тысяч), развели руками и сказали, что, видимо, турбине настал каюк и пора бы её починить или поменять (в зависимости от толщины кошелька).

Лишних денег тогда особенно не было, как не было и уверенности в том, что план лечения верный. Особенно удручало отсутствие чёткого диагноза, а все эти разговоры "давайте поменяем половину машины и посмотрим, как оно будет" я не очень люблю. В общем, спас меня коллективный разум. Для начала было принято решение поменять датчик давления во впускном коллекторе, что дало временный эффект (на одну поездку). Следующим кандидатом на замену стал клапан регулирования давления наддува Pierburg 7.03833.02.0 (стоит на самой турбине).

Тем, кто не может открутить злосчастный болтик его крепления, дарю лайфхак, чтобы понять, решит ли замена клапана вашу проблему и надо ли этот болтик вообще откручивать. Клапан для испытания можно вообще не крепить — он отлично держится на трёх трубках и разъёме. Потом, конечно, болт всё равно придётся откручивать, а это, скажу я вам честно, тот ещё геморрой.

Ощущения после замены: машина словно ожила. Мгновенный результат. По Torque Pro раньше был наддув в пределах 4-5 PSI, теперь, после замены клапана — до 15 PSI. Разница в три раза, как вы понимаете, очень даже чувствуется. Машина перестала тупить, управление разгоном более адекватное, выросла максималка и улучшилась динамика.

В продолжения борьбе с передувом был купленный клапан который идет в оригинале т.е. Pierburg.
Так как мной было сделано: Чистка геометрии турбины. Датчик наддува во впускном коллекторе. Чистка клапана ЕГР. Замена клапана регулировки наддува фирмы Meat&Doria. Новый интеркулер. Это дало определенный результат — машина поехала лучше, но передув остался.
Все таки начал грешить что клапан от фирмы Meat&Doria не самый лучший, поэтому и поменял на Pierburg.
К сожаления передув никуда не исчез, но после замены заметил что он начал появляться после 3000, а не на 2500 как на клапане от Meat&Doria. Да и машина заметней поехала лучше. Из вывода могу сказать что кране не советую ставить клапан Meat&Doria. Теперь осталось в планах: Чистка впускного (но как понимаю это не избавит от передува). Новая турбина. Удаление катализатора. Не так давно проехался pf hektv на GTC с таким же мотором z13dth. По ощущениям машина совсем другая, передачи включаются как по маслу и что больше всего понравилось так это Тяга, которой у меня нет(

Pierburg 701420020 Преобразователь давления, турбокомпрессор 2052 руб

Последние тысяч 40 (из 135) замучился с автомобилем, не было мощности и прыти…
На что я только не грешил, и турбина, и АКПП, и бензонасос, и клапана распредвалов… неоднократные посещения оф.дилера, поиски подобных проблем в интернете, и на форумах, не приносили никаких результатов…

Проблема эта начинала о себе напоминать еще на 60 тыс.км, но тогда это происходило крайне редко, и перезапуск сразу решал проблему. Дальше, с ростом пробега, всё стало постепенно усугубляться… Дошло до того что автомобиль стал ездить как с простым атмосферным двигателем.
Был поменян термостат, из-за падения температуры на ходу (думал и на это, вдруг свечи заливало из-за недогрева), полностью поменяно масло в АКПП (неадекватно себя вела, поэтому попадала под подозрения, что в ней вся прыть и теряется), поменял трубку идущую от впускного коллектора на адсорбер (машина на разном количестве топлива, ехала по разному, в моём случае, чем меньше топлива, тем лучше), бегло проверили и турбину, люфтов в ней нет, сомнений она не вызвала (хотя пробег уже хороший). Но всё это к каким-либо колоссальным изменениям не приводило…

Ошибок не было вообще никаких, не активных, не в памяти. А менять всё просто так "на обум" уже не было желания, да и по деньгам накладно… Почти решил забросить это гиблое дело, ибо все разводили руками, и понятия не имели в чем же дело… Ну думаю, я пытался, но видимо не судьба…))

