Где взять 19 вольт

5

Где взять 19 вольт

Повышающий преобразователь напряжения для ноутбука в авто DC-DC 12V — 19V

Приветствую друзья!
Почти каждые выходные, если есть время я стараюсь самостоятельно делать в свом бумере компьютерную диагностику, так сказать мониторить работу двигателя и показания датчиков, плюс к этому учусь диагностировать. После установки ГБО стало еще интереснее, у него тоже есть своя программа по настройке и мониторингу работы системы.
Но с нашим холодным климатом аккумулятор в ноутбуке начинает садиться в самый неподходящий момент.
Решено было что-то решать с этой проблемой, подумывал о приобретении преобразователя с постоянного тока 12V в переменный 220V, хорошие и качественные преобразователи стоят дорого, да и не хотелось постоянно носиться еще и с блоком питания самого ноута, куча проводов и блоки питания, жесть!
Пару месяцев назад я писал в бортжурнал об одном хорошем сайте, в котором можно заказать онлайн всякие радиодетали, и наконец-то он мне понадобился.
Заказал себе такой повышающий преобразователь напряжения с бортовой сети 12V в 19V с силой тока 3,42А, это был самый идеальный вариант для питания моего ноутбука, т.к. сам блок питания выдает такие же параметры и размеры платы совсем не большие. Придется поработать с его корпусом, это мне не проблема, что нибудь придумаю, плюс к нему может дополнительно подключу небольшой куллер от компов.
Можно конечно и самому смастерить такой преобразователь, но заводской думаю будет лучше и стоит очень дешево.
Заказ был сегодня отправлен по почте, теперь жду не дождусь прибытия моего заказа ��

Немного отзыва про этот сайт, они находятся в городе Караганда, от нас примерно 200 км. при возникновении вопроса позвонил им, сперва небыли доступны, потом сами перезвонили, приятны в общении, отвечают на любой интересующий вопрос, сегодня перед отправкой позвонили еще раз и уточнили адрес доставки, после отправки на мобилу пришло смс с отчетом отправки. по номеру заказа можно отслеживать где находится товар, ребята молодцы! так держать!

Можно ли на обычную автомагнитолу подать +19 В, если она на 12 ? (тут я гляжу предохранитель чтоли на 5А, 32 В)

а на предохранитель не тем глазом смотришь. Он мог бы быть и на 220 В. но поставили подешевле.

я бы не рискнул.. .
не факт, что все микрухи выдержат 19 в.. .

до 15 вольт — 100%.
но там скорее всего усилитель в мосте. .
и бездумно увеличивать напряжение — опасно..

подать один раз точно можно.

Откуда 19 вольт взял? Сдохнет быстро, что написано то и подключай. Проверенно.

Автомагнитолы работают в реале от бортовой сети 14,2в. Превышение входного напряжения на 35% при 19в может быть опасно!
В автоэлектронике ставят защиту рассчитанную на максимум 18в. ( при неисправности реле-регулятора зарядки она сохраняет электронику)
Ищи БП 14в 10-15А .

Где найти трансформатор понижающий с 220В на 20В (хотя бы в районе 17-19В)

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

• Ответов 78
• Создана 5 г
• Последний ответ 5 г

Топ авторов темы

Крашер 4 постов

Dr. West 15 постов

kt118 9 постов

_Ёжик_ 24 постов

Популярные посты

Hambaker

25 августа, 2017

Ёжик по ходу знатный тpолль,поскольку ток нагрузки его гипотетического "ЛБП" не указан. Знавал трансформаторы с выходом 17 Вольт и номинальным долговременным током 1,5 кА (1500 Ампер!) для гальва

_Ёжик_

25 августа, 2017

Нужен трансформатор для будущего блока питания(ЛБП) с регулировкой, где-то 220 на 20В, т.к. большинство схем в инете используют именно такие. Не знаю, где его достать. Купить у нас не получится: два р

25 августа, 2017

копай . где-то глубоко-глубоко в мусоре он зарыт . При таких вопросах — начинать не с БП нужно, а с учебника ФИЗИКИ.

Где взять 19 вольт

Автор: Андрей Фролов
Опубликовано 25.08.2010

Приветствую всех читателей и собственно Кота! Хочу поделиться с участниками конкурса (и не только с ними) своими поисками оптимального, на взгляд автора, варианта изготовления преобразователя для ноутбука (или другой мобильной аппаратуры) позволяющего питать его от бортовой сети автомобиля, так как мир становится всё мобильнее, и многие желают брать свои девайсы в дорогу. А, как известно, за всё надо платить, то почему бы ни стать теми, кому это будут делать?
Цели были поставлены такие:
1. В первую очередь автор ставил перед собой коммерческий интерес этого проекта, поэтому себестои-мость должна была стремиться к нулю.
2. Простая схемная и практическая реализация (100% повторяемость).
3. Малые габариты, малый нагрев (никаких торчащих вверх радиаторов и принудительного охлаждения), низкопрофильность (последнее обусловлено наличием у автора корпусов от БП принтеров, сканеров:).
4. Преобразователь должен подходить для ВСЕХ НОУТБУКОВ (при необходимости мог на определённое время выдавать мощность не менее 120 Вт, характерную для начала заряда батарей мощных ноутбуков).

Свои поиски начал с Интернета и вот что он мне родил:
1. Схема неизвестного автора.

