Studio
Сегодня заменил в фонарике лампочку накаливания на самодельную светодиодную лампочку в цоколе.
Фонарик работает от двух батареек D по 1.5 В. И имеет цоколь Е10. Лампочка в нем родная была заменена на советскую напряжением 3,5 В и потреблением 0.26 A.
При этом светил он не очень.
Решено было заменить лампочку тремя светодиодами, и светят хорошо, и потребление маленькое.
Но для удобства монтажа, я хотел сделать светодиоды в цоколе. Поэтому мне понадобился цоколь. Пришлось лампочку пустить в расход.
Т.к. я использовал готовую монтажную плату, то нужно было подточить слегка светодиоды, чтобы можно было их вплотную установить.
Затем я их припаял и установил провод, который будет припаян ко дну цоколя.
В цоколе выпаял старый провод, подготовил отверстие на дне. Примерил, чтоб цоколь не касался контактов анода.
Припаял сначала цоколь к плате, чтоб пайка зацепила контакты катодов.
А затем сделал колечко из проволоки и припаял его ко дну цоколя.
Вкрутил всю конструкцию в фонарик, для проверки не попортились при пайке светодиоды.
Затем отрезал остальную часть платы, и подрезал острые углы платы.
Все нормально вкрутилось, правда, конструкция оказалось немного выше обычной лампочки, но в фонарике можно было отрегулировать посадку отражателя.
Как сделать лампу из фонарика
К электросети? Да запросто! Покупаете блок питания и подключаете его вместо батареек(соблюдая полярность).
Батарейки у вас там скорее всего последовательно соединены — следовательно блок питания должен быть на 3V постоянного тока.
Всем привет! Вот очередная простая переделка старого аккумуляторного фонарика с лампочкой накаливания под современные элементы — светодиод, драйвер, преобразователь. Друг отдал кучку старых зарядок для творчества, и у него отыскался старый фонарик времён СССР, который он хотел выбросить, а я его переубедил, сказав что сделаю из него отличный фонарь к Новому Году.
За основу зарядного устройства была взята одна из отданных зарядок телефона NOKIA, на 5,5 В 300 мА/ч, которое как родное подошло в корпус. После выломанных пластиковых стенок от дисковых аккумуляторов осталось много места, и на оставшееся место установил самодельную платку ЗУ на TP4056.
На второй половинке корпуса применил литий-ионный аккумулятор SAMSUNG от сотового, который также идеально подошёл. В качестве выключателя света применён мини-тумблер. Чтобы ничего не болталось — закрепил всё молекулярным клеем.
Светодиод GREE из тех, что заказывал раннее на Алиэкспрессе целую партию, он установлен на вырезанный по основанию фонаря алюминиевый радиатор, но поскольку тут используется только половина его мощности — он практически сильно и не греется. Диоды пришли через месяц, светят довольно ярко, свет нейтрально белый как и заказывал, буду их вставлять в другие самодельные фонарики.
Схема драйвера диода
Драйвер под него установлен на отлично зарекомендовавшей себя микросхеме AMC7135. Обычно на место С1 ставлю обычно танталовый cmd конденсатор 10х16V. Но применить можно любой из доступных, хоть простой электролитический — всё упирается только в его габариты на применяемой плате, но вот ставить его нужно обязательно!
Для светодиода к отражателю приклеен коллиматор, освещённость очень хорошая, а то свет с обычным отражателем имеет темноватое пятно в середине, что не есть хорошо.
Недавно собрал ещё один такой же, светодиод только поставил на 1 Вт и на него установил линзу 60 градусов. Проект предложил Igoran.
Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ДИОДНЫЙ ФОНАРИК ИЗ ОБЫЧНОГО
Фонарик – это необходимая вещь при поездках на природу или за город на дачу. Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст луч света в темном царстве. Но и в городской квартире без него иногда просто не обойтись. Как правило, достать что-либо маленькое и укатившееся под кровать или диван без фонарика сложно. И хотя в наше время есть устройства, которые мультифункциональны и могут быть источником света, некоторые из наших читателей наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать маленький прибор из подручных предметов, будет рассказано далее.
Классика формы
Наиболее удобной конструкцией, которая в принципе уже многие годы остается неизменной для фонариков, является конструкция, содержащая в себе:
- цилиндрический корпус с такими же по форме батарейками;
- рефлектор с лампочкой с одного конца корпуса;
- съемную крышку с другого конца корпуса.
И эту конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если изготовить фонарь своими руками, красоты форм как у промышленного образца, конечно же, не будет. Но он будет функциональным и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.
Итак, основной проблемой, которую на первый взгляд сложно решить, является рефлектор. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает много предметов, которые могут стать заготовкой для целого ряда отражателей разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность вблизи горлышка по форме весьма близка к той, которую имеет отражатель, сделанный на заводе. А крышка словно создана для крепления в ней светодиода, который сегодня является наилучшим источником света. Он ярче и экономичней миниатюрной лампочки.
Мастерим рефлектор
То, что можно не найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса, – не проблема. Его можно склеить из отдельных деталей. Например, из ненужных одноразовых шариковых авторучек. Для подпружинивания контактов можно применить спираль, которая используется для переплетов страниц, и контакты изготовить из тонкой листовой жести, сырьем для которой станет жестяная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки желаемых размеров и подбора остальных элементов. Чем меньше будет бутылка, тем более жестким и крепким получится отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.
Итак, приступаем к изготовлению фонарика своими руками. От бутылки острым ножом отрезаем горлышко и параболическую часть корпуса и подравниваем края ножницами.
Донышко и футляр с батарейками
Противоположная рефлектору деталь корпуса фонарика тоже изготовлена из части бутылки с горлышком. Но только из самого горлышка с крышкой. К внутренней стенке его приклеивается клемма, сделанная из жестяного листа. К ней также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использованы для управления фонариком. Клемма контактирует с батарейкой, будучи прижатой крышкой, которая навинчивается на горлышко.
Как сделать лампу из фонарика
Не знаю насколько это моддинг, но как мне кажется это околокомпьютерная тема.