С месяц назад познакомился с человеком со своего города (через соц.сеть), тоже на Инсигнии. Разговор завязался примерно так: "а у тебя бывает, что машина не едет?"))
Начали мы вместе разбираться с проблемой, он в один сервис поехал, а я в другой… Вообщем в итоге и его машину всю перелопатили, и мою, ошибок не было не у него, не у меня…

Когда у него добрались до электромагнитного клапана регулировки давления турбины (путем замены с другой Инсигнии, случайно оказавшейся в нужном месте, в нужное время), и выяснили что проблема в нём, я уже на тот момент знал об этой проблеме (в своём сервисе сказали, мол как трубка на адсорбер придёт, ты поменяй её сам, если ничего не изменится, то приезжай снова, попробуем поменять "клапан турбины").

Знакомый "по несчастью" начал искать этот клапан, и нашел на разборке прям в нашем городе, с разбитой Астры (пробег 4000 км), отдал за него около 5-6 тысяч, плюс замена, и машина у него полетела "в космос". Я воодушевился таким итогом и тоже начал искать по разборкам, но не нашел, либо новый (от 18 до 25 тысяч рублей), либо был вариант с Б/У за 12 тысяч (пробег 45 тысяч км), но Б/У с таким пробегом даже не рассматривал, ибо есть вероятность что он уже тоже мёртвый, или на подходе…

Хотелось конечно поставить оригинал, чтоб всё было "По ФЭНШУЮ", но…
В итоге позвонил в свой сервис, договорился о приезде. На столе лежал подготовленный электромагнитный клапан, производства PIERBURG (как и у нас в оригинале), по форме такой же, только не имеет шланчиков в комплекте (они легко снимаются с родного клапана при надобности), и у него немного другой разъём подключения, поэтому надо поменять фишку (любой механик сделает без проблем). Поменяли мне его, и отправили кататься/тестировать…, мне кажется мою улыбку на лице видели все водители и прохожие на улице))))
Машина сразу стала "нервная" (в хорошем смысле этого слова), ощущение что она весит не 1700, а 1300 кг. Чуткий отклик на педаль, добавляешь газа, она прижимает, ты еще добавляешь, она еще прижимает, и так до тех пор, пока не упрешься педалью в пол) Расход кстати понизился немного. А если еще добавить к этим плюсам, стоимость этого клапана…, я чуть не разрыдался от счастья))) Как говорится: "одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю")))
Всё вместе (новый клапан + замена) обошлось в 3300 рублей.

Клапан этот ставится почти на весь Фольксвагеновский автопарк, но ребята в сервисе сказали что даже на БМВ и Мерседесы его ставят, лучше альтернативы нет. Доподлинно каталожный номер к сожалению не знаю (выкинули коробочку, пока ходил до банкомата), знаю что нужен именно оригинальный от Фольксвагена, хотя вроде разобрался с номерами, если смотреть по каталогам Фольксвагена, то на данный момент этот клапан имеет номер 06F 906 283 F, мне поставили еще со старым артикулом 03С 906 283 В (потому что спросил про каталожный номер когда оплачивал ремонт, мастер сказал что начинается на 03С, а дальше не помнит), а есть еще отдельно Pierburg 7.02588.04.0 и Pierburg 7.00470.07.0 (соответственно), на прямую от производителя.

Фишка которая подходит к этим клапанам под номером "1J0 973 722 — Корпус разъема", стоимость примерно 500 рублей. На практике выяснился один момент…, фишка эта "пустотелая", т.е. к ней нужно подыскать пины в электро магазине или автозапчастях. Либо "обкрамсать" родную фишку, но имейте ввиду что наша родная фишка отдельно не продаётся, и идёт только вместе с косой электропроводки двигателя.

Как определить поломку турбины на бензиновом двигателе

Автомобильный турбокомпрессор, несмотря на обещанную производителем долговечность (10 лет) и износостойкость, всё-таки дает сбой, барахлит и ломается. Поэтому приходится время от времени устранять неисправности турбины как дизельного так и бензинового двигателя. А чтобы вовремя выявить признаки неисправности нужно всегда обращать внимание на нестандартное поведение автомобиля.
Турбина вышла из строя, если

• есть ощущение, что пропала тяга
  (снизилась мощность);
• при разгоне авто из выхлопной трубы валит дым
  синего , черного, белого цвета ;
• при работающем двигателе слышны свист
  ,
  шум
  ,
  скрежет
  ;
• резко увеличился расход
  или есть
  утечка масла
  ;
• часто падает давление
  воздуха и масла.

