Шум при включение сцепления.(Обмен опытом)
Как всем нам известно есть частые причины шума при включение сцепления и исчезновения шума пи тех же манипуляциях на передне приводных моделей ваз.
Всем известные причины :
1 — Это хана выжимному подшипнику
2 — Неисправность корзины сцепления ( Отрыв лепестка, сильный износ лепестков, неравномерное проседание лепестков при фиксации на маховике)
3 — Неисправности диска( износ посадочных мест пружин и т.д)
4 — Отрыв болтов, попадание инородного тела в отдел сцепление и т.д.
Всеми этими знаниями я обладал, когда ко мне пришла беда ( нежданно, негаданно как детский понос), а то есть я ехал себе спокойно, выжал педаль тут раз резкий удар в левую ногу от педали, с появлением громкого шума в области сцепления.
На что первое подумал, хана сцеплению (либо выжимной развалился, либо лепсток на корзине оторвался), быстро своим ходом в гараж поехал разбираться.
При первом снятие коробке я был в недоумение, вся система целая нет ничего подозрительного, но сцепление в соре куплено уже. Всё собрал (правильно) и установил. Запуск, включение сцепы…, шум не ушёл.
Подробней тут (www.drive2.ru/l/9712060/)
Второе снятие коробки всё цело, никаких следов, только пружина слетела с выжимного, потыркал слетает и заедает при ходе, ага вот причина. Замена вилки, пружины, втулок. Установка на мотор. Запуск, включение сцепление… Бедааааа звук не ушёл.
Подробней тут (www.drive2.ru/l/9721961/)
Третье снятие, включаем логику, начинаем думать головой, бёрем двигаем маховик и опа коленвал гуляет как сыр в масле туда сюда, причём общий люфт около 3-4мм, ну здравствуйте полукольца… Снимаю поддон, а он дорогой лежит отдыхает на дне поддона. А то что я увидел в блоке и на коленвале, не передать словами…
Тут подробней (www.drive2.ru/l/9730978/)
Теперь и вы будете в курсе очень редкой болячки на ваз ПП.
Как мне объяснил отец причиной данного заболевания могло быть:
1 — Изначальная плохая сборка мотора (Установлены не верные размеры полуколец, меньше нужного)
2 — Перетянутый трос сцепления, излишнее давление на сцепу ( а они у меня рвались ой как часто, хотя 13-14 см от пола)
3 — Любишь на светофорах постоять на включенном сцепление и т.п.
Может быть есть и другие причины, но только эти мне известны.
Ну и как же определить есть ли у вас она или нет.
-Выбивает сальник коленвала ( лобовой). у меня выбивало, все как в один голос орали "картерные газы" чисти сетку. (почистил, сальник на герметик посадил:) )
— Маховик подтирает об поддон ( защитку сними на коробке глянь следы трения)
— Одна из причин почему хавает ремень ГРМ.
— Естественно позднее включение сцепления (педаль норм стоит а включается в конце)
-Тросы сцепление рвуться.
-Ну и все признаки умершего сцепления ( Шум, педаль пинается и т.д)
Написано гаражным любителем, имеет противопоказание требуется консультацию со специалистом))
До читал до конца? Красавчик))
я решил проблему так:
Кратко замена колевала, и нижник с донорского блока.
Я Думаю причина не хорошего звука отсюда, так как только тут следы контакта.( шум с этой стороны был) 
Проточила как хорошо 
. 
. 
.
Когда нажимаю на сцепление издает звук вентилятора
Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?
Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.
Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.
Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?
1. Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу.
Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.
Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.
Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.
Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.
Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.
Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
2. Шум при выключении сцепления.
В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.
Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.
3. Шум при включении сцепления.
Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.
Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.
— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Свист при нажатии педали сцепления — причины
Свист при выжиме педали сцепления — довольно редкая, но опасная проблема. Сегодня мы расскажем об основных причинах и нужно ли менять сцепление в этой ситуации?
