Многие, кто недавно начал кататься на велосипеде часто сталкиваются с различными проблемами, будь то неправильная посадка, неуверенность при прохождении технических участков или недостаточно хороший контроль велосипеда. В интернете существует множество обучающих статей для новичков. Представляю Вашему вниманию одну из таких статей, написанную вело блогером Виктором Котовским.
Полагаю, что среди моих читателей, особенно начинающих велосипедистов есть те, кто ощущает себя довольно неуверенно в ситуации, когда нужно много и активно рулить, например на узких извилистых тропинках, с корнями и булыжниками.
В свое время я столкнулся с осознанием того, что могу неплохо вваливать по прямым и ровным дорогам, но как только дело доходит до рулежки на техничных участках, то мой темп ощутимо падает, а уровень стресса растет, лишая удовольствия от покатушки.
Определенно, многие люди постигают это искусство интуитивно, но есть и такие, как я — для кого важно пропустить навык через мозг, чтобы тело смогло его реализовать. Поэтому мне пришлось разложить весь процесс руления на велосипеде на составляющие и понять, в чем моя проблема.
Симптомы — ощущение неуверенности на извилистых участках, плохое чувство велосипеда на корнях и булыжниках, необоснованное снижение скорости, помощь себе ногой на техничных отрезках и многое подобное.
Из чего складывается руление
Важнейшие факторы, влияющие на управление любым двухколесным транспортом — положение тела и рук (посадка в активной фазе рулежки), направление взгляда и положение головы, а также контроль тяги (постоянное педалирование).
Самая глобальная ошибка всех новичков и даже некоторых опытных катальцев в том, что их тело крайне закрепощено в плечевом поясе и локтевых суставах, это препятствует легкой и непринужденной рулежке.
Проблема в том, что в процессе езды мы опираемся на руль, перенося на него процентов 30 веса всего тела — в результате становится сложно оперировать тем, что также является и точкой опоры.
Поэтому первое, что нужно в себе проанализировать — это положение тела в момент активного руления, скорее всего вы почувствуете, как напряжены плечи и локти — это препятствует легкому обращению с рулем, вы сами себе мешаете.
Теперь немного напрягите мышцы спины и брюшного пресса, чтобы снять нагрузку с руля — перестаньте на него опираться, держите туловище над велосипедом в основном при помощи спины и пресса. Чем более низкая посадка у вашего байка, тем это сложнее, но в конце концов, это нужно только в фазе активного руления, а потом снова можно опереться на руль.
Согните немного руки в локтях, для того, чтобы вектор приложения силы на грипсы руля был направлен параллельно земле, а не сверху вниз. Иными словами, вы должны тянуть-толкать руль только одними кистями и предплечьями, а не всем корпусом на вытянутых руках.
Итак, ваш корпус удерживается над велосипедом мышцами туловища, руки свободно держат руль, не опираясь на него. Расслабьте локти, опустите плечи. Подвигайте руль — вам больше не надо бороться с силой своих же рук, которые вцепились в него, чтобы удержать тушку на велосипеде, теперь руль свободно ходит вправо-влево.
Постоянно закрепляйте этот навык — проверяйте, насколько ваши руки и плечи расслаблены, дело в том, что с ростом уровня стресса наше тело имеет свойство непроизвольно закрепощаться.
Постоянная тяга на заднем колесе — важное условие для успешного руления, особенно на низкой скорости и в подъемах. Вам нужно постоянно подбирать такую передачу, чтобы при комфортном каденсе велосипед двигался как бы внатяг — без движения накатом.
Тут даже особо нечего добавить, кроме того, что контакты рулят в плане контроля над педалированием.
Взгляд и голова
С направлением взгляда вроде бы всё понятно, даже новички знают, что нужно смотреть туда, куда едешь, но на практике это получается не у всех. Люди стараются смотреть вперед, но как только под колесами оказываются препятствия, которые надо объезжать, то взгляд непроизвольно упирается в метре перед велосипедом.