Если появляются такие симптомы, то в этих случаях нужна тщательная проверка турбины на дизеле.

ППризнаки и неисправности турбокомпрессора

• Синий выхлопной дым
  – признак сгорания масла в цилиндрах мотора, попавшего туда из турбокомпрессора или же двигателя. Чёрный — значит, есть утечка воздуха, а выхлопной газ белого цвета указывает на засорение сливного маслоотвода турбонагнетателя.
• Причиной свиста
  является утечка воздуха на стыке выхода компрессора и мотора, а скрежет указывает на трущиеся элементы всей системы турбонаддува.
• Стоит также проверить все элементы турбины на двигателе, если она отключается
  или вовсе
  перестала работать
  .

90% проблем автомобильной турбины связаны с маслом .

В основе всех неисправностей турбокомпрессора

ННехватка и слабое давление масла

Возникает из-за протечки или пережима масляных шлангов, а также вследствие их неправильной установки к турбине. Приводит к повышенному износу колец, шейки вала, недостаточной смазке и перегреву радиальных подшипников турбины. Их придется менять.

5 секунд работы турбины дизельного двигателя без масла могут нанести непоправимый вред всему агрегату.

ЗЗагрязнение масла

Случается из-за несвоевременной замены старого масла или фильтра, попадания воды или топлива в смазку, использования некачественного масла. Приводит к износу подшипника, закупорке маслоподводных каналов, повреждению оси. Неисправные детали стоит заменить новыми. Густое масло тоже вредит подшипникам, так как дает осадок и снижает герметичность турбины.

ППопадание постороннего предмета внутрь турбокомпрессора

Приводит к повреждению лопаток компрессорного колеса (следовательно, падает давление воздуха); лопаток турбинного колеса; ротора. Со стороны компрессора нужно заменить фильтр и проверить впускной тракт на герметичность. Со стороны турбины стоит заменить вал и проверить впускной коллектор.

Устройство турбины двигателя автомобиля: 1. компрессорное колесо; 2. подшипник; 3. актуатор ; 4. штуцер подачи масла; 5. ротор; 6. картридж; 7. горячая улитка; 8. холодная улитка.

Контроль давления наддува

Чтобы давление наддува воздуха в турбине не достигло критического уровня при увеличении скорости автомобиля (чем быстрее движется машина, тем больше выхлопных газов в двигателе и соответственно быстрее крутится турбина), турбокомпрессор постоянно находится под контролем вакуумной системы, которая как-раз и регулирует его оптимальную работу.

В противном случае турбину и компоненты в двигателе ждет перегрузка.

Обычно само регулирование работы турбины происходит с помощью перепускного клапана, который установлен в ней со стороны, т.е. в том месте, где в турбокомпрессор поступают выхлопные газы.

Как вы уже поняли, клапан регулирует количество поступаемых в турбину выхлопных газов.

Соответственно получается, если турбина будет крутиться слишком быстро, то этот клапан уменьшит поступление выхлопных газов на колесо турбины, и это за счет стравливания лишнего давления выхлопных газов поступающих в турбину. Так как колесо турбины связано с колесом компрессора турбины единым валом, то скорость вращения турбокомпрессора уменьшится. В результате чего уменьшится и наддув воздуха.

Когда и как открывается клапан который управляется с помощью вакуумного устройства. Это устройство состоит из мембраны и пружины.

В современных же автомобилях пропускная способность выхлопных газов регулируется электромагнитными клапанами. В итоге, чтобы настроить работу перепускного клапана достаточно сделать электронный чип-тюнинг. Также в настоящий момент стала популярна при тюнинге мощность двигателя, это помимо чип-тюнинга, в котором используют модифицированные электромагнитные клапана которые работают при полной мощности турбины при заданном коротком времени. То есть, для защиты турбины от перегрева и износа двигателя максимальная мощность работы турбины происходит строго в заданное время, и это без ущерба компонентам самого турбокомпрессора и камере сгорания.

