Как вычислить умирающую катушку зажигания bmw e87

8

Как проверить катушки зажигания bmw

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Всем привет.
В общем захондрил моторчик у меня и иногда стал дергаться под нагрузкой.
Проявлялось так, при открытии дросселя процентов на 40 именно в нагрузку с малых оборотов, иногда как будто выключали зажигание на секунду. Да и в целом на холостых иногда немного неровно работал двс, и с низов неважно ехал. Решил я сделать шприц для проверки катушек зажигания. Я уже делал и как то испытывал катушки года полтора назад, запись в бж есть, но первый шприц просрал где то))) Ну дело не долгое, и я вас научу как быстро и просто сделать шприц, а главное покажу как им пользоваться.
———————————————————————————
Я даже запарился и снял видео, чего обычно не делаю ибо мне откровенно лень!))) Но делиться информацией я считаю это святое, а значит лень откладываем на второе место, и вы уж будьте любезны посмотрите мои видео, не ради лайка и просмотра потому как я канал не веду и мне пофиг, а просто для того что это может очень сильно вам облегчить жизнь.
С помощью этой приблуды можно на 100% выявить не только нерабочие катушки, но и хандрящие, шьющие и слабые, чего вы не сможете сделать просто снимая разъемы с катушек при работающем двс(таким макаром можно выявить только полностью дохлые). Сегодня при проверке шприцем я выявил на своем двс три(ТРИ КАРЛ БЛЛ!) подыхающих катушки, хотя до этого проверял их полтора года назад. Ну что делать, отживают свое.
——————————————————————————————
Итак, для изготовления приблуды под кодовым именем шприЦ, нам потребуется:
1. Как ни странно черт возьми — сам шприц!) кубиков на 20 пойдет, но лучше большой, он наверное на 100 кубиков. Просто не оказалось в аптеке таких.
2. Три куска провода метра по полтора, это с запасом. Провод медный, многожильный от 1.5мм2. Лучше 2-3мм2. Короче потолще как у меня 0_о ))
3. Немного изоленты или термосоплей.
4. Канцелярский нож.
5. Болгарка или ножевка по металлу.
6. Кусок шланга потолще.

————————————————————————————-
Для начала роемся в куче старых свечей и выбираем с внутренним сопротивлением побольше. По моему максимально бывает 5кОм (килоом). Это нужно для того чтобы нагрузить катушку посильнее, ибо стандартные свечи для м50 идут с сопротивлением 1кОм, +сопротивление наконечника 1кОм. Это верно для бош. На сименсе наконечник 1.5кОм по моему. Как то так. Побольше нагрузка не хуже точно! Мы ведь будем испытывать катушку на прочность!) Но если окажется любая свеча под рукой можете впихнуть и ее, сильной разницы нет, просто от этого будет зависеть расстояние которое будет пробивать искра в шприце. До этого у меня стояла свеча вроде как 1кОм сопротивлением и шила искра с ней на сантиметра так 4. Со свечей в 5кОм шьет примерно 2см. Учитывайте это.

Дальше ампутируем свече юбку, больше она не будет притворяться девочкой ))

Дамы и господа, данная статья никого не призывает городить такой колхоз. Данный колхоз выполнен с целью поиска и устранения проблемы и на сегодняшний день стоят новые наконечники! Спасибо! Колхоз дело добровольное!

Постоянной проблемой этой машины, с момента покупки, была езда в пробке в жару. Машину постоянно дергало, становилась вялая на разгон. При включенном кондиционере ехала так, будто камаз прицепили. Совсем недавно разобравшись с инпой был выявлен провал в зажигании в 3х цилиндрах. Почитав разные форумы выявил основной проблемой у всех являются катушки зажигания, ну или наконечники. Решил сегодня заняться этим вопросом. Снял с утреца 6 катушек пошел на работу. Для начала на холодную проверил сопротивление на первичной обмотке (крайние контакты), значение должно быть от 0,4 до 0,8 (нашел в статьях, но в официальном мануале около 0.8). По факту значение колебалось от 0.6 до 0,68. Подумав, что косяки возникают при езде в пробке (двигатель нагревается сильнее, поправьте если не прав). Засунул катушки в печку на 120гр. подержал примерное 30 мин и замерил снова, значения немного отклонились, но были в пределах допуска. Ну следующим шагом было протереть их спиртом и просмотреть на появления трещин на залитом сверху компаунде. В мануале написано не должно быть трещин и белого вещества по краям, а следовательно катушки рабочие. Далее собрал катушки с наконечниками и надел на них термоусаживаемую трубкуТУТ 35/15 и поставил в печку. Собственно все готово, установил на машину. Поехал пробовать. По ощущениям к машине как будто лошадей прибавили ни тебе дергань ни тряски на малых оборотах . Нарочно проехал весь путь на кондиционере. Прет как танк. На улице 17 градусов правда. Буду ждать жары для полного теста. Так вот временно вышел из положения. Трубка по напряжению держит 30кВ.
Вот она была единственная проблема, причину которую я искал с момента покупки. Вот такой вот временный колхоз )) Самое главное расход резко упал с 10 до 8.8 хотя так же крутил двигатель до 4-5к оборотов.

Как проверить катушку зажигания

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

• Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
• Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
• Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
• Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Как проверить катушку зажигания bmw

Диагностика системы впрыска.

