Как проверить щетки генератора ваз 2110

9

Генератор ВАЗ 2110 (гена не умирай…)

Начались мои приключения три года назад, находясь в полуобморочном состоянии приехал я к электрикам в сервис с проблемой разряжается аккумулятор — поковырявшись минут с 10 под капотом электрик вынес вердикт Гена умер — ставь новый, т.к. путь был далек зашел в соседний магазинчик ранга ПБОЮЛ (или тогда уже были ИП не помню) и приобрел генератор марки КЗАТЭ (см.рис.1) на 80Ач (стандартный генератор на 10-е восьми клапанное семейство Жигулей).

рис.1. Генератор КЗАТЭ

Поначалу вроде все было отлично, но со временем, а именно полгода спустя также началось разряжение аккумулятора. Вооружившись мультиметром (можно использовать любой вольтметр постоянного тока с пределами измерения 0-20В и ценной деления не менее 0,5-1В) начал замер напряжения (следует отметить о необходимости соблюдения полярности при измерениях и не допущении касания положительного вывода аккумулятора и кузова авто, а то может "укусить"). Замер батареи показал ее не до заряд 12,0 — 12,2В (при положенных 12,5-12,8В). Решил начать с простой проверки регулятора напряжения — прогрел машину посадил за руль помощника заставил дать его 3000 об/мин и включить все потребители — ближний и дальний свет фар, обогрев заднего стекла и печку — замерил напряжение 11,5 — 11,7В (должно быть не менее 13,2В), а при включении вентилятора системы охлаждения оно просело аж до 10,5В. Попросив помощника выключить все потребители кроме дальнего света фар замерил напряжение повторно — 11,9-12,1В, хотя должно быть в интервале 13,2-14,7 В. Проведя анализ результатов пришел к выводу заменить регулятор напряжения (шоколадку) — приобретя регулятор марки — автоэлектроника (см.рис.2а) за 100руб и забыл о проблеме…
Но не надолго, прошло еще 4 месяца аккумулятор разряжался, замеры были не утешительны под нагрузкой ниже 12В, по мимо шоколадки на этот раз решил менять и диодный мост (установлен в генераторе для преобразования переменного тока в постоянный, рис.2б).

Рис.2а — Регулятор фирмы Автоэлектроника рис.2 б — Диодный мост ВАЗ2110

Проверка диодного моста может быть осуществлена двумя способами: со снятием его с автомобиля и без снятия. Без снятия диодного моста регулятор напряжения проверяется способом, предложенным издательством «За Рулем». Снимаем провода аккумулятора и генератора (в том числе и от вывода регулятора напряжения) и собираем схему согласно рис.3. В качестве контрольной лампы можно использовать лампу габаритных огней фары десятого семейства, с целью полной безопасности данной проверки можно установить на положительном проводе плавкий предохранитель на 15 или 20А (можно на 10А). Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3а, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3б, то положительные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3в, то отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Выявление короткого замыкание дополнительных диодов осуществляется аналогичным способом по следующей схеме: плюс аккумуляторной батареи через лампу соедините с выводом D генератора, а минус подключите к одному из фазовых выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в дополнительном диоде имеется короткое замыкание.

РИС. 3. Проверка диодного моста на автомобиле: а – проверка одновременно положительных и отрицательных диодов Рис. 3 б – проверка положительных диодов Рис. 3в — проверка отрицательных диодов.

B+ — положительный вывод генератора; D- общий вывод дополнительных диодов

Проверка диодного моста при его демонтаже осуществляется проверкой диодов с помощью мультиметра при переключении его в соответствующее положение (рис.4). Диод работает как выключатель – т.е. в одну сторону переменный ток проводиться, в другую нет, а т.к. переменный ток протекает по синусоиде, для его выпрямления необходимо четыре диода (два выпрямляют в один полупериод, два в другой, в итоге ток постоянный и не импульсный).

Рис. 4 Функция проверки диодов на мультиметре

Диодный мост в результате проверок был признан исправным, однако решено было заменить и его для полноты картины.
Заехав в магазин запчастей, был обнаружен в наличии только регулятор напряжения пензенского завода «Астро» (рис. 5). Хотелось бы выразить благодарность фирме-производителю за хорошую упаковку и красивый логотип, но не за их регулятор напряжения. При внешнем осмотре особых изъянов не обнаружено, но при испытании на ресурс, путем перемещения щеток генератора пальцами руки, в течение минуты они остались на ладони исследователя.

Рис. 5 Регулятор напряжения фирмы «Астро» (А) в пластиковом корпусе

Обменяв данный товар, регулятор напряжения и диодный мост были приобретены в другом автомагазине. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. При демонтаже старого диодного моста и установке нового они не были детально изучены и проанализированы. На новом диодном мосте отсутствовала прокладка (рис.6а) положительного вывода В+ (болта с четырехгранным посадочным местом на шляпке, на который крепится и контакт помехоподавляющего конденсатора (рис.6б)). В результате произошло короткое замыкание, и отгорел контакт помехоподавляющего конденсатора. В связи с отсутствием мегомметра (для его диагностики на работоспособность) его решено было заменить, благо цена не велика – 25 рублей.