Это лишает вас возможности динамично проходить извилистые участки, потому что мозг сконцентрирован на обработке текущего отрезка дороги и не «видит» того, что будет в десяти метрах впереди, поэтому вам приходится снижать скорость.
Способ борьбы с этим — как ни странно, держать голову высоко, не смотреть на дорогу исподлобья. Если так можно выразиться, нижняя плоскость подбородка должна быть параллельна земле. Таким образом легко контролировать направление взгляда: глаза должны быть сфокусированы на определенном расстоянии впереди, зависящем от скорости. При этом, нижний сектор зрения как бы облизывает дорогу, лежащую перед колесом, замечая препятствия.
Второй важный момент при активной рулежке — полностью поворачивать голову в сторону поворотов. Вы не должны скашивать глаза, а полностью поворачивать голову туда, куда собираетесь ехать. Глаза всегда смотрят вперед, а направление взгляда задается поворотом головы.
Возможно, что это покажется странным, но тут есть какая-то связь с вестибулярным аппаратом, наша голова как датчик направления — дает команду рукам. Это действительно очень важно — не только взгляд, но и поднятая и направленная в нужном направлении голова. Попробуйте так делать, и вы увидите, насколько проще стало даваться активное руление.
Старайтесь придерживаться правила «не вижу — не еду», то есть, не въезжайте на полном ходу в закрытый поворот — лучше притормозите перед ним и входите по максимально возможно широкому радиусу — это позволит увидеть неожиданное препятствие.
То же самое со спуском с горок — часто на синглтреках есть такие мини-обрывчики, где вы не видите дороги, пока не подъедете к самому началу спуска. Лучше всего снизить скорость, быстро оценить траекторию, глубоко вдохнуть для успокоения (это не шутка) и поехать, глядя вперед, туда, где вы хотите оказаться.
Если нужно проехать по узкой доске, между камней, вдоль обрыва и т.д. — соблюдайте главные правила — глаза смотрят прямо, голова поднята, постоянная тяга на заднем колесе. Чтобы сохранить равновесие, особенно на маленькой скорости, нужна точка опоры для взгляда. Выберите некую точку в метрах двадцати впереди на уровне глаз, будь то ветка, ствол дерева, камень или еще что-то, и сфокусируйте на ней зрение — вы гарантированно проедете.
Практикуйтесь в рулении с применением этих рекомендаций, и вскоре вы сами удивитесь, как могли «ковыряться» на простых, как оказалось, участках.
Я не стал в данной заметке касаться технической стороны вопроса рулежки, как то: длина руля и выноса, диаметр колеса и т.д. — на мой взгляд, на первом месте должен идти навык, и тогда любой велосипед будет послушным инструментом.
Также ничего не написал про руление на большой скорости, это хоть и небольшая, но отдельная тема.
Как правильно держать руль шоссейного велосипеда?
Шоссейные велосипеды принципиальным образом отличаются от аналогов. Многие велосипедисты, пересаживаясь с горного или городского байка на шоссейник, первое время пребывают в полной растерянности. Уменьшенная колесная база, непривычная «низкая» посадка, система тормозных рычагов и переключения скоростей, узкий руль, который чутко реагирует на малейшее движение, – все это делает шоссейный велосипед сильно непохожим на остальные модели.
Одной из главных особенностей шоссейников является низкий изогнутый руль, получивший устоявшееся название «бараньи рога». Он имеет три базовых варианта хвата, но фактически их может быть существенно больше. Каждая из позиций обеспечивает оптимальный контроль над велосипедом в различных условиях. Многие велосипедисты, даже правильно подобрав ростовку рамы, отрегулировав положение седла, руля и проехав не один десяток километров, все же не могут адаптироваться к шоссейникам. В этом случае он может продолжать казаться неудобным из-за использования неправильного хвата.