Поиск неисправностей в системах электронного управления двигателем

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Простым замером тут не отделаешься, так только узнаешь, есть КЗ или нет. Катушку проверить можно только на осоцилографе, т.к. она может неправильно работать(пробивать) на каких то определенных оборотах.

Сними декоративную крышку и заведи мотор, в темноте)
Увидишь какие работают, какие нет)))
На м50 так проверял) 3 катушки приговорил)

Я тоже где-то прочитал, решил попробовать) Помогло)))
С «интересом» наблюдал как искрят 4 из 6 катушек xD
Осталось поменять 2, машина заметно лучше стала заводиться и ехать)

Способ бредовый но иногда помогает =)

А так только осциллографом

А на оборотах?
И с чего решили что катушкам хана настала? Наконечники живые? Без трещин и т.п.?
ПС Способ мб и бредовый, но часто помогает)
ПСС Могу видео снять как искрят) Все видно, если катушкам действительно хана)
У меня сейчас 4 как ёлка новогодняя))))

как проверить осцелографом? мотор троит. вытаскивал свечи одна вообще как новая. другие в нагаре. только я катушки перепутал и не запомнил какая была неработующая.

поиск рулит(гугл)
взято с бумеранга
ЕСЛИ ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ И К ОСЦИЛЛОГРАФУ .

ВНИМАНИЕ . При проведении ниже изложенного метода, имеет место ВЫСОКОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ от катушки зажигания. Будьте предельно осторожны,любые изменения в схеме производите только при отключенном питании, применяйте изолированный инструмент !

Данная метода имеет:
+ Возможность проверять абсолютно любые индуктивности независимо от их сердечника, от ВЧ,до сетевых трансформаторов двигателей и т.д.
— Необходимость в наличии осциллографа, генератора,широкого арсенала емкостей, времени, и спец знаний.

Любая индуктивность в сочетании с емкостью (конденсатор) образует колебательный контур (далее просто контур ). Соединение емкости и индуктивности может быть как последовательным (последовательный тип контура), так и параллельным (параллельный тип), в нашем случае выгодней второй. У каждого контура имеется своя резонансная частота, на которой колебания имеют наиболее высокий размах, в несколько раз превышающий потенциал раскачивающего сигнала, и обязательно синусоидальной формы ! Но это при условии идеальной индуктивности !, при наличии же даже одного короткозамкнутого витка, резонанс будет невозможен. На этом и поставлены данная метода и эксперимент.

Для максимального удешевления методы я принципиально взял самопальный генератор на таймере «555» по классической схеме (вкладка схема), который был собран за 15 мин. на простой макетке временным набросом (фото-1). При указанных на схеме номиналах, частотный диапазон 30. 1900 гц. что вполне достаточно для нашего эксперимента. К выходу генератора (3-я нога таймера) через сопротивление примерно 5 ком. подключаем параллельный колебательный контур, состоящий из неполярного конденсатора, и обмотки проверяемой индуктивности. В данном случае индуктивность это первичная обмотка катушки зажигания от М50, и конденсатор CL емкостью 7. 9 мкф. с допустимым напряжением не менее 250 в..
Подаем питание, контролируя осциллографом сигнал в точке «Б», верхним по схеме подстроечником (100 ком.) устанавливаем скважность импульсов 50/50 (равнозначный меандр). Далее перебрасываем контроль осциллографа на точку «А», и нижним по схеме подстроечником (680 ком.) начинаем сканировать частотный диапазон генератора наблюдая за осциллограммой. Сначала на экране будет происходить «хаотическая непонятка» (биения), но по мере приближения к резонансной частоте, колебания все более и более будут обретать упорядоченную синусоидальную форму, и в какой то момент размах колебаний существенно возрастет, а их форма станет строго синусоидальной. Это и будет резонанс ! (фото-2) , говорящий об исправности всех обмоток на сердечнике испытуемой индуктивности. При номинале емкости CL 7 мкф. с первичной обмоткой катушки зажигания от М50 резонанс был достигнут на частоте 1.1 Кгц (фото-3).

Осциллограммы приведенные на фото 4,5,6 очень близки к резонансу,но синус как видите не идеален. Из этих осциллограмм следует смелый 100%-ный вывод о неисправности одной из обмоток (неисправность я имитировал замыканием фиктивной обмотки как в первом методе).

Понятие «РЕЗОНАНС» на родном языке.
Не знаю насколько это актуально на сколько лишне, но все же более понятно изложу что такое резонанс, для случая у начинающих.
Ситуация схожая с той когда мы возьмем в руки удочку, и за держатель начнем ее раскачивать, при этом ее хлыст будет колебаться по случайному закону. Но при определенной частоте раскачки, хлыст обретет максимальный размах, намного больше размаха раскачки от руки, к тому же, какой бы формой мы не раскачивали держатель (плавно в низ резко в верх,резко в низ резко в верх. и т.д.), хлыст будет колебаться СТРОГО ПО СИНУСУ . (фото-7, нижняя осциллограмма сигнал раскачки в точке «А»-меандр, верхняя осциллограмма сигнал резонансных колебаний в точке «Б»-синус), это и будет РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА . Но представим себе, что к некой части удочки по ее длине, мы прикрепили 100%-но жесткую не изгибаемую шину (междувитковое замыкание), из за которой определенная ее часть выведена из колебаний, при этом как бы мы не пытались раскачать держатель, резонанс на хлысте будет недостижим (размаха с идеальным синусом не будет). И чем длиннее будет шина (чем большее количество КЗ-витков) тем больше хаотичными будут колебания хлыста.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

• Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
• Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
• Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
• Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Признаки неисправной катушки зажигания

Основное назначение катушки – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны зажигания.

