Ремонт портативных колонок
В практике ремонта электронной техники нередки случаи, когда ремонт прибора не имеет смысла в силу его низкой стоимости или же отсутствия в продаже необходимой детали для замены.
Даже на довольно крупных радиорынках порой трудно найти необходимый электронный компонент.
Так, при ремонте портативной акустической системы мне не удалось приобрести микросхему PAM8403 для замены неисправной.
И, хотя сама переносная акустическая система стоит довольно дёшево (порядка 20-30$), но для личного использования её ремонт может быть оправдан.
Электроника портативной стереосистемы довольно проста.
Что внутри дешёвых переносных акустических систем можно узнать здесь.
Рассмотрим ремонт портативной акустической стереосистемы SP-2.
Диагностика неисправности
При проверке переносных «колонок» выяснилось, что усилитель выдаёт довольно сильные искажения сигнала, заметные на слух даже при минимальной громкости.
Были проверены миниатюрные динамические громкоговорители на наличие механических неисправностей. Динамики оказались исправны.
Причиной неисправности оказалась микросхема усилителя – PAM8403.
PAM8403 – интегральная микросхема усилителя класса D, специально предназначенная для мобильных устройств, таких как, портативные DVD-плееры, переносные акустические системы, ноутбуки, LCD-мониторы.
Несмотря на свои крошечные размеры (16-ти выводный (SOP-16) SMD корпус) микросхема PAM8403 обладает весьма впечатляющими характеристиками. В её составе два усилителя, каждый из которых может выдавать по 3 ватта максимальной звуковой мощности. Напряжение питания может быть от 2,5 до 5,5 вольт. Микросхема очень экономична, благодаря тому, что работает в классе D (импульсном).
Попытки приобрести микросхему PAM8403 закончились неудачей.
Было принято решение найти наиболее простую замену данной микросхемы.
Пролистав справочник по современным интегральным микросхемам, выбор пал на малогабаритную микросхему усилителя TDA2822.
TDA2822 довольно распространённая микросхема, очень часто использовалась в дешёвой китайской звуковоспроизводящей аппаратуре – кассетных плеерах, малогабаритных магнитолах.
В её составе два усилителя с максимальной выходной звуковой мощностью около 1 ватта. Напряжение питания от 1,8 до 12 вольт. Естественно, чем выше напряжение питания, тем выше мощность развиваемая микросхемой. Есть возможность включения TDA2822 в мостовом режиме (на один динамик – монофонический режим).
Микросхема не требует большого количества внешних элементов. Принципиальная схема изображена на рисунке.
Конечно, при замене микросхемы PAM8403 на TDA2822 необходимо изготовить печатную плату, либо собрать усилитель методом навесного монтажа. Многие узлы электронной схемы портативных «колонок» можно использовать. Например, отпадает необходимость в регуляторах громкости R1.1 и R1.2, он уже есть в портативной акустической системе. Останется спаять усилитель на TDA2822, подключить к микросхеме питание от уже имеющегося 5 вольтового аккумулятора питания и регулятор громкости.
На данный момент отремонтировать портативные колонки не составляет особого труда, так как в широкой продаже имеются всевозможные готовые модули на PAM8403 или аналогах.
Такие электронные модули можно приобрести через интернет, например, на АлиЭкспресс. Вот ссылка на выдачу.
Модули очень миниатюрные и их можно встроить взамен сгоревшей микросхемы. Необходимо лишь припаять сигнальные провода правого (R) и левого (L) канала, подать напряжение питания 5V, соединить выходы («R OUT» и «L OUT») с динамиками.
Можно найти даже усилительные модули с Bluetooth, которые способны работать в паре с Android-смартфоном или планшетом. По качеству звука модули на базе чипа CSR8635 лучше, чем аналоги на OVC3860. Звук имеет приятный бас и не режет слух явным обилием высоких частот. Стоит отметить, что качество звука зависит от качества связи. Так, при параллельной передаче файлов через блютуз и проигрывании музыки со смартфона, беспроводной канал заметно «режется». Это приводит к тому, что кодек сжимает аудиопоток, что сразу заметно на слух.
Переплачивать за модуль на чипе CSR8645, который в отличие от CSR8635 поддерживает кодек AptX не стоит, так как большинством устройств AptX просто не поддерживается. Поэтому, нет смысла покупать более дорогой модуль на CSR8645, возможности которого не будут реализованы на практике.
Единственная сложность при ремонте портативных колонок, которая осталась – это высокая стоимость динамиков. Если у вас неисправны малогабаритные динамики, то нет смысла менять их, так как пара динамиков на замену обойдётся почти в такую же сумму, как и новая портативная колонка.
Стоит рассказать о том, что сейчас в ходу всевозможные подделки-реплики известных (и весьма дорогостоящих) портативных колонок наподобие JBL Charge 3.
Естественно, они ломаются. Иногда их просто заливают водой, так как считают, что это оригинальный продукт, который реально допускает погружение в воду.
Как оказалось, такие Bluetooth-колонки изготовлены на базе дешёвых плат. В той, что попалась мне, основной микросхемой была AC1720AP11057-5A8, которая отвечает за блютуз, управление, работу совместно с USB-входом и карт-ридером MMC.
Кроме неё на печатной плате имеется пара микросхем-усилителей MIX2052 и контроллер заряда/разряда Li-ion аккумулятора.
Всё на том же АлиЭкспресс можно найти дешёвые беспроводные звуковые модули на основе микросхем AC17xxAP, например AC1721AP10242-5A8. Вот ссылка. Многие из них подойдут для замены неисправной платы.
Как разобрать колонки
Некоторые производители колонок могут склеивать части корпуса либо скреплять скобами. На помощь вам придет перочинный нож, желательно, чтобы нож был крепким. Соединение скобами является самым крепким соединением.
Также наблюдаются варианты соединения стенок колонок снизу, вам необходимо сначала открутить ножки колонок, а затем и соединительные шурупы.
Как разобрать акустическую систему модель ap x861
Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.
Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.
Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.
Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.
Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.
Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.
Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.
Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.
На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.
Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).
Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.
Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.
В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.
На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.
Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.
Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.
В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.
Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.
Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.
После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.
После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).
Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.
Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.
Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.
Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.
Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.
Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.
После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.
Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.
Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.
Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.
Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.
P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;
Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;
Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.
Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.
При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.
Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.
Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.
Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".
Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.
А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).
Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.
После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".
На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.
Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.
В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.
Устройство и ремонт беспроводной колонки
Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.
Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.
Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.
Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.
Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.
Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.
Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.
Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.
На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.
Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).
Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.
Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.
В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.
На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.
Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.
Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.
В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.
Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.
Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.
После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.
После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).
Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.
Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.
Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.
Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.
Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.
Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.
После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.
Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.
Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.
Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.
Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.
P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;
Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;
Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.
Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.
При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.
Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.
Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.
Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".
Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.
А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).
Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.
После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".
На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.
Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.
В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.
Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Встраиваемый усилитель — модуль для активной акустики (акустических систем) на основе импульсных усилителей мощности в классе Д ( D ) с ШИМ (цифровые усилители с широтно-импульсной модуляцией) — оптимальное и эффективное решение в звукоусилительном комплексе. Информацию о принципах работы усилителей в классе Д Вы можете прочитать в нашей статье об импульсных усилителях.
Встраиваемый усилитель — модуль для активной акустики
Наше предложение по встраиваемым усилителям мощности звука адресовано производителям акустических систем, а также пользователям звукового оборудования, предпочитающим конструировать акустические системы самостоятельно, заказывая у поставщиков лишь динамики и усилители, предпочитая собирать звуковые колонки на местах, под свои задачи. Мы предлагаем производителям активных акустических систем и частным лицам встраиваемые усилительные модули для активной акустики. Базовые модели усилительных встраиваемых модулей производятся из расчета мощности 400Вт RMS на 4/8ом и 700Вт RMS на 2/4ом. Мы производим в том числе сдвоенные усилители (двухканальные) и усилители с мостовыми вариантами включения, а также биампные системы с кроссоверами (с разделением звукового сигнала на НЧ канал для сабвуфера и 1 или 2 СЧ-ВЧ канала для сателлитов). Конфигурация обсуждается индивидуально, стоимость зависит от количества звукоусилительных блоков в партии.
Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Наверняка каждый хотел себе купить и акустическую систему «погромче», и мощный усилитель, чтобы раскачать звук. Фирменные комплекты стоят безумных денег, поэтому приходится смотреть в сторону вариантов для самостоятельной сборки. Я предлагаю несколько плат усилителей мощности, весьма доступных по цене, которые подойдут для домашних проектов. Они просты в сборе и подключении, демократичны по стоимости и не требовательные к питанию. Подойдет старый БП от компьютера АТХ, либо блок питания от старого ноутбука. В любом случае, это интересные варианты.
Один из самых доступных вариантов — это модуль усилителя 2x30W на базе TPA3118 (Bluetooth). Цена $5.99 (в приложении).
Берем купон магазина на $2 и получаем стоимость $6.08 либо $5.99 в приложении.
Построен на базе микросхемы TPA3118, которая обеспечивает на выходе 2х30Вт.
Питается в пределах от 8 до 26 Вольт (подходит БП от ноутбука).
Более «премиальный» вариант похожего усилителя, но с поддержкой APTX-LL. Хороший вариант для аудиофилов.
Недорогой модуль Aiyima CSRA64215 4.0 4.2 Bluetooth APTXLL на TPA3118.
Аналогично, смотрим купоны магазина.
Усилитель построен на базе микросхемы TPA3118 и приемника Bluetooth CSRA64215 с поддержкой APTX, APTX LL Есть функция громкой связи. Питается от 8 до 26V. Максимальная выходная мощность при 26В: 2x30W(8ohm).
Готовый вариант мощного усилителя на TDA8950 210W + 210W
Подойдет для мощных систем и сабвуферов. Питание двухполярное, обратите внимание.
И наоборот, мини-усилитель для портативной колонки, для автомобиля и т.п.
Модуль усилителя на базе TPA3110 15w+15W Digital Stereo Audio Power Amplifier Board Module 12V-24V
Хороший вариант для поделок. Блютуз сделан отдельным модулем, есть регулировка громкости.