рис. 6а — а — диодный мост вид с обратной стороны, обозначено место установки прокладки вывода генератора В+ рис.6б – помехоподавляющий конденсатор

Прошло еще месяца три, проблема отсутствия зарядки аккумулятора снова всплыла в не подходящий момент. На этот раз решено было не менять регулятор и диодный мост, а углубиться в исследование «чудо — машины». Стоит отметить прозорливость конструкторского отдела АвтоВАЗа расположившего генератор в удобном для снятия месте (слабые узлы восьмиклапанного десятого семейства на ладони). Помучившись с генератором зажатым в тиски с полчаса добрался до заветных частей «крокодила»: ротора и статора.
Проверку ротора и статора осуществляют по двум критериям: проверка обмоток на обрыв и проверка обмоток на короткое замыкание. Описывать не буду, ибо в интернете и технической литературе полно информации на эту тему. Отмечу только, что при проверки ротора необходимо обратить внимание на его контактные кольца (место куда упираются щетки) их диаметр не должен быть меньше 12,8мм, а риски и канавки на их поверхности должны быть зачищены. Также необходимо проверить и высоту щеток она должна быть не менее 4,5 -5мм.
Ротор и статор проверку у меня прошли и были признаны годными. В результате не долго думая, заехал в магазин и приобрел генератор марки «ПРАМО». Единственное, что бросилось в глаза при покупке отсутствие в продаже регуляторов напряжения на этот генератор (продавец сказал, что встречаются редко), а от КЗАТЭ они отличаются конструкцией. Эксплуатирую этот генератор 2 года замечаний и нареканий к его работе не имею.
В заключение несколько советов от издательства «За рулем» и с канала YouTube «Denis Legostaev»: 1. Если основные узлы генератора исправны, но при этом у него нестабильная работа
(периодически загорается контрольная лампа и т.п.) – это может быть вызвано некачественной изоляцией провода обмотки генератора. Чтобы устранить неисправность, опустите на 2-3 мин. ротор и статор генератора в электроизолирующий лак или кипящую олифу после просушите; 2. Если в пути отказал регулятор напряжения, то его работоспособность можно восстановить, если соединить вывод регулятора напряжения «DF» с «массой» (рис.7а) через лампу небольшой мощности 5-8Вт, например лампа габаритного света фары (или лампы типов А-12-5 или А-12-8). 3. Быстро проверить генератор можно следующим способом: соедините схему согласно рис. 7б, если генератор исправен, то при повороте шкива должна загораться лампа, также обратите внимание на контактные кольца и работу подшипников.

Рис. 7 а – обозначение выводов регулятора напряжения: 2 – вывод масса, 3 – вывод DF, 4- корпус регулятора, 5 – вывод D+ регулятора; Рис.7б – схема для быстрой проверки генератора

Использованные источники:
1. ВАЗ 2110, 2111, 2112. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт – М.: ООО «Издательство «За рулем»
2. В.В. Литвиненко Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112 – М.: ООО «Издательство «За рулем», 2007

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

• без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
• оптика работает тускло, часто мигает;
• постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
• резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
• аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
• свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

1. Поднять капот машины.
2. Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
3. Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
4. Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
5. Ослабить натяжение и скинуть ремень.
6. Скинуть фишку напряжения.
7. Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
8. Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
9. Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
10. Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

• резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
• плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
• проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
• внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
• износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Генератор ваз 2110 как проверить мультиметром

Начались мои приключения три года назад, находясь в полуобморочном состоянии приехал я к электрикам в сервис с проблемой разряжается аккумулятор — поковырявшись минут с 10 под капотом электрик вынес вердикт Гена умер — ставь новый, т.к. путь был далек зашел в соседний магазинчик ранга ПБОЮЛ (или тогда уже были ИП не помню) и приобрел генератор марки КЗАТЭ (см.рис.1) на 80Ач (стандартный генератор на 10-е восьми клапанное семейство Жигулей).

Поначалу вроде все было отлично, но со временем, а именно полгода спустя также началось разряжение аккумулятора. Вооружившись мультиметром (можно использовать любой вольтметр постоянного тока с пределами измерения 0-20В и ценной деления не менее 0,5-1В) начал замер напряжения (следует отметить о необходимости соблюдения полярности при измерениях и не допущении касания положительного вывода аккумулятора и кузова авто, а то может «укусить»). Замер батареи показал ее не до заряд 12,0 — 12,2В (при положенных 12,5-12,8В).

Решил начать с простой проверки регулятора напряжения — прогрел машину посадил за руль помощника заставил дать его 3000 об/мин и включить все потребители — ближний и дальний свет фар, обогрев заднего стекла и печку — замерил напряжение 11,5 — 11,7В (должно быть не менее 13,2В), а при включении вентилятора системы охлаждения оно просело аж до 10,5В. Попросив помощника выключить все потребители кроме дальнего света фар замерил напряжение повторно — 11,9-12,1В, хотя должно быть в интервале 13,2-14,7 В. Проведя анализ результатов пришел к выводу заменить регулятор напряжения (шоколадку) — приобретя регулятор марки — автоэлектроника (см.рис.2а) за 100руб и забыл о проблеме…

Но не надолго, прошло еще 4 месяца аккумулятор разряжался, замеры были не утешительны под нагрузкой ниже 12В, по мимо шоколадки на этот раз решил менять и диодный мост (установлен в генераторе для преобразования переменного тока в постоянный, рис.2б).

