Основы ремонта импортных автомагнитол
На передней панели не загорается светодиод "POWER" (если есть), нет характерного щелчка в динамиках.
В данном случае логичней всего проверить цепи питания А/М в следующей последовательности: плюс питания — предохранитель — выключатель питания -переключатель радио/магнитофон — остальные схемы (блок радиоприемника, блок обработки сигналов, блок магнитофонной панели), в первую очередь проверьте предохранитель. Если он перегорел, прозвоните (относительно корпуса) на короткое замыкание элементы фильтра питания, усилитель(ли) мощность (по шине питания), фильтрующие конденсаторы блоков. Часто в А/М ставят так называемые разрывные резисторы, которые находятся между питающей сетью и потребителем больших токов (усилитель мощности, приводной мотор).
Перегорание (обугливание) данного резистора указывает на короткое замыкание в данном блоке. Также следует визуально проверить целостность электролитических конденсаторов.
Сверху у данных конденсаторов есть так называемая насечка в виде креста. Вздутие или раскрытие насечки указывает на неисправный конденсатор. Даже если А/М исправно работает, вздувшиеся конденсаторы рано или поздно себя проявят, но уже с более неприятными последствиями. Их в любом случае следует заменить.
Не следует также забывать о проверке бортовой сети автомобиля.Значительное превышение нормы напряжения в бортовой сети, а также повышенный уровень помех приводит ко многим неисправностям А/М. Здесь следует проверить в автомобиле регулятор напряжения, генератор, помехоподавляющие фильтры бортовой сети. Зачастую бывает, что при неисправностях бортовой сети даже уже отремонтированные А/М снова выходят из строя.
А/М включается, работает мотор в магнитофонной панели, светится индикация — нет звука.
Вышел из строя регулятор громкости. В этом случае достаточно отпаять выводы регулятора и прозвонить его.
Вышел из строя усилитель мощности (УМ) или разделительный конденсатор между УМ и динамическими головками, также не исключен обрыв подводящей проводки к динамической головке, обрью катушки динамика. При устранении данной неисправности следует проверить подводящие провода к динамикам, разделительный конденсатор, УМ, а также отсутствие пробоев на корпусе катушки динамической головки (см. рис.1), что перегружает УМ и приводит к выходу его из строя.
В последнем случае следует поступить так: подключить омметр согласно рис.2 и, осторожно нажимая на диффузор динамика, следить, чтобы не было замыканий (О ом) между корпусом динамика и катушкой.
Если не сделать данной проверки, дефект динамиков может повторно вывести из строя УМ.
В А/М нет звука в режиме "Магнитофон ".
В первую очередь проверьте наличие питающих напряжений предварительного усилителя магнитной головки и приводного мотора. Отсутствие данных напряжений указывает на неисправность переключателя "РАДИО — МАГНИТОФОН" или обрыв подводящих проводов.
Коснитесь отверткой вьюодов магнитной головки (Режим "PLAY"). Должен появиться фон переменного тока. Если данная проверка ни к чему не привела, повторите касание после выхода предварительного усилителя магнитной головки (рис.3). Соответственно фон должен быть тише и т.д. Последовательно проверить тракт прохождения НЧ-сигнала, найдите неисправный элемент. В данной ситуации чаще всего выходят из строя разделительные конденсаторы (на рис.3 показаны в виде С и С"), реже -элементы предварительного УНЧ.
В последнем случае следует замерить режимы по постоянному току элементов предварительного УНЧ или произвести его подетальную проверку.
В заключение следует сказать, что такая проверка отверткой (щупом) довольно приблизительна и возможна только при запитывании А/М от сетевого блока питания. Конечно, можно использовать звуковой генератор, осциллограф и другие приборы, но мы не рассчитываем, что у пользователей радиоаппаратуры найдется хоть малая часть нужного комплекта приборов, и предлагаем минимум, который всегда есть под рукой.
Сначала нужно разобраться, что в радиоканале не работает. Здесь может быть несколько вариантов:
А/М не работает в режиме "РАДИО" ни в одном режиме.
проверьте режимы работы микросхем и блоков по постоянному току.Если, например, остановиться на А/М "FERARI", здесь следует проверить стабилитрон D2 (3,3V) и цепи потребления напряжения 3,3V (см. схему "FERARI") — это 12, 13, 14,15,16, 6-я ножки ТА2003Р. Отсутствие питания канала 3,3V после проверки D2 свидетельствует о неисправности (коротком замыкании) микросхемы радиосигнала ТА2003Р. Следует отметить, что, если D2, перегорая, стягивается в точку (короткое замыкание), очень большая вероятность, что ТА2003Р еще исправна. Если же D2, перегорая, обрывается (ножки не звонятся), то в этом случае оставьте надежды на работоспособность данной микросхемы, так как она не выдерживает повышенных напряжений. Добавим лишь, что кратковременные перенапряжения выдерживают некоторые типы микросхем: СХА1238, КА22471, ТА7640Р, ВА42342 и другие, так что TDA2003,TDA 12208 и им подобные — небольшое исключение. А вообще, во всех случаях следует руководствоваться принципиальной схемой и, если на ней не указаны режимы по постоянному току, руководствоваться методами, которые косвенно укажут на неисправный элемент.