Собрав эту схему и подтвердив свои предположения, что выходной драйвер UC3843 на частоте комму-тации в 150 кГц (данная частота соответствует указанным номиналам R2,C2) даёт такие завалы фронтов управляющих импульсов на затворе VT1, что это приводит к недопустимому (по мнению автора) нагреву ключа за счет динамических потерь во время коммутации. Добавив внешний драйвер на дискретных эле-ментах ситуация поправилась но поставленным целям результат всё же не удовлетворял. Из неё при нор-мальной температуре (не выше 60 градусов) больше чем 3,5А не выжать. Да и потери в токоизмерительном резисторе достаточно велики, что придаёт ему не только габариты, но и нагрев, а в закрытом корпусе это будет решать многое. Нельзя не сказать и о плюсах данного схемного решения. Высокая частота коммута-ции автоматически уменьшает значения входных и выходных конденсаторов, хотя в тоже время предъявля-ет высокие требования к их качеству (низкое Эквивалентное Последовательное Сопротивление), да и зна-чение индуктивности относительно не велико, что позволяет уменьшить её габариты при хорошем железе.
2. Схема от автора Michael Schon.

Всё бы ничего (кроме заявленного в КПД 96%, хотя ни в одной справочной литературе по проектированию и практической реализации данных преобразователей автор не нашёл таких возможных данных, а везде была указана планка в 89% с чем я абсолютно согласен), но эта схема и особенно её практическая реализация не соответствовала ни одному требованию. Поэтому автор собирать и экспериментировать с ней не стал. Может за границей можно и всё купить или даже заказать, но где это набраться столько конденсаторов, да и габарит дросселя с радиаторами не удовлетворяли.

Было решено делать самому и из того, что есть! А так как автор по совместительству занимается ремонтом компьютеров, то делать из чего — было. Основным направлением построения схемы стало увеличение рабочей частоты входного и выходного фильтра с целью уменьшения их ёмкости и габаритов соответственно, а так же распределение нагрузки а, следовательно, и тепловых потерь, за счет введения второго силового канала. К такой схематехнике подтолкнуло изучение многофазного формирования питания процессоров на материнских платах. Откуда в принципе и были взяты все необходимые детали. Только в качестве ШИМ-контроллера была выбрана изъезженная TL494 (стоит практически в каждом БП для ПК старше 2-3х лет) а, не 4х-фазная SC2643VX c материнской платы. Практически все необходимые компоненты были взяты с материнской платы фирмы EPOX (таких у автора стопка под потолок). Ну и вот что получилось:

Обвязка TL494 практически идентична стандартной обвязке в БП для ПК за исключением того, что осциллятор имеет рабочую частоту около 290кГц (к сожалению, в документации на микросхему указана планка в 300 кГц). Хочется заметить что цепочка плавного пуска (R12,C7) в любом повышающем преобразователе имеющем такую схематехнику просто обязательна, так как преобразователь, работающий в непрерывном режиме тока дросселя (кода запасённая энергия в дросселе сохраняется до следующего такта заряда) имеет медленную переходную характеристику, то вероятность перенапряжения оказывается очень большой. А плавный пуск исключает перенапряжения на T1 и T2, хотя и остаётся вероятность перенапряжения в результате сброса нагрузки, но это беда всех преобразователей такого плана. К счастью этот преобразователь может войти в такой режим только при коэффициенте заполнения от 50% и выше, но это ограниченно самой микросхемой, так что волноваться незачем, но перестраховаться не помешает. Что касается измерения и ограничения тока, то для измерения был использован кусок проволочного шунта от старой Цешки длинной около 10-15мм (10-12 мОм). Верхний по схеме усилитель, входящий в состав IC1, осуществляет токоограничение, а вариацией резисторов R3, R4 можно установить необходимый уровень. Хочется заметить, что в любом гальванически не развязанном повышающем преобразователе, понятие токоограничение, довольно относительное, ведь при коротком замыкании в нагрузке ток с помощью ШИМ-контроллера не ограничить — ведь даже при закрытых ключах T1 и T2 ток КЗ потечёт через диоды D1 и D2, а «уровень токоограничения» подразумевает, что схема будет ограничивать ток через дросселя и ключи и как следствие при непомерной нагрузке просто будет падать выходное напряжение преобразователя. Поэтому предохранитель F1 просто обязателен на экстренные случаи.
В преобразователе использованы специализированные микросхемы SC1211 представляющие собой драйвера для понижающего преобразователя с функцией синхронного выпрямления (для тех, у кого не найдётся материнской платы с ними, то можно использовать и другие подходящие такие как RT9601, RT9602 и многие другие которые, кстати, есть и на видеокартах, с соответствующей коррекцией схемы, но ниже будет схема драйвера и на дискретных элементах). Была задумка и в этом устройстве реализовать синхронное выпрямление, но так как SC1211 драйвер для понижающего преобразователя, то в нем не реализовано запирание верхнего синхронного ключа в функции направления тока дросселя, а наоборот реализовано для нижнего (понятие «верхний» и «нижний» автор использует с учётом того, что вместо D1 и D2 стоят МОП-транзисторы и с ключами T1 и T2 они образуют полумосты). А без этой функции драйвера в режиме прерывистого тока дросселя обязательно наступит момент, когда запасённая энергия в дросселе закончится и наступит время работы выходного конденсатора, только этот этап не будет отслежен, и ток из конденсатора потечёт не только в нагрузку, но и в шину +12В через синхронный выпрямительный ключ и дроссель. Это и есть нежелательный режим. Поэтому этот проект пока в разработках, да и его применение на малых мощностях экономически не обосновано.
Что касается обвязки SC1211 то номиналы R5 и R6 увеличивать не рекомендую, так как при значении в 10кОм сигнал на входе переключения СО(4)-SC1211 имеет пилообразную форму (за счёт ёмкости входа), что приводит к задержке заднего фронта выключающего ключ и как следствие вводит дополнительный ноль в передаточную характеристику контура регулирования, а из-за этого может возникнуть нестабильность и возбуждение системы. Ёмкости С8 и С9 должны быть достаточными для того чтобы их хватило для гарантированного заряда ёмкости затворов ключей в противном случае вся работа ляжет на внутренний источник стабилизированного напряжения SC1211 с последующим его перегревом (во время наладочных работ случайно отвалившийся конденсатор привел к моментальному образованию дыры в SC1211).