ППрофилактика поломок турбины

Чтобы продлить срок работоспособности турбонагнетателя, следуйте простым правилам:

• Своевременно меняйте воздушные фильтры.
• Заливайте оригинальное масло и качественное топливо.
• Полностью меняйте масло
  в системе турбонаддува после
  каждых 7 тыс.км
  пробега.
• Следите за величиной давления наддува.
• Обязательно прогревайте автомобиль с дизельным двигателем и турбокомпрессором.
• После длительной поездки дайте горячему двигателю остыть – поработать на холостых оборотах минимум 3 минуты, прежде чем выключать его. Не будет углеродного осадка, который вредит подшипникам.
• Регулярно проводите диагностику и позаботьтесь о профессиональном обслуживании. ПОНРАВИЛОСЬ СТАВЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ!

Как проверить турбину на бензиновом двигателе: особенности работы и диагностики

Установленная на двигателе турбина значительно повышает продуктивность работы. Ее также называют турбокомпрессор или турбонаддув. Современные производители транспортных средств устанавливают турбины практически на все модели авто. К сожалению, ресурс работы турбины немного меньше, чем у самого двигателя.

Именно поэтому за ее состоянием необходимо внимательно следить, поддерживать в рабочем состоянии, неправильная работа турбонагетателя может спровоцировать серьезные поломки, и даже поставить автовладельца перед необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт движка раньше времени.

К тому же, намного выгоднее проводить ремонт турбины после небольшой поломки, как только она начала барахлить, чем полностью менять агрегат, стоимость которого может достигать 150 тысяч рублей.

Проведение теста на сжатие

Если планируются поездки на дальние расстояния, нужно провести проверку турбонаддува на сжатие. Она необходима для экономии средств и нервов. Диагностика поможет выявить проблемы с двигателем или подтвердит его исправность, нормальную герметизацию цилиндров.

Смотрите также: Стоит ли приобретать договор расширенной гарантии?

Тест на сжатие проще и дешевле проводить на четырехцилиндровых моторах. Неудовлетворительные его результаты – свидетельство чрезмерного износа силового агрегата, наличия нагара на клапанах. Это снижает эффективность их работы из-за потери герметичности. Экономить на диагностике не рекомендуется, так как она поможет определить реальное состояние, степень износа двигателя, а, значит, сэкономит внушительную сумму.

Как пользоваться турбиной на бензиновом двигателе

Чтобы предотвратить поломки и продлить срок жизни, необходимо правильно использовать турбонагнетатель и следить за качеством и уровнем масла в системе.

Именно проблемы с маслом провоцируют 90% поломок турбины. К примеру, если агрегат всего 5 секунд будет работать без смазки, то вполне может выйти из строя.

За уровнем масла необходимо внимательно следить, проверять систему при каждом ТО, по необходимости доливать смазку до нужного уровня. Если жидкость расходуется слишком быстро, необходимо выяснить причину. Это может быть неисправность в работе масляного насоса, которая плохо скажется на функционировании всей системы.

Очень важно для правильной эксплуатации не переусердствовать с педалью газа. Чтобы в турбине установился нормальный уровень давления, достаточно всего нескольких секунд, перегазовка может привести к поломке агрегата. Хорошо зарекомендовала себя система Start&Stop, которая автоматически контролирует этот момент.

При использовании турбины, моторное масло подвергается воздействию больших температур, чем в атмосферном движке. Следовательно, необходимо учитывать эту особенность при выборе смазочного материала.

Чтобы наверняка угадать с маслом, следует использовать только то, которое рекомендовано производителем транспортного средства. Также подобрать смазку могут опытные мастера на сервисе, которые будут учитывать особенности работы двигателя, год его выпуска и пробег. При этом не рекомендуется менять тип масла, следует даже придерживаться одной марки.

При смешивании масел разной вязкости, типа и фирмы, может скопиться нерастворастворяемый осадок, что приведет к неизбежной поломке системы. Качественная и своевременная смазка значительно продлит срок службы турбированного двигателя.