Проверка диодного моста может быть осуществлена двумя способами: со снятием его с автомобиля и без снятия. Без снятия диодного моста регулятор напряжения проверяется способом, предложенным издательством «За Рулем». Снимаем провода аккумулятора и генератора (в том числе и от вывода регулятора напряжения) и собираем схему согласно рис.3. В качестве контрольной лампы можно использовать лампу габаритных огней фары десятого семейства, с целью полной безопасности данной проверки можно установить на положительном проводе плавкий предохранитель на 15 или 20А (можно на 10А). Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3а, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3б, то положительные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3в, то отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Выявление короткого замыкание дополнительных диодов осуществляется аналогичным способом по следующей схеме: плюс аккумуляторной батареи через лампу соедините с выводом D генератора, а минус подключите к одному из фазовых выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в дополнительном диоде имеется короткое замыкание.

B+ — положительный вывод генератора; D- общий вывод дополнительных диодов

Проверка диодного моста при его демонтаже осуществляется проверкой диодов с помощью мультиметра при переключении его в соответствующее положение (рис.4). Диод работает как выключатель – т.е. в одну сторону переменный ток проводиться, в другую нет, а т.к. переменный ток протекает по синусоиде, для его выпрямления необходимо четыре диода (два выпрямляют в один полупериод, два в другой, в итоге ток постоянный и не импульсный).

Диодный мост в результате проверок был признан исправным, однако решено было заменить и его для полноты картины.
Заехав в магазин запчастей, был обнаружен в наличии только регулятор напряжения пензенского завода «Астро» (рис. 5). Хотелось бы выразить благодарность фирме-производителю за хорошую упаковку и красивый логотип, но не за их регулятор напряжения. При внешнем осмотре особых изъянов не обнаружено, но при испытании на ресурс, путем перемещения щеток генератора пальцами руки, в течение минуты они остались на ладони исследователя.

Обменяв данный товар, регулятор напряжения и диодный мост были приобретены в другом автомагазине. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. При демонтаже старого диодного моста и установке нового они не были детально изучены и проанализированы. На новом диодном мосте отсутствовала прокладка (рис.6а) положительного вывода В+ (болта с четырехгранным посадочным местом на шляпке, на который крепится и контакт помехоподавляющего конденсатора (рис.6б)). В результате произошло короткое замыкание, и отгорел контакт помехоподавляющего конденсатора. В связи с отсутствием мегомметра (для его диагностики на работоспособность) его решено было заменить, благо цена не велика – 25 рублей.

Прошло еще месяца три, проблема отсутствия зарядки аккумулятора снова всплыла в не подходящий момент. На этот раз решено было не менять регулятор и диодный мост, а углубиться в исследование «чудо — машины». Стоит отметить прозорливость конструкторского отдела АвтоВАЗа расположившего генератор в удобном для снятия месте (слабые узлы восьмиклапанного десятого семейства на ладони). Помучившись с генератором зажатым в тиски с полчаса добрался до заветных частей «крокодила»: ротора и статора.

Проверку ротора и статора осуществляют по двум критериям: проверка обмоток на обрыв и проверка обмоток на короткое замыкание. Описывать не буду, ибо в интернете и технической литературе полно информации на эту тему. Отмечу только, что при проверки ротора необходимо обратить внимание на его контактные кольца (место куда упираются щетки) их диаметр не должен быть меньше 12,8мм, а риски и канавки на их поверхности должны быть зачищены. Также необходимо проверить и высоту щеток она должна быть не менее 4,5 -5мм.

Ротор и статор проверку у меня прошли и были признаны годными. В результате не долго думая, заехал в магазин и приобрел генератор марки «ПРАМО». Единственное, что бросилось в глаза при покупке отсутствие в продаже регуляторов напряжения на этот генератор (продавец сказал, что встречаются редко), а от КЗАТЭ они отличаются конструкцией. Эксплуатирую этот генератор 2 года замечаний и нареканий к его работе не имею.

В заключение несколько советов от издательства «За рулем» и с канала YouTube «Denis Legostaev»: 1. Если основные узлы генератора исправны, но при этом у него нестабильная работа (периодически загорается контрольная лампа и т.п.) – это может быть вызвано некачественной изоляцией провода обмотки генератора. Чтобы устранить неисправность, опустите на 2-3 мин. ротор и статор генератора в электроизолирующий лак или кипящую олифу после просушите; 2. Если в пути отказал регулятор напряжения, то его работоспособность можно восстановить, если соединить вывод регулятора напряжения «DF» с «массой» (рис.7а) через лампу небольшой мощности 5-8Вт, например лампа габаритного света фары (или лампы типов А-12-5 или А-12-8). 3. Быстро проверить генератор можно следующим способом: соедините схему согласно рис. 7б, если генератор исправен, то при повороте шкива должна загораться лампа, также обратите внимание на контактные кольца и работу подшипников.