С тех пор, как у меня родился сын, жена стала жаловаться, что свет настольной лампы мешает ему спать. По словам жены она горит слишком уж ярко. Пользуюсь такой, как на первом фото. Что бы не было дома скандалов стал сидеть за компом по ночам только при свете монитора. Очень, скажу вам не удобно, глаза через пол часа болеть начинают так, как будто я минут 20 на сварочную дугу смотрел. Вчера было найдено решение. Зашел к другу у которого два ребенка. Примерно месяц назад он купил им обоим так называемые "Вечные фонарики". Которые для того что бы они начали светить необходимо хорошенько потрясти, вот описание производителя и сам фонарик на втором фото: "Если пришлось заночевать в лесу или манит неисследованная пещера, возьмите с собой в приключение Вечный фонарик! Ему совсем не нужны батарейки. Только потрясите его — и он засветит ярким светом. Фонарик занимает мало места, ему не страшна влага, он не тонет в воде, не ломается при падении, поэтому он совершенно незаменим для юных путешественников, исследователей и детективов! Принцип действия этого волшебного фонарика описан в законе индукции Фарадея.". Но как оказалось один из фонариков прислали мертвым окончательно и бесповоротно. Пришлось ему купить ребенку еще один фонарик. А мертвый он отдал в результате мне, так как увидев конструкцию этого фонарика и то, как светит живой фонарик, мне пришла в голову идея сделать из него себе настольную лампу для работы ночью за компом.
Фонарик я разобрал. Выкинул от туда всю электронную начинку, проделал необходимые отверстия для провода. Корпус выкрасил в серебристый цвет. Осталось только купить белый светодиод и понижающий резистор с 220 до 3 вольт, если такие конечно есть. Если же нет, то придется купить адаптер с регулятором напряжения от 12 до 3 вольт. Это правда будет немного дороже чем я рассчитывал, но ради ребенка можно потратиться
Как сделать лампу из фонарика
Часто бывает, что вещь есть, но она никому не нужна и валяется под ногами. Это случается по разным причинам: сломалась, морально и технически устарела и так далее. В данном случае это фонарик. Не очень старый, но с галогенной лампой и свинцовым аккумулятором. А кроме этого еще и неработоспособный из-за износа аккумулятора. А вот корпус достаточно удобный просторный. Ввиду этих фактов было решено сделать фонарь более современным внутри. Итак, рассмотрим вариант переделки фонаря на светодиодный источник света.
Какой светодиод выбрать? Разнообразие на самом деле не такое уж и большое, как может показаться на первый взгляд. А именно это набор из маломощных светодиодов, которые в сумме дадут нужный световой поток, различные мощные светодиоды или светодиоды специально разработанные для фонарей. Если набор маломощных светодиодов не очень ярко светит, но позволяет использовать наиболее простые драйверы, а мощные светодиоды светят достаточно ярко, но требуют сложных драйверов, то светодиоды для фонарей CREE сочетают в себе все достоинства.
Светодиоды CREE (XML T6, XM-L2 и другие) рассчитаны на работу от одного li-ion аккумулятора, при этом такие светодиоды имеют достаточно большую яркость. Сейчас в большинстве ярких фонариков можно встретить именно такие светодиоды. Кроме самого светодиода рационально использовать драйвер, который не даст превысить заданный порог потребления тока светодиодом. В китайском исполнении такие драйверы имеют еще и функцию регулировки яркости и режимов свечения светодиода. В нашем случае это три уровня яркости и два режима моргания. Смена режима производится кратковременным отключением питания (аккумулятора) от драйвера. Если питание отключить надолго, то при следующем включении будет использоваться не последний режим, а режим 100% яркости. При малых размерах и небольшой стоимости такой комплект светодиод CREE + драйвер должен быть одним из лучших вариантов использования. Стоит отметить также, что светодиоды CREE достаточно неплохо нагреваются во время работы, поэтому предусмотреть отвод тепла для такого светодиода обязательно. Кроме того такие светодиоды сейчас стоят очень недорого.
Для переделки фонаря будем использовать светодиод CREE XML T6 и драйвер на максимальный ток 1,2 А. Основные параметры такого светодиода представлены ниже.
- световой поток при токе 1,2 А — 435 Лм
- напряжение питания 3,7 В (1 банка Li-Ion аккумулятора)
- эффективность примерно 100 Лм/Вт
В качестве теплоотвода будем использовать алюминиевый радиатор подходящих габаритов. В моем случае это радиатор от остатков светодиодной лампочки на 45 Вт. Чтобы такой радиатор поместился в корпусе фонаря, нужно срезать лишние элементы. Далее, чтобы передавать тепло от светодиода на радиатор необходимо сделать переходное место, которое одновременно будет служить креплением светодиода. Можно использовать небольшой лист алюминия. Места соприкосновения лучше всего смазать термопастой. Это улучшит эффективность отвода тепла от светодиода. Так как внутри корпуса фонаря нет циркуляции воздуха, то радиатор лучше делать побольше, но оставить место для аккумулятора.
Отражатель такого фонарика штатно имеет держатель для галогенной лампы. Нам он будет только мешать при использовании светодиода. Поэтому держатель аккуратно срезаем, стараясь не поцарапать поверхность отражателя.
Кнопкой включения штатно служит прижимной контакт, который срабатывает при повороте ручки включения. Для удобства предлагается использовать переменный резистор с выключателем. Таким образом способ включения фонаря не изменится, а переменное сопротивление можно использовать при доработке фонаря для регулировки яркости, если это позволит сделать драйвер светодиода. Китайские драйверы для светодиодов CREE имеют функции изменения яркости только путем кратковременного выключения – так переключаются режимы.
Чтобы встроить аккумулятор внутрь корпуса фонарика необходим держатель для 18650 или самый бюджетный вариант коробочка от таблеток АЦЦ. Она неплохо подходит по размеру для аккумулятора. Вырезаем из крышки лишний пластик и вкручиваем пружину в донышко, с обратной стороны подсоединяем клемму с проводом любым удобным способом. Аналогично делаем контакт на крышке. Так, помещая внутрь аккумулятор, он плотно прижимается к контактам.