Нижний хват и его особенности
Расположение рук в нижнем хвате обеспечивает самый высокий контроль велосипедом. Такое положение идеально для агрессивной езды на спусках, при встречном потоке ветра, катании в группе, когда нужно «сидеть на колесе» у впереди едущего велосипедиста или выполнять «хлесткие» обгонные маневры. Хват оптимален как при размеренном ускорении, так и во время спринтов – рывков на коротких дистанциях.
В нижнем хвате корпус выносится вперед, посадка становится более низкой и аэродинамичной. Перераспределение нагрузки обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием, а положение рук гарантирует полный контроль над тормозными рычагами. Именно поэтому нижний хват считают не только самым агрессивным, но и наиболее безопасным: его используют в том числе на плохом дорожном покрытии с неровностями и выбоинами.
Такая позиция имеет много сильных сторон, но она не лучший вариант для крейсерской езды. Продолжительное катание в таком положении может пойти в ущерб комфорту велосипедиста: возможны затекания шеи, боли в спине, сбивчивость дыхания. Особенно это свойственно новичкам, имеющим несовершенную технику.
Хват «на ручках»
Это крейсерское положение, в котором на шоссейнике проводят большую часть поездки. В такой позе ладони комфортно размещаются на шифтерах (моноблоках), а пальцы естественно контролируют тормоза и механизм переключение передач. Посадка тела получается более прямой и комфортной, но при этом сохраняет свою скоростную агрессивность. Аэродинамичность в сравнении с нижним хватом – ниже, но при этом намного лучше, чем на горном велосипеде. Хват «на ручках» удобен на подъемах и при езде стоя.
Основным преимуществом такого положения является его эргономика. Кисти и запястья находятся в естественном состоянии параллельно бедрам, в результате чего не затекают и не устают. Но все это работает только при условии правильной установки шифтеров. Моноблоки должны располагаться строго перпендикулярно земле. Их устанавливают у начала изгиба руля, так чтобы они были плюс-минус параллельны земле. Они могут быть немного поднятыми вверх, но никогда опущенными вниз – это неправильно.
Хват «на ручках» хуже приспособлен для скоростных спусков, выполнения обгонов и других силовых маневров. Поскольку центр тяжести в таком положении завышен, с этим хватом нежелательно входить в повороты на большой скорости. Также следует быть максимально внимательным, особенно на плохой дороге т.к. соскользнувшая с шифтера рука может привести к аварийной ситуации.
Верхний хват
В таком положении нет надлежащего контроля над управлением, страдает аэродинамика и эргономика, но оно идеально подходит для больших и продолжительных подъемов по ровной трассе. При такой посадке тело оказывается максимально выпрямленным, а диафрагма раскрытой.
Смещенные назад бедра позволяют подключить дополнительные мышцы для неспешного силового педалирования на подъемах. Также этот хват можно использовать для медленной езды, когда хочется размять кисти, расположив руки в другом положении.
Велосипед с обратным рулём: секреты катания
Многие из нас наверняка не раз видели интересный велоаттракцион: велосипед с обратным рулём. Такие развлечения популярны в парках, городских центрах или курортных зонах. Суть в том, что прохожим предлагается проехать на велосипеде всего несколько метров (не упав и не соскочив на землю) и получить за это ценный приз. На асфальте обычно даже расчерчены линии старта и финиша, очень близко друг от друга. Подвох в том, что ехать нужно не на простом, а на т.н. «пьяном», «диком» или «упрямом» велосипеде. Он отличается тем, что его руль поворачивает колесо в противоположную сторону: рулишь влево – едешь вправо, рулишь вправо – едешь влево.
