Как поменять хомут пыльника (труъ-вариант). Набиваем смазку в трипод
В принципе, актуально для любой машины, но оставлю здесь, т.к. почти под копирку подойдет, уверен, на большинство "гражданских" VAG’ов вообще и Шкод в частности
—
Один из врожденных косяков Супёрбов первых и средних годов выпуска — хлипкенькие пыльники внутренних шарниров (триподов). Говорят, на последних годах это уже пофиксили, а вот я "под раздачу" благополучно попал (конец 2012 года) — левый разорвался аккурат по периметру тысячах на 75, а правый и вовсе по-капельке сопливил чуть ли не из салона. Когда же, спустя 4.5 года, по радиусу от этой резинки все заросло масляно-грязевой шубой, я переборол лень и решил-таки заняться вопросом чуть плотнее. ))) Такой вот я наездник, ага.
В коротеньком видосе я показал, как снял старый хомут, чуток залез камерой вовнутрь пыльника, набил туда новой смазки и затянул всё новым одноразовым тру-хомутом с помощью модных ФОРСовских спец-клещей. 🙂
Кстати, хомут фирмы AndyCar с артикулом 2108-2215034-10/36-10 (насколько я понимаю — для внешнего пыльника ШРУСа на "Зубилы") просто идеально подошел под внутренний супербовский. Будем наблюдать.
Так сдергиваем старый хомут
Вот это изделие для ТАЗов идеально подошло на Superb II
Готово. Будем наблюдать
Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2109 (2108, 21099)
Попробуем самостоятельно заменить пыльник на наружном ШРУСе (гранате) привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).
При замене акцентируем внимание на некоторых особенностях этой работы без знания и соблюдения которых невозможно добиться последующей беспроблемной эксплуатации этого узла.
Необходимые инструменты приспособления и запчасти
Выколотка из мягкого металла
Ключ на «30» (вороток с головкой)
Ключ на «17» (головка или торцевой)
Пассатижи (желательно раздвижные)
Клещи (для сжатия замка хомутов если нет раздвижных пассатижей)
Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец
Новый пыльник наружного ШРУСа (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля) 2108-2215068 (или аналог)
Два хомута для крепления пыльника (большой 2108-2215036 и маленький 2108-2215034)
Новое стопорное кольцо ШРУСА (гранаты) 2108-2215104
Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 20 гр
Новая ступичная гайка
Подготовительные работы
Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, передача, плюс упоры под колеса).
При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа).
Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30».
Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей).
Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса.
Замена пыльника наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)
1. Отворачиваем гайку ступицы колеса.
Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.
Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»
2. Отсоединяем шаровую опору.
Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и отсоединяем ее.
Отсоединяем шаровую опору передней подвески от поворотного кулака
3. Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса.
Перемещаем переднюю стойку на себя, а хвостовик вытягиваем из отверстия в ступице. При этом стараемся, чтобы внутренний ШРУС не вытащился из коробки передач (стараемся сильно не перемещать привод на себя). На этом этапе могут возникнуть трудности с извлечением хвостовика из ступицы так как там шлицевое соединение, которое со временем «закисает». Для облегчения демонтажа можно стукнуть пару раз молотком через деревянную проставку (брусок) по концу хвостовика.
Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя
4. Снимаем старый пыльник ШРУСа.
Хомуты со ШРУСа нужно снять оба — большой и маленький. Используем отвертку и пассатижи для рассоединения замка хомутов. После снятия хомутов сдвигаем пыльник вверх по «палке» привода (чтобы не мешал сбиванию гранаты).
На этом этапе акцентируем внимание на соблюдении чистоты при проведении последующих действий, так как попадание грязи под пыльник или в сам шарнир сделает всю дальнейшую работу бессмысленной.
Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки
5. Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода.
Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.
Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка
Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не обязательно.
Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099
6. Снимаем старый пыльник с вала привода.
Сдвигаем его рукой вниз по валу. Для преодоления упорного кольца можно поддеть узкую часть пыльника отверткой. Очищаем вал от грязи и смазки, протерев его тряпкой.