Детали.
Как я уже говорил, практически все необходимые детали были взяты с материнских плат. Прилагаю фото донора (материнская плата фирмы Elitegroup модель K7S5A, хотя автор предпочитает использовать платы с драйверами SC1211, просто предполагает, что желающим собрать преобразователь достать такие платы может и не удастся):

Зелёной стрелкой на фото №5 указаны нужные «органы». Данный экземпляр имеет на борту и кольцевые дросселя, ключи, диоды Шотки и входные конденсаторы с хорошим ЭПС (ВНИМАНИЕ! На K7S5A напряжение входного конденсатора в зависимости от версии платы может быть 6,3В), и даже TL494, а зелёными овалами на фото №6 отмечены планарные полевые транзисторы (маркировка на корпусе sSG25 или 702, это всё 2N7002 от разных производителей) для использования в дискретном драйвере. Таких на любой «мамке» валом только присмотреться. Кстати в районе звукового чипа (обычно маркируются ALC668: в зависимости от установленного) есть и стабилизатор 78L05 который можно использовать для формирования питания затворов силовых ключей. Поднять уровень можно с помощью двух диодных сборок с маркировкой A7W до уровня 7-8В, так как во многих источниках указано напряжение 8,5В, как оптимальное для затворов низкоуровневых ключей с точки зрения уменьшения динамических потерь. На схеме этот узел в красном пунктире, его можно реализовать и обычным параметрическим стабилизатором. Делать его выше 8В не рекомендую, так как будет маловата разница между +11В на входе (при наихудшем варианте «аккумулятор разряжен») и +8В, а этот уровень будет использоваться для управления верхним ключом полумоста драйвера.
Хотелось бы немного остановиться на изготовлении параллельных повышающих дросселей L2 и L3. На материнских платах есть кольцевые, и штыревые в противозвенящем кожухе (квадратные). Предпочтительнее кольцевые, так как процесс изготовления будет проще. Необходимо имеющуюся проволоку смотать, и намотать, две проволочены в параллель (больше двух у меня не помещалось) диаметром 0,6мм каждая, около 18-20 витков (это бывает непросто ведь окно небольшое). В процессе работы дросселя греются, но не само железо, а проволока, что говорит о нехватке поперечного сечения проводника и о приличном влиянии скин-эффекта но, это, к сожалению, цена за низкопрофильность, кстати, это одна из причин по которой было принято решение об использовании двух параллельно работающих катушках. Повторяемость катушек 100% так как все они стояли в одном месте и тоже работали в параллель. Да и поиски сердечника удовлетворяющего требованиям ничего не принесли ведь большинство доступного работало в диапазоне 60-100кГц, а на материнской плате каждый из сердечников работал приблизительно на частоте коммутации в 300кГц и с коэффициентом заполнения не более 20% что говорит о его хороших магнитных свойствах.
Режим работы преобразователя смешенный. Каждый канал по отдельности работает в режиме прерывистого тока, что обеспечивает быструю переходную характеристику и уменьшение потерь во время коммутации на ключе, так как он закрываясь не разрывает ток своего дросселя который течёт в нагрузку (к тому времени работает уже другой канал и диод этого канала смещён в обратном направлении). А работая вместе на одну нагрузку два канала обеспечивают непрерывный ток в нагрузке за счёт своих токов дросселей, практически не прибегая к помощи конденсатора на выходе. Выходной конденсатор существенно работает только при малом коэффициенте заполнения, когда есть провалы между токами дросселей. Хочется отметить, что расчёты индуктивности проводились как для одноканального преобразователя работающего в режиме прерывистого тока дросселя, а расчёты выходной ёмкости проводились как для одноканального преобразователя с удвоенной частотой и непрерывным током дросселя. Испытания показали, что двухканальная схема впитала в себя преимущества двух режимов. А именно: режим прерывистого тока дросселя каждого из каналов даёт быструю переходную характеристику и малые потери на ключе, а так как токи двух дросселей налагаются друг на друга, то в результате на выходе получается непрерывный ток обоих дросселей удвоенной частоты и выходной конденсатор требуется очень маленький (по расчётам около 50мкФ на 100мВ пульсаций на выходе). Но автор решил не скупиться, поэтому выходного конденсатора в 100-470мкФ с ЭПС не более 0,3 Ом будет предостаточно, тем более габарит будет небольшой (ЭПС можно немного уменьшить запаралелив его керамическим или полимерным конденсатором).
Что касается ключей Т1 и Т2, то это N-канальные UltraFEET c очень низким Rdson (сопротивлением открытого канала) и они всё от туда же, и их типовые параметры 30V напряжение сток-исток и 50-80А пиковый ток. Будьте осторожны на некоторых платах есть экземпляры на 20В, что будет чревато: В качестве их замены предлагаю IRFL44 (выбор обусловлен ценой и доступностью).
Дроссель L1, C18 и С19 являются опциональным заградительным фильтром от ВЧ помех в бортовую сеть автомобиля и при бюджетности конструкции их можно не устанавливать.
Устройство можно дополнить цепями сигнализации наличия выхода +19В и предупреждения о том, что аккумулятор садится. Вот мои варианты:
Возможно, потребуется подбирать напряжение стабилитрона ZD6 под уровень зажигания красного светодиода, в зависимости от вашего предпочтения о предупреждении. Со светодиодом, у которого прямое падение около двух вольт, и стабилитроном на 6В порог находится около 11В на аккумуляторе (так как выход стабилизирован).