Какие типы катушек зажигания существуют

Исходя из их назначения:

• Не имеющие контакта;
• Контактные

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

• Общие;
• Индивидуальные

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

• Наполненными маслом;
• Сухими (залитыми компаундом);

По типу исполнения и схеме зажигания, классифицируют:

• одиночные (одноискровые);
• сдвоенные (строенные, четырехблочные);
• индивидуальные.

Одиночная Сдвоенная Индивидуальная

Причины выхода катушки из строя

Естественный износ — средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега.

Механическая нагрузка — крепление катушки зажигания должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ высоковольтных проводников — износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения — иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы — если во время стоянки на катушку зажигания постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

6 явных признаков неисправной катушки

Самыми частыми причинами может послужить то что используются неправильные свечи зажигания, которые не предусмотренные для использования в данном двигателе, свечи низкого качества.

Свечи не предусмотренные для использования в двигателе могут послужить пробою изолятора что со временем выведет катушку зажигания из строя, а так же перегреву катушек. Так же может произойти оплавление каталитического нейтрализатора во впуске.

1. Обратный выхлоп — когда несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, появляется густой черный дым. Он появляется на ранних стадиях выхода из строя катушек.

2. Повышенный расход топлива — падает динамика, вы давите на педаль газа сильнее чем обычно, тем самым увеличивается расход топлива. Он так же проявляется при выходе из строя свечей зажигания.

3. Пропуски зажигания — катушки зажигания принимают непосредственное участие в процессе воспламенения смеси, когда катушка пропускает зажигание появляется троение двигателя, вибрация, рывки при движении.

4. Проблемный запуск двигателя — характерен для автомобилей оснащенных одной катушкой зажигания.

5. Остановка работы двигателя — нестабильное, некорректное искрообразование может служить причиной прекращения работы двигателя и невозможности его запустить.

6. Загорелся Check — в современных автомобилях возможно появление ошибки с кодом P0351, которая расшифровывается как «неисправность в первичной/вторичной цепи».

Cимптомы неисправной катушки

• Периодически троит двигатель «пропуски искры», со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
• Неровная работа на холостом ходу, очевидно, что когда одна свеча зажигания не работает из-за неисправности катушки зажигания, двигатель начнет трястись на холостом ходу создавая проблемы.
• Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
• В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
• При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
• Появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток.
• Возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне.
• Подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов.
• Повышенный расход топлива, если один цилиндр не работает должным образом, двигателю придется увеличивать обороты, чтобы достичь того же крутящего момента.
• Запах выхлопных газов, топливо в двигателе неправильно сгорает, попадает в выхлопную систему и там догорает. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы чувствуется запах бензина..

При демонтаже неисправной катушки, можно наблюдать следующие визуальные признаки:

• На корпусе катушки появляются «пробои». Это характерные темные полосы, по которым «прошивает» электричество.
• Изменение цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания (помутнение или почернение).
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки, которые выражаются в потеках или изменении геометрии корпуса.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки, особенно вблизи электрических контактов.

Как определить неисправную катушку зажигания

• В тот момент когда двигатель троит нужно по очереди сдергивать катушки зажигания, при отключении исправной катушки провалы усилятся, а при отключении неисправной катушки зажигания изменений наблюдать не будете.
• Измерение сопротивления обмотки между контактами и выходом на свечу. Сопротивление на неисправной катушке будет сильно отличаться, при снятии обратите особое внимание на свечи так как свеча у неисправной катушки зажигания будет влажной и черной.
• Check Engine – Ошибка которая может информировать о цилиндре который не воспламеняется или работает неправильно.

Метод визуального тестирования

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Метод научного тыка

Проверка катушки зажигания заключается в поочередном отсоединении клемм во время работы двигателя. Хотя этот метод может многим показаться варварским, он помогает быстро определить неисправную катушку.

Научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом. На всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм.

Check engine — Ошибка, которая может информировать о цилиндре, который не воспламеняется или работает неправильно. Если у вас имеется в наличии автосканер, можете воспользоваться им для проверки и более детального разбора. В большинстве случаев он сможет указать на конкретный цилиндр или, если он не один, нескольких. Из представленных на рынке советуем обратить внимание на данный сканер.

К преимуществам данного мультимарочника можно отнести диагностику не только двигателя, но и проверку остальных систем автомобиля.

Профилактика катушек зажигания

Прежде всего это использование правильных свечей так как именно пренебрежение этого правила основная причина выхода катушек зажигания из строя.

Со временем наконечники катушек трескаются и свечу начинает пробивать что собственно тоже является причиной выхода катушки из строя, троению двигателя и потери мощности, а так же появляется коронный разряд и черный нагар, в данной ситуации наконечники можно оживить например обмотав их изоляционной лентой но лучше заменить их.

Свечи зажигания хорошего качества но неправильно подобраны по калийному числу т.е. горячие и холодные свечи.

Как вычислить умирающую катушку зажигания bmw e87

Как понять, что пришла пора заменить катушку зажигания?

Рано или поздно катушка зажигания на практически любом автомобиле выходит из строя.