Для зарядки li-ion аккумулятора можно использовать модуль на TP4056. Если аккумулятор не имеет встроенной схемы защиты, то модуль зарядки можно использовать с защитой. В корпусе фонарика имеется внешний разъем для зарядки, подключаем его к контактам входного напряжения модуля зарядки, а также светодиод индикации зарядки. На самом деле если модуль зарядки расположить «лицом» к крышке фонарика, то он без проблем просветит ее насквозь во время процесса зарядки.
Подготовив необходимые детали, можно приступать к сборке фонаря. Схема соединений:
Переменный резистор с выключателем и индикаторный светодиод проще всего зафиксировать термоклеем. Переменный резистор располагать так, чтобы поворотный выключатель срабатывал в среднем положении.
Собрав фонарь сверху, выводим все провода к задней крышке, где будет располагаться аккумулятор и схема зарядки.
Драйвер нужно изолировать термоусадкой или изолентой, чтобы случайно не создать короткое замыкание с металлическими частями. Площадка для светодиода выбрана не самая лучшая, лучше использовать что-то такое:
После соединения всех контактов фонарь должен заработать сразу же после включения. Светит фонарь с таким светодиодом весьма ярко, а режимы яркости позволят, при необходимости, продлить работу аккумулятора. Кроме того, чтобы увеличить время работы от аккумулятора нужно выбирать качественные li-ion аккумуляторы, либо просто использовать параллельно несколько аккумуляторов для увеличения емкости. Благодаря модулю TP4056 заряжаться можно от любого блока питания на 5 Вольт (от телефонов, планшетов и так далее) или просто от USB порта компьютера или ноутбука или использовать обычный power bank. От 12 Вольт схема зарядки выйдет из строя.
Переделываем лампочку от фонаря
Давайте посчитаем, сколько времени будет светить 6 вольтовая лампочка с потреблением тока в 0.4 Ампера (далее просто А) от батарей "AA". Емкость такого типа питающего элемента варьируется от 500 миллиампер (далее — mA) до 2.2-2.5А. "Покупаем" хорошую батарейку на 2А и подключим нашу лампу.
По грубым расчетам выходит, что фонарь проработает всего 5 часов ( 2 делить на 0.4 )! Это плохо.
Самое простое, что пришло в голову — купить светодиодку с винтовым цоколем E10 на нужное напряжение и радоваться жизни.
Но нет! Нет у нас в продаже именно того, что нужно! Можно было бы заказать их на алиэкспрессе — их там тьма-тьмущая — нет времени ждать пока они приедут.
"Переделка" — вот какая мысль меня посетила при выходе из очередного магазина с пустыми руками. Пришлось возвращаться обратно, но уже за обычной "накалкой". Тут сюрприз! Их тоже нет!
В итоге, уже возвращаясь домой в расстроенных чувствах забрел в небольшой отдел хозтоваров около дома. На меня с витрины "глазели" те самые лампочки накаливания E10, именно с винтовой резьбой — УРА!
Начать переделку надо, конечно же, с отделения цоколя и колбы с нитью. Берем плоскогубцы и аккуратно, несильно, сжимаем цоколь. Далее, поворачиваем лампочку и так же сжимаем цоколь — главное, чтобы он не лопнуло стекло.
Вытаскиваем колбочку и убираем подальше — она нам не нужна. Отколовшийся клей сметаем в мусорку.
В цоколе тоже вычищаем клей, особенно там, где центральный контакт — туда будем паять резистор. Его сопротивление можно узнать используя "калькуляторы", которые есть в инете.
Светодиод я откопал в ящике. Напряжение для него — 2.8-3 вольта. А на какой максимальный ток он рассчитан одному богу известно. Сопротивление подбирал уже на глаз и тестер — 220 Ом. Один его конец запаял к плюсу светодиода, а другой в центр цоколя, именно туда подается плюс от батареек.
Вот такая штука у меня получилась. Подрубил её, для проверки, к блоку питания на 6 вольт, чтобы посмотреть сколько ампер потребляет — 0.01 всего.
Позже, сверху приклеял отражатель из старого дисплея от телефона, потому что луч света направлен вверх.
Если опять вернуться к грубому расчету, то эта лампа будет светить уже 200 часов ( 2 делить на 0.01 ) — 8 дней. Это уже очень хорошо.
Правда есть минус — для восприятия приятней свет от "накалки".
А кому не хочется тратить время на переделку, то можно купить такие лампочки в готовом виде.
Внимание. Сервис комментариев предоставлен площадкой VK (Вконтакте), поэтому администрация сайта не несет отвестсвенности за сохранение персональных данных, сообщений и прочих действиях пользователей при работе в данном блоке.
Если вы не согласны, то не оставляйте сообщения/свои данные на сайте Fixclan.ru и покиньте его немедленно.
Читаемое 
Все содержащиеся на настоящем Сайте сведения носят исключительно информационный характер. Не является ни научным, ни просветительским, ни научно-просветительским ресурсом.Администрация сайта не несет ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, вред , причиненные вследствие ограничения доступа, либо вследствие посещения Сайта и использования размещенной на Сайте информации, включая, но не ограничиваясь, любыми убытками, нанесшими ущерб Вашему компьютерному или иному оборудованию.
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», так же LiveInternet и прочие (далее — Партнеры).
Все сервисы использует технологию “cookie” — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться партнерам и храниться на их сервере в ЕС и Российской Федерации. Партнеры будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Партнеры обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях их использования.
Вы можете отказаться от использования cookies, покинув наш сайт. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Партнерами в порядке и целях, указанных выше.
Ч. 1. Почти вечный фонарик из севших батареек
Хотели бы вы иметь фонарик, который светит постоянно и не нуждается в подзарядке от сети и замене батареек? Я очень хотела. Это было моей мечтой. И эта мечта заставила меня заняться практическими экспериментами, о результатах которых я расскажу вам.
