Почему автоэлектрики против пайки?
Да и не то что слышу — в интернете на форумах срачи, да тут же на драйве тоже холивары "скрутка vs спайка" постоянно идут.
Сейчас перепаивал переходник к мафоне, спаянный каким-то автоэлектриком.
И понял причину, по которой автоэлектрики все как один напрочь отказываются от пайки:
ОНИ НЕ УМЕЮТ ПАЯТЬ.
Если конечно, задел кого-то, кто умеет паять, ну уж сорян, я не виноват. Еще не видел ни одной достойной работы автоэлектрика.
Паяно по сути каким-то говном. Что припой, что флюс — говно. Полное. Паять после этого автоэлектрика просто анреал — не паяется. Пока не засунешь провод в канифоль и припой и там не подержишь какое-то время. Видать пайка велась с помощью кислоты, провода все в окислах страшных, изоляция вся оплавлена, припоя на проводах децел, а то что есть — будто грызли зубами опосля пайки.
Вот в таком виде изначально были соединения 
Мегапайка автоэлектрика и круто крученый провод 
Мегапайка автоэлектрика 
Мегапайка автоэлектрика
Стал перепаивать это "творчество". Паяется с трудом. На заднем фоне две мои пайки. На переднем — пайка автоэлектрика.
Мегапайка автоэлектрика
Моя версия. Финал. 
Моя версия. Финал.
Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?
«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?
Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.
Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:
Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.
В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.
Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!
При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.
Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…
Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.
На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!
Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.
Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.
Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:
И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:
Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.
Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…
Можно ли паять проводку в автомобиле
«Категорически недопустимо выполнять соединения в электрической системе автомобиля с помощью пайки!». — пишут популярные автомобильные блоггеры. «Обязательно будет пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скручивание или обжим! Или еще лучше — ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?
Самый простой способ собрать клики — привлечь внимание к какой-нибудь очень простой, обычной и привычной вещи, окинуть ее взглядом в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» порождаются психами из самых обычных вещей, и тема автотранспорта не является исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимые опасности в совершенно обыденных вещах, заманивая их вульгарными заголовками.
В последнее время я часто задумываюсь об опасности пайки автомобильных проводов. Многие, кто ведет прикладные блоги и каналы об обслуживании и ремонте автомобилей, начали писать в этом ключе: «Если вы сделаете это, машина загорится, взорвется, и все погибнут», часто не имея навыков в электромонтаже или чем-то еще и следуя принципу «я слышал слух». Мы постараемся рассмотреть этот вопрос вдумчиво и без сенсаций.
Пайка проводов автомобиля
Давайте начнем с самого начала. В практике ремонта немолодого автомобиля, который владелец обслуживает и ремонтирует своими руками, часто приходится работать с электрическими проводами. Довольно много автомобилей, не дорогих «компьютеров на колесах» в силу своего возраста, вполне допускают свободное вмешательство в электропроводку при наличии базовых электромонтажных навыков. Вы можете отремонтировать поврежденные электрические цепи, заменив прогнившие от старости или сломанные провода и восстановив контакты, подключить дополнительное оборудование, для чего необходимо установить промежуточное реле, вставить предохранитель, переобжать разъем и тому подобное. Основные и наиболее часто встречающиеся на практике действия при необходимости соединения проводов следующие:
Типы соединения проводов автомобиля своими руками
Все эти гаражные соединения часто выполняются путем скручивания проводов вместе. Иногда очень вульгарен и прямолинеен. Хотя витое соединение, выполненное тщательно и скрупулезно, в целом исправно и имеет право на существование, у него есть свои недостатки. Витой контакт может со временем испортиться из-за окисления от естественной смазки на медных проводниках от пальцев (если руки чистые), от различных масел-растворов (если руки грязные от ремонта), от влаги, которая легко попадает извне. Обеспечить хороший контакт с проводниками большого сечения при токах 10 ампер и более нелегко — необходимо отделить проводники от изоляции на очень значительном протяжении, что не всегда возможно.
Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине по любви и для себя, а не решаете проблемы перед продажей, то лучше по возможности избегать скруток проводов в автомобиле.