В схеме с драйверами на дискретных элементах использована классическая парафазная схема на полевых ключах (можно использовать любые современные N-канальные транзисторы малой мощности). Автор намеренно не использовал драйвер на N и Р-канальных ключах, так как Р-канальных на мамках не очень много, да и не основные носители не внушают доверия.
А вот и схема с драйверами на дискретных элементах:

Сборка и наладка
1. Разводим плату разделяя при этом силовые цепи от сигнальнах.
2. Запаиваем все компоненты и проверяем частоту на затворах силовых ключей (около 145кГц), а также смотрим крутизну фронтов.
3. Наматываем дросселя (18-20 витков, но один конец оставляем длинной около 10см).
4. Припаиваем один дроссель, включаем и проверяем выход +19В (подстраиваем с помощью R7-R11.).
5. Находим подходящую нагрузку и нагружаем ампера на 3.
6. Нехитрыми манипуляциями замеряем КПД (при стабильных нагрузке и входном напряжении можно ориентироваться на входной ток) и если оно в пределах 88-89% то всё в норме.
7. Выключаем и доматываем, если есть куда, витка три. Повторяем пункт 6 и делаем вывод что лучше.
Подобрав, таким образом, лучшее значение индуктивности для данной катушки её отпаиваем и проводим такие же манипуляции для другой, уравнивая их показания. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и потерь.
8. Запаиваем обе катушки и включаем, нагружаем, проверяем:
9. После того как мы убедились, что всё работает, настраиваем токоограничение. Делается это подачей максимальной выбранной нагрузки (выходной ток 8А,6А,5А:) и уменьшением номинала R3 до того момента пока не начнёт падать выходное напряжение. Это и будет порогом токоограничения. Если использован совсем короткий и низкоомный шунт, то возможен вариант, когда R3 выкорочен, а выходное напряжение не упало. Тогда необходимо увеличить номинал R4 в два-три раза и повторить настройку.

Тепловой режим
Хочется особо отметить, что основные потери и нагрев достаточно локализованы и ограничены диодами D1 и D2 и собственно потерями в меди катушек. При нагрузке в 6А(19В) происходит постепенный и уверенный подогрев диодов примерно до 40-50 градусов (планарный монтаж), поэтому, припаяв небольшие медные пластинки возле диодов можно немного улучшить их состояние с учётом того, что с увеличение их температуры, потери на них тоже увеличиваются (увеличивается обратный ток утечки, который на такой частоте и при таких токах и без того не мал), откуда и вытекают потери процентов КПД. Надеюсь синхронное выпрямление решит и эти вопросы.

На фото одна из сторон готовой платы. Несмотря на допустимые отклонения от рекомендуемых номиналов и способов изготовления этот экземпляр показал свою полную работоспособность при выходном токе 8А и выходном напряжении 19В. Так же на фото видно те самые пластинки возле одной из диодных сборок. Не удивляётесь что диодная сборка в D2PAC, а ключ в DPAC. При нагрузке менее 100 Вт ключ практически не греется, а той меди, к которой он припаян, вполне хватает для его охлаждения.

Итак, у нас получилось, что из одной материнской платы с 4х фазным питанием процессора и с применение SC1211 можно собрать два таких преобразователя, даже если во время наладочных работ спалить пару тройку ключей (на плате их минимум 12 штук, по 3 на каждую фазу), да и ещё останется целая куча других деталей. Раздобыть такие платы можно в ближайшем компьютерном сервисе за пару бутылок валерьянки, но автор предпочитает давать объявления о скупке нерабочего компьютерного барахла и их ему доставляют прямо домой по 1,5 — 2 у.е..
Что показывает технико-экономическое сравнение данного варианта? За пару у.е. купив плату и докупив две TL494, два кусочка текстолита 6х10см, два корпуса, две пары разъёмов и около 5м подходящего провода можно собрать за один день два преобразователя которые в ближайшем магазине продаются минимум за 30-35 у.е. каждый. И это притом, что общие затраты на два преобразователя, как правило, не превышают 6-8 у.е. Заработать или прилично сэкономить на этом можно и это для автора уже давно не вопрос. Но сделаете ли это Вы? Это остаётся вопросом.
На фото готовое устройство в корпусе от принтера HP с цепями сигнализации и масштабирующей

зажигалкой. Ради него автору пришлось ехать к одному из клиентов.
Надеюсь, что освятил все возможные вопросы.
Всем большое спасибо за то, что дочитали до конца.

где взять 19 вольт для ноутбука

Зарядное для ноутбука (19V 4,7A) из БП компьютера (ATX 300W)

Сгорел второй источник питания для ноутбука (HP pavilion) 19v 4,7A.
Лежит без дела блок питания от компьютера (JNC LC-B300ATX) 300 ватт, хотелось бы рассмотреть различные варианты подключения, переделки и т.д., возможно ли запитать ноутбук от этого источника?
Подключал от +12В (желтый и черный) горит лампа зарядки (мигая) и не включается ноут., видимо не хватает))
Какие могут быть решения?

Можно ли +5 и +12 сложить вместе?

Сгорел второй источник питания для ноутбука (HP pavilion) 19v 4,7A.
Лежит без дела блок питания от компьютера (JNC LC-B300ATX) 300 ватт, хотелось бы рассмотреть различные варианты подключения, переделки и т.д., возможно ли запитать ноутбук от этого источника?
Подключал от +12В (желтый и черный) горит лампа зарядки (мигая) и не включается ноут., видимо не хватает))
Какие могут быть решения?

Можно ли +5 и +12 сложить вместе?

Сгорел второй источник питания для ноутбука (HP pavilion) 19v 4,7A.
Лежит без дела блок питания от компьютера (JNC LC-B300ATX) 300 ватт, хотелось бы рассмотреть различные варианты подключения, переделки и т.д., возможно ли запитать ноутбук от этого источника?
Подключал от +12В (желтый и черный) горит лампа зарядки (мигая) и не включается ноут., видимо не хватает))
Какие могут быть решения?

Можно ли +5 и +12 сложить вместе?

Как выбрать блок питания для ноутбука

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня мы поговорим о выборе блока питания для ноутбука. Что такое блок питания для ноутбука, объяснять, наверное, не надо? Все видели эту черную коробочку с двумя проводами.