Физиков и специалистов в области электроники прошу относиться с пониманием и снисходительностью, потому что я не являюсь техническим специалистом, я – гуманитарий, увлеченный данной темой. Я буду благодарна всем, кто сможет грамотно и доброжелательно прокомментировать мои заметки и, возможно, поспособствовать тому, чтобы такие светильники стали еще лучше и их смогли собрать себе все желающие.
Часть 1. Почти вечный фонарик из севших батареек
Первым, на что я обратила внимание, был эффект восстановления (самозаряда) батареек. Как известно, батарейка садится. Если мы подключаем к двум батарейкам по 1,5 В один светодиод, сначала он горит очень ярко, потом яркость постепенно падает и в конце концов он просто гаснет. Весь этот процесс обычно занимает не более двух суток.
Но ситуация меняется при большем количестве севших батареек. Будучи соединенными последовательно, они способны достигать некой "точки стабилизации" напряжения (скорость восстановления заряда равна скорости отдачи заряда на нагрузку) и питать светодиод очень долго, неопределенно долго. Этим же свойством обладают и аккумуляторы. Это стало для меня настоящим сюрпризом, и я начала экспериментировать с последовательными сборками батарей.
Мой первый эксперимент по созданию фонарика, не нуждающегося в питании от электросети или в замене элементов питания, начался в апреле 2021 года, когда из 6 подсевших пальчиковых батареек с напряжением менее 0,8 В и одного полностью разряженного аккумулятора 1,2 В мной была собрана первая схема, питающая один круглый синий светодиод диаметром 0,5 см.
Схема представляла собой последовательное соединение батарей и аккумулятора, которые присоединялись к светодиоду через резистор 100 кОм. У модели был предусмотрен выключатель. Это был неяркий фонарик-ночник, который работал каждую ночь, утром я его выключала и за день он восстанавливал свое напряжение до первоначального уровня (около 4 В). После четырех месяцев эксперимента я перестала отключать фонарик, с целью понаблюдать за изменением уровня напряжения и яркостью свечения. К моему удивлению, фонарик продолжил работать в круглосуточном режиме, при этом его напряжение стабилизировалось на уровне 3 В, что совсем не снизило его яркость свечения.
Данные измерений:
DC (постоянный ток)
Напряжение: 3 В; ток КЗ: на батарейном блоке: 0,7 мА; через резистор: 0,04 мА.
На момент написания этой главы фонарик работает уже в течение шести месяцев.
Не менее интересный образец был собран из 18 севших крупных батарей диаметром 3,5 см и высотой 5,5 см (тип D).
Сборка была вертикальной, наподобие колонны, и состояла из двух рядов вертикально стоящих батарей, все батареи были соединены также последовательно. Наверху к плюсовым и минусовым контактам был припаян сверхъяркий белый светодиод диаметром 1 см. Напряжение схемы стабилизировалось на уровне 2,5 В. Светодиод ярко сиял. При этом сила тока составляла всего 300 мкА (300 микроампер, то есть 0,3 мА) и постепенно стала нарастать (до 690 мкА и далее), что способствовало повышению яркости свечения светодиода. Этот светодиод горит и по сей день, прошло уже около двух месяцев.
Для двух данных экспериментальных сборок специальный отбор батарей по емкости и токоотдаче не производился – использовались любые батареи с напряжением ниже 0,8 В.
Моим следующим шагом стал эксперимент по сборке светильника, который можно было бы применять в бытовых целях. О нем мы поговорим подробно.
Цель эксперимента – разработка и сборка светильника с достаточно ярким свечением для применения в быту, использующего в качестве питания энергию эфира и способного работать без подзарядки и замены элементов неопределенно долгое время (месяцы, годы).
Для эксперимента были отобраны 150 подсевших пальчиковых батареек (АА) различных типов (щелочные, солевые) и разных производителей по следующим критериям:
1. Наличие емкости. У таких батареек обычно напряжение 1,2–1,3 В и ток КЗ более 200 мА.
2. Отсутствие деформаций и повреждений корпуса (выпуклости, коррозия), течи электролита, засолки.
3. Отсутствие переполюсовки: при соединении батареек в последовательный ряд их напряжение должно суммироваться. Батарейка с переполюсовкой вместо суммирования напряжения уменьшает общее напряжение сборки.
После отбора батарей я осуществляла их разрядку.
Высадка заряда производилась в блоке на 4 батареи с помощью лампочки накаливания 6,3 В 0,3 А до полного обнуления показаний напряжения и тока на мультиметре. Попытки высаживать блоки по 10 батарей оказались неудачными – некоторые батареи, будучи соединенными вместе, не выдерживали силы тока и давали течь. Это происходило даже до процесса высадки – при соединении батарей в блоки по 10 шт. Даже при высадке в блоках по 4 шт. некоторые батареи с неявными повреждениями корпуса взрывались и давали течь.
Данный этап потребовал больше всего времени. Также следует соблюдать необходимые меры безопасности во избежание возможного попадания электролита в глаза и на кожные покровы.
После окончания высаживания заряда с помощью лампочки накаливания я собирала батареи в батарейные блоки (последовательное соединение) по 10 шт. и каждый блок припаивала к светодиодной матрице на 9 или 12 светодиодов без возможности отключения. Таким образом каждый блок достигал точки предварительной стабилизации, когда напряжение фиксировалось на определенном уровне и более не снижалось. Этот процесс занимал примерно 1–2 суток.
Затем блоки по одному подключались в сборку батарей экспериментального светильника.
После подключения каждого нового блока в постоянно замкнутую цепь наблюдается процесс окончательного сброса остаточного заводского заряда на нагрузку. Блок достигает точки окончательной стабилизации (напряжение стабилизируется на определенном уровне и более уже не падает).
Напряжение и сила тока изменяются. В то время как амплитуда изменения напряжения не превышает 0,4 В, изменения тока КЗ на самой сборке батарей могут составлять сотни миллиампер, но эти колебания являются очень медленными. Сигнал является однополярным, выглядит как шум и преобразуется в постоянный ток с напряжением 2,5–2,7 В.