Предпосылки — шум сцепления
Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.
Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.
Причины визга, свиста или шума сцепления
Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.
Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:
- Напарник садится за руль и выжимает сцепление
- Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
- Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене
Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.
Можно ли ездить со свистом сцепления?
Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.
Шум при включение сцепления.(Обмен опытом)
Как всем нам известно есть частые причины шума при включение сцепления и исчезновения шума пи тех же манипуляциях на передне приводных моделей ваз.
Всем известные причины :
1 — Это хана выжимному подшипнику
2 — Неисправность корзины сцепления ( Отрыв лепестка, сильный износ лепестков, неравномерное проседание лепестков при фиксации на маховике)
3 — Неисправности диска( износ посадочных мест пружин и т.д)
4 — Отрыв болтов, попадание инородного тела в отдел сцепление и т.д.
Всеми этими знаниями я обладал, когда ко мне пришла беда ( нежданно, негаданно как детский понос), а то есть я ехал себе спокойно, выжал педаль тут раз резкий удар в левую ногу от педали, с появлением громкого шума в области сцепления.
На что первое подумал, хана сцеплению (либо выжимной развалился, либо лепсток на корзине оторвался), быстро своим ходом в гараж поехал разбираться.
При первом снятие коробке я был в недоумение, вся система целая нет ничего подозрительного, но сцепление в соре куплено уже. Всё собрал (правильно) и установил. Запуск, включение сцепы…, шум не ушёл.
Подробней тут (www.drive2.ru/l/9712060/)
Второе снятие коробки всё цело, никаких следов, только пружина слетела с выжимного, потыркал слетает и заедает при ходе, ага вот причина. Замена вилки, пружины, втулок. Установка на мотор. Запуск, включение сцепление… Бедааааа звук не ушёл.
Подробней тут (www.drive2.ru/l/9721961/)
Третье снятие, включаем логику, начинаем думать головой, бёрем двигаем маховик и опа коленвал гуляет как сыр в масле туда сюда, причём общий люфт около 3-4мм, ну здравствуйте полукольца… Снимаю поддон, а он дорогой лежит отдыхает на дне поддона. А то что я увидел в блоке и на коленвале, не передать словами…
Тут подробней (www.drive2.ru/l/9730978/)
Теперь и вы будете в курсе очень редкой болячки на ваз ПП.
Как мне объяснил отец причиной данного заболевания могло быть:
1 — Изначальная плохая сборка мотора (Установлены не верные размеры полуколец, меньше нужного)
2 — Перетянутый трос сцепления, излишнее давление на сцепу ( а они у меня рвались ой как часто, хотя 13-14 см от пола)
3 — Любишь на светофорах постоять на включенном сцепление и т.п.
Может быть есть и другие причины, но только эти мне известны.
Ну и как же определить есть ли у вас она или нет.
-Выбивает сальник коленвала ( лобовой). у меня выбивало, все как в один голос орали "картерные газы" чисти сетку. (почистил, сальник на герметик посадил:) )
— Маховик подтирает об поддон ( защитку сними на коробке глянь следы трения)
— Одна из причин почему хавает ремень ГРМ.
— Естественно позднее включение сцепления (педаль норм стоит а включается в конце)
-Тросы сцепление рвуться.
-Ну и все признаки умершего сцепления ( Шум, педаль пинается и т.д)
Написано гаражным любителем, имеет противопоказание требуется консультацию со специалистом))
До читал до конца? Красавчик))
я решил проблему так:
Кратко замена колевала, и нижник с донорского блока.
Свист при нажатии педали сцепления — причины
Свист при выжиме педали сцепления — довольно редкая, но опасная проблема. Сегодня мы расскажем об основных причинах и нужно ли менять сцепление в этой ситуации?
Предпосылки — шум сцепления
Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.
Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.
Причины визга, свиста или шума сцепления
Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.
Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:
- Напарник садится за руль и выжимает сцепление
- Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
- Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене
Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.
Можно ли ездить со свистом сцепления?
Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.
Шумит сцепление при нажатии педали газа
Шум или гул, возникающий при выжатой педали сцепления, поначалу бывает едва различим. Он исчезает, как только водитель отпускает педаль, не причиняет дискомфорта и не дает особых поводов для беспокойства. Со временем шум усиливается, но слух автовладельца постепенно привыкает к этому звуку, а между тем, это верный признак повышенного износа выжимного подшипника. Передвигаясь вдоль оси вала коробки переключения передач, подшипник оказывает давление на лепестки корзины, кратковременно прекращая передачу крутящего момент двигателя.
Затягивание с ремонтом приводит к выходу подшипника из строя, что сопровождается протяжным резким звуком. Заклинивший выжимной подшипник по-прежнему отключает сцепление, автомобиль может продолжать движение, но при этом подвергаются значительному износу лапки вилки и другие детали. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства в подобном режиме приводит к полному отказу сцепления и значительным финансовым затратам , связанным с заменой ряда деталей. При разрушении подшипника во время движения может пострадать вся корзина сцепления.
Ремонтные работы, связанные с заменой выжимного подшипника, сопровождаются снятием коробки передач. Такая процедура, в финансовом плане, довольно затратная, поэтому следует тщательно проверить остальные детали сцепления: вилку, пружины, накладки диска сцепления. Замене подлежат узлы с дефектами, следами износа и выработки. Своевременные ремонтные работы значительно сократят расходы на дальнейшее обслуживание транспортного средства.
Если ремонт по каким-либо причинам не проведён вовремя, а сцепление окончательно вышло из строя, добраться до ближайшей мастерской или стоянки можно самостоятельно, включив аварийную сигнализацию и соблюдая меры предосторожности. Для того, чтобы тронуться с места необходимо заглушить двигатель, включить повышенную передачу и запустить стартер. Автомобиль, после нескольких рывков, заведётся и начнет движение. Следует помнить, что при остановке придется глушить двигатель, поэтому аккумуляторная батарея должна быть исправна и полностью заряжена.
Не рекомендуется прибегать к данному методу передвижения в условиях интенсивного транспортного потока. При плотном дорожном движении, к месту ремонта автомобиль доставляется на буксире или с помощью эвакуатора.
Существует несколько признаков его неисправности, обнаружив которые нужно быстро загонять машину на яму, эстакаду или подъемник и снимать коробку передач.
На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем описать их все.
Признаки (симптомы) неисправности выжимного подшипника сцепления
— Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу
Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.
Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.
Детали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Но, такой шум может издавать и первичный вал коробки передач, который так же вращается на холостом ходу.
Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.
Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.
Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Появляется шум и вой при нажатии на педаль сцепления
В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, наверняка вышел из строя выжимной подшипник. Если отпустить педаль, шум пропадает или уменьшается.
— Затрудненное переключение передач
Примечания и дополнения
Каталожный номер для замены выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 2110-1601180.
Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.
Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.
Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?
1. Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу.
Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.
Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.
Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.
Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.
Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
2. Шум при выключении сцепления.
3. Шум при включении сцепления.
Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.
Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.
Примечания и дополнения
Сначала у меня поменяли прокладку ГБЦ, затем я чуть поездил, дождался выходных, нашел б.у. выпускной коллектор на разборке и тут понеслась.
Припарковался возле дома, позвонил на сервис, что бы договорится о замене коллектора. Так то в машине слышно двигатель пока он холодный, как он работает прогретый на холостых не слышно(есть вибрации на руле), слышно как набирает обороты. А тут открыто окно, я только что по дороге прожарил классику и самару- машина прет только так, я думаю водила на классике проникся, он в поворот заехал тихо и по своей полосе, а я по хорошей траектории запихнул машинку на скорости не предназначенной для этого поворота. И тут я слышу шум работы двигателя. Не совсем понял откуда звук, понимаю что он пропал. Нажимаю на сцепление- появляется шум, отпускаю педаль- тихо. И звук такой шелестящий, но достаточно отчетно слышно его. Я как то даже расстроился, надо было потише ехать.