Иногда ее поломка случается внезапно, иногда катушка начинает барахлить постепенно, «маскируя» свою неисправность под проблемы с другими деталями системы зажигания двигателя. Поэтому важно, на самом раннем этапе ее выхода из строя, определить что к чему и своевременно принять меры. Чтобы потом не стоять в поле с поднятым капотом, гадая от чего это двигатель автомобиля вдруг внезапно заглох и больше не запускается.

На примере катушки 27.3705 системы зажигания двигателя 21083 (1,5 л) автомобиля ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся как понять, что катушка зажигания вышла из строя и, что это именно она создает проблемы.

Как понять, что пришла пора заменить катушку зажигания?

Для начала перечислим наиболее «популярные» неисправности катушки зажигания, что бы знать с чем имеем дело.

Неисправности катушки зажигания

Чаще всего это короткое замыкание и обрыв.

Короткое замыкание в большинстве случаев происходит при повреждении крышки катушки у центрального вывода. Через трещину ток высокого напряжения уходит на «массу». В результате энергия искры на свечах зажигания снижается, либо пропадает вовсе.

При обрыве (например, в обмотках катушки) она перестает вырабатывать электрический ток. Искра на свечах пропадает вовсе.

Исходя из этой информации можно всего лишь по нескольким признакам, появляющихся в работе двигателя автомобиля, сразу предположить, что возможно катушка зажигания неисправна. А так как аналогичные признаки могут появиться при неисправности других элементов системы зажигания (высоковольтных проводов или бегунка трамблера), то что бы наверняка убедиться в «виновности» именно катушки нужно провести хотя бы одну простую проверку. Не требующую специальных инструментов и диагностических приборов.

1. Определяем неисправность катушки зажигания по признакам в работе двигателя.

— Двигатель автомобиля не запускается

Так как катушка перестала вырабатывать ток высокого напряжения (возможно «обрыв» в ее обмотках). Нет тока — нет искры на свечах зажигания. Нет поджига топливной смеси. Стартер будет крутить коленчатый вал, а двигатель не запустится.

— Двигатель «троит» и пытается заглохнуть на холостом ходу

Особенно часто проблема наблюдается в сырую, дождливую погоду. Причина — «пробой» изоляции обмоток катушки на «массу». Ток уходит не на электроды свечей зажигания, а сразу на «массу». Сила искры снижается, она то пропадает, то появляется. Нормальное горение топливной смеси в камерах сгорания нарушается, энергии на проворачивание коленчатого вала не хватает, двигатель «троит» и пытается поскорей заглохнуть. Как уже отмечалось, часто такой «пробой» случается в крышке катушки. Например, у основания центрального вывода, который выламывается от неаккуратного обращения.

— Появились провалы и рывки после резкого нажатия на педаль газа.

Пропуски искрообразования, ослабление искры не дадут полноценно сжигать топливную смесь. Двигатель будет «захлебываться» при резком нажатии на педаль газа.

2. Определяем неисправность катушки при помощи простой проверки.

Точно определить, что неисправна именно катушка зажигания можно путем проведения ее простой и быстрой проверки.

Для проверки включаем зажигание вынимаем наконечник центрального высоковольтного провода из крышки трамблера и подносим его к «массе». Например к двигателю. Зазор до «массы» 0,5-0,7 мм. Лучше всего наконечник провода установить в какой-либо зажим или держатель и не касаться его руками во избежание поражения электрическим током высокого напряжения. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы со стороны наблюдаем искру в зазоре.

Проверяем исправность катушки зажигания по наличию искры на центральном бронепроводе (высоковольтном проводе) на крышку трамблера

Если искра есть — катушка исправна и причину неисправности нужно искать дальше в высоковольтной цепи системы зажигания (крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода, свечи).

Если искры нет, нужно проверить поступает ли ток на вывод «Б» катушки. Если тока нет, ищем по схеме неисправность («обрыв») в низковольтной цепи системы зажигания, а катушку не трогаем. В случае, когда ток есть, а катушка не работает, приговариваем ее к замене.

Схема бесконтактной системы зажигания двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Таким образом зная внешние признаки неисправности катушки зажигания, а так же путем проведения простой ее проверки можно с достаточной долей точности самостоятельно диагностировать ее выход из строя. Но не всегда эти проверки могут удовлетворить пытливого автовладельца. Например, в ситуации, когда поставил новую катушку, а она уже имеет признаки неисправности.

3. Определяем неисправность катушки зажигания при помощи специальных приборов.

Для того чтобы окончательно и уже наверняка проверить исправность катушки зажигания необходимо при помощи омметра (мультиметра с режимом омметра) проверить ее обмотки на короткое замыкание и обрыв.

Проверка первичной обмотки катушки системы зажигания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Здесь же приведем некоторые особенности которые нужно знать перед проверкой. Это то, что сопротивления обмоток для разных катушек системы зажигания двигателя 21083 немного различаются. Катушка 3122.3705 – первичная обмотка 0,43±0,04 Ом, вторичная 4,08±0,4 кОм. Катушки 8352.15 и пр. – первичная обмотка 0,42±0,05 Ом, вторичная 5±1 кОм. Измерения были проведены при +25 гр.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев для определения неисправности катушки зажигания достаточно простого визуального осмотра и проверки рукой на нагрев. Если катушка сильно загрязнена, наконечники проводов идущих к ней окислены, провода поломаны или имеют скрутки, а до ее корпуса нельзя дотронуться рукой, так как можно обжечься, то практически наверняка проблема с запуском двигателя и с его холостым ходом кроется именно в ее неисправности.

— Рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.