Используемый светильником вид энергии я стала условно называть «легкой энергией», потому что она не имеет ничего общего с обычным заводским зарядом батарей. Я склонна считать, что это, возможно, и есть одно из проявлений энергии эфира. Рассмотрим подробнее ее свойства.
Легкая энергия (ЛЭ, light energy) – это энергия, с помощью которой осуществляется самозаряд севших батарей и аккумуляторов. Название «легкая» связано с тем, что она способна очень быстро накапливаться в севших батареях и аккумуляторах и так же быстро расходуется при подключении ламп накаливания. При измерениях приборами она выдает на них «фантомные» показатели силы тока и напряжения, в разы превышающие реальные показатели для обычных электрических источников питания.
Источником легкой энергии, с моей точки зрения, является тепловое движение ионов в электролите, слабая гальваническая реакция металлов внутри батареи, а также различные внешние электромагнитные колебания, которые батарейка улавливает и может ненадолго запасать, как аккумулятор. Не исключено, что в процессе выработки этой энергии задействован и процесс выравнивания уровней Ферми в металлических частях батареи. В любом случае, принцип работы должен быть подвергнут дальнейшему осмыслению и описанию.
Легкая энергия принципиально отличается от генераторного/батарейного электричества. Создавая светильник, работающий на легкой энергии, я наблюдала следующие ее особенности:
1. Отсутствие суммирования напряжения. Завышенные показатели напряжения на вольтметре при измерении без нагрузки.
При последовательном соединении нескольких 10-батарейных блоков их напряжение не суммируется, как это происходит при последовательном соединении обычных батарей. Так, 2 параллельно соединенных блока могут выдавать напряжение 2,6 В, а 15 блоков – 2,5 В. Я пришла к выводу, что количество блоков не только не увеличивает напряжение, но и способно даже напротив его уменьшать.
Важно отметить, что реальное напряжение батарей, заряженных ЛЭ, можно измерить лишь при подсоединении нагрузки. Без нагрузки показания вольтметра превышают реальные примерно в 4 раза (например, 10 В при замере без нагрузки и 3 В при замере с нагрузкой). Более того, я наблюдала эффект самопроизвольной «подстройки» напряжения под нагрузку. Так, при подключении светодиода, рассчитанного на напряжение 3 В, напряжение было 2,6 В, а при подключении светодиода на 2,3–2,5 В уровень напряжения на сборке составлял 1,6 В.
2. Завышенные показатели силы тока на амперметре.
Показания амперметра при замере тока КЗ также отличаются от данных измерений на новой батарее, не израсходовавшей заводской заряд. Так, сборка из 15 блоков показывала ток КЗ около 480 мА, при этом 9 светодиодов, рассчитанных на максимальную суммарную силу тока 270 мА, горели неярко и яркость их свечения можно было увеличивать как минимум еще в 3 раза.
3. Подключение дополнительной нагрузки почти не приводит к снижению яркости горения светодиодов. Я пробовала одновременно подключить к сборке из 150 батарей 3 светильника по 9 светодиодов (итого 27 светодиодов). Напряжение и ток КЗ при этом не изменились и продолжили оставаться на том же уровне в течение недели одновременной круглосуточной работы трех светильников. По окончании подобного недельного эксперимента 2 дополнительных светильника были отсоединены.
4. Непригодность для питания ламп накаливания и электроприборов, потребляющих обычное электричество.
При подключении к сборке из 10 блоков небольшой лампочки накаливания, рассчитанной на напряжение 6,3 В и силу тока 300 мА, наблюдалось ее начальное яркое горение, которое в течение 10 секунд сходило на нет и лампочка гасла. При подключении лампочки накаливания, способной гореть при напряжении 1,5 В и даже 1,2 В, свечение длилось около 10 минут, после чего лампочка тоже гасла.
После отключения лампы накаливания и подключения светодиодной матрицы свечение светодиодов плавно возобновлялось примерно через 2 минуты и они могли светить сколь угодно долго.
Также я пыталась подключать к сборке из 10 блоков повышающий преобразователь, который при использовании обычного электричества начинает работать при напряжении 0,9 В. Несмотря на то, что сборка батарей показывала напряжение около 2,6 В, преобразователь начинал работать и через пару секунд выключался.
При питании ламп накаливания и электроприборов легкой энергией ее расход столь велик, что аккумулированная в батареях ЛЭ почти мгновенно расходуется и не успевает накапливаться вновь, что приводит к тому, что лампа гаснет, а электроприбор отключается.
Я вполне допускаю теоретическую возможность питания маломощного электроприбора от подобной сборки, но для этого потребуется намного больше элементов, чем в моей сборке батарей.
5. При размыкании цепи (отключении нагрузки) сборка батарейных блоков начинает лавинообразно накапливать ЛЭ, которая может быть вновь использована нагрузкой.
Для светильника использовалась светодиодная матрица из 9 параллельно соединенных круглых сверхъярких светодиодов (Ultra White) диаметром 10 мм. Диаметр матрицы – 10 см.
При параллельном соединении нескольких блоков удается повысить ток КЗ на сборке, отображаемый мультиметром, однако на яркость свечения светодиодов это практически не оказывает никакого влияния. Как я заметила, яркость зависит от уровня напряжения, но как именно поднять уровень напряжения без использования повышающего преобразователя, мне пока неизвестно.
У светильника не предусмотрен выключатель. Этому есть 2 причины:
1. Схема выдает электрический ток круглосуточно и не нуждается в подзарядке.
2. В случае размыкания цепи сборка батарей лавинообразно накапливает огромное количество энергии и при повторном включении способна выдавать ее очень сильным импульсом, который предположительно может вывести из строя светодиодную матрицу.
Данный вид светильников способен утилизировать атмосферное электричество: во время грозы напряжение и сила тока в подобных устройствах немного повышаются и свечение светодиодов становится более ярким. По окончании грозы напряжение и сила тока возвращаются к прежнему уровню.