Еще один вариант плат на более мощном варианте — TPA3116 2*100W и 2*50W с пультом управления.
Микросхема TPA3116 использует радиаторы и рассеивает большую мощность, чем TPA3118.
Если требуется сделать полноценную систему с дисплеем и воспроизведением с картпамяти — посмотрите готовые модули усилителей с дисплеями.
Вот хороший вариантмодуля APE Bluetooth LCD MP3 MP4 MP5 Audio Video Module.
Может воспроизводить с карт памяти и внешних жестких дисков аудиоформаты: APE /FLAC/WAV/WMA/MP3/AC3/DTS, и видеофайлы: MP4/AVI/WMV/MKV/RM/RMVB. Обратите внимание, есть радио FM.
Добавил — усилитель за полтора бакса.
Аналогичен приведенным выше на TPA3118, но попроще, монофонический, с выходом 60вт.
Для создания акустических систем (колонок) своими руками потребуются хорошие динамики. Вот неплохой вариант.
Низкочастотный динамик, который подойдет для сабвуфера. Мощность 50Вт
Внимание, годные купоны для Али для покупки. На один аккаунт дают вроде 2 шт одного номинала:
— скидка $3 при покупке от $10 — скидка $5 при покупке от $20 — скидка $5 при покупке от $25 — скидка $6 при покупке от $30 — скидка $8 при покупке от $50
Напомню, эти купоны суммируются со всеми остальными, такими как от продавца и спецкупоны. Количество ограничено, торопитесь!
Если тема с усилителями и вообще с готовыми модулями интересна — дайте знать, буду добавлять еще годные варианты.
Основные конфигурации параметров встраиваемых усилителей
| мощность модуля при 4ом | мощность модуля при 8ом | кроссовер обрезной фильтр | вес модуля, кг | размер внешней панели | габариты внутренней части |
| 400Вт | 220Вт | на заказ | 2.0 | 400 х 190 | 350х140х65 |
| 700Вт | 380Вт | на заказ | 2.3 | 400 х 190 | 350х140х65 |
| 2х400Вт | 800Вт | на заказ | 2.5 | 400 х 190 | 350х140х65 |
| 2х700Вт | 1400Вт | на заказ | 2.7 | 400 х 190 | 350х140х65 |
В одном модуле-усилителе может быть совмещена любая комбинация из указанных мощностей. Разработки постоянно совершенствуются, появляются новые возможности и позиции по другим номиналам мощностей. На подходе DSP-контроллер с частотной коррекцией и компрессором-лимитером, который будет ставится в звуковом тракте перед усилителем мощности, как опция. Мы принимаем заявки, предложения и пожелания, какими бы Вы хотели видеть усилитель для вашей акустики.
Достойный встраиваемый цифровой усилитель НЧ своими руками за разумные деньги
Добрый день, Хабр! Наша прошлая статья о DIY-аудиотехнике вызвала довольно большой резонанс и сегодня мы хотели бы рассказать о другой нашей разработке из области аудио — высококачественном УНЧ. Устройство было создано Олегом Тетушкиным для собственных нужд. Но в результате усилитель прижился в офисе. Собран, разумеется, из того, что плохо лежало было под рукой на складе. В данном случае он собран в самодельном корпусе. Но по сути, его можно встроить куда угодно — хоть в мебель. На что хватит фантазии.
В комментах к вышеупомянутой статье разгорелся спор о том, что можно и что нельзя называть HiFi или даже просто качественным. Поэтому хочется пояснить — определение «качественный» основывается исключительно на нашем чувстве прекрасного. Мы считаем, что звук данного усилителя вполне достойный и удовлетворит любого среднего человека. Хотя у аудиофилов может быть другое мнение по этому поводу.
Вот такой красавец должен получиться в результате
Что было использовано:
- MP5613 — Цифровой усилитель D-класса мощностью 2 x 150 Вт. Технология PurePath HD.
- MP5630I2 — Индикатор для мощного усилителя НЧ (стерео).
- MP1054 – Светодинамический стрелочный индикатор уровня сигнала.
- MP1231 — Аудиорегулятор 2 канала.
- ESE150-24 – Блок питания. 150 Вт. 24 В.
- SL-01H — Теплоотвод с вентилятором.
- WP4-18FB — Kлеммник нажимной 4 контакта
- Светодиоды 5мм – 7 шт.
Как это работает?
Для MP5613 был использован блок питания в 24В, следовательно, в нагрузку 4 ОМа будет отдаваться около 70 Ватт на канал. Результат — получаем 2*70 Ватт качественного звука PurePath.
На входе усилителя устанавливаются MP1231 (сборка на AD8402), для работы регулятором громкости и баланса стереоканалов, плюс MP5630I2, который используется в роли предварительного усилителя. После этого этапа стереосигнал идет на вход MP5613, и уже потом — на акустические системы. Что касается сигнала для светодинамического стрелочного индикатора, то его снимаем с выхода усилителя мощности, прямо с акустических систем.
Как это сделать?
Регулировка громкости на МР1231. Основная схема
Начинаем процесс с входного каскада MP1231 + MP5630I2.
Вначале потенциометр МР1231 подключаем сразу перед МР563012 (это показано
. Чтобы добиться задуманного, на обратной стороне платы МР563012, сразу после RCA-разъема (рис.1 и 1.2) нужно перерезать сигнальные проводники на печатной платы, с зачисткой обоих проводников с двух сторон. Разрез делается для того, чтобы здесь можно было установить потенциометр. Важная деталь: обязательно нужно использовать экранированный провод для соединения потенциометра и предварительного усилителя. Подключать все элементы (наверное, об этом на Хабре можно не говорить) нужно в полном соответствии как с цветом, так и с маркировкой.
А питание на МР1231 подводится с МР563012. На рисунке 2 это показано:
Рис.1
Рис.1.2
Рис. 2
Комментарий
: Для того, чтобы улучшить помехозащищенность системы (MP1231 всем хорош, кроме помехозащиненности), нужно немного доработать схему. Для решения проблемы необходимо выполнить четыре простых шага (показано на рис. 3):
- Непосредственно к клеммам питания MP1231 вместе с подводящими проводниками зажать электролит на 1000 мкФ или больше.
- Электролит на 470 мкФ подпаять параллельно конденсатору С4.
- Корпус валкодера у MP1231 соединить с GND. Зачистить маску рядом с ножкой корпуса и пропаять.
- Соединить GND MP1231 и GND драйвера усилителя толстым проводом можно даже оплеткой. Это нужно сделать потому что источник 12В установлен на драйвере. Как это лучше всего сделать показано на рис.4.
Корпус и вывод индикаторов на переднюю панель
Перед тем, как приступить к сборке корпуса, необходимо немного доработать усилитель МР5613 и индикатор МР563012. Доработка заключается в подпайке выводных каналов к платам, на проводах с длиной 10-12 сантиметров. Что касается плат конфигуратора, то здесь установлены СМД-светодиоды, 6 штук, которые индицируют состояние усилителя: температурные режимы (2), ошибка, готовность, перегрузка и сброс. После доработки все это можно вставить на переднюю панель устройства:
Кроме того, на обратной стороне платы конфигуратора нужно подпаять провод длиной 15-20 сантиметров. Провод подпаивается к одному из выходов (можно использовать любой) каждого канала, через пленочные конденсаторы 0.1 мкФ. Таким образом организовывается снятие сигнала на индикатор уровня.
Теперь приступаем к созданию корпуса
Его мы вырезали и склеили из листов вспененного ПВХ. Этот материал нам понравился тем, что его очень легко обработать, плюс можно клеить любым клеем для пластика. Такой материал легко красится. Здесь можно скачать фалы передней и фальш-панели (формат .lay).
- боковых стенок – 110 * 200
- дна и крышки – 210 * 200
- задней стенки – 210 * 100
Корпус мы решили покрасить краской из обычного баллончика. Переднюю панель покрасили под металл, а сам корпус — темно-зеленой (почти черной) краской. На корпусе крепим модули индикатора и регулятора, винтами М3.
Под зажимы акустики вырезаем отверстие под выключатель, плюс сверлим отверстия под зажиммы акустики.
Блок питания, что логично, ставим на длинную сторону.
Усилитель крепится на дно через стойки 5 мм. Переднюю панель закрепляем с помощью саморезов для дерева.
Комментарий. Для того, чтобы полностью исключить помехи от ШИМ модуляции выполняем следующие шаги:
- Соединяем последовательно GND всех задействованных модулей либо толстым проводом, либо оплеткой;
- Около разъемов питания каждого модуля прикрепляем электролиты по 1000 мкФ или больше.
Теперь можно подключать мощные колонки и радоваться качественному звуку.
Если есть желание, можно модернизировать дизайн конструкции. Вот видео с демонстрацией работы всего, что получилось:
Усилитель мы сделали довольно давно, и он до сих пор служит нам верой-правдой. Возможно, вы сможете посоветовать, как сделать конструкцию лучше? Усилитель получился отличный, но нет пределу совершенства, это уже давно известно.
Если кому-то захочется повторить наш путь и за выходные обзавестись очень приличным усилителем, вот здесь есть вся его электронная начинка. Что касается корпуса, то это — дело вкуса и наличия подсобного материала.
Ваш Мастер Кит
Встраиваем усилитель для колонок в компьютер
Любят мои детишки компьютер погонять.. И вот в один прекрасный день компьютерные колонки полыхнули синим пламенем, в связи с чем стали у меня периодически пропадать наушники. А так как детей двое, своих наушников я практически не видел. Долго так продолжаться не могло и тогда сообщил им: «я что нибудь придумаю с колонками».
Используемые инструменты: паяльник, пассатижи, бокорезы, шуруповёрт, сверло 8мм, многожильные провода, припой, винтовые контакты, плата усилителя.
Было решено не покупать новые, а приспособить не используемые задние колонки от ресивера 5.1. Но к ним необходим усилитель. Готового усилителя нет. Откопал в закромах давно купленную на Алиэкспресс плату с усилителем класса D — долго лежал, ждал своего часа.