Существует ряд особенностей эксплуатации, которые позволят сохранить турбированный мотор:

• в холодное время года перед стартом дайте двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, чтобы масло заполнило системы и начало циркулировать;
• так как турбина всегда подвергается высокой нагрузке, не рекомендуется часто использовать ее на низких оборотах. Оптимальными показателями будут средние, а иногда даже полезно давать движку поработать на высоких оборотах;
• перед тем, как полностью заглушить двигатель, ему необходимо хотя бы немного остыть, чтобы избежать резкого перепада температур.

Компьютерная диагностика

Проблемы с турбонагнетателем, топливной системой можно выявить с помощью компьютерной диагностики. Информация о сбоях в работе, технических проблемах сохраняется в электронном блоке управления двигателем. Это зашифрованные данные, которые называют «код неисправности». О некоторых из них сообщается через бортовой компьютер, другие остаются скрытыми. Чаще всего проблемы возникают с клапаном сброса, рециркуляции. Система может сообщать об ошибке, если установлены низкокачественные аналоги.

Компьютерная диагностика занимает всего несколько минут и не стоит дорого, но может выявить потенциально дорогостоящую проблему. Для обеспечения комфортной эксплуатации нужно выполнить сканирование автомобиля, независимо от пробега и комплектации.

Признаки поломки

Признаки неисправности турбины бензинового двигателя часто можно заметить даже не посещая сервис. Однако если обнаружен какой-либо симптом, необходимо обратиться в сервис, так как самостоятельно проверить турбину на бензиновом двигателе и произвести ремонтные работы не выйдет.

К основным признакам относят:

• снижение тяги;
• из выхлопной трубы замечен сизый или черный дым;
• при запуске двигателя слышен посторонний свист или скрежет;
• увеличился расход топлива и замечена утечка масла;
• резко падает уровень давления воздуха и масла в системе.

В домашних условиях можно провести предварительный осмотр турбокомпрессора, чтобы выяснить, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Для начала, при разборе агрегата, необходимо проверить патрубок, через который в тубонагнетатель подается воздух. Нарушение его целостности может привести к посторонним шумам. Кроме того, при осмотре патрубок должен быть практически сухим. Обнаруженное масло свидетельствует о том, что двигатель износился или же турбина вышла из строя.

Затем нужно тщательно осмотреть лопатки турбины. Если они имеют неровности, сколы и зазубрины, то турбину, скорее всего, придется заменить.

Осевой люфт турбонаддува не должен превышать показателя 0,05 мм, радиальный — 1 мм. Если показатели превышены — турбина требует ремонта.

Спровоцировать поломку может нарушение геометрии соединения впускного коллектора с трубкой датчика. Обнаружение трещин, потертостей на этом элементе говорят о необходимости его замены. Если в системе замечены следы утечки антифриза — также следует проверить герметичность всех соединений.

В ситуации, когда поломка не выявлена, следует провести компьютерную диагностику.

Главные причины поломок турбонагнетателей

Чаще всего автомастера выделяют всего три причины, по которым владелец транспортного средства получает неисправный агрегат.

1. Низкий уровень масла и его слабое давление приводит к тому, что подшипники не получают должной смазки и быстро изнашиваются. Также приходят в негодность кольца и шейки вала. Эта проблема вызвана неправильной установкой масляных шлангов в системе турбины, а также их протечка или перегиб.
2. Использование неподходящего масла или его несвоевременная замена приводят к загрязнениям фильтров и всей системы. Маслопроводные каналы закупориваются, быстро изнашивается подшипник, повреждается ось. Использование слишком густого масла может привести к нарушению герметичности турбины.
3. В турбонагнетатель может попасть посторонний предмет. Как следствие, повреждаются основные его элементы, лопатки, роторы, падает давление воздуха. Для предотвращения этой неисправности необходимо регулярно проверять герметичность впускного тракта и коллектора, по необходимости менять валы и фильтры.

Столкнувшись с каким-либо признаком неправильной работы турбированного двигателя, стоит немедленно обратиться к специалистам.