На сегодняшний день эксперимент продолжается – я ищу способ повысить яркость свечения светодиодов, если это вообще возможно, чтобы использовать такой светильник в качестве "вечной" настольной лампы. Пока подобные светильники могут использоваться только в качестве ночников или круглосуточной неяркой подсветки в темных помещениях.
Для вопросов, отзывов и помощи проекту — anaoorzhak@vk.com
светодиод, это диод который выпрямляет переменку. данные эксперменты происходили в помещении окутанном проводами которые наводят электромагнитное поле 50Гц. при чём амплитуда наводок этого поля имеет приличное напряжение. достаточно взяться за щуп осцилографа выставленого на высокоомный вход и посмотреть амплитуду. светожиод как и провода как и сами батарейки собрают это поле а диод выпрямляет его и просиходит заряд батарее. ну по сути батарейки не заряжаются по науке. хотя на самом деле они заряжаются. точнее хим процесс внутри разгоняется немного и не даёт батарее высохнуть. я уверен что в отвкрытом поле данные методы не сработают. быо случай когда я будучи в здании в лесу в начале 90х годов написал прогу на самодельный компьтер на ассемблере. это был текстовый драйвер для принтера. всё работало. но когда приехал домой прога не работала. оказалось что свободные ножки интерфейса я не посадил на ноль и они работали как антены каждая сама по себе. я написал програмку что бы в машинных кодах посмотреть что ж ловят эти ножки. результат был интересен. ну это просто отступление от темы)))
Добрый вечер. Благодарю Вас за отзыв. Синий фонарик все летние месяцы работал в деревенском доме, в том числе и в кастрюле (экранирование металлом). Наводки переменки "в воздухе" в городской квартире осциллограф показывает, они не больше 30 мВ. Склоняюсь к мнению,что все-таки некие вещества внутри батареек реагируют по типу замбониева столба?
да,тут ещё всё таки хим процессы идут. например если взять сухую батарейку то она ничего не даст ни при каких условиях. а если залить хотяб воды то что то даст. все хим элемены тратят разложение основы (цинка) и выдают ток. стакан разрушается но не везде одинаково. даже если стакана уже нету то кусочик остались и их много. они не имеют связи между собой но ток создают от кусочка к кусочку. да и ваще мало кто знает и понимает что там внутри батарейки происходит, особенно дохлой. с аккумами гораздо больше понятных делов. но исследование любых процессов есть НАУКА! по этому если есть время и желание то это интересно. но с годами понимаешь что жизнь то короткая и лучше заниматься чем то материальным что приносит реальную пользу. так что пока есть время надо изучать всё и развивать мозг. в своё время в армии когда времени было море плюс приборы всякие я изучал сам для себя работу транзисторов заменяя постоянные резисторы на переменные и крутил их сморел что будет. поняв как это работает я оч много пользы от этого получил. ремонтировал электронику в тяжолые переходные годы когда жрать было нечего. а вот щас надоело, слишком всё просто и понятно. занялся производством самолётов))) то же увлекательно. все говорят не полетит а оно летит и вся рты открывают а звуков издатЬ не могут
был случай когда корешь мой ну году так в 88 в магнитофоне электроника 302 на батарейки сделал подзарядку. ну типа от бп магнитофона резистор поставил. что бы пока от сети заряжался так как аккумов никаких раньше не было в открытом доступе. ну немного эта система поработала. а потом батарейки рванули и разнесли часть корпуса а всё остальное было в угле чёрном))))))))))))))))))))) хороший способ для батареек дохлых их помять пожевать побить молоточком в двери помять в косяке, ещё использую когда ну очень надо так это даёшь по больше напругу(в пределах разумного) что бы кратковременно подавая на батарейку рукой контролирую температуру. и когда она нагрелась до горяченькой,она ещё поработает))) у плоских батареек часто внутренность сохнет и отходит от металла корпуса и она подыхает. достаточно чем то острым просто понажимать на нее что бы сделать углубления и она опять работает. на самом деле подобных хитростей много
Согласна с Вами) Мне тоже нравится смотреть, как одни крутят у виска и говорят, что это невозможно, а другие повторяют, не могут объяснить толком, но удивляются, что оно-таки работает.
Нет, я батарейки не била и не жевала))), они у меня просто спокойно стоят в блоках и дают свет. Пусть неяркий, но круглосуточный. Не заряжала, наоборот вначале сгоняда с них заряд, они не от него работают. Другой слабый, видимо, тоже гальванический процесс, только пока неясно, чего с чем.
Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2023. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+
Как запросто сделать из вспышки телефона уф-фонарик с помощью скотча,синего и фиолетового маркера
Принцип действия такого фонарика:Свет,излучаемый Солнцем,лампами накаливания,энергосберегающими лампами и вспышками наших любимых смартфонов состоит из электромагнитных волн разной частоты и длины:из видимых глазу волн(видимый свет) и невидимых-в основном мягкого ультрафиолета и инфракрасного излучения высокой интенсивности.Последних там немного,но они есть.Наша задача- попытаться выделить ультрафиолет.С помощью простейшего селективного самодельного светофильтра я покажу,как это сделать.
Светофильтр-устройство ,меняющее спектральный состав и энергию падающего на него оптического излучения.Селективный светофильтр предназначен для для отрезания(поглощения) или выделения каких-либо либо участков спектра.Работает он за счёт поглощения ненужных нам электромагнитных волн(здесь на картинке всех, кроме зеленого) и отражения или пропускания(если прозрачный) электромагнитных волн,ответственных за цвет,необходимый нам.
Чтобы сделать фильтр для выделения ультрафиолета, наклейте на вспышку телефона небольшую полоску обычного канцелярского скотча(малярный не годится,т.к. он сильно поглощает ультрафиолет)
Закрасьте вспышку синим маркером
Далее поверх первого слоя скотча наклеиваем второй
Его тоже закрашиваем синим маркером
Наклеиваем третью полоску скотча поверх второго
Её уже закрашиваем фиолетовым маркером.