Это цифровой усилитель на микросхеме TA2024 корейского производителя Tripath, высококачественный усилитель мощности с малым коэффициентом нелинейных искажений и высоким КПД.
Характеристики усилителя, указанные производителем:
— усилитель класса D; — напряжение питания 9-14В; — высокая чувствительность; коэффициент нелинейных искажений: — 0,1%, 9Вт, 4Ом; — 0,1%, 6Вт, 8Ом; — 10%, 15ВТ, 4Ом; — 10%, 10Вт, 8Ом; — КПД 84%, 15Вт, 4Ом; — КПД 90%, 10Вт, 8Ом; — защита от перенапряжений; — защита от перегрузок; — защита от превышения температуры. Размеры: 90×53 мм.
Размещение платы усилителя в корпусе компьютера Сначала предполагался отдельный корпус с блоком питания, но в процессе от этой мысли отказался и решил разместить усилитель прямо в компьютере. Питание будем брать от блока питания компьютера, благо там есть +12 v. Теперь вопрос: куда и как закрепить плату усилителя в корпусе компьютера. В моём случае решил закрепить усилитель на дне корпуса, поближе к источнику звукового сигнала. Стойки сделал из винтов с надетыми трубочками. От сверления корпуса отказался по причине образования при сверлении металлических стружек, которые могут что нибудь замкнуть. Приклеил стойки к корпусу термоклеем.
Делаем контакты для подключения колонок Для подключения колонок нашёл винтовые контакты от какого-то старого прибора. Разместил их на заглушке для PCI слота компьютера. Для этого разметил и просверлил в заглушке четыре отверстия диаметром 8 мм. Прикрутил контакты. Вставил на место и закрепил заглушку.
Осталось произвести все подключения.
Шаг 3.
Электрические подключения Оставалась проблема откуда брать звуковой сигнал. В мануале материнской платы вычитал где на ней есть звуковой выход.
Для подключения к усилителю немного переделал аудио шнур от привода cd-rom. У меня получилось так. На других материнках подключение может отличаться, надо смотреть по месту.
Усилитель чувствительный, при подключении на прямую на минимальной громкости слышны помехи от работающего компьютера. Так как у усилка нет регулировки уровня входного сигнала нужно поставить на вход переменный резистор. Вместо этого я спаял делитель напряжения как на схеме.
Вот что получилось.
С такими параметрами максимальная громкость меня устроила(ну что бы соседи не вешались), шумов от помех не слышно. Для подключения к питанию отрезал от старого компьютерного вентилятора MOLEX разъём.
Все зачищенные участки проводов залуживал припоем. Припаял к винтовым контактам отрезки проводов, примерил по месту, лишнее — долой, концы зачистил, залудил. Все проводки зажал винтами на клеммнике усилителя.
Все приготовления закончены и вот первое включение. Ну что сказать, усилитель работает, звук лучше чем у старых компьютерных колонок, а самое главное дети довольны и наушники вернулись к хозяину и по времени уложился в 2 часа.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Распиновка разъемов автомагнитол
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
Как разобрать акустическую систему модель ap x861
Отдали мне китайскую колонку с сгоревшой электроникой. Решил её переделать. Достал вспухший аккумулятор. Проверил динамики — рабочие. Сверху два больших динамика, а сбоку вот такое:
А у меня как раз есть два лишних динамика, подходящие по размеру. Вырезаю отверстия в корпусе и ставлю ещё два динамика. Получилось вот так:
Теперь время поставить два усилителя. До этого заказал на Али DIY платы PAM8403. Стоят копейки, по 30 центов за штуку. По размерам меньше спичечного коробка. Усилитель D класса, это означает высокий КПД и отсутствие нагрева.
Куча проводов на соплях и готово. Звук берётся с родного разъёма 3.5мм, для питания просверлил отверстие и вклеил стандартный 5.5мм разъём.
Напряжение питания — 5В, можно питать от powerbank или от зарядки телефона. Звучит вполне сносно, без хрипов. Вот так вот, почти за бесплатно, сделал себе колонку.
Места внутри полно, можно 18650 поставить и отличная колонка для отдыха на природе
А динамики подключил параллельно? Какое итоговое сопротивление динамиков? Если меньше 2 ом, то усилок может и погореть.
Старайся монтировать культурнее. Хороший монтаж это одна из сторон надёжности!
Запилил еще одни однополосные колонки
По заказу рассчитал и сделал напольные колонки на неизвестном динамике, по словам заказчика это китайский клон некоего корейского широкополосного динамика.
Измерил параметры тиля смола, они оказались подходящими для четвертьволнового корпуса.
Запись звучания на разной музыке.
Применена цепь для коррекции характеристик динамика.
Выведено две пары клемм, для подключения через цепь или в обход неё.
Корпуса просто шлифованные без покрытия, клиент собирается их покрывать сам под тон интерьера.
Акустика 2.1 для дома и работы из го*на и палок! Своими руками)
Собираем приличную систему 2.1 для рабочего места за 7+- шагов)
1. Берем колонки от старого музыкального центра Panasonic (скитался у родителей — чуть не уехал на свалку).
Характеристики хорошие, выглядят хорошо, сделаны из МДФ в Испании.
По памяти звучали хорошо)
2. Разбираем, меняем провода на медные акустические сечением 1.5 в силиконе, припаиваем разъемы BANANA.
Еще раз смотрим на динамики: производство Japan от компании Technics, достаточно топовый бренд в свое время в Японии, входивший в один концерн с Panasonic.
3. Выбираем усилитель 2.1. На топовые бренды, пока, не смотрим. Надо остаться в рамках бюджета. Смотрим Алик — находим AIYIMA А03 TPA3116 за 4700 с быстрой доставкой. Отзывы хорошие, фонового гула и помех нет — берем. По факту реально гула и других шумов нет) Очень приличный усь
4. Ищем саб. Система же 2.1. Не одни полочники не дадут нормальный нижний бас. Без саба никак. По этому все и затеялось.
Первый саб от комплекта 2.1 Microlab FC530. Валялся у племянника. Берем на пробу. Меняем провод на медный сечением 2,5 и припаиваем разъем БАНАНА.
Фото не мои, тогда его фотать не стал.
5. Собираем все вместе. Подключаем, слушаем. Звучит хорошо) Но есть пара замечаний…
Саб совсем не тянет. Нагрузку не держит, бас гулкий — он слабое звено. Да и чего ждать от динамика у которого магнит по весу и размеру меньше чем у динамиков в колонках Panasonic. Такой саб не пойдет.
6. Вспоминаю, что у родителей скитается мой самодельный саб на 35ГДН-1-4, который я сам считал и собирал, когда были первые приступы аудиофилии в начале 2000-х.
Вот так выглядят 35ГДН-1-4. Фото с поисковиков.
Забираю саб, меняю провода + разъемы. Подключаю — вот оно! Теперь все звучит намного лучше) Регулируем крутилками на усилителе, настраиваем под себя и любимую музыку. Саб хорошо перекрывает сабнизы и прилично качает воздух через фазоинвертор)
7. До кучи меняем конденсатор между динамиками на нормальный кроссовер MOREL, оставшийся от авто-акустики*.
* – Кроссовер может лишнее, если кто разбирается, можете прокомментировать?
По итогу результатом и звуком очень доволен*! Визуально, конечно, проигрывает Edifier R1700BT, но звучит намного лучше. Хотя и Эдики звучат прилично для 2.0. Но они пока отправляются в чулан с возможной дальнейшей продажей.
По итогу потратки: 4700 усилитель + 1500 провода и разъемы. На авито можно найти такой МЦ Panasonic за 2–6 тысяч рублей. Или даже найти отдельно такие или похожие колонки. Саб Б/У тоже можно найти в пределах 2 т.р. Или собрать самому на тех же ГДН. Но там не все так просто)
Итого похожий комплект можно собрать в пределах 10 т.р. А если что-то у вас уже есть, например, старый МЦ, то еще дешевле.
Для сравнения, Edifier R1700BT я покупал за 11 т.р. год назад. Сейчас в том же магазине они стоят 13 т.р. А по итогу у самосборного комплекта звук получился намного интереснее. Ну понятно, что некорректно сравнивать 2.0 и 2.1, но все-таки.
Второй вывод: таким способом можно дать вторую жизнь хорошим колонкам от МЦ 90-х годов, созданных японскими инженерами и может даже сделанными в Японии. Ну и как минимум купировать очередной приступ аудиофилии)
Всем хорошего звука!
