Как снять фишку со стартера

снятие стартера фольксваген поло седан

Всем привет !
ну что ж, белому уже минуло 2 года и вот …
белый последнее время мне стал напоминать оркестр )) там стучит тут скрипит а с недавних пор еще и свистеть стало )))
да да именно свистеть )
почитал почитал и на тебе оказывается в стартере нет смазки (( ну это так написано было
и было все так просто на картинках )) правда нигде не нашел подробной темы про смазку чистку снятие разбор стартера ! везде что то типа " засвистел снял помазал поставил …" в общем так )будем это дело исправлять ))
к сожалению все фото не полезли в этот пост и их будет 2, первый про снятие и второй про чистку, смазку.
и так нам понадобится :
1) ветошь
2) бензин, солярка, уайт спирит и т.п. в общем любая жидкость которая поможет удалить старую смазку
3) головки накидные № 7, 13, 18,
4) отвертка либо же бита № PZ 2 а так же насадка торекс Т25 плоская отвертка не большая
5) воротки : короткий тонкий, длинный тонкий, короткий толстый, длинный толстый
6) труба с диаметром которая наденется на толстый вороток будет в качестве рычага
7) высокотепературная смазка я использовал кастрюлю зеленого цвета )
Итак приступим
для начала нам нужно снять воздуховод, АКБ так же снимаем площадку АКБ 2 гайки на 13 м8 и 1 болт на 13м8
далее все это дело убираем в сторону чтоб не мешало и было место для маневра, после чего нам открывается вот такая картина глядя на сам стартер

для начала нужно вытащить фишку со втягивающего, делаем следующее вытягиваем розовый стопор вот так, далее с обратной стороны вставляем плоскую отвертку и методом рычага толкаем ее в низ таким образом чтоб жало отвертки пошло в верх вы сразу заметите что фишка как бы отщелкнулась ну и остается только потянуть ее в сторону, так же снимаете защитный кожух шпильки приподняв в верх защелку и оттянув в сторону от втягивающего показано стрелкой

далее головкой на 13 нам придется открутить рычаг МКПП

вот тут обведено кругом ( гайка на момент уже снята )

боятся не стоит так как после того как снимите рычаг его поставит назад не составит ни какого труда так как рычаг просто не возможно поставить по другому там есть шлиц который толще чем другие вот

показано стрелкой

почему придется снимать данный рычаг спросите вы? ну есть на это несколько причин
1) данный рычаг будет мешать вынуть болт который держит стартер
2) если не открутить рычаг ( допустим что вам удастся вытащить болт без снятия рычага ) просто тогда придется откручивать верхний болт не головкой а рожковым ключом, стой силой что он затянут … просто мне кажется что риск сорвать грани будет очень велик !
итак после того как сняли рычаг он в легкую убирается чуть чуть выше и в сторону, при этом им так же можно вертеть туда сюда !
ну вот в принципе и все )) остается открутить 2 болта и 1 гайку и стартер снят !
приступаем ! берем головку на 18 короткий вороток и откручиваем верхний болт

вот этот

после того как выкрутили его на 50% спускаемся в низ и откручиваем гайку на 13 которая держит кронштейн с фишками

гайка на 13

после того как открутили и сняли кронштейн нам открывается второй болт держащий стартер

вот он пальцем показан ))

вставляем головку на 18 в болт, одеваем вороток на головку, одеваем трубу на вороток и тянем потянем )) все стронули болт и давай его откручивать трещоткой, после возвращаемся и выкручиваем до конца верхний болт
огромное просто человеческое спасибо гению который придумал трещотку )) она на столько облегчает труд …

ну вот в принципе и все ) в скором времени выйдет вторая часть где мы поговорим о том как разобрать, смазать и собрать стартер !
всем ровных дорог, и не свистящих стартеров )
P\S рекомендую всем не зависимо от пробега сделать данную процедуру ! так как забегая немножечко в перед скажу что на данный момент стартер крутит так … он так с завода не крутил ! тихо, умеренно, так что могу сказать с 99% точность что смазки в стартере практически нет !