7. Устанавливаем новый пыльник ШРУСа.
Закладываем в него новую смазку 20 гр. Распределяем ее равномерно (тонким слоем) по внутренней поверхности пыльника. Надеваем пыльник узкой частью на вал. Как и при снятии для преодоления упорного кольца можно поддеть его узкую часть отверткой. После чего эта часть должна сесть между двумя упорными буртиками на валу привода (для предотвращения возможного осевого смещения).
Упорные буртики для фиксации узкой части пыльника ШРУСа на валу привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
Закрепляем ее маленьким хомутом. Хомут ориентируем по вращению вала (зубец справа) чтобы его случайно не зацепило и не сорвало при движении по пересеченной местности.
В зависимости от конструкции хомута порядок его затяжки может быть разный. Если хомут стандартный (с тремя отверстиями и зубцом под них), то натягиваем последнее отверстие на зубец хомута при помощи пассатижей и сжимаем замок на хомуте раздвижными пассатижами или клещами. В идеале для этой процедуры нужно специальное приспособление для затягивания хомутов ШРУСов, но оно есть не каждого.
8. Устанавливаем ШРУС на вал привода.
Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Обычно хватает пары ударов.
9. Устанавливаем на место пыльник.
Его широкая часть должна сесть строго на кольцевые канавки, на корпусе гранаты. С внутренней части пыльника имеются точно такие же ответные канавки (см. фото в начале статьи). Такое соединение называется лабиринтным уплотнением. Оно, при стягивании его хомутом, обеспечивает полную герметичность шарнира. Ставим большой хомут (ориентируем его так же по вращению вала — зубец справа). Натягиваем последнее отверстие на зубец. Замок на хомуте стягиваем клещами или пассатижами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.
Все, самостоятельная замена пыльника ШРУСа произведена полностью. Можно ставить привод обратно, прикручивать колесо и ехать дальше.
Примечания и дополнения
Поводом к замене пыльника наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 (2108, 21099) может послужить обнаружение повреждения пыльника или в более запущенном случае появление хруста со стороны подвески при движении на небольшой скорости и одновременном повороте налево (направо). Это говорит о том, что герметичность пыльника нарушена (пыльник порван) и вовнутрь гранаты попадает грязь и вода вызывая износ контактирующих поверхностей шарнира.
Снятие и установка пыльника наружного и внутреннего шарнира вала привода переднего колеса
Очень долго мучился с кодами пыльника, но отзывчивые люди на драйве помогли разобраться. Отдельно пыльника в продаже не бывает, а бывает только комплект, состоящий из пыльника, двух хомутов, смазки и стопорных колец. Для пыльника внутреннего ШРУСа с водительской стороны код оригинальной запчасти 3815A224. Помимо оригинала бывает неоригинальная замена, которая стоит в 2,5 раза дешевле. Сначала хотел покупать только оригинал, даже несмотря на его безумную цену, но на носу были майские праздники, машина была нужна как никогда, а в наличии нашелся только неоригинальный заменитель Febest. Знакомый из магазина убедил меня его купить. Вообще фирма эта в принципе делает запчасти очень плохого качества — это касается "железок", а вот всякие резиновые запчасти у нее вполне достойного качества. Сам имею опыт использования пыльников этой фирмы: при замене левого амортизатора сначала поставил оригинальный пыльник, но он прошел буквально несколько тысяч километров и порвался, причем так будто его разрезали ножом. Второй раз покупать такой дорогущий пыльник жаба задушила и я купил Febest — насколько хватит что называется. Так вот этот пыльник прошел уже больше 10 тыс. км и сейчас дефектов не имеет. Пыльник Febest упакован в серую коробку с голограммой и включает в себя следующий комплект:
Единственное мое нарекание к этому комплекту — хомуты — их очень сложно затянуть как следует из-за их конструкции. В остальном — придираться не к чему.