Скрутка автомобильного провода
Автомобильные соединения проводов
Однако на автомобильном заводе или в мастерской хорошие соединения и стыки в электрической системе, очевидно, выполняются не скручиванием проводов, а обжимом с помощью втулок / гильз / скоб или ультразвуковой сварки. Ультразвуковой сварочный аппарат — это профессиональное устройство, которое не входит в арсенал гаражного умельца. Но обжим гильзами или скобами — простая процедура, инструменты (обжимные клещи, кримпер) и расходные материалы стоят недорого, а провода этим методом можно соединять не хуже, чем на заводе.
Гильзы для соединения проводки в автомобиле 
Обжим гильзы для автомобиля
Пайка проводов в автомобиле
Однако многие люди обладают навыками пайки и умело обращаются с паяльником, припоем и канифолью. Почему, если у вас есть паяльник, но нет обжимного инструмента, вы не припаяете соединение вместо того, чтобы обжимать его гильзой? Но часто говорят, что пайка в автомобильной проводке недопустима. В чем причина этого? Давайте объясним!
При подготовке к пайке медные провода покрываются слоем припоя с флюсом (по качеству которого, даже в 21 веке, канифоль все еще остается лучшей), придающим припою текучесть и изолирующим место пайки от окисления кислородом воздуха. Однако луженая медная проволока на стыке пропитанной припоем голой части и непропитанной части, скрытой под изоляцией, теряет свою эластичность и приобретает определенную хрупкость.
Говоря чисто научным языком, в процессе нагрева проволоки, полученной холодной деформацией (а именно этот метод используется практически для всех проводов, применяемых в электротехнике), происходят процессы рекристаллизации, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, снижая сопротивление изгибу.
Луженые, а затем спаянные проводники в местах, указанных стрелками, становятся более хрупкими, чем исходный провод. Чтобы вручную сломать изолированный медный провод, нужно согнуть его до ста раз подряд, в то время как спаянный провод достаточно согнуть в вышеупомянутых точках, чтобы сломать его двадцать раз, и он отпадет…..
Пайка проводов в автомобильной проводке
Согласитесь, что использование припоя для соединения проводов в автомобиле звучит неубедительно? Но все не так плохо, и те, кто имеет представление о процессах пайки и навыки, используют его в автомобильной проводке легко, без проблем и практически без ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. А если припаянный провод свободно свисает под капотом на полметра, как веревочный мост через реку, то после некоторого времени скручивания и цепляния он действительно может сломаться на границе припоя и изоляции. Но даже при таких нереальных условиях это не произойдет в течение длительного времени, и, конечно, нет уверенности, что это произойдет вообще.
В действительности в электрической системе автомобиля нет висящих проводов. Провода собираются в пучки, связываются, укладываются вдоль элементов кузова и закрепляются. Висящие и незакрепленные участки, такие как розетки для датчиков или ламп фар, обычно очень короткие. Если проводится ремонт и провода удлиняются, сращиваются или вставляются новые для замены и дублирования оригинальных (там, где контакт потерян и найти сложнее, чем вставить «дубль»), все эти новые провода также либо стягиваются изолентой или пластиковыми хомутами с оригинальными жгутами, либо помещаются в защитные гофрированные трубки электроассемблера, закрепленные зажимами. Таким образом, практически исключаются значительные колебания проводов, которые могли бы разрушить паяное соединение из-за вибрации! И можно соединять проводники пайкой!
Существуют два основных условия для надежного паяного соединения. Первое — это обильное использование термоусадочной трубки, которая, помимо электрической изоляции соединения, обеспечивает не менее важную механическую защиту от резких изгибов и риска этой самой поломки на границе между луженой и нелуженой частями. Термоусадочная трубка должна не только покрывать паяное соединение, но и иметь припуск в несколько сантиметров с обеих сторон соединения. А для жестких проводников с большим поперечным сечением целесообразно удвоить или даже утроить слой термоусадки один на другой.