Задача только кажется несложной: рефлексы велосипедиста работают гораздо быстрее, нежели ум успевает просчитать необычные движения. Обманутый мозг отчаянно сопротивляется странной системе управления, и непослушная машина вместо езды по прямой тут же начинает заваливаться. А владелец аттракциона и чудо-велосипеда, в перерывах между попытками добровольцев, тем временем свободно катается между зрителями сам, демонстрируя, что «дикий» велосипед очень даже пригоден для катания. Кстати, обычно подобный обратный руль ставится на старые или совсем бюджетные складные велосипеды, чтобы не падать.
Какие тут основные «подводные камни»:
- Во-первых, стартуя, велосипедист на автомате подруливает в сторону толчковой ноги, что с случае байка с обратным рулем неминуемо ведет к падению.
- Во-вторых, конструкция специально выполнена нестабильно, чтобы было невозможно проехать нужное расстояние просто без рук.
- В-третьих, шестерёнки, которыми соединены втулки руля и колеса, расположены так, что лёгкое изменение положения руля приводит вызывает радикальный поворот колеса.
Знающие люди утверждают, что свободной езде на «пьяном» велосипеде можно научиться всего за час. Но, даже если Вы получите возможность освоить этот необычный байк, не рекомендуем Вам тут же начинать блестяще кататься на подобных аттракционах, выигрывая все призы на глазах у зрителей. Ходят слухи, что многие хозяева ведут дела нечестно, и за победителями следит специальная «крыша», которая может внаглую не заплатить, отвести за угол и отнять деньги, начать угрожать или даже устроить драку. Но, несмотря на это, катание на велосипеде с обратным рулём – настоящее искусство и интересный опыт. Приятных покатушек!
Как ездить на шоссейном велосипеде
Чтобы продать новичку шоссейник приходится изощряться, ибо шины-слики толщиной с палец для покупателя смотрятся не слишком убедительно.
Миф 1: не руль, а “баран”
Тут виной картинки, выдаваемые гуглом на запрос “шоссейный велосипед”: хотите сказать, что этим людям, согнутым буквой “Г”, действительно удобно ездить на велосипеде? Да где вы видели, чтобы в городе так хоть кто-то ездил?!
Типичная реакция. Руль, т.н. «бараний рог” — неизменный атрибут шоссейного велосипеда, хоть некоторые энтузиасты и умудряются менять его на прямой. Вам вовсе не обязательно ездить по городу с нижним хватом, как на картинках в выдаче.
Нижний хват нужен спортсменам для лучшей аэродинамики, для езды против ветра, с ним легче ехать на длинных дистанциях. “Длинные” — это не 18 км максимум с работы и на работу, а раз в 5-7 больше.
Чаще выбирают верхний хват, например, “на ручках”. В таком положении аэродинамика на шоссейнике всё равно лучше, чем на MTB. Да и естественное положение кистей рук сохраните.
Езда с прямым рулём требует вывернуть запястья, а на “баране” обходятся без этого — руки меньше устают, даже если у вас есть дурная привычка напрягать их при езде. Скажем проще: станьте смирно. А теперь обратите внимание, как держите кисти рук. Ладони легли вдоль тела, так ведь? Езда на шоссейнике сохранит это естественное положение.
Да и по количеству хватов шоссейник побьёт любой другой вид велосипедов (инфа 100%). Не удобно ни в нижнем хвате, ни в верхнем? Возьмитесь по центру, за округлость руля, комбинируйте хваты как вам нравится — вариаций масса, а это предотвратит онемение и усталость рук при длительной езде.
Миф 2: нечеловеческая посадка
Езда на шоссейном велосипеде покажется добровольным самобичеванием: это ж надо так согнуться; что, нормально сесть нельзя?
К шоссейнику надо привыкнуть — факт. Если неделя езды вместо удовольствия приносит дискомфорт, значит либо сидите неправильно, либо рама подобрана не по размеру.