Как проверить щетки генератора ваз 2110 мультиметром

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Проверка генератора и его узлов при помощи мультиметра

Автомобильный генератор довольно надежное устройство и способно прослужить многие годы без замены. Ломается он чаще всего бывает из-за того, что в него попадает вода, которая приводит к ржавению и разрушению его частей. Еще могут износиться его подшипники.

С чего начать проверку генератора? ​

Для начала его желательно снять с машины, отсоединив крепежные болты и сняв ремень со шкифа. Далее внимательно осматриваем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор – это наружная часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следы потемнения, черных мест и явно следов горения. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому если генератор работал с перегрузкой, то провод становиться темным и это сразу заметно.
Важно отличать цвет обмотки потемневший от высокой температуры и просто грязный от масла или пыли.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Так мы проверяли обмотку на обрыв. Теперь проверим ее на пробой (замыкание на корпус генератора).

Проверка реле-регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и представляет из себя обычно темную коробочку с клеммами и зачастую выглядит вот так:

Когда вы его снимите, то увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, цели ли они и надавить на них рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещать вдоль каналов и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит они сточились и регулятор напряжения нужно менять.

Есть два способа проверки регулятора напряжения.

1) Проверка не снимая генератора с машины (нужен помощник)
2) И сняв генератор и отсоединив от него регулятор
​

Первый способ проверки, с помощником​

Можно проверить генератор не снимая его с машины. Для этого нужно завести автомобиль. Потом берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт или больше). Измеряем прибором напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 Вольт, плюс минус 0,3 Вольта. Теперь просим помощника надавить на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране прибора не должно измениться больше, чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит регулятор неисправный и его нужно менять.

Второй способ проверки (при снятом генераторе)​

Для этого нам потребуется два дополнительных источника напряжения.
Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт.
Для первого из них подойдет аккумулятор автомобиля, а второй источник можно получить, используя тот же аккумулятор, если подключить последовательно с ним пару-тройку обычных АА-батареек.

Вот примерно как на этой картинке:​

Делая такую проверку соблюдайте осторожность! Или используйте предохранители в цепи, чтобы не допустить коротких замыканий и пожара. ​

1) Присоединяем плюс аккумулятора в клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора. А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор рабочий, то мы увидим, что лампочка загорится.

2) Второй этап проверки: берем тот же аккумулятор, последовательно к нему подключаем пару батареек соблюдая полярность, чтобы на выходе получилось напряжение от 16 до 22 Вольт. И делаем тоже самое, что в пункте 1. В этот раз, лампочка, подключенная к щетками загораться не должна. Если она не горит, значит регулятор исправен.
А если лампочка опять загорается, значит нужна замена генератора на новый.

Если остались вопросы, то это видео поможет понять как правильно делать эту проверку:

Катушку статора и реле-регулятор мы проверили, теперь нужно еще проверить диодный мост.

Проверяем диоды генератора

Диодный мост обычно расположен на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим).
Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора.

Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

Проверка подшипников

Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

Осмотр и проверка ротора

Ротор находиться внутри статорной катушки генератора и выглядит как стержень с обмоткой, на конце которого есть токосъемное кольцо, в которые упираются щетки регулятора напряжения. Чтобы проверить состояние ротора нужно его вытащить, провести осмотр обмотки и токосъемного кольца. Обмотка как и у статора не должна быть потемневшей или подгоревшей.

Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то аккуратно чистим его. Стоит уделить внимание изолирующим бороздкам между кольцами, прочистить их осторожно чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

После осмотра и чистки проверяем обмотку ротора прибором на предмет обрыва или короткого замыкания. Здесь методика точно такая же как в случае проверки статора, о которой было написано в начале статьи. Делаем точно также. На роторе выводы обмоток – это медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонится, то есть обрыв обмотки).

И еще нужно проверить на пробой на корпус, прислонив один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждый пластине кольца. При этой проверке цепь не должна прозваниватся.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

В этом видео показан способ проверки генератора, который можно использовать для экспресс проверки, хотя его точность конечно не идеальная, но этот метод поможет более-менее узнать о его состоянии:

Последнее редактирование: 9 окт 2015

Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Проверка генератора на автомобиле мультиметром

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В. при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Невыполнение зарядки аккумулятора при поврежденном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасны неисправности, связанные с чрезмерным током и напряжением при зарядке автомобильного аккумулятора. Многие водители запускают двигатель от донорской аккумуляторной батареи, а затем отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, чтобы зарядить собственный аккумулятор. В этот момент электрооборудование автомобиля питается от генератора.

При выходе из строя генератора напряжение в бортовой сети может превысить 17 В, что может стать причиной выхода из строя защитных стабилизаторов в блоке управления двигателем. В этом случае требуется дорогостоящий ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неисправность генератора может быть вызвана следующими причинами:

В течение дня уровень заряда аккумулятора может преодолевать расстояние от 30 до 50 км, при условии, что аккумулятор хорошо заряжен на момент выхода из строя.

В случае выхода из строя выходного каскада регулятора напряжения неисправность может быть вызвана увеличением выходного напряжения генератора до 17-20 В. Это вызывает перезарядку аккумулятора. При перезарядке электролит закипает. Если рядом с аккумулятором под капотом есть коррозия, проверьте генератор.