Термоусадка для проводки автомобиля
Вот еще что: использование дорогого и не всегда доступного слоя термоусадочного клея внутри для защиты припоя от влаги, которое часто рекомендуют те же автоблогеры, не является обязательным даже для подкапотных соединений. Да, такая защита очень полезна при пайке, потому что влага проникает и окисляет провода в местах клемм. Пайка в принципе не боится влаги, но отрезки провода вне припоя идут в изоляции, пропитываются канифолью во время пайки и не пропускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты припоя достаточно самой дешевой термоусадки — при условии, что она оптимально соответствует диаметру.
Термоусадка для проводки автомобиля
Аналогично, пайка может использоваться для сращивания проводов, соединения проводов, спаивания разъемов и т.д:
Пайка проводов — это хорошо. Даже для автомобиля!
И второе, еще более важное условие — аккуратно прикрепить провода, где использовалась пайка, стяжками или скотчем к штатным жгутам или другим неподвижным компонентам под капотом, торпедой и т.д. Красный провод на фотографии только что внутри припаян термоусадкой, место его расположения закреплено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения, поэтому он полностью защищен от вибрации, которая может привести к поломке:
Почему говорят что пайку нельзя использовать в машине?
Неужели истории о недопустимости пайки электрических проводов ни на чем не основаны? Вполне вероятно, что слухи о чрезвычайной хрупкости припойных проводов возникают из-за использования в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», которая обычно представляет собой хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислота используется для пайки различных грубых отходов и обычно не применяется для электрических соединений. Однако его часто используют китайские мелкие производители всевозможного потребительского электронного барахла с преимущественно ручной сборкой в процессе производства. Вместо того чтобы использовать паяльник и канифоль, «паяльщики» перед пайкой попеременно окунают свинцовые наконечники в чашку с раствором хлористого цинка и чашку с расплавленным припоем, чтобы максимально ускорить процесс.
Сначала это может не вызывать проблем, но со временем провод на стыке между луженой частью и голой медью начинает разрушаться от кислотных отложений, жилы зеленеют, истончаются и трескаются даже от небольшого изгиба. Но, честно говоря, при пайке автомобильных проводов такая ситуация может возникнуть только в случае катастрофической неграмотности паяльщика, и некритично распространять «кислотную проблему» на пайку в целом — то же самое, что ругать бензиновый автомобиль за то, что он не работает на дизельном топливе, залитом в бак…..
почему нельзя паять проводку оловом
Настоящий электромонтажник никогда оловом припой не называет.
Это лишь указывает на непрофессионализм вещающего.
Проводку никто не паяет припоем.
Причина простая — нетехнологично и не выдерживает вибраций и трескается.
Поэтому контакты идут под зажим.
А я если восстанавливаю старую проводку, то сначало обжимаю, а потом пропайваю место обжима.
Все электронные блоки паяются волной припоя.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
- 02.09.2010
- #5
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- 02.09.2010
- #6
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- 02.09.2010
- #7
Оракул
- 02.09.2010
- #8
Прочитал и оху. Неужели авиастроители, ракетостроители настолько глупы, что заложили 100% пайку всех проводов к разъемам и всему прочему.
Наверное им неизвестно, что от вибрации, перепадов температур все это отваливается. ..
Оракул
- 02.09.2010
- #9
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- 02.09.2010
- #10
Оракул
- 02.09.2010
- #11
ДимкаСПб
флудер уровня
- 03.09.2010
- #12
Оракул
- 03.09.2010
- #13
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- 03.09.2010
- #14
ДимкаСПб
флудер уровня
- 03.09.2010
- #15
Ultramehanikus
Member
- 03.09.2010
- #16
Roma B5
Modersrator
- 03.09.2010
- #17
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- 03.09.2010
- #18
внесу свои 5 копеек
паяю только там где не может в нормальных условиях быть вода и влага, и если это важные силовые цепи ..
не зачищаю медь
не пользуюсь ксилотой
не пользуюсь канифолью для проводки, только для электроники
пользуюсь флюсом для пайки алюминия — паяет защищая одновремено любого состояние провод, после пайки контактолом пробрызгиваю для очистки . и то только если не уверен что прогревая не испарил весь флюс
хорошая грамотная скрутка особо в агресивной среде будет жить гораздо дольше пайки . рассыпаеться пайка всеж восновном от электрохимических процесов .