Типичная ошибка: наклонить нос седла сильно вперёд, т.к. с непривычки давление седла на промежность кажется дикостью. Шоссейник — не горный велосипед, вы должны сильнее наклонить туловище вперёд, чтобы всё было по фен-шую. Если наклонить и седло, давление на промежность уменьшится, но вы же загрузите руки — тело естественно сползает вперёд, а вы упрётесь в руль всей массой. Пожалейте свои руки
Единственно правильное положение седла: параллельно земле. Неудобно? Седло давит так, что ездить невмоготу? Выставьте его на пару миллиметров ниже — это поправит ситуацию. Изгибайте поясницу, но посадка таза на седле должна быть ровной.
Помимо проблем с регулировкой седла новички часто не дружат с рулём. Руль не должен стоять выше седла — или на одном уровне с седлом или чуть ниже него. Наклон руля на шоссейном велосипеде также регулируется. Тут можете экспериментировать, но оптимальным считается положение, как на картинке ниже.
Миф 3: со скоростью света
Начитавшись гидов, в которых шоссейный велосипед — это велосипед для спортсменов, катающих скоростные гонки, народ удивляется: ну по городу же так не поездишь? Если скоростной, значит, не для города — там же пробки, светофоры!
Ваше предположение: с какой средней скоростью ездят на шоссейных велосипедах? Без усердных тренировок, просто сел и поехал.
Правильный ответ: 25 км/ч.
До 30 км/ч на шоссейнике разогнаться и держать скорость проще, чем на MTB. А вот гонять под 40 км/ч и выше на шоссере у вас не получится, если вы не велогонщик.
Суть шоссейника в городе не только в скорости, но и в лёгкости езды: на шоссейнике от одного оборота педалей получаешь ускорение и едешь с ветерком, не насилуя ног. Преимущество “лёгкости” шоссера особенно ощущаешь, когда едешь под горку: на горном велосипеде с тебя сходит семь потов, а шоссейник, когда находишь свою манеру езды, будто сам тебя на горку тянет.
Миф 4: мне нужен увесистый велосипед, потому что сам я “увесист”
У всякого велосипеда есть весовые ограничения. Но на шоссейник не надо смотреть с подозрением: тонкий — значит, подо мной точно сломается. Шоссейник может и не выдержит адового даунхилла, но чуть ли не единственный враг шоссера в городе — выбоины с острым краем, при наезде на которые камеры колеса иногда прокалывают об обод. Никак не ваш вес. Так пробить колесо можно и 50-килограммовой дамочке. Чтобы уберечь себя и велик от травм, совет тот же, что и в предыдущих пунктах: научитесь кататься на шоссере, как на шоссере, а не как на “Чайке”. Велосипедисты во избежание проколов подбрасывают колесо или легонько подпрыгивают всем велосипедом — на практике вытворять такие фокусы проще, чем в теории. И вес велосипедиста тут не при чём.
При чём он будет если решили купить дешёвый велосипед, большинство из которых не рассчитаны на нагрузку более 100 кг. Если это ваша весовая категория, откладывайте на покупку двухколёсного от 300 у.е. — независимо от того, шоссейник вы хотите или горный велосипед.
Читайте также: Велосипед до 30 тысяч рублей: руководство по выбору бюджетного велосипеда.
Любой велик за 300-400 долларов спокойно катает 100-120 кг велосипедиста. Велосипеды категории 120+ подбирают немного иначе, но тоже без особых издёвок.
И есть несколько общих рекомендаций по обслуживанию байка:
- следите за тем, чтобы давление в шинах было близко к максимальному значению (в предыдущем гайде по выбору велосипедов мы об этом писали детальнее);
- после первой сотни километров отдайте велосипед на ТО — скорее всего, надо будет вправить спицы (на колесо при большом весе ездока припадает наибольшее давление);
- чтобы не погнуть рамку седла, привставайте на неровностях и не сидите сиднем при съезде с бордюров;
- стоя не едем под горку, чтобы не убить педали и каретку;
- катайте на пониженной передаче, чтобы разгрузить педали, а частоту вращения наоборот повысить.