Как вычислить умирающую катушку зажигания bmw e87

Диагностика системы впрыска.

Поиск неисправностей в системах электронного управления двигателем

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Различаются эти типы только программным обеспечением в зависимости от особенностей модификации автомобиля, на которую они устанавливаются. Если, например, машина оборудована автоматической коробкой передач или муфтой изменения фаз газораспределения (угла открытия впускных клапанов), то и система управления (ее «мозги») будет соответствующей. Все вышеупомянутые ЭБУ Motronic применяются с 1991 года на BMW серий 3 и 5 с двигателями 2 и 2,5 л.

Откроем капот одной из таких машин. Как видим, двигатель тщательно «упакован», т.е. на нем много декоративных пластмассовых кожухов, что придает ему солидный вид. Достаточно залезть под кожухи и вы увидите, что первое впечатление обманчиво. Эти двигатели относятся к разряду сложных, для их ремонта требуется профессиональное оборудование. Фрэнк даже считает, что вся конструкция специально направлена на то, чтобы отпугивать всех, кроме профессионалов – представителей фирмы BMW. К двигателю просто трудно «подобраться» – как технически, так и физически. Вся электропроводка проходит во внутренних полостях кузова, большей частью в закрытых пластмассовых каналах. Жгуты проложены очень туго и так, что многие из них совсем не видны. Большинство проводов экранировано, поэтому их невозможно проткнуть диагностическим щупом, а разъемы расположены так, что к ним не подберешься.

В результате, диагностику такого двигателя можно проводить только с помощью специального устройства – диагностического компьютера, которое подключается непосредственно к клемам ЭБУ. Если у вас нет такого, то с диагностикой вы «пролетаете».

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

Большинство неисправностей, возникающих в 24-клапанных двигателях BMW, связаны с зажиганием. Чаще всего встречается «троение» – перебои в зажигании. Это случается на любых оборотах, причем двигатель заметно теряет мощность и работает нестабильно. При первых признаках этого явления владельцу следует серьезно обеспокоиться, потому что такая неисправность может привести к очень большим расходам.

Первым делом нужно определить, в каком цилиндре происходят перебои – обычно, только в одном. Стяните со всех катушек резиновые чехлы, при этом обнажатся три провода, обозначенные 15, 4а и 1, где 15 – это «плюс» с замка зажигания; 4а – контрольный провод, к которому подключается диагностический прибор BMW для определения неисправности катушек; 1 – провод управления углом замкнутого состояния контактов распределителя зажигания (сигнал от цепи ЭБУ).

С помощью осциллографа снимите форму сигнала задержки всех проводов №1. Это будет «традиционный» индуктивный всплеск, который выдает любая катушка, но нам важна амплитуда. Высота пика индуктивности должна быть около 400 В, если это не так, то, возможно, неисправен ЭБУ.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Время горения искры (длина горизонтального участка) должно быть порядка 1.6-1.8 мс. Если оно меньше, значит катушка не просто выходит из строя, а «накрывается с треском», при этом происходит пробой высокого напряжения на первичную обмотку, которая соединена с ЭБУ. Соответственно, блоку управления приходит конец.

Кроме того, преждевременный выход катушки из строя может быть спровоцирован отклонениями входного импульса, причем, это не обязательно сопровождается перебоями в зажигании. На неправильный входной импульс часто указывают уменьшенный период горения искры, а также неправильная форма кривой «звона». «Звоном» называют затухающий процесс, который происходит в любой обмотке после подачи на нее электрического импульса. В нашем случае звон наблюдается на осциллограмме после периода горения искры и представляет собой ряд затухающих пиков. Если звон имеет неправильную форму, это указывает на неисправность. Кстати, здесь проявляется ценность лучевого осциллографа, так как цифровой осциллограф выдаст вам время горения в виде числа. А форму кривой вы по нему не узнаете.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

«Подозрительную» катушку, а также все шесть свечей заменили, но смесь так и осталась переобогащенной. Двигатель плохо работал на холостых оборотах, а время впрыска было вдвое большим, чем положено, что указывало на неисправность датчика.

Двигатель был проверен в статическом режиме на коммутационном испытательном стенде и никаких неисправностей обнаружено не было. В конце концов, хозяин машины заставил двигатель работать – просто закоротил контакты датчика температуры, так что тот всегда показывал «горячо», даже когда двигатель был холодным. И только потом обнаружил, что во впускном коллекторе почти нет разряжения. Оказалось, что при обратной вспышке сорвало один из вентиляционных шлангов, расположенных под выпускным коллектором, и двигатель стал всасывать воздух сразу из двух мест. Непонятно, правда, почему уменьшение потока воздуха через расходомер привело к обогащению смеси – возможно это был тот же процесс, какой происходит при разгоне двигателя.

Как только вентиляционный шланг был надет, двигатель отлично заработал. Отсюда мораль – не нужно сразу «лезть в дебри», сначала стоит поискать простую причину.

Вовремя не устраненное «троение» двигателя влечет за собой повреждение других дорогостоящих компонентов, особенно – катализатора. Достаточно, по словам Фрэнка, пару минут проехать по шоссе с троящим двигателем, дающим 4000 об/мин, чтобы топливо, которое будет догорать на катализаторе, полностью вывело его из строя. В городе это происходит не так быстро потому, что катализатор недостаточно нагревается.