Колхозинг, или переделка ноутбука в моноблок
(пост будет длинным)
Часть 0. Предисловие
Всем привет! Имеется ноутбук DNS W650EH-2. Но его постигла участь: растрескался корпус, почти целиком
А поскольку его начинка более чем рабочая, было принято решение попробовать впихнуть невпихуемое и попробовать сделать моноблок. Идея не нова, такого полно на просторах инета. Цели стояли следующие:
-Сделать максимально похожим на готовый (покупной) моноблок;
-Иметь минимум выступающих проводов;
-Должен быть максимально тонким, насколько это возможно (спойлер-вышел тонким, но не совсем прям тонкий)
Часть 1. Подготовка к работе
Для начала начал с разборки самого ноутбука, вытаскивая всю начинку аккуратно, чтобы можно было её использовать. Не без косяков: сломалась защёлка шлейфа платки с usb и джеками ((
Часть 2. Начало сборки рамы
В качестве несущего элемента (как я называю-рамы) был выбран поликарбонат толщиной 3 мм. Размечаю его и вырезаю кусок размером 26х37 см. Затем на 3д принтере печатаются стойки для крепления платы, в которые впаиваются гайки. Стойки подгоняются под размер материнской платы
Затем предварительно закрепляю все элементы материнской платы (МП, накопитель, вентилятор и тд) на раме
Далее последовала сборка передней части моноблока. Приклеил антенну Wi-Fi, которая выполнена в виде листа фольги (да, тут не двумя проводами реализовано) и зафиксировал матрицу на родные винты и часть бонок
Далее изготовлено крепление под блок питания. И также распечатаны ножки, которые будут переделаны в дальнейшем
Вот такая примерная компоновка. Кнопка включения примерно так и останется на этом месте. А разъём БП позже поменяет положение
Из оргстекла толщиной 2 мм вырезана передняя панель. В дальнейшем ещё дважды вырезана будет. Крепится к раме на 5 винтов
Финальный вид компоновки. Также был докуплен usb хаб
Часть 3. Задняя крышка
Затем последовала сборка задней крышки, которая будет закрывать всё это хозяйство сзади. В качестве неё будет использован ПВХ пластик толщиной 3 мм. Также были проделаны необходимые отверстия. Отверстия были выровнены по возможности. Общая толщина вышла около 55 мм
Все грани были зашпаклёваны и скруглены в стиле «хай-так»
И затем была покраска из баллончика. Каждая позиция в 2-3 слоя
И общий вид. Дополнительно распечатаны небольшие втулки, чтобы не было прогибаний. Сама крышка держится на 10 винтах
И вот момент его полноценной работы. Была докуплена небольшая клава, а мышка была дома
Часть 5. Заключение
Вот такой шайтанобук у меня вышел. Не без косяков, но для себя пойдёт. Остаётся всякая мелочёвка по сути. Всё, что было запланировано, выполнено, разве что портит вид торчащий провод от хаба слева
Из крепежа использовал винты и гайки М3 (от 6 до 20 мм), винты М2,5 (почти самые маленькие; крепление вентилятора и частично матрицы) и родные винты и бонки от ноутбука. Суммарно делал около недели это всё. Хотя и начал в декабре прошлого года, а закончил сейчас, руки не доходили докупить лис ПВХ)
Всем удачи в реализации своих странных идей :3
Акустика своими руками. Первый опыт
Опыт сын ошибок трудных, да? Да.
В этом посте я расскажу какой опыт я получил при построении своих первых колонок, как делать не надо и что в итоге получилось.
Это мой первый пост такого рода, по этому сильно не пинайте.
Все бренды, которые здесь упоминаются, не являются рекламой.
Предисловие.
Меня давно интересовала тема акустических систем, музыки и всего, что с этим связано.
Стоит сказать, что за плечами у меня музыкальная школа, добрый опыт пайки и сборки самодельного чего угодно, начиная от управляемой светодиодки на ардуино + яндекс станция, заканчивая усилителями для себя. Я знаю почему в каком-то месте должен стоять резистор, почему конденсатор и почему именно таких номиналов. Умею читать схемы, проектировать печатные платы и качественно паять.
В целом, этот бэкграунд благоволил сделать что-то для души и получения удовольствия в рамках акустической системы.
Однако у меня абсолютно не было никакого опыта в обработке дерева от слова совсем.
Но были динамики Урал, Dynamic State и огромное желание сделать на них акустику.
Да, динамики Урал. Если быть точнее, то АК47-СМ 130мм.
Мне они нравятся. У них приятный низ и неплохая середина (имхо).
Но, они вообще никаким боком не предназначены для домашней акустики.
Как минимум производитель не пишет о них практически ничего, кроме частотного диапазона, мощности, сопротивления и чувствительности, мы даже не знаем их АЧХ.
Этого очень мало для построения домашней акустики, но достаточно для автомобиля.
Почему так? Потому что мы незнаем параметров Тиля-Смолла, а без них мы не сможем правильно рассчитать корпус для домашней АС.
Эти параметры дают понять какая у динамика добротность (достаточно сложная тема для отдельного поста), вытесняемый объем воздуха и хотя бы резонансная частота.
Отмечу, что параметров там куча, я выделил только самый минимум.
К примеру, чем выше добротность, тем больше диффузор будет продолжать колебаться на своей резонансной частоте после того, как на него сигнал уже не подается. Нам этого не нужно.
Добротность динамика для домашней акустики с фазоинвертором, к примеру, должна быть 0.4-0.5, т.к. корпус с фазоинвертором завышает добротность (вообще любой корпус завышает добротность, на самом деле). А если она будет изначально высокой, то в конечном итоге мы получим каку, а нам не нужно, напомню, чтобы динамик сам продолжал что-то играть «остаточное» ��
И допустим, что резонансную частоту мы можем найти путем насыпания риса на диффузор и поиска частоты при которой рис будет прыгать на диффузоре как блоха, но все остальные параметры мы узнать в бытовых условиях не сможем.
Опять же, для автомобильной акустики это не столь важно, т.к. корпус дверей — не герметичен и не открыт, он что-то среднее, соответственно производители автомобильных динамиков делают добротность такую, чтобы они хорошо воспроизводили звук в таких условиях.
Но для любой другой акустики это очень важные параметры, без них мы не сделаем ничего хорошего.
Однако разве это преграда? Конечно нет! ��
Проектировка корпуса
Учитывая, что я не знаю про эти динамики ничего, кроме их размера и резонансной частоты, значит можно попробовать взять что-то усредненное.
И я выбрал объем в 12 литров с фазоинвертором, хотя на самом деле тут фазоинвертор нафиг не сдался, ибо возвращаемся к добротности. Но я очень хотел попробовать и, в случае чего, я могу забить тоннель синтепоном. Это не сделает ящик закрытым на 100%, но приглушить фазоинвертор поможет и приблизит результат немного до состояния закрытого ящика. На крайняк — я могу изготовить заглушку и намертво её вклеить. Решение? Еще какое! ��
Есть куча программ для расчета фазоинвертора, его сечения, длины и формы, я использовал BassPort.
В качестве материала я выбрал фанеру второго сорта толщиной 12 мм.
Фазоинвертор у меня был выполнен в виде тоннеля.
Да, я не вставляю в пост никаких расчетов и скриншотов из программ, так как на момент расчетов я не делал скриншотов и даже не думал, что буду писать об этом пост.
Сборка корпуса
Здесь началось самое интересное, т.к. корпус изначально я собирался делать не в одно лицо, а попросил помощи у товарища, который вроде как что-то понимал в дереве больше чем я.
Сегменты мне нарезали в Леруа при покупке фанеры.
После этого, само собой, товарищем мне были даны четкие указания сделать все стыки под 45 градусов, чтобы было «красиво». Да-да. лучше бы я этого не делал. И вот почему!
У меня не было никакого оборудования, чтобы обрезать торцы фанеры под 45 градусов.
Но я знал одного фрезеровщика. Он же мне сделал и отверстия под динамики.
Отверстия получились отменные:
А стыки под 45 градусов почему-то получились нифига не 45, а 43. На что мне ответили — сорян, фреза такая.
Что лучше всего сделать в таких ситуациях? Выкинуть это все нахрен (применить в чем-то другом\отрезать углы и склеить как есть) и поехать за новой фанерой, сделать все без стыков под 45, и просто все склеить как есть без лишних телодвижений, но это не мой путь на тот момент.
Я хотел пройти весь геморрой из косяков с полноценным погружением.
Пришлось склеивать то что получилось, скрепляя саморезами и заливая несколько раз клей ПВА в щели, которые появились из-за 43 градусов.
Сколько раз я произнес проклятий на себя идиота, за то, что послушал «товарища идиота», «фрезеровщика идиота» и вообще эти колонки идиотские и то, что я вообще этим занялся. ��
Однако надо довести дело до конца, каким бы не был итоговый результат.
Я загерметизировал все щели изнутри и что-то мне подсказало, что больше я ничего не сделаю и это максимум на данном этапе.
Конечно же геометрия получилось кривой, конечно такая склейка никуда не годится, конечно же за такое надо бить. Но корпуса были склеены, получились крепкими и пришло время обработки корпусов.
Обработка корпусов
Я зашпатлевал всю поверхность целиком, т.к. с теми косяками которые получились при фрезеровке я уже точно не хотел, чтобы их было видно. Все зашкурил и загрунтовал.
Жаль, что фото загрунтованных корпусов я не сделал — это было очень красиво, полностью белые, кайф.
После покрыл черной эмалью Kudo (ничего другого в городе у меня нет, к сожалению).
Три слоя с межслойной сушкой 15 минут, как указано на балоне.
Так же я покрыл красной эмалью корпуса ВЧ динамиков и накладки — их мне распечатали на 3D принтере. Да, я хотел, чтобы там была надпись «Волна». Ну, типа, звуковая)
Затем корпуса, накладки и ВЧ были покрыты матовым лаком.
Её минимум — конденсатор 3 Мкф на ВЧ динамик. Этого достаточно в данном случае, чтобы разделить ВЧ от НЧ\СЧ динамиков. Да, было бы здорово сделать более серьезный фильтр, но у меня нет измерительного микрофона и звуковой карты с фантомным питанием для него, так что без замеров все будет пальцем в небо.
Итог таков, что они поют лучше, чем все, что у меня было из домашней акустики. Без преувеличения.
Я не знаю их АЧХ, но у меня хороший слух (не кидайте сейчас тапками, как только у меня появится измерительный микрофон, мы вместе с вами либо порадуемся, либо посмеемся над моим слухом хе-хе).
Я очень доволен и недоволен одновременно. Да!
Мне они нравятся, они хорошо играют, но здесь стоят динамики, которые не предназначены для таких корпусов, корпуса сделаны косячно. Но это был шикарный опыт, который сподвиг меня изучить тонну материала построения акустики, как работает звук и как это делать правильно.
И кто его знает, быть может когда-нибудь я опубликую пост, в котором расскажу как собирать акустику на основе полученных знаний и опыта, чтобы было не через жопу, а по человечески, добротно, так сказать. Хм. Когда-нибудь?
Да, пост про это будет скоро, потому что у меня шило в жопе ��
Спасибо за внимание!
Шарообразные колонки на 3D-принтере
Привет! Я сделал аудиосистему с двумя колонками, блоком управления/усилителем, поддержкой Bluetooth с APTX HD. Хочу поделиться радостью =) Остались некоторые косметические мелочи.