Почему шоссейный велосипед кажется неудобным
Шоссейник, действительно, очень сильно отличается от других велосипедов — «острый» руль, короткая межколесная база, иная геометрия, совершенно непривычный руль и способ управлять тормозами и переключателями скоростей.
Вы садитесь на этот вел, проезжаете двадцать метров, и чувствуете себя совершенно озадаченным. Вместо стремительности и легкости, которую обещали другие велолюбители, вы ловите рыскающий на курсе велосипед, пытаетесь дотянуться пальцами до тормозных ручек и путаетесь, куда нажимать, чтобы повысить или понизить передачу.
Помню, как я, проехав очень осторожно и медленно пять километров, в смятении позвонил своему товарищу, который соблазнил меня сесть на шоссейник, с жалобой на то, что «я не могу нормально ехать на этой козе».
Дело в том, что шоссер, скорее всего, не первый для вас велик, и тело, адаптированное к гибриду или МТБ, подает мозгу тревожные сигналы: «Всё не то». Поэтому нужно просто накатать некоторое количество километров, чтобы рефлексы перенастроились.
Какой хват правильный на шоссейнике
Почему-то начинающие считают, что на шоссейном велосипеде нужно ездить всегда в нижнем хвате. Через это они чувствуют себя совершенно не в своей тарелке: шея затекает, спина болит, дыхание сбивается.
А для чего на самом деле нужен нижний хват — для движения против ветра, для ускорения и, в некоторых случаях, чтобы более эффективно сидеть на колесе у впереди идущего велосипедиста.
В обычной езде мы держим руль в верхнем хвате, и тут вариантов может быть очень много. Мой самый любимый хват — «на ручках»:
Подушки ладоней спокойно лежат на ручках «автоматов», тормозные рычаги и переключение передач доступны в любую секунду. Такой хват дает в достаточной мере высокую посадку, но в то же время он более аэродинамичен, чем езда на гибриде или МТБ.
Еще плюс этого хвата — эргономика. На прямом руле ваши руки всегда повернуты в запястьях неестественно, сейчас объясню, что я имею в виду. Встаньте прямо и опустите руки вдоль туловища.
Ладони окажутся параллельны бедрам, это и есть естественное положение. Хват «на ручках» позволяет это положение сохранить, на дальних дистанциях это важно.
Кроме этого хвата, вы можете держаться за центральную часть руля, это сделает посадку еще более вертикальной:
Кроме этого, удачный хват, чтобы размять затекшие запястья — взять руль прямо за изгибы, повернув ладони вверх. Долго так не проедешь, но для разнообразия — очень хорошо.
Вообще, шоссейный руль баран дает большое пространство для комбинации хватов, когда едешь долго и далеко, это помогает предотвратить усталость и онемение ладоней и запястий.
Посадка на шоссейном велосипеде
Если даже после первичной адаптации ваша езда на шоссере остается некомфортной, то проблема явно в посадке. Тут два варианта — или неправильно подобран размер рамы, или плохо отрегулированы положения седла и руля.
В первом случае я отправляю вас по ссылке выше читать про ETT, а во втором попробую подсказать, как исправить регулировку.
Регулировка седла
Тут всё просто — из-за того, что наклон туловища при езде на шоссейнике сильнее, чем на МТБ или гибриде, начинающие велосипедисты ощущают давление носика седла на промежность, и решают этот вопрос следующим образом: наклоняют седло вперед.
Давление уменьшается, но при этом нарушается развесовка вашего положения на велосипеде — на руки теперь приходится больше веса тела, а из-за наклонившегося седла вы незаметно, но постоянно съезжаете вперед. Это в целом делает езду на шоссейнике некомфортной.
Седло всегда должно быть параллельно земле, но тут есть хитрость — если вам в наклоне давит носик седла, то нужно его выставить чуть ниже. Чуть — это в буквальном смысле, иногда хватает даже двух-трех миллиметров.