Если полярность батареи случайно поменяли (клеммы установлены с неправильной полярностью), диодный мост может выйти из строя. Обычно светодиоды разбиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление, близкое к нулю. Обмотка статора генератора затем работает в режиме короткого замыкания, сильно нагреваясь.

Через несколько минут работы двигателя перегреваются обмотки, под капотом автомобиля появляется запах горящих электропроводов. Чтобы избежать возгорания, заглушите двигатель, проверьте генератор.

Износ щетки приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения индикатор зарядки на приборной панели начинает мигать, а затем горит постоянно. На многих моделях генераторов щетки заменяются вместе срегулятор напряжения.

Короткое замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреву устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Если мультиметр показывает менее 12,8 В, процесс зарядки либо не работает, либо зарядный ток очень низкий. Генератор работает в неправильном режиме. Если напряжение выше 14,8 В, аккумулятор слишком заряжен. Это может вызвать закипание электролита, повышение концентрации кислоты и повреждение пластин аккумулятора.

Чтобы контролировать напряжение на выходе генератора, подключите автомобильную лампу к разомкнутой цепи от вывода 30 на генераторе (точка соприкосновения с толстым проводом, ведущим к плюсовой клемме аккумулятора или стартера).

Затем подключите мультиметр в режиме = 20 В с красным щупом к выводу 30 генератора, а черный щуп к изолированному выводу на двигателе или кузове автомобиля. Запустить двигатель. Показания мультиметра не должны превышать 15,5 вольт при каждом нажатии педали акселератора. В противном случае продолжение работы генератора может быть опасным для электрической системы автомобиля.

При осмотре ремня генератора следует оценить степень натяжения. Упрощенно это можно сделать, нажав пальцем на ремешок.

Размер отклонения должен быть в пределах от 0,5 до 1 сантиметра. Заодно проверьте износ ремня. Генератор необходимо снять для ремонта, чтобы определить причину неисправности генератора.

Проверка узлов генератора

Проверка начинается с проверки работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор разбирают с генератора и создают простую схему подключения.

Используйте лампочку любого автосалона в качестве лампочки. При исправном регуляторе напряжения 3 лампочка 6 не должна гореть на полную мощность. Когда мультиметр подключен параллельно лампочке (щетке), его показания должны находиться в пределах от 5,0 до 10,0 В. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо заменить. Некоторые модели генераторов сконструированы таким образом, что регулятор можно заменить без демонтажа агрегата.

После этого необходимо проверить обмотку возбуждения генератора на отказ. Для этого установите мультиметр в режим измерения сопротивления 200 кОм. Датчики подключаются: черные к ламелям коллектора, красные к металлической части якоря. Сопротивление должно быть больше 100 кОм или больше верхнего предела измерения, как показано на рисунке.

Сопротивление между пластинами (обмотками ротора) обычно составляет 0,5 — 2 Ом.

Испытание статора начинается с попытки повредить обмотки. Для этого подключите красный щуп мультиметра к металлической части статора, а черный щуп к последовательным обмоткам.

Сопротивление должно быть выше верхнего предела измерения. Затем измеряются сопротивления между контактами обмоток. Они не могут отличаться более чем на 5%. Предел измерения мультиметра должен быть установлен на 200 Ом.

Если в обмотке произошел сбой в электросети, короткое замыкание в обмотке или разрыв цепи, ее необходимо заменить. Есть мастерские, которые занимаются перемоткой статоров и роторов.

В случае выхода из строя диода сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует заменить. СложностьЗамена диодов основана на том, что диоды в генераторах не паяны, а сварены точечной сваркой для обеспечения надежного контакта в различных температурных условиях.

Генератор автомобильного генератора является неотъемлемой частью электрооборудования транспортного средства. При первых признаках неисправности проверьте ее мультиметром.

Генератор — это тип силовой установки, которая обеспечивает энергией все системы двигателя: питание, охлаждение и зажигание, поэтому его выход из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломок, диагностируйте их систематически, а если поломки не удалось избежать, немедленно ремонтируйте.

В этой статье мы расскажем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но сначала давайте узнаем о симптомах его возможных неисправностей.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя или есть проблемы в его работе, укажут следующие признаки:

• Постоянный красный световой индикатор батареи на приборной панели, указывающий, что генератор не заряжается или вырабатывает недостаточный ток;
• аккумулятор постоянно разряжается;
• неисправность электрических устройств (свето-сигнализация, мультимедиа, отопление и вентиляция) при работающем двигателе;
• запах гари в салоне (моторном отсеке);
• Перегрев статора генератора
• Грохот (шорох, свист) генератора.

Появление таких симптомов — серьезный повод для постановки диагноза. Для этого необязательно обращаться в СТО, так как проверить генератор на работоспособность можно и самостоятельно, особенно если у вас есть хотя бы малейшие навыки эксплуатации автомобильного тестера. Но сначала поговорим о крупных трещинах.

Главные неисправности

Генератор может иметь как механические, так и электрические неисправности. К ним относятся:

• выход из строя регулятора напряжения;
• повреждение диодного моста (выпрямительного блока);
• Короткое замыкание обмотки возбуждения ротора;
• короткое замыкание в обмотке статора;
• Износ кисти;
• Изношенные подшипники.