Как снять фишку с провода стартера

12.JPG» />

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит ��

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс ��

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают �� Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы �� Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как снять фишку с провода стартера

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой.
Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора — и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые.
Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Как снять фишку с провода стартера

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А точнее до проводов от аккумы к стартеру и гене?

А то возникло желание заменить плюсовой провод, дабы оный мне мозг не парил, ибо стар неимоверно — 8 лет никто электрикой не занимался- только я последний год то сё, то это поменяю.

Менял тут на самаре проводья от аккумы- так там то и до стартера и до гены- как два байта об асфальт. Всё под рукой. А вот как на 5-ре? Если до гены я ещё раскорячившись дотянусь- его хотябы видно, то как до стартера и его проводов достать? Какие будут советы?

Тогда такой вопрос- как снимать стартер. Интерисуют ньюансы, так как 3 болта отвинтить то я сумею, главное ничего чтоб не сломать и чтоб ничего не отвалилось и не потерялось.

Да- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет ?

Тогда такой вопрос- как снимать стартер. Интерисуют ньюансы, так как 3 болта отвинтить то я сумею, главное ничего чтоб не сломать и чтоб ничего не отвалилось и не потерялось.

Да- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет ?

Прально понимаешь. Ничего не болтается. Высовывается аккуратно через штаны.

Как снять стартер на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Снимем стартер с автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, с карбюраторным двигателем.

При проведении работы учтем некоторые ее особенности, зная которые можно провести такое снятие быстро и качественно.

Необходимые инструменты

— Накидной ключ на «13» (либо головка того же размера с воротком)

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его

— Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

Как снять стартер на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Отсоединяем электрические провода от стартера

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 к стартеру присоединены два провода. Один толстый — силовой, крепится гайкой с шайбой на контактном болте тягового (втягивающего) реле, другой тонкий — фишкой на вывод обмотки того же реле. Поэтому фишку сдергиваем с вывода и отсоединяем тонкий провод. Ключом на «13» отворачиваем гайку крепления наконечника толстого провода к контактному болту реле и снимаем с него гайку, шайбу под ней и наконечник провода. Отсоединенные провода отводим в сторону.

— Отворачиваем гайки крепления стартера

Всего их три. Одна сверху, другая сбоку, третья снизу. На ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем доступ к верхней и боковой гайкам из подкапотного пространства более-менее нормальный. Их можно отвернуть используя ключ на «13» небольшой длины либо головку с трещеткой.

С нижней гайкой сложнее. Ее придется откручивать на ощупь, что не всегда получается. Если не получилось придется применять комбинированный подход к снятию стартера (см. ниже — Примечания и дополнения).

— Снимаем стартер

Сдвигаем его назад по шпилькам и вытягиваем в пространство рядом с аккумулятором.

Все стартер снят. Установку проводим в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

Предложенная выше инструкция описывает способ верхний снятия стартера (через моторный отсек). Если по каким-то причинам его применить не возможно (например, гайку нижнего крепления стартера не удается отвернуть), то можно применить комбинированный подход.

Он более трудоемок, но значительно облегчает снятие так как обеспечивает полный доступ к нижней гайке крепления. Для реализации такого комбинированного подхода придется установить автомобиль на яму или подъемник, снять защиту двигателя и его брызговики. После чего снизу, с легкостью. открутить нижнюю гайку крепления стартера. Оставшиеся две гайки проще открутить из моторного отсека.

Многие автовладельцы крепят стартер всего двумя гайками (верхней и боковой). Так проще его демонтировать в случае чего. Но при таком креплении появляется риск разрушения крепежных отверстий в корпусе стартера. Из-за того, что в таком случае на них возрастает нагрузка при его работе.

Toyota Carina E

Предыстория.
Осенью начались проблемы при заводе машины, стартер вроде крутит, но что крутит не понятно,
ну думаю раза с 3-5 заводится и ладно. С течением времени мне это начало надоедать,
решено было снимать стартер и смотреть что делать.
Машина моя первая и появилась недавно, вывод на лицо, в машинах я не разбираюсь,
пытался я найти местоположение стартера но безуспешно, в конце концов нашел его.
Котовасия со стартером тянулось очень долго гаража в СПб у меня нет разве только улица,
набрался храбрости и предварительно запасся термосом с горячим чаем дело было в конце января
как раз выпали каникулы долгожданные студент очник как ни как.
Предварительно собрал из деревяшек что то вроде каблуков на которые можно было заезжать
и в результате чего машина приподнимается и можно лазить под машину.