Помните, что высота седла должна в целом соответствовать двум факторам: если поставить педаль в самую нижнюю точку, то поставив на неё ступню пяткой, колено должно полностью выпрямляться. Когда ступню переносишь на носок, то колено ощутимо сгибается.
Возвращаясь к тому, что седло может давить на промежность при наклоне корпуса, добавлю, что нужно приучить себя сгибать поясницу, но таз должен сидеть на седле ровно. Это распространенная ошибка новичков — они, чтобы дотянуться до низко расположенного руля, как бы сдвигают вниз и таз.
Правильно, когда положение таза одинаково как при наклоне, так и при полностью выпрямленной спине. Сгибайте поясницу, но не «тащите» вниз таз, потому что при этом вы увеличите нагрузку на промежность.
Регулировка руля
На современных шоссейниках руль зачастую стоит слишком низко. Это проблема для начинающих, привыкших к высокому рулю гибрида. Я бы советовал для начала поставить вынос с подъемом (или регулируемый вынос).
Я писал подробно о том, как поднять руль велосипеда, почитайте, как можно это сделать.
Но при этом не нужно увлекаться: чтобы сохранить аэродинамику, руль ни в коем случае не должен быть выше седла — нормально, если он будет немного ниже или на одном уровне. По мере привыкания к новой посадке, опускайте руль ниже, до разумного предела.
Есть еще такая штука — наклон шоссейного руля. Здесь нужно подбирать индивидуально, но вообще, рекомендуется устанавливать его.
Обмотка руля для шоссера
Даже если асфальт в вашем городе не самого плохого качества, лучше всего намотать двойную обмотку на руль, это снизит вибрации. Кроме этого, в место, куда ложатся ладони при хвате «на ручках», можно под обмотку положить полоски пенистой резины — очень помогает.
Руль — широкий или узкий
Ширина шоссейного руля, на мой взгляд, должна равняться ширине плеч велосипедиста, тогда руки будут ложиться на свои места естественно:
Исходя из конкретных задач, руль порой делают шире или уже: в первом случае, чтобы улучшить рулежку (например, для циклокроссера), во втором, чтобы уменьшить лобовую проекцию велосипеда (важно для велокурьеров и прочих городских катальцев).
Можно ли ставить на шоссейный велосипед контакты от горного байка
Технически — нет проблем, к тому же, вам не придется покупать отдельный комплект шоссейных велотуфель, которые, к слову, немало стоят.
Но если пойти по этому пути, то вы лишите себя огромной части удовольствия, которое дарит шоссер. Шоссейные контакты ощущаются абсолютно иначе, чем мтб контакты.
У них практически отсутствует люфт в соединении шипа и педали, то есть небольшой свободный ход имеется только в сторону движения пяткой наружу, для выстегивания.
Это дает ощущение полной слитности с велосипедом, особенно остро это чувствуется в подъемах в гору и ускорениях. Категорически рекомендую не экономить на еще одной паре туфель и педалей, раз уж вы раскошелились на целый шоссейный велосипед.
Маневры на шоссере
Начинающие часто опасаются, что в повороте их не удержат эти тоненькие лысые шины, из-за чего необоснованно снижают скорость.
На самом деле, наоборот, в повороте эти лысые шины держат гораздо лучше, чем шипастые покрышки на мтб. Проблема только в мелком песке или мокром асфальте — тут надо быть осторожным.
То же самое и с торможением — поначалу кажется, что клещевые тормоза, в сочетании с тонкими колесами — очень неэффективное решение. В реальности же, силы клещей вполне хватит, чтобы остановить даже тяжелого велосипедиста с немалой скорости, главное — грамотное использование переднего тормоза.
Мы часто слышим советы обратиться к профессионалу по байк фиту, но во-первых не у всех есть на это ресурсы, а во-вторых не всегда есть в этом надобность. Ведь большинство из нас ездит на велосипеде для удовольствия, и вполне можно настроить посадку велосипеда самостоятельно, так, что вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.