По сути это импульсный блок питания, который преобразует сетевое напряжение в напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора ноутбука и его работы.Блоки питания идут в комплекте с самим ноутбуком. Если вы задумались о покупке нового, значит произошла печальная история и старый либо сгорел, либо утерян, либо ваш домашний любимец отгрыз от него все провода. Неисправный блок питания лучше не выбрасывать. Он может пригодиться для выбора нового. Впрочем, иногда удобно иметь два адаптера если вы пользуетесь ноутбуком скажем на даче и дома, забыть такую небольшую вещицу при поездке на дачу несложно. Чтобы не таскать с собой еще и адаптер, весьма удобно иметь пару. Итак, как выбрать блок питания для ноутбука?

Характеристики блоков питания Начнем с основных электрических характеристик. Они указаны на этикетке на каждом блоке питания. Иногда выходные характеристики пишут и на ноутбуке, на этикетке или около разъема питания.

Входное напряжение. Если это сетевой блок питания (пока не буду останавливаться на автомобильных версиях, расскажу подробнее об этом ниже), то оно равно 230 В. Да, именно 230 В. В России согласно требований ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц. Такие стандарты действуют и в большинстве стран Европы и именно под этот стандарт выпускаются все бытовые электрические приборы. Хотя мы все равно по привычке называем его 220 В. Если на блоке питания написано 100-240 В, то такой нам тоже подойдет. Как я уже писал выше, это импульсные преобразователи, а они имеют весьма широкие допуски по входному напряжению. Впрочем, если вы покупаете адаптер в России и будете использовать его здесь, можно не обращать на этот параметр никакого внимания.

Регулировка выходного напряжения

Наличие возможности регулировки дает более широкие возможности при подборе блока питания под ваш ноутбук.

Она может быть автоматическая или ручная.

Ручная регулировка представляет собой наличие специальных переключателей прямо на корпусе устройства. Каждое деление обязательно подписывается значением, обозначающим необходимое количество вольт.

Адаптеры с автоматической регулировкой имеют стабилизаторы прямо в конструкции своей платы. Благодаря этому вам не придется беспокоиться о ручном переключении. Все что вам нужно – это сменить коннектор на подходящий.

Блоки питания с постоянным значением напряжения не имеют возможности регулировки.

Выходной ток.

У нового блока питания этот параметр должен быть такой же или больше, чем у старого блока питания. Если максимальный выходной ток нового адаптера будет меньше, то блок питания будет либо отключаться при максимальной нагрузке, либо вообще выйдет из строя.

Вот несколько примеров самых распространенных сейчас коннекторов.

Такой тип коннектора используется в ноутбуках Samsung. Имеет тонкий центральный контакт. Выходное напряжение равно 19 В.

Разъем используется в ноутбуках Lenovo. Имеет тонкий центральный контакт. Выходное напряжение равно 20 В.

Данный разъем используется в ноутбуках Toshiba. Выходное напряжение равно 15 В.

Используется в ноутбуках Compaq и НР. Выходное напряжение равно 18,5 В.

Два одинаковых разъема, но адаптеры питания имеют различное выходное напряжение: 16 В в блоках питания ноутбуков IBM, Lenovo и 19 В в блоках Acer, Compaq, Delta, Fujitsu, Toshiba и Liteon. Соответственно, хоть и внешне они идентичны, между собой не совместимы.

Используется в адаптерах ноутбуков Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon. Выходное напряжение 19 В.

Используется в адаптерах питания ноутбуков Sony. Выходное напряжение 19,5 В.

Производитель, к сожалению, в большинстве случаев маркировку разъема нигде не обозначает. Если вы уверены в себе, можно замерить коннектор штангенциркулем. Причем, в таких измерениях важны даже десятые доли миллиметра, иначе, если вы неверно сделаете замеры, коннектор может не подойти. Но лучше обратиться к специалистам в сервисном центре или, если есть такая возможность, проверить совместимость придя с ноутбуком (или зарядным устройством от него) в магазин.

Часто производители универсальных блоков питания обозначают на упаковке или в инструкции типы имеющихся в комплекте коннекторов и ноутбуки, к которым эти коннекторы подходят. Хитрее всего с разъемами поступили компании Dell и HP (не все модели). Разъемы питания у Dell, например, имеет три контакта, один из которых является сигнальным. В блоке питания установлен специальный чип EPROM Dallas Semiconductor DS2501 и через этот контакт ноутбук считывает с него информацию о мощности и типе источника питания, если он посчитает мощность недостаточной, то отключает зарядку батареи или даже вообще не запускается. Сделано это для защиты потребителя от проблем, связанных с некачественных источниками питания. Заодно позволяет компании поднять цены на оригинальные комплектующие и положить лишние деньги в карман. Впрочем, этот секрет давно разгадан и некоторые производители устанавливают эту микросхему прямо в разъем, предназначенный для питания ноутбуков Dell. Так что необязательно искать именно фирменный адаптер. Впрочем, иногда хотя и заявлена поддержка ноутбуков Dell, но чипа в разъеме нет и заряжать батарею такой адаптер не будет. Разъемы некоторых адаптеров питания ноутбуков компании НР подобны разъемам Dell, но между собой они не совместимы. Ну и естественно, выделяется в этом плане компания Apple, которая выпускает для своих ноутбуков источники питания MagSafe с оригинальными (и весьма удобными, кстати) магнитными коннекторами.

Чтобы определить, какой адаптер питания вам нужен, достаточно посетить страничку официальной поддержки Apple. Там подробно описано, к какому ноутбуку какой адаптер питания необходим. А потом вам останется всего лишь выложить за него в два или три раза больше денег, чем за адаптер подобной мощности и качества от других производителей. Стиль требует жертв.