Только на следующий день я нашел в себе силы приехать по записи на сервис, уже не по выпускному коллектору.
Вышел механик, послушал меня, послушал машину, приговорил выжимной. Сцепление я менял на 210 тыс км. пробега, в итоге прошло оно 140 тыс. км. Механик охотно по такому пробегу приговорил сцепление- надо и его за одно менять. Пока я ходил в магазин при сервисе, прикидывал стоимость, жадничал, но все таки купил сцепление, механик на пару с напарником уже сняли коллектор, его я тоже договорился поменять.
Сцепление Valeo phc комплект вышел 3500р.
Пока все снимали я достал с прошлой покупки сальник заднего коленвала, его тоже стоит планово поменять, передний уже менял вместе с ГРМ.
Еле дождался конца замены, за одно купил оригинальную кулису за 2000 р, мое не оригинальное(со скидкой 600р) сильно люфтило и при быстром переключении на третьей скорости появлялся хруст. Гуляем на все… в смысле меняем все!
Заодно поменял масло в коробке 2000р- 2 литра mobil 75w90.
Ну и за работу отдал.
Как только я получил машинку тут же сделал как обычно круг почета, но на втором светофоре звук появился вновь при нажатии на педаль сцепления. Пичалька, учитывая что денег уже значительно отдал, а поломка осталась на месте.
Естественно механик не поверил, достал мой старый выжимной подшипник, стал что то показывать, но когда я завел машину и нажал на сцепление звук был даже сильней слышно чем когда я приехал в первый раз.
В итоге приговорили коленвал, при нажатии на педаль сцепления он чуть сдвигался, а поскольку сцепление новое, оно сильнее старого на него давило, в общем вырабока на коленвале, люфт большой- сильно меня испугали, сказали возможно не только коленвал, но и блок тоже приехал.
Естественно я расстроился, я то мысленно уже на дороге катаюсь, стараясь не переживать о потраченных деньгах, тем более на замену сцепления я уже денег отложил заранее, а тут меня пугают кончиной мотора.
В общем решено заменить коренные и шатунные вкладыши и то на результат не надейся.
Комплект оригинал GM- 1800р.
Работа 2000р.(1000р за снятие установку поддона картера и 1000р за замену).
В общем мне уже не жалко ни каких денег, в пределах разумного конечно, ведь дальше уже проще машину целиком поменять.
Конечно же все заработало как надо, я правда уже не радовался, я прикидывал как долго я отьезжу на моем моторе, ну там ведь никаких гарантий нет, надо коленвал снимать смотреть, со слов механика. В общем приуныл я.
Уже под закрытие сервиса я уехал своим ходом в тишине, слушая посторонние звуки в моторе.
На утро поехал на работу, что то сильно расстроился от мыслей о ремонте, выждал как только зеленый загорелся и надавил на педаль газа. мотор не развалился ничего не случилось… но внутренний голос сказал- мы приехали, кажись на деньги, ты не можешь переключится с третьей на четвертую, у нас уже вообще то 120 км в час, смотри мы второй перекресток проезжаем в одиночестве, наш поток на зеленый светофор только трогаться начал. В общем после недолгой борьбы, а я как раз к работе подъезжал, я заглох на стоянке, докатился до нее с выжатом сцеплении.
По итогам кто то рукожоп, на снятой коробке не смог кулису к вилке прикрепить, во время наваливала потерялся палец, который это все держал. Я кучу времени потерял, ездил на такси за пальцем и взял сразу два стопорных кольца, но так сам и не смог ничего сделать(одно стопорное кольцо испортил, как и знал), просто вогнал палец без стопора и поехал в сервис как можно тише. Там уже мне все сделали за 15 минут.