Ниже мы обсудим, как самостоятельно проверить правильность работы генератора, исходя из симптомов и возможных неисправностей.

Проверка регулятора напряжения

Задача регулятора — стабилизировать генерируемое напряжение перед его подачей на бортовые цепи автомобиля, включая аккумулятор для зарядки. Самостоятельно определить его работоспособность можно иначе, чем проверяя зарядку генератора, а точнее величину подаваемого им напряжения на клеммы аккумулятора. В зависимости от марки и модели машины напряжение может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому перед проверкой работы генератора переменного тока для регулятора необходимо точно знать, какое напряжение он должен обеспечивать. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и при выключенном двигателе подсоедините его щупы к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Нормальное напряжение составляет 12-12,8 В. Затем запустите двигатель и повторите процедуру. Напряжение АКБ должно возрасти до 13,5-15,5 В. Только после этого регулятор можно считать исправным. Увеличение или уменьшение значения напряжения наоборот говорит о его повреждении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Проверяем обмотку ротора

Распространенная неисправность автомобильного генератора — короткое замыкание обмоток. Это может произойти в результате внезапного скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и т.д. Поскольку вы можете проверить генератор переменного тока на целостность его обмоток с помощью мультиметра, только при полном доступе к ним потребуется демонтировать весь узел. Мы не будем описывать этот процесс, поскольку он отличается от машины к машине. Перед проверкой снятого генератора переменного тока на наличие обмотки ротора его, конечно же, необходимо разобрать.

После снятия ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего двое. Переведя мультиметр в режим омметра, подключите его щупы к этим кольцам. Устройство должно давать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные значения для хорошего ротора. Более высокое сопротивление указывает на плохой контакт между кольцами. В противном случае вероятно возникновение межвиткового короткого замыкания, когда показания прибора близки к нулю.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Теперь перейдем к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых следует проверять отдельно. Однако перед этим необходимо отсоединить провода, соединяющие выводы обмотки с диодным мостом.

В режиме омметра подключите измерительные штыри мультиметра к клеммам каждой обмотки по очереди. Сопротивление рабочей обмотки должно быть примерно 0,2 Ом.

Затем измерьте сопротивление между общим (нулевым) выводом статора и выводом любой обмотки. Оно должно быть не менее 0,3 Ом.

Износ щеток генератора

Если генератор был разобран и разобран, стоит проверить состояние щеток. Они могут быть повреждены в результате длительного использования или в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если на щетках имеются признаки сильного износа, искажена их геометрическая форма, их необходимо заменить.

Износ подшипников генератора

Генератор автомобиля имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, другой запрессован в центральную часть крышки. Жужжание, свист сбоку генератора при работающем двигателе — верный признак того, что один из подшипников вышел из строя. Сопутствующим признаком может быть нагрев корпуса генератора. Когда вы обнаружите эти симптомы, поторопитесь и замените подшипники. Несоблюдение этого правила приведет к перекосу вала ротора или его заклиниванию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вы можете проверить подшипники, сняв ремень генератора и проворачивая вал вручную. Если крыльчатка вращается легко, без рывков и люфта, подшипники продолжат работать. Если вращение затруднено или вал имеет люфт, без промедления замените подшипники.

Только два устройства позволяют функционировать системе зажигания автомобиля. Аккумулятор и генератор. Они действуют в тандеме, дополняя друг друга.

Каждое из этих устройств может в течение короткого времени работать отдельно от другого. Поврежденный генератор может работать некоторое время до того, как батарея разрядится.

Также искра зажигания может поддерживаться только генератором, но есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не будет вращаться.

Более того, слаженная работа будет прервана.регулятор напряжения.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Схема не очень сложная, состоит из резистора с определенным номиналом, диода и лампы.Правильная работа этого узла иногда зависит от качества пайки и окислов на контактах.Даже сопротивление катушки лампы учитывается при калибровке цепи управления.

Поэтому при замене лампочки на светодиодную часто она не светит должным образом.Здесь обычного мультиметра недостаточно, нужно подключить диагностический сканер с возможностью моделирования неисправностей.

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка щеток генератора мультиметром

Невыполнение зарядки аккумулятора при поврежденном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасны неисправности, связанные с чрезмерным током и напряжением при зарядке автомобильного аккумулятора. Многие водители запускают двигатель от донорской аккумуляторной батареи, а затем отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, чтобы зарядить собственный аккумулятор. В этот момент электрооборудование автомобиля питается от генератора.

При выходе из строя генератора напряжение в бортовой сети может превысить 17 В, что может стать причиной выхода из строя защитных стабилизаторов в блоке управления двигателем. В этом случае требуется дорогостоящий ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неисправность генератора может быть вызвана следующими причинами:

В течение дня уровень заряда аккумулятора может преодолевать расстояние от 30 до 50 км, при условии, что аккумулятор хорошо заряжен на момент выхода из строя.

В случае выхода из строя выходного каскада регулятора напряжения неисправность может быть вызвана увеличением выходного напряжения генератора до 17-20 В. Это вызывает перезарядку аккумулятора. При перезарядке электролит закипает. Если рядом с аккумулятором под капотом есть коррозия, проверьте генератор.