Самостоятельное вмешательство в систему без должных навыков может привести к более серьезным поломкам, даже привести к капитальному ремонту двигателя или замене турбины. Своевременная диагностика и устранение дефекта поможет предотвратить будущие неисправности.

Проверка гарантийной документации

Если рассматриваемый автомобиль с турбонаддувом находится на гарантийном обслуживании, необходимо просмотреть все записи о замене трансмиссионного масла и других сервисных операциях. Должны быть документальные подтверждения и того, что процедуры ТО были пропущены. В дальнейшем, если понадобится гарантийное обслуживание, для его проведения потребуется документальное доказательство нахождения автомобиля на гарантии.

Смотрите также: 6 моментов обслуживания автомобиля, на которые стоит обратить внимание

Продавец должен предоставить гарантийную документацию. Если ее нет под рукой или она была утеряна, все данные об обслуживании можно получить у дилера или в сервисном центре. Эту информацию покупателю необходимо внимательно изучить. Для эффективного мониторинга следует в графике обслуживания отметить все его элементы, которые документально подтверждены.

Если автомобиль проходил обслуживание у дилера или в его сервисных центрах, то получить подтверждение этого не составит труда. В случае, когда какие-либо процедуры были пропущены или проводились на сторонних СТО, необходимо уточнить, находится ли автомобиль на гарантийном обслуживании или нет. Часто новый владелец машины узнает, что она снята с гарантии, слишком поздно.

Простая проверка турбины на автомобиле

Вы являетесь владельцем турбированного авто? Но нет технических знаний, чтобы проверить турбину правильно без обращения в специализированный сервисный центр? Поверьте, таковых автовладельцев большое количество. Представляем вашему вниманию инструкцию по проверке (диагностике) турбины на все случаи жизни.

Чек-Лист по проверке турбины

• Вам предстоит демонтировать патрубки и внешне их осмотреть. Речь идёт о том патрубке, что соединяет вашу турбину с впускным коллектором мотора или же интеркулером. Важный показатель качества – сухость внутри, или совсем незначительные следы от масла. Может случиться такая ситуация, когда двигатель автомобиля расходует чрезмерно масло. Возникает много вопросов. Чем вызван масложор? Виноват двигатель, или всё же турбина, или они вместе? С чего следует начинать ремонт?
• Также потребуется визуально осмотреть турбинное колесо. А точнее – его лопасти. Важно, чтобы на них не было никаких повреждений и деформаций поверхности. Они должны быть ровными с правильно заводским видом. Внимательно проверьте, имеется ли там маленький зазор. В случае обнаружения любых внутренних и внешних повреждений лопастей, необходимо незамедлительно обратиться в сервис по ремонту турбин.
• Постарайтесь без особых усилий подвигать вал сначала в направлении движения по оси. Необходимо почувствовать минимальный люфт или его отсутствие (0-0.05 мм). Не забудьте придать валу ход в радиальном направлении. Допустимое значение люфта движения – от 0 мм до 1.0 мм. Лопатки вала не должны касаться за улитку, если отвести его в одно из крайних положений и прокрутить. В обоих случаях, когда есть шарканье, задевание и больший люфт, то турбину необходимо ремонтировать либо менять.
• Проверьте состояние следующих узлов и деталей: корпус подшипников, ротор, колесо компрессора, маслоотражатель, фланцы, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия любых повреждений, трещин и проблем. Если будет обнаружен хотя бы одна трещина, то турбина подлежит замене либо ремонту.
• Когда в автомобиле пропала требуемая мощность и тяга, то следует осмотреть впускной и выпускной коллектор. Скорее всего, это та ситуация, когда отсутствует герметичность. Более того, если когда-либо была произведена некорректная регулировка топливной системы в дизельном двигателе – то мощность также может теряться. В бензиновых моторах проблема может крыться в некорректной настройке автоматической системы подачи топлива и настройке модуля зажигания. Когда любой элемент системы регулирования уровня наддува имеет мельчайшую неисправность – жите повышения затрачиваемого топлива, падение тяги, ухудшение динамики. Это всё есть следствие.

Качественная диагностика турбины с использованием современного оборудования может быть произведена в мастерской по ремонту и реализации турбин ТУРБОХЭЛП.