По итогам: машина стала приятней во всех отношениях, скорости переключаются без люфта(там надо резинку еще бы поменять, вообще красота будет), сцепление мягкое и по прежнему информативное, не то что на поло седане- тупо не чувствуешь когда оно схватывает при отпускании педали сцепления.
Читать интернет не стал, просто пожаловался знакомым, с их слов как я понял коренные вкладыши мягче чем блок, они стачиваются, меняешь и ездишь еще столько же. Мой стиль вождения подразумевает что по истечении времени на светофоре заранее нажимаешь сцепление и отпускаешь его как только гаснет желтый и загорается зеленый. Ну и в пробках еще, да и вообще бывает часто держу педаль нажатую наготове. Не разу с не сталкивался с коренными и шатунными вкладышами и не знаю сколько они должны ходить. Мои сдохли на 352 тыс. км пробега.
Еще летом, когда из под поддона картера появились подтеки масла и при устранении, мне еще тогда указали на люфт коленвала и ничего хорошего не обещали. За общим состоянием машины проблемы как таковой и не было.
С коллектором тоже не все хорошо, при прогретом двигателе из него секут выхлопные газы, тут я вообще ничего не стал трогать, потом исправлю в другом сервисе.
Я уже хорошенько покатался, чувствую что машинка хандрит, по мелочи что то случается, ну и я так не разобрался почему она стала глохнуть на холостых, зато едет очень отменно, если судить по обгонам на трассе ничего не поменялось в поведении двигателя.
Потраченных денег на ремонт не жаль, хотя больше всего переживаю за этот момент, получена полезная информация, сейчас занят поиском подходящего сервиса, где исправят косяки.
В общем, не так давно превратил свою 13ку в подводную лодку…Короче говоря, в двигателе и кпп была вода, образовавшая эмульсию. Всю дрянь я слил, коробку промыл 3 раза (сначала залил синтетику, потом 2 раза промыл смесью соляры с промывочным маслом), после чего залил минералку лукойл (чтобы не было течи через сальник привода)…Теперь при нажатии сцепления появляется шуршание (чем больше выжимаешь- тем сильнее шуршит).
Что это?
Вариант с выжимным подшипником не актуален, т.к. в этом случае будет гул при отпущенном сцеплении. Сам склоняюсь к шуршанию подшипника на первичном валу, но это только предположение. У кого какие мысли?
Подшипник первичного врядле, т.к. когда ты выжимаешь сцепление, то отсоединяешь КПП и на первичный вал нет нагрузки.
Вообще похоже либо на выжимной, либо на выработку маховика.
кстати да, я перепутал. у меня на митсубиси был шелест тоже, но при отпущенной педали сцепления. подшипник первичного вала шумел. сейчас наоборот. попробую масло долить сначала, если не поможет- сменю на более текучее. выработка маховика очень маловероятна, т.к. пробег чуть меньше 70к
Попробуй еще залить ER-ку (кондиционер трения). реально помогает. правда стОит не дешево…
так ребятки уточню, при выжатом сцеплении может шуметь только выжимной! При отпущенной педали шумит коробка(в этом положении выжимной не касается лепестков вообще иначе он бы разваливался через 15000км)
Соглашусь! При выжимании сцепления валы на коробке останавливаются — подшипники соответственно стоят и шуметь не могут. Тут точно дело в выжимном! Банальное совпадение скорее всего. И лучше брать выжимной в сборе с диском сцепления и корзиной (чтоб второй раз туда не лазить), а будешь менять можешь и сальники коробки поменять сразу (все 4 — стоят копейки) и залить синтетику — ничего теч не будет, а зимой не будешь мучиться с коробкой, т.к. минералка дубеет на морозе.