Если полярность батареи случайно поменяли (клеммы установлены с неправильной полярностью), диодный мост может выйти из строя. Обычно светодиоды разбиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление, близкое к нулю. Обмотка статора генератора затем работает в режиме короткого замыкания, сильно нагреваясь.

Через несколько минут работы двигателя перегреваются обмотки, под капотом автомобиля появляется запах горящих электропроводов. Чтобы избежать возгорания, заглушите двигатель, проверьте генератор.

Износ щетки приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения индикатор зарядки на приборной панели начинает мигать, а затем горит постоянно. На многих моделях генераторов щетки заменяются вместе срегулятор напряжения.

Короткое замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреву устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Если мультиметр показывает менее 12,8 В, процесс зарядки либо не работает, либо зарядный ток очень низкий. Генератор работает в неправильном режиме. Если напряжение выше 14,8 В, аккумулятор слишком заряжен. Это может вызвать закипание электролита, повышение концентрации кислоты и повреждение пластин аккумулятора.

Чтобы контролировать напряжение на выходе генератора, подключите автомобильную лампу к разомкнутой цепи от вывода 30 на генераторе (точка соприкосновения с толстым проводом, ведущим к плюсовой клемме аккумулятора или стартера).

Затем подключите мультиметр в режиме = 20 В с красным щупом к выводу 30 генератора, а черный щуп к изолированному выводу на двигателе или кузове автомобиля. Запустить двигатель. Показания мультиметра не должны превышать 15,5 вольт при каждом нажатии педали акселератора. В противном случае продолжение работы генератора может быть опасным для электрической системы автомобиля.

При осмотре ремня генератора следует оценить степень натяжения. Упрощенно это можно сделать, нажав пальцем на ремешок.

Размер отклонения должен быть в пределах от 0,5 до 1 сантиметра. Заодно проверьте износ ремня. Генератор необходимо снять для ремонта, чтобы определить причину неисправности генератора.

Проверка узлов генератора

Проверка начинается с проверки работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор разбирают с генератора и создают простую схему подключения.

Используйте лампочку любого автосалона в качестве лампочки. При исправном регуляторе напряжения 3 лампочка 6 не должна гореть на полную мощность. Когда мультиметр подключен параллельно лампочке (щетке), его показания должны находиться в пределах от 5,0 до 10,0 В. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо заменить. Некоторые модели генераторов сконструированы таким образом, что регулятор можно заменить без демонтажа агрегата.

После этого необходимо проверить обмотку возбуждения генератора на отказ. Для этого установите мультиметр в режим измерения сопротивления 200 кОм. Датчики подключаются: черные к ламелям коллектора, красные к металлической части якоря. Сопротивление должно быть больше 100 кОм или больше верхнего предела измерения, как показано на рисунке.

Сопротивление между пластинами (обмотками ротора) обычно составляет 0,5 — 2 Ом.

Испытание статора начинается с попытки повредить обмотки. Для этого подключите красный щуп мультиметра к металлической части статора, а черный щуп к последовательным обмоткам.

Сопротивление должно быть выше верхнего предела измерения. Затем измеряются сопротивления между контактами обмоток. Они не могут отличаться более чем на 5%. Предел измерения мультиметра должен быть установлен на 200 Ом.

Если в обмотке произошел сбой в электросети, короткое замыкание в обмотке или разрыв цепи, ее необходимо заменить. Есть мастерские, которые занимаются перемоткой статоров и роторов.

В случае выхода из строя диода сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует заменить. СложностьЗамена диодов основана на том, что диоды в генераторах не паяны, а сварены точечной сваркой для обеспечения надежного контакта в различных температурных условиях.

Генератор автомобильного генератора является неотъемлемой частью электрооборудования транспортного средства. При первых признаках неисправности проверьте ее мультиметром.

Генератор — это тип силовой установки, которая обеспечивает энергией все системы двигателя: питание, охлаждение и зажигание, поэтому его выход из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломок, диагностируйте их систематически, а если поломки не удалось избежать, немедленно ремонтируйте.

В этой статье мы расскажем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но сначала давайте узнаем о симптомах его возможных неисправностей.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя или есть проблемы в его работе, укажут следующие признаки:

• Постоянный красный световой индикатор батареи на приборной панели, указывающий, что генератор не заряжается или вырабатывает недостаточный ток;
• аккумулятор постоянно разряжается;
• неисправность электрических устройств (свето-сигнализация, мультимедиа, отопление и вентиляция) при работающем двигателе;
• запах гари в салоне (моторном отсеке);
• Перегрев статора генератора
• Грохот (шорох, свист) генератора.

Появление таких симптомов — серьезный повод для постановки диагноза. Для этого необязательно обращаться в СТО, так как проверить генератор на работоспособность можно и самостоятельно, особенно если у вас есть хотя бы малейшие навыки эксплуатации автомобильного тестера. Но сначала поговорим о крупных трещинах.

Главные неисправности

Генератор может иметь как механические, так и электрические неисправности. К ним относятся:

• выход из строя регулятора напряжения;
• повреждение диодного моста (выпрямительного блока);
• Короткое замыкание обмотки возбуждения ротора;
• короткое замыкание в обмотке статора;
• Износ кисти;
• Изношенные подшипники.