Самый страшный вариант – это когда одна из катушек «вылетает» на трассе (это маловероятно, но все же возможно), когда двигатель разогрет и работает на больших оборотах. Тут же бесславной смертью погибает блок управления, а через пару минут – и катализатор. Стоимость ремонта…. Еще одна неисправность, которая вызывает большие трудности – это непредсказуемое самопроизвольное отключение двигателя. При такой «болезни» двигатель труднее заводится, но затем работает нормально, пока не наступит очередной неожиданный «приступ».

Если вам удастся «поймать» такой двигатель в неработающем состоянии, то это будет выглядеть как отказ ЭБУ – отсутствие всех основных функций: сигнала на катушках зажигания, на форсунках и на реле топливного насоса. На самом же деле, это результат срабатывания встроенной противоугонной системы, установленной на заводе.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Признаки неисправной катушки зажигания

Основное назначение катушки – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны зажигания.

Какие типы катушек зажигания существуют

Исходя из их назначения:

• Не имеющие контакта;
• Контактные

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

• Общие;
• Индивидуальные

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

• Наполненными маслом;
• Сухими (залитыми компаундом);

По типу исполнения и схеме зажигания, классифицируют:

• одиночные (одноискровые);
• сдвоенные (строенные, четырехблочные);
• индивидуальные.

Одиночная Сдвоенная Индивидуальная

Причины выхода катушки из строя

Естественный износ — средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега.

Механическая нагрузка — крепление катушки зажигания должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ высоковольтных проводников — износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения — иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы — если во время стоянки на катушку зажигания постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

6 явных признаков неисправной катушки

Самыми частыми причинами может послужить то что используются неправильные свечи зажигания, которые не предусмотренные для использования в данном двигателе, свечи низкого качества.

Свечи не предусмотренные для использования в двигателе могут послужить пробою изолятора что со временем выведет катушку зажигания из строя, а так же перегреву катушек. Так же может произойти оплавление каталитического нейтрализатора во впуске.

1. Обратный выхлоп — когда несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, появляется густой черный дым. Он появляется на ранних стадиях выхода из строя катушек.

2. Повышенный расход топлива — падает динамика, вы давите на педаль газа сильнее чем обычно, тем самым увеличивается расход топлива. Он так же проявляется при выходе из строя свечей зажигания.

3. Пропуски зажигания — катушки зажигания принимают непосредственное участие в процессе воспламенения смеси, когда катушка пропускает зажигание появляется троение двигателя, вибрация, рывки при движении.

4. Проблемный запуск двигателя — характерен для автомобилей оснащенных одной катушкой зажигания.

5. Остановка работы двигателя — нестабильное, некорректное искрообразование может служить причиной прекращения работы двигателя и невозможности его запустить.

6. Загорелся Check — в современных автомобилях возможно появление ошибки с кодом P0351, которая расшифровывается как «неисправность в первичной/вторичной цепи».

Cимптомы неисправной катушки

• Периодически троит двигатель «пропуски искры», со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
• Неровная работа на холостом ходу, очевидно, что когда одна свеча зажигания не работает из-за неисправности катушки зажигания, двигатель начнет трястись на холостом ходу создавая проблемы.
• Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
• В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
• При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
• Появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток.
• Возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне.
• Подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов.
• Повышенный расход топлива, если один цилиндр не работает должным образом, двигателю придется увеличивать обороты, чтобы достичь того же крутящего момента.
• Запах выхлопных газов, топливо в двигателе неправильно сгорает, попадает в выхлопную систему и там догорает. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы чувствуется запах бензина..

При демонтаже неисправной катушки, можно наблюдать следующие визуальные признаки:

• На корпусе катушки появляются «пробои». Это характерные темные полосы, по которым «прошивает» электричество.
• Изменение цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания (помутнение или почернение).
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки, которые выражаются в потеках или изменении геометрии корпуса.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки, особенно вблизи электрических контактов.

Как определить неисправную катушку зажигания

• В тот момент когда двигатель троит нужно по очереди сдергивать катушки зажигания, при отключении исправной катушки провалы усилятся, а при отключении неисправной катушки зажигания изменений наблюдать не будете.
• Измерение сопротивления обмотки между контактами и выходом на свечу. Сопротивление на неисправной катушке будет сильно отличаться, при снятии обратите особое внимание на свечи так как свеча у неисправной катушки зажигания будет влажной и черной.
• Check Engine – Ошибка которая может информировать о цилиндре который не воспламеняется или работает неправильно.

Метод визуального тестирования

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Метод научного тыка

Проверка катушки зажигания заключается в поочередном отсоединении клемм во время работы двигателя. Хотя этот метод может многим показаться варварским, он помогает быстро определить неисправную катушку.

Научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом. На всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм.

Check engine — Ошибка, которая может информировать о цилиндре, который не воспламеняется или работает неправильно. Если у вас имеется в наличии автосканер, можете воспользоваться им для проверки и более детального разбора. В большинстве случаев он сможет указать на конкретный цилиндр или, если он не один, нескольких. Из представленных на рынке советуем обратить внимание на данный сканер.

К преимуществам данного мультимарочника можно отнести диагностику не только двигателя, но и проверку остальных систем автомобиля.

Профилактика катушек зажигания

Прежде всего это использование правильных свечей так как именно пренебрежение этого правила основная причина выхода катушек зажигания из строя.