Перед заменой тщательно изучил конструкцию приводов по книжке по ремонту Mitsubishi Lancer X.
Для того чтобы заменить пыльник на внутреннем ШРУСе необходимо освободить ступицу переднего колеса. Для этого отсоединяем от нее амортизатор, стойку стабилизатора, рулевую тягу и шаровую опору. Последнюю у меня разобрать не получилось, поэтому я работал не снимая ступицу с рычага. Наружный ШРУС со ступицы я не снимал, — это лишняя, пустая работа.
После того как ступица будет свободна, привязываем ее веревкой или проводом к чему-нибудь, чтобы случайно не оторвать тормозные шланги или провод датчика АБС.
После этого из ямы снимаем оба хомута с рваного пыльника и сдвигаем пыльник в сторону колеса.
сверху видно следы смазки из ШРУСа — по ним то я и нашел дефект пыльника
На этом этапе я советую запастись маленьким тазиком или ведерком, чтобы смазка из пыльника (если она там еще осталась) не полилась вам на голову и не перепачкала весь гараж (я этого не сделал и получил порцию грязи прямо на голову). Теперь аккуратно выводим трипод из корпуса ШРУСа (нужно чтобы корпус ШРУСа остался в коробке передач, если корпус вытащить вместе с приводным валом — то из коробки потечет масло, то есть его перед снятием нужно сливать — опять же пустая, ненужная работа) — освобожденная ступица позволит вытащить привод наружу полностью, действия будут ограничены только длинной тормозных шлангов и проводом датчика АБС. По идее можно снять тормозной суппорт и тогда с приводом и ступицей можно будет работать уже на столе. Шаровая опора у меня не открутилась и поэтому я смог только вывернуть привод в яму и работал с ним уже из ямы (придется снять все пластмассовые пыльники вокруг двигателя).
На этом этапе очень важно следить за тем, чтобы ни в корпус, ни на сам привод не попал песок, которого в арке колеса очень много.
После того как привод будет извлечен, нужно очень тщательно вытереть насухо корпус ШРУСа, трипод и сам приводной вал от старой смазки. Тряпку использовать только чистую, дабы исключить попадание грязи в ШРУС.
Теперь с приводного вала нужно снять стопорное кольцо. Для его снятия книга по ремонту предлагает воспользоваться специальным приспособлением — естественно в моем гараже такого не нашлось, поэтому снимал обычной плоской отверткой. Очень удобно снимать его с помощником — один разжимает кольцо, другой его стаскивает.
Снимаем трипод, вытираем все тщательно чистой тряпкой от старой смазки. В книге по ремонту рекомендуется еще промыть все детали в керосине, но во-первых и керосин сейчас не знаю где можно купить, а во-вторых я считаю, что если промыть подшипник керосином, то иголки трипода будут сухими и получается, что какое-то время после обратной сборки они будут работать насухую, без смазки, поэтому ничего мыть не стал, а просто тщательно все вытер.
После демонтажа трипода снимаем рваный пыльник, опять вытираем вал от старой смазки, одеваем маленький хомут, затем новый пыльник, устанавливаем трипод на место и одеваем стопорное кольцо. После этого нужно смазать ШРУС. Для этого я выдавил 2/3 тюбика в корпус ШРУСа, а остальную часть измазал на трипод. После этого одеваем на корпус ШРУСа новый хомут и вставляем вал с триподом в корпус. Тут нужно все делать без фанатизма, чтобы смазка не вылезла наружу из корпуса ШРУСа. Одеваем назад пыльник и крепим его хомутами.
Хомуты нужно затянуть как можно сильнее. Хомуты из комплекта Febest не очень хорошие и если есть возможность — то заменить их на что-то более хорошее. У меня заменить было нечем, поэтому пришлось мучиться с этими. Старые ставить не стал из-за опасений, что они могут лопнуть — деталь, как не крути, одноразовая.
После сборки приводного вала, собираем ступицу в обратной последовательности.