Ниже мы обсудим, как самостоятельно проверить правильность работы генератора, исходя из симптомов и возможных неисправностей.

Проверка регулятора напряжения

Задача регулятора — стабилизировать генерируемое напряжение перед его подачей на бортовые цепи автомобиля, включая аккумулятор для зарядки. Самостоятельно определить его работоспособность можно иначе, чем проверяя зарядку генератора, а точнее величину подаваемого им напряжения на клеммы аккумулятора. В зависимости от марки и модели машины напряжение может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому перед проверкой работы генератора переменного тока для регулятора необходимо точно знать, какое напряжение он должен обеспечивать. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и при выключенном двигателе подсоедините его щупы к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Нормальное напряжение составляет 12-12,8 В. Затем запустите двигатель и повторите процедуру. Напряжение АКБ должно возрасти до 13,5-15,5 В. Только после этого регулятор можно считать исправным. Увеличение или уменьшение значения напряжения наоборот говорит о его повреждении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Проверяем обмотку ротора

Распространенная неисправность автомобильного генератора — короткое замыкание обмоток. Это может произойти в результате внезапного скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и т.д. Поскольку вы можете проверить генератор переменного тока на целостность его обмоток с помощью мультиметра, только при полном доступе к ним потребуется демонтировать весь узел. Мы не будем описывать этот процесс, поскольку он отличается от машины к машине. Перед проверкой снятого генератора переменного тока на наличие обмотки ротора его, конечно же, необходимо разобрать.

После снятия ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего двое. Переведя мультиметр в режим омметра, подключите его щупы к этим кольцам. Устройство должно давать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные значения для хорошего ротора. Более высокое сопротивление указывает на плохой контакт между кольцами. В противном случае вероятно возникновение межвиткового короткого замыкания, когда показания прибора близки к нулю.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Теперь перейдем к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых следует проверять отдельно. Однако перед этим необходимо отсоединить провода, соединяющие выводы обмотки с диодным мостом.

В режиме омметра подключите измерительные штыри мультиметра к клеммам каждой обмотки по очереди. Сопротивление рабочей обмотки должно быть примерно 0,2 Ом.

Затем измерьте сопротивление между общим (нулевым) выводом статора и выводом любой обмотки. Оно должно быть не менее 0,3 Ом.

Износ щеток генератора

Если генератор был разобран и разобран, стоит проверить состояние щеток. Они могут быть повреждены в результате длительного использования или в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если на щетках имеются признаки сильного износа, искажена их геометрическая форма, их необходимо заменить.

Износ подшипников генератора

Генератор автомобиля имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, другой запрессован в центральную часть крышки. Жужжание, свист сбоку генератора при работающем двигателе — верный признак того, что один из подшипников вышел из строя. Сопутствующим признаком может быть нагрев корпуса генератора. Когда вы обнаружите эти симптомы, поторопитесь и замените подшипники. Несоблюдение этого правила приведет к перекосу вала ротора или его заклиниванию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вы можете проверить подшипники, сняв ремень генератора и проворачивая вал вручную. Если крыльчатка вращается легко, без рывков и люфта, подшипники продолжат работать. Если вращение затруднено или вал имеет люфт, без промедления замените подшипники.

Только два устройства позволяют функционировать системе зажигания автомобиля. Аккумулятор и генератор. Они действуют в тандеме, дополняя друг друга.

Каждое из этих устройств может в течение короткого времени работать отдельно от другого. Поврежденный генератор может работать некоторое время до того, как батарея разрядится.

Также искра зажигания может поддерживаться только генератором, но есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не будет вращаться.

Более того, слаженная работа будет прервана.регулятор напряжения.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Схема не очень сложная, состоит из резистора с определенным номиналом, диода и лампы.Правильная работа этого узла иногда зависит от качества пайки и окислов на контактах.Даже сопротивление катушки лампы учитывается при калибровке цепи управления.

Поэтому при замене лампочки на светодиодную часто она не светит должным образом.Здесь обычного мультиметра недостаточно, нужно подключить диагностический сканер с возможностью моделирования неисправностей.

Замена щёток генератора ВАЗ-2110: как сделать, не снимая генератор

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

• самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
• периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
• резкое падение напряжения в сети;
• отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
• быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

• визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
• измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

• отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
• отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
• ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
• полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
• извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
• снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
• с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
• устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Генератор ВАЗ 2110 2111 2112

Проверка и замена щеткодержателя и конденсатора генератора ВАЗ 2110 2111 2112

Функции и проверка конденсатора генератора на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1— 10МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Критерии исправности щеток на генераторе ВАЗ 2110 2111 2112.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112

3. Отжав три защелки, снимите пластмассовый кожух.

4. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

5. Осторожно выньте щеткодержатель, чтобы не повредить щетки, и отсоедините от него колодку с проводами.

6. Отверните гайку крепления контактного болта.

7. Снимите пружинную шайбу.

8. Снимите дистанционную шайбу и отсоедините наконечник провода конденсатора от контактного болта.

9. Отверните винт крепления и снимите конденсатор с генератора.

11. Затем подайте напряжение 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.

13. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

14. Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место

Замена щеток генератора ВАЗ 2110.

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

• Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.