Со временем наконечники катушек трескаются и свечу начинает пробивать что собственно тоже является причиной выхода катушки из строя, троению двигателя и потери мощности, а так же появляется коронный разряд и черный нагар, в данной ситуации наконечники можно оживить например обмотав их изоляционной лентой но лучше заменить их.

Свечи зажигания хорошего качества но неправильно подобраны по калийному числу т.е. горячие и холодные свечи.

Как вычислить умирающую катушку зажигания bmw e87

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Различаются эти типы только программным обеспечением в зависимости от особенностей модификации автомобиля, на которую они устанавливаются. Если, например, машина оборудована автоматической коробкой передач или муфтой изменения фаз газораспределения (угла открытия впускных клапанов), то и система управления (ее «мозги») будет соответствующей. Все вышеупомянутые ЭБУ Motronic применяются с 1991 года на BMW серий 3 и 5 с двигателями 2 и 2,5 л.

Откроем капот одной из таких машин. Как видим, двигатель тщательно «упакован», т.е. на нем много декоративных пластмассовых кожухов, что придает ему солидный вид. Достаточно залезть под кожухи и вы увидите, что первое впечатление обманчиво. Эти двигатели относятся к разряду сложных, для их ремонта требуется профессиональное оборудование. Фрэнк даже считает, что вся конструкция специально направлена на то, чтобы отпугивать всех, кроме профессионалов – представителей фирмы BMW. К двигателю просто трудно «подобраться» – как технически, так и физически. Вся электропроводка проходит во внутренних полостях кузова, большей частью в закрытых пластмассовых каналах. Жгуты проложены очень туго и так, что многие из них совсем не видны. Большинство проводов экранировано, поэтому их невозможно проткнуть диагностическим щупом, а разъемы расположены так, что к ним не подберешься.

В результате, диагностику такого двигателя можно проводить только с помощью специального устройства – диагностического компьютера, которое подключается непосредственно к клемам ЭБУ. Если у вас нет такого, то с диагностикой вы «пролетаете».

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

Большинство неисправностей, возникающих в 24-клапанных двигателях BMW, связаны с зажиганием. Чаще всего встречается «троение» – перебои в зажигании. Это случается на любых оборотах, причем двигатель заметно теряет мощность и работает нестабильно. При первых признаках этого явления владельцу следует серьезно обеспокоиться, потому что такая неисправность может привести к очень большим расходам.

Первым делом нужно определить, в каком цилиндре происходят перебои – обычно, только в одном. Стяните со всех катушек резиновые чехлы, при этом обнажатся три провода, обозначенные 15, 4а и 1, где 15 – это «плюс» с замка зажигания; 4а – контрольный провод, к которому подключается диагностический прибор BMW для определения неисправности катушек; 1 – провод управления углом замкнутого состояния контактов распределителя зажигания (сигнал от цепи ЭБУ).

С помощью осциллографа снимите форму сигнала задержки всех проводов №1. Это будет «традиционный» индуктивный всплеск, который выдает любая катушка, но нам важна амплитуда. Высота пика индуктивности должна быть около 400 В, если это не так, то, возможно, неисправен ЭБУ.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Время горения искры (длина горизонтального участка) должно быть порядка 1.6-1.8 мс. Если оно меньше, значит катушка не просто выходит из строя, а «накрывается с треском», при этом происходит пробой высокого напряжения на первичную обмотку, которая соединена с ЭБУ. Соответственно, блоку управления приходит конец.

Кроме того, преждевременный выход катушки из строя может быть спровоцирован отклонениями входного импульса, причем, это не обязательно сопровождается перебоями в зажигании. На неправильный входной импульс часто указывают уменьшенный период горения искры, а также неправильная форма кривой «звона». «Звоном» называют затухающий процесс, который происходит в любой обмотке после подачи на нее электрического импульса. В нашем случае звон наблюдается на осциллограмме после периода горения искры и представляет собой ряд затухающих пиков. Если звон имеет неправильную форму, это указывает на неисправность. Кстати, здесь проявляется ценность лучевого осциллографа, так как цифровой осциллограф выдаст вам время горения в виде числа. А форму кривой вы по нему не узнаете.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

«Подозрительную» катушку, а также все шесть свечей заменили, но смесь так и осталась переобогащенной. Двигатель плохо работал на холостых оборотах, а время впрыска было вдвое большим, чем положено, что указывало на неисправность датчика.

Двигатель был проверен в статическом режиме на коммутационном испытательном стенде и никаких неисправностей обнаружено не было. В конце концов, хозяин машины заставил двигатель работать – просто закоротил контакты датчика температуры, так что тот всегда показывал «горячо», даже когда двигатель был холодным. И только потом обнаружил, что во впускном коллекторе почти нет разряжения. Оказалось, что при обратной вспышке сорвало один из вентиляционных шлангов, расположенных под выпускным коллектором, и двигатель стал всасывать воздух сразу из двух мест. Непонятно, правда, почему уменьшение потока воздуха через расходомер привело к обогащению смеси – возможно это был тот же процесс, какой происходит при разгоне двигателя.

Как только вентиляционный шланг был надет, двигатель отлично заработал. Отсюда мораль – не нужно сразу «лезть в дебри», сначала стоит поискать простую причину.

Вовремя не устраненное «троение» двигателя влечет за собой повреждение других дорогостоящих компонентов, особенно – катализатора. Достаточно, по словам Фрэнка, пару минут проехать по шоссе с троящим двигателем, дающим 4000 об/мин, чтобы топливо, которое будет догорать на катализаторе, полностью вывело его из строя. В городе это происходит не так быстро потому, что катализатор недостаточно нагревается.