Впрочем, подобные методы только раззадоривают китайских производителей выпускать дешевые подделки, которые похожи на оригинал только внешне. В октябре 2016 года компания Apple закупила в одном известнейшем интернет-магазине партию аксессуаров собственного производства. После исследования оказалось что 90 % из закупленного оказалось подделкой. Так что покупайте адаптеры питания только у проверенных и надежных поставщиков. Очень удобно, если производитель универсального адаптера на упаковке размещает табличку с размерами и совместимостью коннекторов.

Зная размеры коннектора и выходное напряжение адаптера, вы можете самостоятельно разобраться, подойдет вам данный блок питания или нет.

Защита от нагрузки

Может включать следующие стандарты:

UVP – Under Voltage Protection – защита от низкого напряжения.

OVP – Over Voltage Protection – защита от превышения выходных напряжений (необходима для всех блоков питания стандарта ATX12V).

OCP – Over Current Protection – защита от скачков тока при перегрузке любого из выходов.

OTP – Over Temperature Protection – защита от перегрева.

OLP – Over Load Protection – защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам.

SCP – Short Circuit Protection – защита от короткого замыкания.

Не все производители уточняют этот параметр, но он существует.

Выбор адаптера по типу подключенияНа данный момент существуют два типа источников питания:

— сетевые, то есть, которые подключается к сети 230 В.

— автомобильные, которые подключаются к бортовой электросети автомобиля через стандартный разъем прикуривателя.

Имеются так же универсальные модели, которые могут подключаться как к сети 230 В, так и к автомобильной сети питания. Естественно, такие модели стоят чуть дороже. Если вы часто путешествуете на автомобиле с ноутбуком, то обратите внимание на модели с подключением к бортовой сети.

Дополнительные возможности У некоторых блоков питания существует отдельный выход USB для зарядки различных гаджетов. Это достаточно удобная опция, которая позволяет сократить количество различных зарядных устройств. На ноутбуке, конечно, есть порты USB, но они обычно недостаточно мощные для быстрой зарядки современных гаджетов.

Заключение

Надеюсь, что эта небольшая статья поможет вам в выборе блока питания для ноутбука, если же после прочтения данного материала у вас остались сомнения в способности самостоятельно подобрать адаптер питания, обращайтесь в сервисные центры или консультируйтесь у менеджеров магазинах. Хотя я бы лучше посоветовал именно поход в авторизированный сервисный центр производителя вашего ноутбука.

Как правильно подобрать блок питания для ноутбука

Случилось горе – перестал работать блок питания от вашего любимого ноутбука. Не стоит отчаиваться! Вы всегда можете купить в нашем магазине подходящий вам аналог, а в этой статье мы попытаемся помочь вам правильно сделать выбор.

Для начала, попробуйте воспользоваться поиском по модели ноутбука. Для вашего удобства мы постарались указать самые распространенные ноутбуки в описании товаров.

Если поиск не помог, попробуем выбрать сами. Для начала взглянем на ваш блок питания.

Нас интересуют всего две цифры, а именно те, которые указаны в строке “OUTPUT:”. Это не что иное, как характеристики тока, который выходит из зарядки после преобразования. В данном случае мы видим строку 19V 4.74A. Это означает, что блок выдает ток напряжением 19 Вольт и сила тока может достигать 4.74 Ампера. Мощность блока питания можно легко посчитать умножив эти две цифры (вспоминаем закон Ома ☺ ), в нашем случае 19*4.74 = 90 W (Ватт). Блок питания можно покупать большей мощности, чем в вашем оригинальном, главное чтоб не меньше. То есть, если у вас сила тока 3.42 А, то можно взять зарядку с силой тока 4.74 А или 6.3 А – будет только лучше.

Еще одна важная особенность блока – разъем. Разъемы питания на всех ноутбуках разные. Есть более распространенные, есть менее распространенные, но тем не менее если вы ошибетесь с разъемом, ноутбук не заработает. Как же узнать?

А что делать, если зарядку для ноутбука съела собака/сгорел в пожаре/смыло волной? Не паниковать, а посмотреть на ноутбук снизу (на днище). Там должна присутствовать наклейка, содержащая информацию а характеристиках входного тока (сколько вольт и сколько ампер).

Разъем опять же можно подобрать зная производителя. Резюмирую вышесказанное отметим:

Почему многие ноутбуки работают на 19 вольт?

Теперь есть ноутбуки, которые используют внешние источники питания, рассчитанные ровно на 19 вольт. Это не кратно никому подходящему. Меня много озадачивает.

Где это напряжение возникает из?

9 ответов

Теперь есть ноутбуки, которые используют внешние источники питания, рассчитанные ровно на 19 вольт. Это не кратно никому подходящему. Меня много озадачивает.

Это не вопрос дизайна, который был поставлен, но он имеет отношение к дизайну систем зарядки аккумулятора.

Большинство ноутбуков используют литий-ионные батареи.

19Â V обеспечивает напряжение, которое подходит для использования для зарядки до четырех литий-ионных элементов в серии с использованием конвертера buck для эффективного снижения избыточного напряжения.

Возможны различные комбинации рядов и параллельных ячеек.

Почти все современные ноутбуки используют литий-ионные (LiIon) батареи. Каждая батарея состоит из, по меньшей мере, нескольких LiIon-ячеек в серии «строка» и может состоять из нескольких параллельных комбинаций нескольких строк ряда.

Литиевая ионная ячейка имеет максимальное зарядное напряжение 4,2 В (4,3 В для храбрых и безрассудных). Чтобы зарядить ячейку 4.2 В, требуется хотя бы немного больше напряжения, чтобы обеспечить некоторую «головную уборку», чтобы позволить электронике управления зарядом функционировать. По крайней мере, примерно 0,1 В, возможно, больше, но обычно, по крайней мере, 0,5 В будет полезен, и может быть использовано больше.

Одна ячейка = 4.2 В V
Две клетки = 8,4 В V
Три ячейки = 12,6 В V
Четыре ячейки = 16,8 В V
Пять клеток = 21 В.