Стоит заметить, что не существует идеальной настройки посадки для всех. Всё очень индивидуально и зависит от многих факторов, таких как: ваша гибкость, сила, цели катания и потребности. Лучший метод определить идеальную посадку – это метод проб и ошибок. В этой статье, мы рассмотрим с чего стоит начать, когда вы только купили свой первый шоссейник.
Начнём с педалей. Если вы катаетесь в контактах, то важно правильно установить шипы. Обычно новичкам советуют поставить шип на уровне с косточкой под большим пальцем. Это легко сделать, поставив туфли рядом со ступней и отметить нужное положение. Если, через какое-то время вы почувствуете напряжение в икрах или в ахилловом сухожилие, сдвиньте шип назад к пятке. Если чувствуете боль в изгибе стопы, то сдвиньте шип вперед к носку.
Шипы также можно двигать из стороны в сторону. Здесь важно учесть, стопа должна быть на уровне с коленом. Когда, вы видите велосипедиста с коленями, расставленными по сторонам, то никаким ментальным усилием он не сможет заставить себя держать ноги прямо, ему просто нужно изменить положение шипов. Можно еще менять угол поворота шипа. Главное правило здесь – нога на педали должна стоять естественно, так словно вы стоите на земле.
Дальше переходим к седлу. Часто новички ставят седло слишком низко, чтобы чувствовать себя безопаснее, а через какое-то время, по-совету более «продвинутого» друга – впадают в другую крайность и ставят седло слишком высоко. Здесь важно найти «золотую» середину. Ставим пятку на педаль.
Педаль должна быть на одном уровне с подседельной трубой (примерно 5 часов). В таком положении должен быть изгиб в колене. Если седло стоит слишком высоко, то при езде будет ощущаться покачивание бедер. В таком случае лучше опустить седло на пару миллиметров.
Теперь давайте попробуем сдвинуть седло назад или вперед. Это нужно для правильного распределения веса велосипедиста между передней и задней частью велосипеда. Ошибочно считать, что не должно быть никакой нагрузки на руки. Нагрузка должна быть, но не чрезмерная. Отправной точкой предлагаю считать положение, когда колено находится над осью педали.
Для этого привяжем груз на веревочку и пустим от колена вниз. Это поможет определить нужно ли сдвигать седло. Если в таком положении, когда колено над осью педали, вам не комфортно, и вы чувствуете, что заваливаетесь назад, то сдвиньте седло вперед на несколько миллиметров.
Седло, также, можно наклонить или опустить на несколько градусов. Но лучше этим не увлекаться, так как может начать болеть спина, все же в большинстве случаев идеальным будет ровное положение. Если вам хочется опустить нос седла больше чем на несколько градусов, то скорее всего оно вам просто не подходит.
Когда закончили настройку задней части велосипеда, переходим к передней.
Высота и расположение руля сильно влияют на комфорт и управляемость велосипеда. Тут всё упирается в личные предпочтения. После продолжительного катания, сможете понять нужна ли вам более «аэро» позиция. А пока старайтесь настроить посадку таким образом чтобы был небольшой изгиб в локтях.
Для большинства велосипедистов самым комфортным будет посадка, когда угол между верхней частью руки и торсом около 90 градусов. Высоту руля можно менять с помощью проставочных колец. Угол наклона руля лучше определять методом проб и ошибок, главное вы не должны чувствовать дискомфорта в кистях.
После таких базовых настроек, все что нужно это время и усилие. Скорее всего вам еще не раз придется поменять положение седла или руля для достижения оптимальной посадки. Возможно придется купить новый вынос, руль или седло. Но это все мелочи по сравнению с удовольствием от поездки, когда велосипед вам не мешает, а становиться словно продолжением вашего тела.