2 динамика по 8 Ватт
Чувствительность 84 Дб
Сопротивление 8 Ом
Полоса пропускания 120-20 000 Гц.
По факту слышу их от 15 Гц.
Полностью разборная и обслуживаемая конструкция. В том числе кабели.
Питается от 5 вольт. Гнездо питания Type-C. Потребляет в среднем 500 миллиампер.
Набор включает: 2 колонки, 2 кабеля, одно устройство управления, в котором находится вся электроника и кнопки управления звуком.
Подсветка на RGB-светодиодах, управляется Arduino. Отключаемая. Может работать как ночник. При желании можно перепрограммировать. Доработать платформу для поддержки цветомузыки.
На фото ниже как раз блок управления. Тут нужно заменить пару винтов на чёрные и сделать латунную накладку с обозначением кнопок.
Звучит прикольно, их очень интересно слушать и сравнивать звучание. У меня есть достаточно качественные наушники для сравнения. Но не могу назвать их универсальными, ещё буду работать с электроникой. Но очень и очень достойно звучит по направлениям: инди рок, классика рока и металла, трип-хоп, инструментальная/электронная музыка, рэп слушать тоже можно. В сабвуфере не нуждаются, но возможно попробую со временем добавить в проект пищалки.
Пока что мне не очень нравится как звучит что-то супер тяжёлое, получается некоторая каша.
Суммарно времени на подготовку, разработку и реализацию ушло около 4-х месяцев.
Вот ещё несколько фото. Если будет интересно — запилю пост, в котором расскажу весь путь, особенности производства и нюансы постройки. Под постом будет комментарий для вопросов.
Рад, если вам нравится! Всем добра!
Стойки для акустики
Жена очень хотела дома караоке, звуко/шумоизоляция сделана, пришло время акустики. Выбрали акустику RCF 310, для комнаты в 24 метра вполне достаточно. Но на полу их держать неправильно, басы в пол бьют заметно, нужны стойки. Цена изделий мне как то не понравилась, решил сделать сам в одном стиле с барной стойкой и тумбочкой под аппаратуру (сделал ранее из дубовых щитов и металлического профиля).
За основу взят квадрат 40 на 40 из листа 14 мм. Очень тяжёлый. На него вертикально приварена квадратная труба 50 на 50 с самой толстой стенкой, какую смог найти — 4 мм.
Внутрь засыпан промытый и прокаленый на огне песок. Засыпал в несколько приемов, т.к. засыпанный до верху песок, при лёгком постукивании по трубе прекрасно ужимается в объеме процентов на 10.
Всю стойку прогрунтовал и в 5 слоев покрасил и лаком залил. После этого из дубового щита 40мм сделал квадрат по размеру основы стойки, просверлил квадратное отверстие, одел, склеил и маслом пропитал. Снизу на опору приклеил виброизоляцию. Стойки вышли под 30 кг, вибрацию в себе гасят неплохо, в пол басы перестали так сильно бить, как раньше.
Самодельная колонка из пластиковых труб
Восстановление акустики Гелиос 100
Приветствую, обитатели Пикабу.
Ещё один пост, немного фото и история о спасении колонок.
На этот раз, концертная эстрадная акустика под кодовым названием «Гелиос 100»
Изготовитель — Казанский завод пишущих устройств. Производилась с 1986-го по 1991-й год.
Применялась данная акустическая система для озвучивания концертных залов средних размеров. Комплектовалась усилителем «Гелиос-1500» или «Гелиос-001».
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 18000 Гц
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Габариты АС: 1174 х 557 х 440 мм
Масса одной АС: 52 кг
Акустическое оформление выполнено по типу «Онкен»
Более детальная информация, находится в свободном доступе в интернете.
К сожалению, удалось заполучить только одну колонку из комплекта.
Табличка с названием АС и изображением АЧХ на лицевой панели, была так же «утеряна» бывшим сотрудником городского ДК, с гаража которого собственно и был спасен данный экземпляр.
Вид, уже традиционный для акустики тех времен — сгнившие подвесы, плесень и следы жизнедеятельности мышей внутри корпуса.
В любом случае, катушки динамиков в работоспособном состоянии, а значит можно приложить немного усилий и заставить хорошую вещь ещё на какое-то время задержаться в этом мире.
Колонка была очищена и разобрана на составляющие. Заводской дерматин был сильно поврежден за годы эксплуатации и подлежал замене. Корпус был пропитан защитным средством и выровнен в местах сильной деформации при помощи эпоксидной смолы разбавленной древесной стружкой. Заказаны новые ручки для переноски и резиновые ножки. Подвесы для динамиков.
Всё внутреннее пространство проклеено битумной виброизоляцией. Поверх неё, шумоизоляция на основе вспененного каучука. Швы пройдены силиконовым герметиком.
Так как новые ручки имели немного меньшие габариты чем сломанные заводские и просто проваливались внутрь корпуса, из листового металла были вырезаны переходные пластины.
Динамики 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)
Корзина изготовлена методом литья под высоким давлением из алюминиевого сплава.
Немного подробнее и с большим количеством фото о замене подвесов, было написано в предыдущем посте.
Для перетяжки корпуса был использован акустический карпет.
Более практичное и износостойкое решение, по сравнению с тонким и легко рвущимся дерматином.
Несколько фото сборки и установки динамиков.
Новый крепеж для лицевой панели. Окрашенные защитные сетки и декоративные накладки.
И, собственно, финальный результат.
К слову, найти заводскую табличку так и не удалось. Жаль, был бы совсем другой вид.
Вот такая история. Не судите строго.
Благодарю за внимание всех, кому было интересно ознакомится.
Реставрация акустики 25КЗ-12Е
Доброго времени суток, обитатели Пикабу.
Решил поделиться очередной работой по восстановлению старых колонок.
Надеюсь, вы не против?
Знакомьтесь, это трансляционная акустика «25КЗ-12Е»
По информации из интернета, применялась данная система для озвучивания отапливаемых актовых/спортивных залов и подобных помещений.
Производилась мощностями ОАО «Динамик» в городе Гагарин, Смоленской области.
Примерно с 1992 года.
Технические характеристики гласят следующее:
Номинальная подводимая мощность 25 Вт.
Вxодное напряжение 30 или 120 В.
Диапазон воспроизводимых частот 63 … 16000 Гц.
Габариты — 760 x 250 x 252 мм.
Достались мне в довольно печальном состоянии. Судя по всему хранились где-то в сыром помещении.
Вскрытие показало, что подвесы на динамиках давно сгнили и от незначительного прикосновения превращаются в комки липкого поролона. В свою очередь, некоторые рупорки полностью уничтожены от соприкосновения с чем-то науке не известным, так как защитная сетка не имеет деформации.
Разобрав все на составляющие, было принято решение в первую очередь уделить внимание корпусам.
Ящики были избавлены от следов советского клея и пропитаны грунтовкой-антисептиком для защиты древесины.
Декоративные накладки/грили были очищены, обезжирены и покрашены глянцевой алкидной эмалью.
С остальными элементами креплений были проделаны те же манипуляции.
В процессе покраски фурнитуры, так же восстановлена система подключения АС к усилителю.
Все комплектующие готовы к сборке. Новый крепеж подобран и закуплен.
Обтяжка ящиков производилась кожей «молодого дерматина» он же комплект для утепления входных дверей.
По внешнему виду ничем не уступает заводскому решению.
Результат после просушки и сборки.
Защитные сетки устанавливались в самом конце, поэтому промежуточное фото отсутствует.
Следующая остановка, динамики.
Данные динамики, не что иное как широкополосники 10 ГДШ-2-4 (10 ГД-36Е)
В этом варианте корзина изготовлена из штампованной стали.
Для их воскрешения на просторах интернета были заказаны ППУ подвесы и рупорки в замен помятых.
Сам процесс замены подвесов несложный, и довольно медитативный.
Технология исчерпывающе описана в интернете, поэтому какие-то конкретные комментарии излишни.
Несколько вечеров. Никакой спешки. Соблюдение центровки. И конечный результат.
Каждый динамик предварительно был проверен перед установкой на наличие каких-то посторонних шумов и прочих неприятностей.
Затем, следовала их установка в корпуса и подпайка к общему выходу.
Так как звуковые трансформаторы уже не использовались, динамики в каждой АС были подключены последовательно, то есть 12 Ом секция.
Дальше, уже на выходе, коммутация в зависимости от потребностей.
Ну и финальный результат с защитными сетками.
Вот такая маленькая история. Строго не судите.
Благодарю за внимание.
Реинкарнация акустики ушедшей эпохи
Категорически приветствую Вас, обитатели Пикабу.
Есть у меня небольшое увлечение. Давать новую жизнь старой советской акустике.
Наскреб немного фотографий в телефоне и, собственно, решил поделиться в Вами.
Периодически просматриваю всякие площадки с объявлениями на предмет того, чем ещё не завладел и что может быть интересно.
И вот попались мне очередные «видавшие виды» старички.
Привлекло исполнение, форма. С такими я ещё дела не имел.
Описание отсутствовало и в переписке продавец ничего рассказать тоже не смог.
Но, глаза уже загорелись, и «кот в мешке» выехал в моём направлении.
После доставки товара в «Лабораторию» она же мой скромный гараж, было выяснено следующее:
Заводская маркировка гласила: Акустическая Система «10КЗ-2М» 1968-го года выпуска. Что в переводе на человеческий язык должно значить «Мощность 10 Вт. Колонка Звуковая. Модификация 2» Такие, насколько мне известно, применялись для озвучивания малых актовых залов, драмкружков, школьных столовок и так далее.
Поиск в интернете какой-то дополнительной информации, предоставил только видео из «Виртуального Музея» РeтpoТexникa. Так что, ни много ни мало, имеем музейный экспонат.
Вскрытие показало что, корпуса хоть и имеют потертости и небольшие сколы, но существенных дефектов нет. И это радует. Шпаклевка, наше всё, как говорится.