Всё,на этом работа заканчивается.Да,так просто.Мы создали световой фильтр на вспышке,поглощающий все электромагнитные волны(остальные он свободно пропускает),кроме тех,что отвечают за синий,фиолетовый цвета и ультрафиолет,которые лучше всего подходят для наблюдения флуоресцентных веществ и зарядки люминофоров.Через несколько дней,кстати,выйдет подробный пост о том,как своими руками приготовить долгосветящиеся и яркие люминофоры различных цветов(светящиеся порошки).Методика уже найдена и проверена.
Включаем фонарик на телефоне
Для проверки напишем что-нибудь флуоресцентным маркером на бумаге
Подносим наш самодельный уф-фонарик. И,вуаля,он работает!
В темноте это заметно намного лучше
Наш самодельный уф-фильтр можно легко снять и наклеить обратно на телефон.Следов не остаётся(редко,правда, остаются,это зависит от качества скотча)
Предлагаю сравнить,как работает от встроенной в смартфон вспышки без фильтра.Всё засвечивается.
Что касается эффективности и пользы:флуоресцентные вещества наблюдать,люминофоры им заражаются неплохо,проверять купюры на поддельность также удаётся(лучше это получается в тёмном помещении).Из недостатков по сравнению с обычным уф-фонариком за 70 рублей из Китая:в пару раз меньше эффективность и добавляется синий,достаточно заметный,иногда мешающий цвет.
Цены на UVA светодиоды начинаются от 30 рублей! Зачем изобретать велосипед, при учёте что светодиодные вспышки телефонов зачастую УФ не имеют, а имеют наоборот, только кусок синего спектра.
маркер делающий ультрофиотет из светодиодной вспышки.
чувак, билять, посмотри спектр светодиодов.
Бля, чувак, всё, конечно же, круто и пиздато.
НО КАКОГО ХУЯ В ШКАЛЕ ДЛИН ВОЛН ЗАБЫЛ ЗВУК.
Флуоресцирующий содалит
Платон. Гексаэдр. Куб
Вот и настала пора очередного Платонова Тела. Гексаэдр, Куб.
В своих трудах Платон утверждает, что четырьмя базовыми элементами в мире являются земля, воздух, огонь и вода, и что каждый из этих элементов соотносится с одной из пространственных фигур. В этой традиции куб, как самый устойчивый, соответствует земле.
Самый привычный нашему взору правильный многогранник, состоит из шести квадратных граней, восьми вершин и 12 рёбер.
Каркас, как обычно, деревянный и окрашен краской-хамелеон. Нити флуоресцентные, в ультрафиолете ярко светятся. Пока это просто фигурка, которую можно подвесить или установить на подставке на стол или полку, но дальше будем экспериментировать с функциями светильника, ночника или чего-нибудь ещё.
Увидеть больше и следить за рождением новых интересностей (и даже заказать себе понравившуюся) можно тут https://vk.com/sibcrazyhands или тут https://t.me/SibCrazyHands
Спасибо за внимание))
Палки, нитки и Платон
Вот и явился миру новый участник "Клуба Платоновых тел" — Икосаэдр.
Состоит из 20 граней — равносторонних треугольников. Имеет 30 ребер и 10 вершин.
Согласно Платону (и ещё некоторым древним учениям), каждый из правильных многогранников, так называемых Платоновых тел, соответствует определенной стихии. Икосаэдр в этой системе соответствует стихии воды, концентрирует и сохраняет ее энергию.
Каркас сделан из дерева, а грани икосаэдра заплетены флуоресцентными нитками и ярко сияют в ультрафиолете. Может висеть и свободно вращаться, а может быть установлен на подставке. Скоро ещё добавлю вариант исполнения в виде светильника/ночника.
Посмотреть больше и следить за рождением новых интересностей (и даже заказать себе понравившуюся) можно тут https://vk.com/sibcrazyhands или тут https://t.me/SibCrazyHands
Платоново тело — Октаэдр
Октаэдр — одно из пяти Платоновых тел, которыми являются правильные многогранники. Состоит из восьми равносторонних треугольников.
Каждое из тел олицетворяет определенную стихию. Октаэдр символизирует стихию воздуха.
Деревянные рёбра фигуры окрашены черной краской, а заплетенные флюоресцентными оранжевыми нитями грани ярко сияют в ультрафиолетовом освещении.
Посмотреть больше и следить за рождением новых интересностей можно тут https://vk.com/sibcrazyhands или тут https://t.me/SibCrazyHands
Спасибо за уделенное время и внимание)
Геометрическая поделка
Вот такой тетраэдр получился однажды вечером. Одно из пяти Платоновых тел — правильных многогранников, символизирующих стихии и всю вселенную. Тетраэдр в этой пятёрке символизирует огонь. Покрасил темно-фиолетовой краской-хамелеон и заплёл грани флуоресцентными нитками, чтоб в ультрафиолете сияло!
Корона Британской империи в ультрафиолетовом свете
Флуоресцируют большая часть бриллиантов и жемчуг (голубые) и рубины (красные). Исторические камни — рубин Чёрного принца (на самом деле красная шпинель), бриллиант Куллинан II и сапфир святого Эдуарда — не флуоресцируют при этой длине волны, как и изумруды с сапфирами в основании короны.
Свежая голубика
Срез ягоды в ультрафиолете
Когда очень любишь флуоресцентные краски и портреты
. и креативных заказчиков.
Для себя я вряд ли взялась бы за такой большой формат(40х80), т.к. у меня и меньшие по размеру и по детализации работы простаивают в виде недоделок годами, но всё оказалось не настолько трудно, как представлялось. Плюс ко всему, за время работы над этой картиной я окончательно справилась с депрессией, глодавшей меня два с половиной года, так что появилось желание ещё много чего нарисовать нового, расширив горизонты масштабов, и закончить старого. Очень благодарна этому человеку.
Идея сюжетной композиции принадлежит ему, предложение накинуть на всё флуоресцент по максимуму, но гармонично, — мне. Хардкор, как и риск, дело благородное и эта игра определённо стоила своих свеч (семи умерших в процессе рисования батареек, то бишь).