Обычно для зарядного устройства используется источник питания с коммутационным режимом (SMPS) для преобразования имеющегося напряжения в требуемое напряжение. SMPS может быть Boost converter (шаги вверх) или Buck converter (сбрасывает напряжение вниз) или свопит с одного на другое по мере необходимости. Во многих случаях конвертер buck может быть более эффективным, чем ускорительный преобразователь. В этом случае, используя конвертер buck, можно будет заряжать до четырех ячеек в серии.

Я видел батареи для ноутбуков с

3 клетки в серии (3S),
4 ячейки в серии (4S),
6 ячеек в 2 параллельных строках 3 (2P3S),
8 ячеек в 2 параллельных строках 4 (2P4S)

и с напряжением источника 19 В V можно было бы заряжать 1, 2, 3 или 4 ячейки LiIon последовательно и любое количество параллельных строк из них.

Для ячеек с 16,8 В V имеется запас (19 «16,8) = 2,4 вольт для электроники. Большая часть этого не требуется, и разница согласуется с конвертером buck, который действует как «электронная коробка передач», потребляя энергию при одном напряжении и выдавая его при более низком напряжении и соответствующем более высоком токе.

С учетом 0,7 В запаса можно было бы, например, использовать 16,8 В V + 0,5 В V = 17,5 В V от источника питания, но с использованием 19 В гарантирует, что для любого случая и избытка будет достаточно не теряется, поскольку конвертер buck преобразует напряжение вниз по мере необходимости. В коммутаторе SMPS может произойти падение напряжения, отличное от батареи, как правило, MOSFET ), SMPS-диоды ( или синхронный выпрямитель), проводки, разъемы, элементы сопротивления резистивного тока и схемы защиты. Желательно как можно меньше снижения, чтобы минимизировать потери энергии.

Когда литий-ионная ячейка близка к полностью разряженной, ее конечное напряжение составляет около 3 В. V. Низкий уровень допуска к разгрузке зависит от технических соображений, связанных с долговечностью и мощностью. При 3 В V /ячейке 1/2/3/4 ячейки имеют напряжение на клеммах 3/6/9/12 вольт. Конвертер buck поддерживает это пониженное напряжение, чтобы поддерживать эффективность зарядки. Хорошая конструкция конвертера конвертов может превышать 95% эффективности, и в таком виде приложение никогда не должно быть менее 90% эффективным (хотя некоторые могут быть).

Недавно я заменил батарею нетбука на 4 ячейки с расширенной версией с 6 ячейками. Версия 4-х ячеек работала в конфигурации 4S и 6-разрядной версии в 2P3S. Несмотря на более низкое напряжение новой батареи, зарядная схема способствовала изменению, признав батарею и соответствующим образом отрегулировав ее. Такое изменение в системе, не предназначенной для размещения батареи с более низким напряжением, может нанести ущерб здоровью аккумулятора, оборудования и пользователя.

Ответ Рассела ( https://electronics.stackexchange.com/a/31621/88614 ) делает отличная работа над подробностями. Этот ответ больше посвящен более широким аспектам вашего вопроса.

Как правило, мобильные устройства с питанием от сети могут принимать напряжение, кратное некоторому напряжению батареи.

Я не думаю, что это вообще правда.

В общем, вы хотите, чтобы входное напряжение вашей зарядной цепи находилось выше вашего напряжения батареи через весь цикл зарядки.

Литиевая ионная /полимерная ячейка номинально равна 3.7V или около того, но напряжение, необходимое для полной зарядки, больше похоже на 4.2V, а напряжение при полной зарядке может быть больше 3V. Аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют 3-4 ячейки в серии. Таким образом, 19В дает разумный запас запаса для схемы зарядки.

Мобильные телефоны, планшеты и аналогичные мобильные устройства с одноядерными литиево-ионными батареями имеют тенденцию использовать входное напряжение 5 В. Я уверен, что отчасти это связано с желанием отключить USB, но также потому, что он дает достаточный запас прочности для зарядки литиево-ионной /полимерной батареи с одной ячейкой.

Это отличный «обратный» вопрос проектирования.

Все мобильные компьютеры могут использовать аналогичную философию зарядного устройства dc-dc с понижающим преобразователем, но могут использовать разные чипы и профили, которые управляются ноутбуком, а не внешним зарядным устройством. можно использовать диапазон напряжений зарядного устройства с большей емкостью, из-за способности внутри спускать диапазон входов, часто более широкий, чем указано. Экстремальные диапазоны могут снизить эффективность и увеличить максимальную мощность во время мертвой зарядки, пока дисплей находится на полной яркости. Подсветка является самой большой устойчивой ничьей, а CPU /GPU имеют самые большие пики для высокопроизводительного использования. (i7 quad core и т. д.)

Универсальные зарядные устройства для аккумулятора.
Я купил Универсальное зарядное устройство во время долгой поездки. Позже я решил использовать его для питания 60 Вт светодиодов. Зарядное устройство было определено 15

24 В, максимум 63 Вт. Он имел 6-контактный разъем непосредственно перед сменными коаксиальными разъемами питания. Одним из штырьков была дистанционная измерительная линия для напряжения вилки, чтобы компенсировать потерю линии постоянного тока. Я охарактеризовал вход и нашел, что он может использоваться для регулирования выхода от 5

В любом случае каждый мобильный компьютер должен регулировать внешнее питание, поэтому точное напряжение не является критическим, и вы можете уйти с более широким диапазоном. Чем ниже входное напряжение, тем выше ток и наоборот, он должен работать, но эффективность может варьироваться в диапазоне.

Большинство мобильных устройств имеют тенденцию работать в напряжениях с более низкими ячейками, чтобы уменьшить ЭПР пакета, который влияет на падение напряжения под нагрузкой и пульсацию поперечной регуляции от распространения до дополнительных регуляторов, которые понижают и повышают борт для внутреннего CPU /I /O и периферийные устройства, например 5 & ​​amp; 1.