Самый страшный вариант – это когда одна из катушек «вылетает» на трассе (это маловероятно, но все же возможно), когда двигатель разогрет и работает на больших оборотах. Тут же бесславной смертью погибает блок управления, а через пару минут – и катализатор. Стоимость ремонта…. Еще одна неисправность, которая вызывает большие трудности – это непредсказуемое самопроизвольное отключение двигателя. При такой «болезни» двигатель труднее заводится, но затем работает нормально, пока не наступит очередной неожиданный «приступ».

Если вам удастся «поймать» такой двигатель в неработающем состоянии, то это будет выглядеть как отказ ЭБУ – отсутствие всех основных функций: сигнала на катушках зажигания, на форсунках и на реле топливного насоса. На самом же деле, это результат срабатывания встроенной противоугонной системы, установленной на заводе.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Пробой катушки зажигания

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Остановимся вкратце на том, что такое пробой катушки, на что он влияет и как визуально выглядит. В первую очередь следует напомнить, что сама катушка — это трансформатор, имеющий две обмотки (первичную и вторичную), изолированные друг от друга. Под определением пробоя понимают физическое явление, когда из-за повреждения первичной и/или вторичной обмоток катушки часть электрической энергии попадает не на свечу, а на корпус. Это приводит к тому, что свеча зажигания работает не на полную мощность, соответственно, двигатель начинает «троить», теряется его динамика.

Устройство катушки зажигания

Причин пробоя катушки зажигания может быть много — повреждение изоляции одной или обоих обмоток, повреждение корпуса наконечника, повреждение его резинового уплотнителя (из-за чего внутрь попадает вода, по которой и «шьет» электричество), наличие грязи на корпусе (аналогично с водой, по ней проходит ток), повреждение (окисление) электрода в наконечнике. Однако чаще всего проблема заключается в «шитом» изоляторе, и следовательно, для устранения проблемы это место нужно локализовать и заизолировать.

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания — ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания — проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции. Но надежнее всего воспользоваться тестером генерации искры, только с небольшой доработкой, чтобы можно было водить проводником по корпусу катушки и искать то слабое место изоляции, которое пробивает.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

• медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
• два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
• небольшое крепление типа «крокодил»;
• заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
• кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
• маленький кусочек гибкой проволоки;
• электрический паяльник;
• ручная или электрическая ножовка (болгарка);
• термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
• шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
• монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

1. С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
2. Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
3. В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
4. Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
5. Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
6. В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
7. В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
8. Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
9. Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
10. Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

1. Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
2. На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
3. Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
4. В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
5. Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
6. Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
7. Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Как вычислить умирающую катушку зажигания bmw e87

Так одну новую катушку я с новым наконечником брал, все равно светилась.

Это те два витых провода, которые посередине между катушками находятся? Просто мне, когда меняли прокладку клапанной крышки, один конец по ходу как-то не так одели, прикрутили с верху болтом на катушку, как было раньше, я не помню, но точно она не была прикручена на катушке.

Че ни кто не знает, куда должны быть прикручены эти провода?

У меня тоже на катушках привёрнуты. там их больше то и не куда прикрутить.

Так потому что старые уже наверное.

Спасибо Братишка! У меня так же они сейчас прикручены, просто, значит, раньше они были не правильно.

Добавлено через 8 минут:

Оказывается не я один с такой проблемой. Кто ни будь может сказать, что еще кроме пробитости катушки и наконечника может влиять на свечение катушек .

Гораздо честнее и точнее проверять такие вещи штатной магнитолой,
Включаете ДВ, или СВ , не важно есть станция или нет, пускаете дв.,
если в динамиках нет звуков "швейной машинки" щелчков от пробоя,то все зашыбись.
Лучше прокатиться, под нагрузкой пробои отчетливей вылазят.

Этаким образом,при достаточном навыке можно даже судить о состоянии свечей.

priest, благодарю за рассказ, но я думаю это сияние не есть хорошо, потому как по бокам катушек, как раз в тех местах где и видно это сияние вместо черного цвета стали белыми, как бы выгоревшими, и на металлической обойме, через которую крепятся небольшие расплавления краев.

а так все по разному говорят, кто говорит да так и должно быть, а кто если сверкают, меняй полюбому.

Такая же история, двигло потряхивает на холостых, на больших оборотах так же чувствуется неровность работы, но не так сильно, а вот на динамике разгона очень сказывается! Расход по городу 18, по трассе 10-11 (это без отжига!). Затем наткнулся на тему с катушками и решил посмотреть в темноте — ну конечно они все сверкали! Обрадовался даже, пошел купил комплект NGK-шных свечей (BK-R6EK) и одну катушку беру на пробу(сам мечтал уже о том как сейчас у меня все будет шикарно). Решил все поставить по очереди, сначала просто заменил катушку — светится ничуть не хуже остальных! Остальные катушки — бош. Затем поменял все свечи и опять посмотрел — разницы никакой, все сияют! Кстати на холодную когда заводишь светится только одна или две и то еле-еле, а потом когда прогреваются, начинают все сверкать (возможно, действительно глаза долго привыкают). Берушная катушка так же с наконечником. Вопрос тот же — что делать? Так же заметил одну вещь, если двигатель работает на холостых и врубить 4 скорость печки, то двигатель трясется намного сильнее, а если еще всю электрику по включать то еще заметнее. (M50B25)