Сами кассеты с головками выглядят очень хорошо. Ни пыли, ни каких либо следов пребывания в сыром помещении не обнаружено. Диффузоры динамиков не порваны, не помяты. Проверка обмоток мультиметром так же дала положительный результат.
Заводская лакировка на местах пайки. Краска на крепеже. Девственность одним словом.
Давно такого не встречал.
Итог осмотра: Динамики в первозданном виде и вмешательств не требуют. Играют чисто и посторонних шумов не выдают, но оно и не удивительно, оглядываясь на состояние.
Немного манипуляций с корпусами, и эти «старички» заживут новой жизнью. Возможно, даже будут радовать глаз, и ухо искушенного человека.
Ну и защитную сетку необходимо отполировать, остатки засохшего клея выглядят не очень.
Немного пораскинув мозгами, было так же принято решение добавить ножки.
Это увеличит функционал, ну и как минимум внесёт какой-никакой эстетики.
К слову, ножки были честно позаимствованы у советских прикроватных тумбочек, так что ретро дух сохранен в полной мере.
После подгонки и примерки, выглядит довольно не плохо. Гармонично. Решено оставить.
Далее следовал долгий и нудный процесс выравнивания поверхности.
Особо расписывать нечего. Замкнутый цикл шпаклевания и ошкуривания до достижения удовлетворительного состояния.
Места, где раньше располагались отверстия под настенный крепёж, были предварительно закупорены составом из древесной стружки и клея, и заклеены листами автомобильной виброизоляции.
Покраска запечатлена не была. только окончательный результат под лаком.
Музейному экспонату — Винтажный вид.
Ну и собственно сборка.
Все стыки обработаны клеевым составом, герметичность корпуса сохранена.
Заводская акустическая ткань была выброшена. И вид лучше, и чистить проще.
Разъемы подключения выведены в нижней части и спрятаны за ножкой.
Вот такая история. Одна из.
Новое пополнение в коллекцию.
Будут жить и говорить со мной.
Благодарю за внимание.
Я сделяль или новый уровень колхозинга
Отъехал у меня нынчо телевизор
Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.
Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.
Диоды поменял — результата нет.
Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)
Результата не появилось.
В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.
Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо
И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока
Собственно вариант сервировки
Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).
Из плюсов — простота.
Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все
Вытяжка для маникюра своими руками
Добрый день, хотел бы поделиться опытом изготовления вытяжки для маникюрного стола. Супруга занимается маникюром, в процессе работы фрезером при спиливании ногтей и гель лака образуется много опила и пыли, для сбора всего этого добра используются специальные вытяжки они же маникюрные пылесосы. Жена использовала вот такую:
Картинка взята с интернета. Принцип работы простой, вентилятор всасывает пыль в мешок пристегнутый с обратной стороны.
Как показала практика, такая вытяжка мало эффективна, после работы опил оставался вокруг пылесоса, и вся комната была в пыли, также сильно уставали руки т.к приходилось продолжительное время держать их навесу.
Предложил заменить эту вытяжку на встроенную, как мне казалось она будет намного удобней и практичней, жена поддержала идею. Поискав в интернете готовые решения пришёл к выводу, что более менее неплохая вытяжка будет стоить от 4 т.р, да и в нашем городе их просто нет в продаже т.е придётся платить ещё и за доставку транспортной компании.
В целях экономии, а также потому что мы не ищем лёгких путей, вызвался сделать всё своими руками.
Придумал вот такую систему:
После сбора всей этой конструкции и непродолжительного теста на коленке, выяснилось что тяга очень слабая, мощность вентилятора была около 15вт и более мощных такого диаметра просто нет, все оставшиеся и не тронутые моими ровными руками детали были успешно сданы обратно в магазин.
Картинка взята с интернета. Мотор был успешно извлечен, разобран и отмыт от следов пользования предыдущих хозяев.
Куплен и установлен переходник с квадрата на круг.
Также докуплены вентиляционные трубы с решеткой.
Все стыки промазал аквариумным силиконом. Мотор нужно было поместить в короб, для изготовления короба был куплен кусок фанеры.
Не реклама (указаны размеры на этикетке).
Доска была успешно разделена на части и склеена.
Конструкция была проверена и одобрена инспектором по качеству :
После проверки короб был окрашен, стыки также промазаны силиконом, двигатель установлен на свое место и закреплен саморезами, выключатель также вмонтирован в короб с боку. Верхний периметр короба обклеил оконным уплотнителем (на след. Фото).
Пригласил друга на пиво помочь установить вытяжку, электролобзиком выпилили отверстие в столешнице, на уголки прикрепили болтами короб к столу.
Пожертвовал цветочным горшком чтобы заделать щель между столешницей и вытяжкой, вклеил на силикон.
Купил в магазине вентиляционную решетку, вклеил в обод четыре магнита для фиксации решетки на столе, в столешницу вклеил четыре металлические кнопки (на видео будет видно).
Супруга одобрила, тяга получилась хорошая, два режима скорости. На мотор сверху ложит угольный фильтр для вытяжек, на него влажную салфетку практически весь опил остается на ней, после работы снимается решетка и выбрасывается салфетка с опилом, никаких мешков для сбора пыли не используется. Запланировали поменять маникюрный стол, жена попросила вытяжку переставить на новый стол.
На все материалы ушло менее 2 тыс. руб.
Может кому-то пригодится, спасибо за внимание.
Новая жизнь старого ноутбука
Три года назад приобрел себе ноутбук Hp 255 g5 для всякой офисной работы и учебы. Через пару месяцев начались проблемы с матрицей (полосы), отдал в ремонт по гарантии, вернули через 45 дней c новой. Но спустя несколько дней кулер стал рычать. Продул кулер — вывалились несколько пластиковых душек, что держали корпус. Согрешил на мастера, который его вскрывал. Перспектива нового ожидания ремонта по гарантии больше 30 дней меня не радовала, потому что ноутбук был необходим в повседневной жизни, проблема особых неудобств не доставляла, так я и проходил до конца гарантийного срока.
Сам ноутбук спроектирован так, что при желании поменять/добавить/убрать хард, ссд, или оперативную память, нужно вскрывать весь корпус. Из-за хрупкого пластика количество подобных раз сказывается на состоянии корпуса. Даже если потребовалась бы замена клавиатуры, нужно было бы менять корпус целиком, потому что снимается она изнутри, где она также запаяна защитой.
И вот несколько дней назад корпус окончательно сломался в области петель, где были сколы душек крепления. Прозвонив местные ремонтные конторы, нужного корпуса не нашел, заказывать через интернет не стал. Решил, что ноутбук в первозданном виде свое отжил и нужно его реинкарнировать.
Сходив в супермаркет, купил себе противень для выпечки всяких ништяков за пару сотен рублей. Отличный выбор для будущего моноблока!
Из-за ограниченности бюджета (200 рублей), решил делать все остальное из того, что есть в наличии дома.
Разметил примерное расположение элементов. Чтобы сократить хаотичное количество дырок в корпусе, внутри прикрутил куски фанеры (по размеру не нашел), которые можно дырявить как душе угодно.
Просверлил дырки для кулера и место под разъемы USB, HDMI, Lan и т.п..
Так оно выглядело до покраски и обработки.
Все элементы сейчас расположены примерно таким образом, промежуточный вариант не заснял.
Там, где есть риск нагрева, добавил алюминиевую плашку. Саму материнскую плату поднял от фанеры на силиконовых прокладках и шурупах.
Динамики вывел снизу симметрично от центра. Для каждого из них проделал по 3 дырки в противне.
Разъем заряда перепаял, вывел гнездо на корпус. Кнопку включения также вывел на корпус.
Ободок экрана решил оставить от ноутбука, предварительно срезав ненужные выступы.
Подставку сколхозил из старого стенда для модельки самолета, которая одиноко лежала в подвале.
После всех этапов сборки, моноблок был готов.
Безусловно, результат мог бы быть лучше, подойди я к решению проблемы основательнее, с запасом времени и ресурсов. Но решил поделиться тем, что получилось.
Мы разобрали новую «Капсулу». Знаем, сколько микрофонов, и как она работает
В конце января была представлена «Капсула» — умная колонка с ассистентом «Маруся». С 22 апреля ее можно купить. Мы делали полный обзор функционала новинки, но всегда интересно, что внутри. По просьбе Hi-Tech Mail.ru я разобрал «Капсулу» и описал свои впечатления.
Мне всегда было интересно узнать, как сделано то или иное устройство, не только по отзывам и обзорам, а на своем опыте. И это значит для меня не просто опробовать его в работе, но увидеть, как оно устроено внутри. Как спроектировано, продумано, собрано, какие компоненты при этом использовались, какой запас прочности у изделия и есть ли какие-то интересные или редко встречающиеся решения.
Первые шаги
Начнем знакомство с содержимым колонки с нижней крышки.
За резиновой ножкой, которая не дает колонке скользить, есть четыре винта. Если их открутить, то мы видим металлический утяжелитель для дополнительной устойчивости, а также сервисный USB-порт. Кроме того, эти же винты удерживают боковые панели «Капсулы». Т.е. снять боковые панели без снятия крышки не выйдет. Это также гарантирует, что в случае падения она не развалится на части.
Для того чтобы снять боковые панели, необходимо отщелкнуть крепко сидящие защелки. Сразу скажу, что эта часть самая сложная в разборке и лучше этого не повторять без большой надобности. Используя неподходящий инструмент, вы рискуете поцарапать корпус колонки или порвать ткань.
Сами панели представляют собой каркас из ABS-пластика, обтянутый специальной акустической тканью. На задней панели есть прорезь под подиум, где расположена кнопка отключения микрофонов и вход для питания. На передней панели расположен интересный рассеиватель для светодиодного кольца индикатора «Маруси». Сами светодиоды маленькие и их немного, но благодаря такому решению, сквозь перфорацию на корпусе и акустическую ткань, мы видим полное замкнутое кольцо с довольно большими, но хорошо прорисованными делениями. Это решение, как и многие другие в устройстве, подкупает вниманием к мелочам.
2 ГБ памяти и 4-ядерный процессор
Возвращаемся обратно к телу «Капсулы».