Свечение бештаунита в ультрафиолете
Свечение ураносодержащих соединений в бештауните под ультрафиолетом. Использовался фонарик Sofirn со светодиодом от Nichia на 365 нм (без фильтра Вуда).
Рыбы в ультрафиолете
Часы-ночник или время-шремя
Немного экспериментов с зеркалом, люминофором и ультрафиолетом
Помните эти бесконечные столы? Где между зеркалом и полупрозрачным зеркалом помещается светодиодая пленка, и вся эта конструкция проваливается в бесконечность? Но, так как загорелся изготовлением часов — просто позаимствовал пару идей из процесса, чтобы сделать подобные часы.
Но с часами есть проблема. Циферблат — круглый, и даже если удастся каким-то чудом найти светодиодные элементы в форме римских цифр для часов, их нужно будет как-то подвести — то есть, будут видны либо проводки, питающие эти элементы, либо придется сверлить зеркало, чтобы банально подвести питание, что тоже не вариант. Выход? Ультрафиолет + люминофор. Намешиваем люминофор с эпоксидкой, заливаем в формочку (была формочка для маленьких часов с римскими цифрами) и ждем, пока не образуются вот такие запчасти
Светодиоды теперь вполне можно спрятать за шторкой, чтобы они не попадали в глаза, а сам циферблат — выложить ровненько, каждую циферку, следуя за часовой стрелкой механизма. Первые испытания циферблата выдали нечто красивое:
Далее — монтируем ленту на собранную из уголка рамку, собираем все это в корпус и подводим проводки для питания. Лента питается от USB, то есть, нужно 5В. Micro USB, как бы это круто не звучало, припаять не удалось, поэтому пришлось обойтись двухпиновым штекером и разъемом
Как-то ярковато. Данному прибору нужно куда-нибудь впаять подстроечный резистор, чтобы иметь возможность регулировать яркость. Однако, перспектива ехать на радиорынок и потратить меньше, чем плата за проезд, радовала мало. Вспомнились мои давние эксперименты с радиоточкой, в которой было около 15В, поэтому идея заодно собрать выпрямитель показалась не такой уж и плохой. Помимо проводков с пинами и подстроечного резистора были куплены диодный мостик и конденсатор и после небольшой пайки бэкенд принял следующий вид:
Плюсы: не нужно соблюдать полярность на входе, можно подключить к радиоточке, которая чудом уцелела (выкрутив сопротивление побольше, естественно). Минусы: сам выпрямитель уже с выкрученным на минимум сопротивлением дает достаточное сопротивление, чтобы в процессе работы прибор потреблял не 500 мА, как без этой схемы, а только 50. Ну, нам же не нужны огромные счета за электричество?
Зеркальную пленку решил не ставить, так как при двух стеклах и зеркале наблюдается эффект проваливания, не хочется, чтобы все это слилось.
Итог работы на видео
В процессе установки стекла случайно сломал один светодиод, что снизило потребляемый ток аж до 20 мА (смех да и только), но ночник получился вполне достойный Тардис
Огромная благодарность местной стеклорезке, которая изготовила два стекла и зеркало нужного размера, столяру, вырезавшему корпус, продавцам со всем известного китайского сайта, которые нашли хороший механизм со стрелками, маленькую кнопочку и УФ-ленту по нормальной цене и продавцам с радиорынка, у которых все еще можно найти резисторы-конденсаторы за копейки
Диффузор для макросъемки своими руками
Иногда развлекаюсь макро фото.
Подумал — может пора купить кольцевую вспышку?
Посмотрел на недорогую светодиодную в Китае — по обзорам она довольно слабая.
А профессиональную вспышку покупать — пока что моя жаба сильнее.
Вот и подумал, а что если задействовать имеющуюся вспышку.
С подачи знакомого берем SketchUp, а также этого самого знакомого чтобы подсказал самые простые операции, иначе пару дней уйдет просто на освоение программы, хоть в прошлом я и игрался немного с 3D редакторами.
Снимаем мерки с фотоаппарата и согласно своему понимаю предмета делаем 3D модель.
Берем Pepakura, импортируем модель и понимаем что модельки из SketchUp-а выходят колечные, берем Blender и чиним модель, после чего снова запихиваем в Pepakura и делаем первый прототип из обычной бумаги
Немного подумав, ныряем обратно в Blender и вносим правки, потом снова с помощью Pepakura разрезаем.
Приступаем к созданию рабочего прототипа.
Достаем из домашних запасов металлизированную липкую ленту, а в качестве источника твердой бумаги берем папку-скоросшиватель, вот такую.
Сначала в качестве рассеивателя я просто наклеил обычную бумагу, но потом нашел в запасах какую-то воздушную пленку (смотри первую картинку), хотя, думаю, нужно найти что-то еще более прозрачное.
В качестве теста сфоткал коробок спичек.
И с помощью зеркала проверил равномерность распределения света
По случаю выйдя на природу сделал несколько пробных фотографий
Ну и, наверное, следует подвести итоги:
— сделать вполне реально
— потребуются потратить время на изучение пары программ и склейку (я затратил два дня, склеивать и параллельно смотреть какой-нибудь сериал — весьма продолжительное занятие, как оказалось)
— стоимость (за вычетом потраченного времени). ничего не покупал, все нужно уже было дома
— при использовании металлизированной ленты нужно на бумаге оставить место для склейки, а то отдирать любовно приклеенную ленту то еще занятие.
— конструкция с множеством линий сгиба — не очень жёсткая, когда буду переделывать постараюсь убрать все лишние сгибы
— круговая засветка при некоторых условиях убирает ощущение глубины из-за отсутствия теней, нужно закрывать часть круга чтобы появились тени.
— внешне выглядит так себе (пленку просто сверху на Момент наклеил, даже не обрезал под дырочку), но главное чтобы работало. Если дальнейшие испытания будут положительными, то буду улучшать внешний вид, и, например, защищу от намокания.
P.S. На всякий случай выкладываю PDF для печати https://yadi.sk/i/ZJ1F1J2-3ZuVQv
но сомневаюсь что он окажется особо полезен так как я его делал под свои размеры.