Более крупные мобильные ПК-пакеты включают:

9 cell = 10.1V (3P3S) 10 клеток = 7,4 В (5P2S) 12 клеток = 14,8 (3P4S)

Полезный фактоид: Вы можете запустить мобильный компьютер с установленной батареей NO, поскольку этот регулятор управления батареями просто не используется для управления внутренними регуляторами постоянного тока. Это служит для снижения тепловой нагрузки на старые ноутбуки и снижения срока службы батареи, даже если они остаются на 100% без слива. (Но вы остановитесь на сбое мощности.)

Вы также можете воспользоваться большим зарядным устройством с достаточным напряжением, чтобы понизить напряжение батареи, и это не должно сильно влиять на эффективность при условии достаточной мощности.

Время работы ноутбука на батареях зависит от количества потребляемых ноутбуком ноутбуков в сравнении с количеством часов в батареях. Среднее потребление с течением времени довольно фиксировано, хотя яркость экрана, особенно больших, оказывает заметное влияние.

Как говорили другие, ноутбуки снабжены литиевыми батареями и для увеличения времени работы вам требуется больше энергии (часы Watt), поэтому вам нужны батареи большей или большей емкости. Размер ноутбука обычно ограничивает размер батареи, поэтому больше энергии достигается за счет использования большего количества батарей, и обычно эти батареи устанавливаются последовательно (требуется меньшая схема (= дешевле) для правильной зарядки, когда батареи работают последовательно, а не параллельно), что затем приводит к необработанному рабочему напряжению ноутбука. Внутренние DC /DC-преобразователи затем берут это необработанное ненапряженное напряжение и создают регулируемое низкое напряжение (3.3 В постоянного тока и т. Д.), Которое требуется электронике.

Для зарядки этих батарей внутренняя цепь зарядки требует входного напряжения, которое примерно на напряжение выше, чем полностью заряженное напряжение литиевых батарей. Кроме того, китайский внешний источник питания имеет выходной допуск, который обычно составляет +/- 5%. Стоит отметить, что фактическое выходное напряжение должно измеряться при рабочей нагрузке. Он всегда будет выше без нагрузки из-за падения (потери тока) сопротивления (потери тока) в кабеле постоянного тока и регулирования нагрузки внешнего источника питания, который в целом отрицательный.

Источники питания для критически важных приложений имеют функцию «Sense», которая измеряет выходное напряжение на нагрузке или разъеме и автоматически компенсирует потерю ИК-излучения, но я никогда не видел его во внешнем источнике питания. (хотя мы строим пользовательский вариант для приложения 5V /80W для военных, потому что потери IR примечательны тем, что 18A протекает через несколько футов медной проволоки)

BTW2, ПК также имеют «газовый датчик» батареи, который сообщает вам, сколько времени работы вы оставили при работе с батареями. Этот «датчик» должен отслеживать ток, идущий в и из батарей. (Наблюдается текущий баланс, а не энергия, так как текущая эффективность разряда /заряда составляет почти 100%, тогда как энергоэффективность варьируется и значительно меньше 100%). Хотя они довольно точны в реальном времени, у них есть ошибки, которые накапливаются со временем, а емкость литиевых батарей снижается с возрастом, рабочими температурами и циклами заряда. Это часто приводит к тому, что ваш компьютер «говорит» вам, что у вас нет времени работы, и он будет закрыт, когда на самом деле батарея все еще может быть на 50% вместимости, а затем вы выходите и покупаете новую (и дорогой) аккумулятор. Когда эта запасная батарея подключена к ПК, она распознает новую батарею и сбрасывает ее настройки емкости аккумулятора. В глубине (на некоторых /много /больше?) ПК есть процедура калибровки емкости аккумулятора. Если вы можете получить к нему доступ, ПК проведет процедуру разрядки и подзарядки аккумулятора несколько раз, чтобы повторно откалибровать емкость аккумулятора, давая вам еще год или два на оригинальном аккумуляторе, хотя и с уменьшением рабочего времени.

Если вы проверите напряжение, необходимое для экранов lcd на ваших ноутбуках, я думаю, вы найдете ответ. Я потянул много ноутбуков lcds отдельно в последнее время, и я обнаружил, что они требуют высоких вольт.

Можно ли на обычную автомагнитолу подать +19 В, если она на 12 ? (тут я гляжу предохранитель чтоли на 5А, 32 В)

а на предохранитель не тем глазом смотришь. Он мог бы быть и на 220 В. но поставили подешевле.

я бы не рискнул.. .
не факт, что все микрухи выдержат 19 в.. .

до 15 вольт — 100%.
но там скорее всего усилитель в мосте. .
и бездумно увеличивать напряжение — опасно..

подать один раз точно можно.

Откуда 19 вольт взял? Сдохнет быстро, что написано то и подключай. Проверенно.

Автомагнитолы работают в реале от бортовой сети 14,2в. Превышение входного напряжения на 35% при 19в может быть опасно!
В автоэлектронике ставят защиту рассчитанную на максимум 18в. ( при неисправности реле-регулятора зарядки она сохраняет электронику)
Ищи БП 14в 10-15А .

Полигон призраков

Уже была подобная тема. Но нет времени искать.
Сгорел блок питания 65Вт 20В от Fujitsu-Siemens.
Теоретически понимаю, что замена возможна.
Но почему-то замена на БП 19В 65Вт не прокатила.
Свистят дроссели в ноуте.
С севшей батареей через какое-то время отключается. Пишет, что не хватает зарядки батареи.

Хотелось бы информации от практиков.

И заодно вопрос. Будет ли выдавать БП напряжение, если не подключен к ноуту? Можно проверить его не подключая?

Телеграм чат для того, за что здесь банят https://t.me/AntiPoligon2 Слабонервным просьба не заходить.
Электронка: копия