Снятие.
Сразу скажу стартер снимается снизу сверху не получится.
Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник.
За ним снимается воздушный фильтр вместе с коробкой.
Верхняя крышка держится на хомуте головка на 10.
Сам короб держится на трех болтах откручиваются также головкой на 10.

Позиции:
1, 2, 3 — болты короба воздушного фильтра
4 — верхний болт стартера.
Далее лезем под машину картинка следующая:

5 — нижний болт стартера;
6 — плюс от замка зажигания;
7 — плюс от аккумулятора.
Сначала снимаем фишку от замка зажигания, затем от аккумулятора там гаечный ключ или головка на 12.
После чего можно откручивать болты стартера, головка или ключ на 14.
Я сначала открутил верхний затем зацепил веревкой стартер и удерживал его снизу веревкой,
после этого скрутил нижний болт и вытащил стартер.
Все теперь стартер у нас в руках.

Переборка.
Разбирается стартер просто но не без своих приколов.
У меня шлицы винтов которые крепят втягивающее к крышке стартера были напрочь стерты пришлось высверливать.
После снятия втягивающего откручиваем 2 болта с торца статора головка на 7.

Получаем набор деталей:

1 — крышка стартера
2 — втягивающее
3 — планетарный редуктор с бендиксом
4 — статор с новым комплектом щеток
5 — старые щетки
6 — сердечник втягивающего
7 — не знаю как назвать толкает бендикс и на нее одевается сердечник втягивающего
8 — пружина сердечника
9 — сломанный планетарный редуктор

Запчасти заказывал в экзисте:
Toyota 28011-02010 Бендикс стартера
Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера
Toyota 28140-02020 Щётки стартера
Toyota 90148-W0012 Винт

Все достаточно просто, остановлюсь пожалуй на замене бендикса.

Берем в руки редуктор с бендиксом.
На валу редуктора стопорное кольцо, состоит из разрезного кольца которое внутри наружного кольца.
Я снимал следующим образом взял ключ на 14 одел на вал по диаметру касается только внешнего кольца,
аккуратным постукиванием молотком по ключу кольцо слезает.
Стучать без фанатизма, пластик редуктора можно сломать, но если не лень редуктор можно разобрать от греха как говорится.
Внутреннее кольцо снимается просто, снимается старый бендикс и одевается новый.

Дальше опять танцы с бубном вернее с тем же стопорным кольцом одевал при помощи плоскогубцев молотка и отменного русского мата.
Собирается все дальше очень просто, ставится тоже без проблем, но стартер нужно как то поддерживать чтобы можно было его прикрутить я пользовался веревкой, матом=) и балонником, монтировка тоже бы подошла но у меня ее нет. Болты промазал графиткой.

Еще хотелось бы сказать про диагностику пару слов.
Купил провод 2,5, крокодилы собрал и стал тестировать.
Минус аккумулятора на корпус стартера лучше нацепить крокодил на отверстие под болт.
Плюс на питание стартера, помните ту гайку под ключик на 12.
Все стартер запитан осталось сымитировать поворот ключа — еще один провод(их всего три)
вешается на фишку на втягивающем от замка зажигания и на плюс аккумулятора.
У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал,
а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует
Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора.

Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Забыл написать — Стартер Bosch 1,2 KW, двигатель 4A-FE

Как снять фишку со стартера

Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

Случаи, в которых проблему можно решить на месте

Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:

В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:

• отсутствие напряжения в бортовой сети;
• разрядка аккумулятора;
• повреждение проводов;
• проблема в замке зажигания;
• несоответствие вязкости масла в картере;
• ослабление контактов.

Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.

Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.

Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:

• неисправностью пускового реле;
• износом бендикса;
• неполадками со втягивающим реле;
• сгоранием внутренних элементов узла.

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.

На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Подключение напрямую к аккумулятору

Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.

Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

Только важно соблюдать несколько правил:

• ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
• буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
• в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.

Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

С поломками стартера периодически сталкиваются все автолюбители. Эта досадная неисправность может обнаружиться в самый неподходящий момент и решительно изменить все планы на день или вечер. В итоге автовладельцу приходится искать способ завести мотор каким-то иным методом.

Одним из них является замыкание контактов. Данный материал посвящен именно тому, как необходимо замыкать стартер при описанном развитии событий.

Содержание

Когда можно замкнуть стартер с помощью отвертки

Существует целый ряд случаев, когда для устранения указанной проблемы не нужно отвозить машину в автосервис. Если стартер не работает, то попробовать завести двигатель можно следующими методами:

• соединить контакты стартера с применением отвертки;
• замкнуть пускатель непосредственно на аккумуляторную батарею.

Другие причины почему машина не заводиться

Роль стартера в моторе заключается в раскрутке коленвала. Он создает необходимый крутящий момент и сжимает смесь горючего с воздухом.

По той причине, что пусковое устройство действует не в одиночку, а в комплексе с прочими узлами и агрегатами, источниками проблем могут быть следующие факторы:

• недостаточное напряжение в АКБ;
• полная потеря аккумуляторного заряда;
• разрушение проводков или контактов;
• появление сбоев в замке для зажигания;
• нестандартное по характеристикам масло;
• атмосферная коррозия некоторых частей токопроводящей цепи.

Поломка стартера

Важно отдавать себе отчет в том, что при разрушении самого стартера чаще всего причиной являются

• поломка тягового реле;
• перегорание обмотки катушки;
• пробуксовка бендикса;
• тугой ход привода винтовой нарезки.

Методы диагностики стартера

Отдельные неполадки стартера позволяют ему функционировать во время работы двигателя. Что касается раскрутки массивного маховика с первой попытки, то это уже оказывается невозможно.

Однако не стоит играть в лотерею. При удачном запуске мотора следует немедленно доставить пускатель профессиональным автоэлектрикам, чтобы они провели диагностику агрегата и выявили реальную причину его поломки.

Замыкание стартера напрямую

Чтобы осуществить замыкание стартера прямым образом, необходимо соединить его с аккумуляторной батареей или через контакты. Оба эти способа считаются надежными, однако при условии, что якорь остался в целости и сохранности.

Замыкание клемм металлическим предметом

В том случае, если неисправность обнаружена в тяговом реле, необходимо воспользоваться способом прямого замыкания с применением железного стержня подходящей протяженности. Чаще всего в условиях гаража таковым становится

• отвертка;
• гаечный ключ;
• подручный металлический штырь.

О том, что существуют проблемы со втягивающим, можно догадаться по специфическому щелканью при проворачивании ключа в замке. Пускатель в этот момент оказывается неспособен начать вращение коленвала, поскольку зубцы бендикса банально не входят в сцепление с венцом маховика.

Подручная альтернатива тяговому реле

Очень важно перед проведением подобных манипуляций выставить автомобиль на ручной тормоз и на нейтральную скорость, иначе вполне вероятна тяжелая травма или гибель слесаря вследствие выхода транспортного средства из-под контроля.

Правила безопасности при замыкании стартера отверткой

Следует также проследить за тем, чтобы используемый инструмент был оснащен тщательно изолированной ручкой, а его металлическая часть была не тонкой и не гибкой. Именно автомобильные отвертки и соответствуют в полной мере перечисленным критериям.

Если же было принято решение воспользоваться монтировкой или гаечным ключом, то приступать к работам категорически запрещено, если предварительно не был нанесен толстый слой изоляционной ленты на место ручного хвата. Строжайше запрещается замыкать клеммы B и S, M и B.

Замыкания стартера на автомобилях ВАЗ

Владельцам ВАЗовских моделей следует принять во внимание следующий нюанс. На девятке, десятке и 14-й модели для перемыкания стартера отверткой придется совершить следующие действия:

• снять воздушный фильтр;
• отделить фишку, которая проложена на контактную группу.

После успешного осуществления запуска мотора производится обратная сборка перечисленных узлов.

Недопустимость второй попытки

Существенным минусом указанного метода восстановления работоспособности пускателя является реальная опасность сжечь автомобильную катушку зажигания. Именно по этой причине крайне нежелательно пробовать провернуть данную комбинацию по второму разу.