На корпусе мы видим два динамика и один пассивный излучатель. Вверху высокочастотный динамик, мощностью 5 Вт (диаметром 20 мм). Внизу с разных сторон расположены низкочастотный динамик мощностью 25 Вт (диаметр 76 мм), а с обратной – низкочастотный пассивный излучатель (размер 82 мм). Суммарная мощность 30 Вт. Звук получился реально хороший.
Теперь начинается самое интересное – печатные платы. Их тут 4 штуки. Одна отвечает за светодиодное кольцо. Еще одна – за сенсор, находящийся на верхней части устройства. Кроме того, там же расположены по кругу 6 цифровых микрофонов и еще один светодиод индикации активности устройства. Самая маленькая плата отвечает за вход питания и кнопку отключения микрофонов, также от нее идет сервисный порт USB к самой главной плате устройства.
И теперь, пожалуй, самое интересное. Это материнская плата «Капсулы».
Сердце устройства – это его процессор, в данном случае использовался Rockchip, модель RK3308. Имеет 4 ядра Cortex A-35 и поддерживает огромное количество различных интерфейсов. Создавался он как раз для использования в разного рода умных гаджетах и элементах умного дома. Рядом с процессором находится чип оперативной памяти DDR3L на 256 МБ, чего с запасом должно хватить устройству на решение его задач. Для хранения информации используется накопитель NAND Flash от Toshiba емкостью 2 ГБ.
Кроме того, рядом находится комбинированный современный модуль беспроводных интерфейсов ap6256 от AMPAK Technology. Имеет быстрый Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, в том числе 5 ГГц, и Bluetooth версии 5.0 LE. Еще на плате присутствует усилитель TAP3116, это довольно популярное решение в аудиоаппаратуре.
Удалось обнаружить и RFID-чип, через который будет осуществляться интерактивное взаимодействие с колонкой с помощью интерактивных пластиковых RFID-карт. Поднося их к считывателю, встроенному в «Капсулу», можно будет расширять ее возможности.
Остальное – это акустический короб. Правильная его форма – залог хорошего звучания. В нашем случае проблем со звуком нет: все спроектировано хорошо.
Кстати, никаких скрытых микрофонов или вариантов «тайного» режима включения устройств обнаружено не было.
Первые впечатления от знакомства с «железом» продукта за время разбора не изменились. Радовало ощущение приятного удивления. Каждая деталь продумана и выполнена с запасом на дальнейшую эксплуатацию. Включая условия, когда рядом есть домашние животные или очень любопытные и непоседливые дети.
Все шлейфы в поролоне и, где это требуется, приклеены двусторонним скотчем к корпусу. Вверху также есть резиновые гасители вибрации, а в самой нижней точке колонки утяжелитель, который добавляет стабильности устройству. Такой скрупулезный подход к проектированию и сборке устройств, к сожалению, встречается нечасто. По «железу» колонка впечатлила, и если ПО проявит себя так же, продукт определенно ожидает успех.
Блютуз Колонка Lentel Ap-X861
Video блютуз колонка lentel ap-x861 uploaded at 30.12.2020 17:20 by user San Sanich, duration: 00:42.
Most recent San Sanich channel videos
- 29 Января 2023 Г
- Воздушный Сигнал С 2 Компрессорами!
- Мокрый Пол, Калина 1
Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7
Explore more videos from San Sanich
| Video | Views | Date | |
|---|---|---|---|
 |
6 | 02.11.2021 | |
| Спасибо Большое ��) | |||
| alt=»Bluetooth Колонка Lentel Ap-X861″ width=»120″ /> | 120 | 04.05.2021 | |
| Bluetooth Колонка Lentel Ap-X861 | |||
Поделиться с друзьями:
Добавить временную метку
Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S — часы:минуты:секунды
Как разобрать колонку jbl
Пошаговая инструкция разборки беспроводной колонки jbl Extreme цилиндрической формы позволяет использовать ее применительно к любой модели колонок этого бренда. jbl Extreme имеют влагозащитный корпус, возможность подключения к гаджетам Apple или Android. Разборка производится в несколько шагов:
- Шпателем поддеть защелки и отделить декоративную защиту от основания;
- Отверткой с крестовидной насадкой открутить 2 шурупа от корпуса;
- Снять защиту с корпуса;
- Открутить 3 шурупа под молнией в нижней части;
- Поддеть шпателем и отщелкнуть от основания нижнюю крышку;
- Открутить 8 шурупов, удерживающих подставку;
- Снять аккуратно подставку, не задев систему индикации заряда, которая соединена с ней через шлейф;
- Открутить 2 винта и снять систему индикации;
- Открутить 4 шурупа с правой стороны, снять правый динамик;
- Открутить 4 шурупа с левой стороны, снять левый динамик;
- Отсоединить клеммы от динамиков;
- Снять боковые пассивные диффузоры с помощью шпателя;
- Отключить клемму аккумулятора, выполненную в виде прищепки;
- Вынуть аккумулятор;
- Отсоединить от аккумулятора находящуюся под ним плату усилителя.
Популярная колонка jbl Charge, имеющая более простую конструкцию, разбирается иначе:
- Аккуратно отклеить обе резиновые накладки сверху и снизу;
- Поддеть шпателем декоративную решетку по всему периметру и снять ее;
- Открутить 6 винтов;
- Поддев шпателем открыть пластиковый корпус;
- Отсоединить клеммы и вынуть оба динамика;
- Отсоединить плату от аккумуляторной батареи;
- Открутить 3 винта, вынуть батарею.
Сборка колонок производится в обратном порядке. Разборка jbl с блютуз помогает определить оригинальную версию от подделки. Они отличаются качеством комплектующих элементов колонки, начиная от материала наружного чехла и логотипа, заканчивая заявленной и фактической мощностью динамиков и качеством сборки.
Как разобрать колонку JBL charge 2+
Методика разбора колонки JBL charge 2+ состоит в следующем:
С помощью острого предмета снимите решётки с обеих сторон;
Снимите по 4 боковых шурупа с каждой стороны, держащих круглую боковую насадку;
Теперь открутите 4 шурупа, держащих боковые пассивные радиаторы (диафрагмы). Это не динамики, они лишь имеют вибрационную функцию, и за счёт неё дают низкие частоты;
Аккуратно снимите пассивные радиаторы;
Снимите динамики, с которых так же аккуратно снимите по две клеммы контактов каждого динамика;
Чтобы добраться до аккумулятора, нужно открутить ещё 8 шурупов, держащих крышку, под которой расположен аккумулятор;
Как разобрать JBL Xtreme
Разбирают JBL Xtreme похожим на Charge 3 образом:
снизу подденьте две защелки, под которыми открутите два болта, удерживающие декоративную защиту;
сняв кожух, открутите нижнюю часть. Она закреплена на 3 болта, скрытых под молнией. После их удаления подденьте ее с помощью шпателя;
далее откроется доступ к подставке, прикрученной на 8 болтов
Открутите их и осторожно поднимите защиту, поскольку она держится на рычаге, к которому закреплен шлейф индикации заряда. Раскрутите оставшиеся 2 винта и снимите подставку;
чтобы обесточить батарею, открутите правый динамик и отключите от него клеммы
Под ним будет находиться шлейф аккумулятора. Отсоедините его и выньте АКБ.
Китайский аналог повторяет структуру как у Charge 3 и 4.
Как разобрать JBL GO
Первая версия модели GO разбирается следующим образом:
- используйте шпатель, чтобы поддеть акустическую решетку с логотипом бренда;
- избавьтесь от 4 болтов на фронтальной панели;
- подцепите панель, но не спешите тянуть: к ней прикреплен динамик, присоединенный проводами к системной плате;
- потяните за белый штекер, чтобы обесточить плату;
- выкрутите винт, который фиксирует системную плату, и достаньте ее вместе с аккумулятором;
- чтобы поменять аккумулятор, отпаяйте контакты.
JBL GO 2 разбирается аналогичным образом.
Такую акустику, как JBL Pulse и Boombox, не рекомендуют разбирать из-за герметичного корпуса, который после вскрытия начнет пропускать влагу и пыль.
Watch this video on YouTube
Тонкости ремонта
Наиболее частая неисправность Bluetooth-колонок – выход из строя порта USB. Привести к поломке могут некачественные USB-кабели и неаккуратное пользование. Повреждения можно заметить визуально или по характерным признакам:
- колонка не заряжается;
- кабель нормально не подключается, не входит совсем или входит с перекосом;
- разъем провалился внутрь корпуса.
В этом случае после разборки нужно извлечь плату, снять старый USB-разъем и припаять новый. Для этого нужен паяльник с тонким жалом или паяльная станция.
Другая неисправность – вышел из строя аккумулятор. Не секрет, что со временем он теряет свою емкость. Неисправная батарея подлежит замене.
Определить поломку можно по таким признакам:
- значительное снижение времени автономной работы;
- колонка играет несколько секунд, а затем выключается;
- аккумулятор вздулся.
Если что-то из перечисленного вы заметили, колонку нужно сразу ремонтировать. Иначе вздувшаяся батарея может взорваться под давлением скопившихся газов.
Сбои в работе портативной колонки может вызвать падение. Батарея может вывалиться из своего гнезда и ударить по случайному месту платы. От удара внутри могут отвалиться компоненты, и колонка больше не сможет играть.
Как разобрать колонку JBL charge 2+
Методика разбора колонки JBL charge 2+ состоит в следующем:
- С помощью острого предмета снимите решётки с обеих сторон;Снимите решётки с обеих сторон девайса
- С одной стороны будут располагаться два центральных динамика, с другой – аккумулятор;
- Снимите по 4 боковых шурупа с каждой стороны, держащих круглую боковую насадку;
Открутите боковые шурупы
Открутите шурупы, держащие диафрагму
Аккуратно снимите диафрагму
Аккуратно снимите клеммы каждого из динамиков
Открутите шурупы, держащие крышку, под которой находится аккумулятор
Особенности разборки
Для начала убедитесь, что разборка действительно необходима. Например, колонку нужно почистить или заменить аккумулятор. В этом случае вам понадобятся:
- отвертка с набором насадок;
- медицинский шпатель или медиатор;
- тонкий пинцет;
- возможно, паяльник.
Оригинальных моделей
Надо сказать, что разборка оригинальных музыкальных колонок может быть затруднительной для непрофессионалов. Это сделано для того, чтобы пользователи не лезли в конструкцию сами, а несли колонки на ремонт в сервисные центры. Но можно посмотреть на это с другой стороны: материалы изготовления более качественные, и меньше вероятность что-то сломать.
JBL charge 2+ разбирается в таком порядке:
- медиатором или шпателем подденьте защитные решетки и снимите их (они крепятся на защелках);
- с каждой стороны открутите по 4 винта, крепящие круглые боковины корпуса, демонтируйте эти элементы;
- открутите по 4 шурупа, держащие боковые пассивные динамики – эти детали ничем не подключены к плате, затем снимите их;
- выкрутите 8 винтов, которые крепят активные динамики, затем подденьте шпателем динамики и вытащите их, после этого отсоедините клеммы;
- открутите 8 винтов, держащих крышку аккумулятора, и снимите крышку;
- отсоедините батарею – она подключается с помощью прищепок.
JBL charge 3 разбирается следующим образом:
- шпателем подденьте стык на декоративной решетке и отогните одну ее сторону;
- выкрутите 2 шурупа, фиксирующие решетку, а затем уберите ее;
- выкрутите 2 винта, держащие центральную крышку, затем снимите эту деталь;
- снимите панель, которая закрывает порт USB, она крепится 4-мя винтами;
- демонтируйте пассивные динамики, они держатся на защелках, немного проверните их и снимите;
- отсоедините крышку аккумулятора, она закреплена 8-ми шурупами, один из которых скрывается под резиновой накладкой;
- демонтируйте батарею.
JBL XERTMT (Xtreme) Portable BT Speaker разбирается по такому алгоритму:
отсоедините декоративную решетку от корпуса (процесс аналогичен JBL charge 3), подденьте ее медиатором и выкрутите 2 шурупа;
для снятия задней крышке выкрутите 3 винта, которые расположены под молнией, снимите заднюю панель;
демонтируйте крышку аккумулятора, она крепится при помощи 8-ми саморезов, которые необходимо выкрутить (обратите внимание, что на эту панель крепится индикатор заряда батареи – аккуратно выкрутите 2 винта, которые его фиксируют);
снимите правый динамик, который закреплен на 4 шурупах, подденьте его медиатором и отсоедините клеммы питающих проводов;
отключите разъем аккумулятора и извлеките батарею из корпуса.
JBL Clip 3 разбирается в таком порядке:
- шпателем снимите верхнюю защитную сетку, она крепится на защелках;
- выкрутите 6 шурупов, которые фиксируют половинки корпуса;
- приподнимите верхнюю половину корпуса и отсоедините все разъемы;
- раскройте колонку.
Все модели Bluetooth-колонок имеют сходную конструкцию, и принципиально их разборка ничем не отличается. Различия могут быть в расположении винтов и мелких элементов. Если колонка оснащена ручкой для переноски, в первую очередь снимать нужно ее.
Китайских колонок
Внешне они очень похожи на оригинальные. Отличаться они могут общими конструктивными решениями и материалами изготовления
Поэтому работайте очень осторожно, поскольку эти устройства весьма хрупкие
А вообще, колонок из Поднебесной очень много, и их конструкции сильно различаются, так что проводить какие-либо методики бессмысленно. В общем, разбор китайской переносной колонки мало отличается от разбора оригинальной модели. Ознакомьтесь, как разобрать прототип, и действуйте по аналогичной методике.
Открыть подделку из Китая обычно проще. Единственный момент – динамики и аккумулятор обычно подсоединяются не клеммами, а пайкой.
Как разбирать колоноки JBL charge 3
Алгоритм разбора колонки JBL charge 3 состоит в следующем
- Шпателем поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;Отделите декоративную защиту
- Откручиваем два шурупа от корпуса;
Открутите два шурупа от корпуса
Открутите два шурупа
Отвинтите четыре шурупа
Снимите боковые элементы
Учимся разбирать JBL Xtreme
Специфика разбора колонки JBL Xtreme состоит в следующем:
Шпателем (или любым удобным острым предметом) поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;
Для снятия нижней части нужно открутить три шурупа, которые находятся под молнией;
Также шпателем поддеваем, и отщёлкиваем крышку от основания;
Откручиваем два винта;
Для того, чтобы отключить аккумулятор, нужно снять правый динамик. Откручиваем 4 шурупа правого динамика;
Панель с элементами управления (кнопками)
На всех без исключения моделях переносной акустики «Джибиэль» управляющие элементы практически одинаковы. Это кнопки включения/выключения, рядом с ней «JBL Connect» (эти два элемента обычно расположены на одной сплошной панели из пластмассы. В активном состоянии они подсвечиваются светодиодами. Остальные кнопки – блютуз, воспроизведение/пауза, убавление и прибавление громкости – находятся на сетчатом кожухе колонки.
На некоторых аудиоколонках (Go 2) есть опция спикерфона. Когда на телефон, который сопряжен с JBL, поступает входящий звонок, можно ответить на него нажатием кнопки «воспроизведение/пауза». А, например, на Clip 2 для ответа на звонки сделали отдельную кнопку, она отмечена значком с телефонной трубкой.
На большинстве динамиков от «Джибиэль» есть кнопка «Connect». Она используется тогда, когда нужно подключить к одному телефону 2 колонки и более (режим Connect или Connect+). А на колонках последнего поколения (Pulse 4) этот режим уступил место технологии PartyBoost, которая обеспечивает гораздо лучшее качество связи между объединенными в группу спикерами.
За состоянием колонки позволяет следить система световой индикации. Подсвечиваются как сами управляющие кнопки (как на Clip 2), так и отдельно вынесенные индикаторы. Их количество на разных моделях разное. На Go 2, к примеру, только один индикатор, а на Charge 3 целых 5. Они показывают уровень заряда батареи и включение различных режимов (street mode или low frequency mode).
Как разобрать JBL Charge 3
Оригинал JBL Charge 3 разбирают в следующей последовательности:
- переверните колонку сверху вниз. Используйте шпатель, чтобы открыть защелки (находятся слева и справа от прорезиненной вставки), они выглядят как стык корпуса;
- выкрутите по 1 болту с каждой стороны, это позволит снять каркас колонки;
- открутите прорезиненную насадку, которая обеспечивает устойчивость девайса;
- открутите болты под заглушки интерфейсов;
- используйте 2-й шпатель, чтобы поддеть и снять боковые излучатели;
- рядом с заглушкой открутите болты крышки, под которой скрывается аккумулятор;
- чтобы снять батарею, отключите ее шлейф, который крепится к плате (находится в отверстии одного из пассивных излучателей);
- если вам необходимо достать плату с интерфейсом зарядки и AUX, отключите все имеющиеся шлейфы, они также находятся в отверстиях под пассивные излучатели;
- теперь можете снять динамики.
Если речь о поддельной блютуз-колонке:
- сперва снимите декоративный кожух;
- потом уберите резиновую накладку снизу и выкрутите 4 шурупа;
- затем открутите 8 шурупов, тем самым разобрав корпус на 2 половинки.
Как разобрать JBL Charge 2+
Разбирается «Джибиэль Charge 2 Plus» следующим образом:
используйте шпатель или медиатор, чтобы поддеть и снять решетки на фронтальной и задней панели;
выкрутите по 4 болта, которые фиксируют крепления пассивных излучателей слева и справа (2 находятся под задней и 2 под передней сеткой);
открутите пассивные диафрагмы
Они не крепятся к плате, но снимать их следует осторожно;
поочередно открутите крепление основных динамиков. Не стоит быстро вынимать излучатели, поскольку к ним крепятся по 2 клеммы, которые необходимо отключить
Чтобы избежать короткого замыкания, следует заклеить их изолентой или сперва выполнить следующий пункт;
открутите пластину на обратной стороне, где находится аккумулятор. Снимите с батареи клемму, чтобы обесточить плату;
выньте АКБ.
Если у вас китайская копия:
- снимите резиновую накладку снизу и сверху музыкальной колонки;
- подденьте решетку с задней стороны девайса;
- используйте отвертку, чтобы открутить 6 болтов, скрепляющих корпус;
- теперь разберите девайс пополам, чтобы получить доступ ко внутренней составляющей.
Учимся разбирать JBL Xtreme
Специфика разбора колонки JBL Xtreme состоит в следующем:
- Шпателем (или любым удобным острым предметом) поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;Отделите декоративную защиту от основания
- Откручиваем два шурупа от корпуса;
- Снимаем защиту с корпуса;
- Для снятия нижней части нужно открутить три шурупа, которые находятся под молнией;
Открутите три шурупа под молнией
Открутите два винта
Снимите правый динамик, открутив его шурупы
Важные моменты перед разборкой
Перед разборкой следует убедиться, нужна ли она. На природе может показаться, что звук стал тише и сломался один из динамиков. Увеличить заводской звук можно переключившись с низких частот на высокие. Это делается путем одновременного нажатия кнопок «-» и «Bluetooth» с удерживанием их в течение 10 секунд. По истечении этого времени звук станет громче, кнопки можно отпустить. Возврат к прежнему звучанию осуществляется таким же образом.
Особо важных подготовительных операций перед разборкой колонок не требуется. Достаточно очистить ее от пыли или влаги, если они имеются. Разборку производить рекомендуется на столе или на полу с подстеленным покрывалом, чтобы не терялись мелкие крепежные детали.
Перед началом работ следует изучить инструкцию, которая обязательно прилагается к каждой колонке, или специальную литературу. Можно посмотреть подробные видео-уроки по разборке разных моделей колонок jbl в интернете. Существуют разновидности устройств, например, джибиэль чардж, flip. Также есть китайские варианты таких колонок.