Лучше ограничиться одной попыткой. В том случае, если она не увенчалась успехом, то источник проблем надо внимательно искать в других системах и агрегатах.

Опасность прикипания отвертки к клеммам стартера

Также следует быть готовым к еще одному крайне неприятному варианту развития событий. В местах контактирования железного стержня с клеммами, какой бы ни была сила тока в автомобильной сети, создается ток величиной до пятидесяти ампер.

По этой причине штырь отвертки вполне способен как прилипнуть к контактам, так и резко ударить в ладонь. В подобном случае необходимо без лишних эмоций сбросить посредством рожкового ключа отрицательную клемму.

Подключение стартера на прямую к АКБ

Для того, чтобы осуществить прямое соединение пускателя с аккумулятором, будут необходимы

Перечисленные приспособления становятся компонентами переноски, позволяющей запустить мотор. Соединять такой собственноручно изготовленный аксессуар следует с токопроводящим кабелем, идущим к стартеру. Он оснащен разъемом, к которому и следует подключить переноску.

Что делать если замыкание стартера не помогло

• Автомобиль ставится на нейтральную скорость;
• включается зажигание;
• крокодил заводится на положительную клемму бортовой батареи.

При отсутствии прочих неполадок и сомнительных моментов в конструкции машины стартер должен включиться. Когда мотор удастся благополучно запустить, необходимо незамедлительно сбросить клемму с батареи.

Самодельную переноску необходимо вырвать из места фиксации. Демонтированный штекер возвращается на штатную позицию.

Перечисленные манипуляции не вызовут больших затруднений, однако ни в коем случае нельзя расслабляться и действовать безалаберно. Иначе возникнет стопроцентная опасность получить серьезнейший ожог или устроить короткое замыкание.

Другие варианты запуска двигателя

В арсенале автолюбителя также имеются следующие способы запуска мотора, не требующие участия стартера:

• методом буксирования;
• путем толкания назад или вперед.

Нельзя упускать из внимания тот факт, что оба указанных метода совершенно неприменимы для машин, оснащенных АКПП. Из-за специфики данной коробки передач подобные способы решения проблемы могут привести к крайне неприятным последствиям.

Правила толкания и буксирования автомобиля

Особенно популярно среди автолюбителей толкание. Для его успешного осуществления необходимо участие сразу нескольких здоровых и крепких мужчин.

Если же было принято решение осуществить буксирование, то для этого понадобится очень крепкий специальный трос. Он цепляется к фаркопу машины-тягача, после чего обе начинают движение. В том случае, если нет никаких неполадок в системе зажигания или узлах и агрегатах мотора, то он с высокой вероятностью заведется.

Техника безопасности при буксировании

1. Машина-тягач не должна начинать движение импульсивно. Старт должен быть предельно плавным и медленным. В противном случае создается высокая вероятность отрыва бампера, фаркопа, разрыва троса.
2. Буксируемая машина не должна резко прекращать движение или просто снижать скорость, пока машина-тягач сохраняет кинетическую энергию. В противном случае возможны чрезмерное натяжение троса и его разрыв, чреватый разбиванием лобового стекла и смертельной травмой водителя буксируемой машины.
3. После отсоединения троса ни в коем случае не надо глушить мотор, ибо потом он может просто не запуститься.

Как осуществляется толкание автомобиля

• вторую;
• четвертую;
• или заднюю передачу.

Правильная диагностика электрики автомобиля

Стартер не входит в число технически сложных автомобильных агрегатов. Почти все его поломки происходят по причине

• закисания контактных соединений;
• разрыва участков проводящей ток цепи;
• критическим износом электрических компонентов машины.

Вот почему при поломке стартера необходимо не спеша и тщательно проверить состояние всей автомобильной электрики.

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

• контактной группе замка зажигания;
• сигнализации и иммобилайзере;
• управляющем реле;
• проводке от управляющего реле до стартера;
• втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

• Включить нейтральную передачу и зажигание.
• Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
• С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
• После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

• клеммы с аккумулятора (в любом случае);
• вытащить АКБ наружу;
• демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
• открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

• откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
• стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
• вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

• двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
• двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
• двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.