Если же проверка по постоянному току ни к чему не привела предлагается следующая методика:
Определите (можно по структурной схеме) назначение блоков и микросхем тракта радиосигнала.
Там, где находятся ПЧ-фильтры (Зх выводные залитые пьезофильтры), на вход-выход фильтров подать сигнал ПЧ (см. рис.4) или коснитесь отверткой того же вывода
Примечание. ПЧ сигнал должен подаваться с эталонного приемника с соответствующих каскадов: AM — 455 (465)кГц FM -10,7 МГц
Если Вы перевели эталонный приемник в режим FM, соответственно испытуемый также в FM. Аналогично — в режиме AM. He забудьте в режиме проверки настроить эталонный приемник на мощную радиостанцию.
Мы проверили УПЧ. Аналогично можно проверить стереодекодер (если он есть). Разница лишь в том, что эталонный сигнал нужно снять после блока УПЧ через емкость приблизительно = 0,01 мкф. При исправном УПЧ и стерео декодере отсутствие приема указывает на неисправность смесителя, гетеродина, УРЧ. Данные блоки чаще всего выполнены на 1-й микросхеме или нескольких транзисторах. Дешевле да и проще провести проверку транзисторов и замену входной микросхемы.
Для справки приведем точки подключения нескольких компонентов микросхем:
CXA1238(AM/FM тюнер + стереодекодер)
вход УПЧ — 14,13-е ножки ВА4234 (УПЧ — FM + AM тюнер)
вход УПЧ FM — 7-я ножка вход УПЧ AM — 6-я ножка вход УПЧ -11-я ножка LA1805 (УПЧ, стереодекодер)
вход УПЧ AM — 5-я ножка вход УПЧ FM — 1-я ножка ТА2003 (тюнер, УПЧ)
выход-вход УПЧ AM — 4, 7-я ножки выход-вход УПЧ FM -3,8-я ножки КА2247 (в УПЧ) вход УПЧ 10,7 МГц -1,5-я ножки
выход УПЧ — 9-я ножка.
А/М не работает в режиме AM или FM
Проверка аналогична предыдущей, важно лишь понять схемные решения разделения FM и AM. Также следует проверить работу переключателя FM/AM. Вышеприведенная методика довольно груба, но мы рассчитываем на то, что у наших читателей в руках находится в лучшем случае тестер и какой-либо аналогичный приемник. И даже в этом случае методика в большинстве случаев дает положительные решения.
Примечание. Проверка стереодекодера должна осуществляться аналогичным приемником с аналогичным декодером стереосигнала. Также следует заметить, что микросхемы, совмещающие тюнер, УПЧ и другие блоки при достаточной локализации, следует просто заменить.
Рекомендуем к данному материалу .
Мнения читателей
- Миха / 11.01.2017 — 21:50
подскажите подключаю магнитолу и перегорел предохранитель гдето идёт короткое
Толковая статья, приоритеты определены. Спасибо автору.
прежде чем дать ответ надо лично все проверить . ответы владельцам не приводят к положит. результату.
Ехал вчера выключилась магнитола,подумал предохранитель сгорел.Вечером поехал поделам,решил попробовать включить,воткнул панельку,а она моргает,как будто включается,и выключается только быстро.Что может быть?
КАК РАСКОДИРОВАТЬ А.М КЕИWOOD KDC 414 U ПОКАЗЫВАЕТ PROTECT
Добрый день!Случайно в сеть дали-вместо+.Пошел дымок с магнитолы Alpine TDA-7556R.Выкинуть или можно подлатать?
Ребята зачем задавать вопросы если на них не отвечают.
автомагнитола kenwood kdc-w4044u загорелась на дисплее надпись PROTECT. что делать?
При холодном салоне магнитола работает вплоть до предела громкости, как только салон начинаешь обогревать пропадает звук, а остальное всё работает. Звук появляется когда машина остынет.
Если человек не разбирается в электронике то ему эти рекомендации не помогут. А если разбирается то он до этого сам дойдет. Дешевле отдать сразу специалисту.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Как починить магнитолу своими руками
Чтобы выявить элементарные и часто встречающиеся неисправности автомагнитолы, необязательно нужно быть заядлым радиолюбителем с кучей приборов для диагностики. Как правило, ломается в этих устройствах то, что может увидеть и не специалист. Конечно, чтобы починить магнитолу своими руками, кое-что, все же, понадобится. А именно – некоторые знания, которые вы найдете в этой статье, а также минимальный набор инструментов – паяльник и мультиметр. Если дополнить этот набор недорогим прибором для измерения емкости конденсаторов, так вообще победа неизбежна.
Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы
Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем. Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук.
В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:
- Магнитола не включается.
- Отсутствие звука в одном из каналов.
- Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
- Музыка начала воспроизводиться с помехами.
- При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
- При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
- Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
- От магнитолы иногда попахивает горелым.
- При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
- Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
- В магнитоле перестала работать флэшка.
- Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.
В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.
Проверка работоспособности магнитолы вне автомобиля
Гораздо удобнее диагностировать и ремонтировать автомагнитолу, сняв ее с машины, и подключив к отдельному источнику питания и акустической системе (если она, конечно же, включается). Сделать это не так уж и сложно. Понадобится всего лишь блок питания с выходным напряжением 11,5-15 В и мощностью не меньшей, чем указано на корпусе магнитолы. Также для контрольного воспроизведения аудиосигнала потребуются динамики или обычные бытовые колонки (можно обойтись одной штукой).
Для начала надо правильно подключить питание к автомагнитоле. Для этого в ней предусмотрено три провода:
- Минус. Он же «земля», «GND» или «GROUND». Стандартный цвет – черный.
- Дежурный плюс. Он же «BAT» или «BATTERY». По стандарту – красного цвета.
- Управляющий плюс. Он же «ACC». Как правило, желтого цвета.
Чтобы подключить магнитолу с такими выводами к блоку питания, необходимо первый провод из списка подсоединить к минусу, а второй соединить с третьим, и подключить к плюсу. Для включения магнитолы вне машины необязательно использовать блок питания. Подойдет и аккумуляторная батарея, которая хорошо держит заряд и нагрузку.
Питание есть. Теперь необходимо как-то проверять выходные сигналы по четырем каналам. Для этих целей подойдет заведомо исправный автомобильный динамик, который временно можно снять с машины. Подключая его поочередно к сигнальным проводам, можно будет проверять работу магнитолы.
Простейшие неисправности магнитолы
Теперь вернемся к нашим симптомам, и сопоставим их с неисправностями, которые дальше будем диагностировать и устранять. Так по представленному выше списку и пойдем:
- Магнитола может не включаться только по одной причине – отсутствует питание. То есть оно, может быть, и подается, но не доходит до устройства.
- Если нет звука в одном из каналов при правильно настроенном балансе и фейдере, то проблема может быть в микросхеме УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты).
- Если звук отсутствует полностью, тоже, вероятнее всего, виновата микросхема УМЗЧ.
- В появившихся помехах при звучании музыки может быть «виновата» и все та же микросхема, и ее обвязка (радиодетали, которые находятся вокруг нее). Также причиной помех может быть и не сама магнитола, а внештатные устройства в машине (телефон, инвертор, холодильник, GPS-маячок и прочее). Такие помехи сразу же пропадают, если магнитолу подключить вне машины.
- Если при добавлении громкости магнитола уходит в защиту, то это говорит о перегреве микросхемы УМЗЧ, либо о снижении ее работоспособности. Подобные проблемы могут также возникать из-за потери емкости конденсаторами в обвязке микросхемы. Также магнитола может самостоятельно отключаться, если ей не хватает бортового напряжения.
- Если при включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок, то вышли из строя конденсаторы, которые отвечают за временную задержку включения динамиков.
- Если звук лишен низких или высоких частот, то проблема может быть во второстепенных микросхемах, на базе которых построены внутренние фильтры в магнитоле.
- Горелым от магнитолы может попахивать тогда, когда в ней недостаточно эффективное охлаждение.
- Если есть помехи, скачки или пропуски во время вращения ручки управления громкостью, то виноват в этом засорившийся энкодер – аналог переменного резистора, потенциометра, применяемого в цифровой аппаратуре.
- На нажатие кнопки могут не реагировать из-за загрязнения контактных дорожек, либо из-за поломки механизма этих самых кнопок.
- Если перестала работать флэшка, то, скорее всего, полностью нарушился контакт между платой и разъемом USB.
- Практически то же самое, что и в предыдущем пункте. Контакт отпаялся, но, если его пошатать, он в определенном положении начинает «контачить».
Каким бы сложным не казалось все описанное в этом списке, на самом деле поиск и устранение этих неисправностей – довольно простые мероприятия. Главное – это знать, где и что искать, куда смотреть, что и чем измерять. Вот именно это вы сейчас и узнаете.
Диагностика и ремонт простых неисправностей магнитолы
Ориентируясь на перечисленные симптомы и возможные причины их появления, разберем принцип диагностирования и ремонта разных поломок автомагнитолы.
Проблемы с питанием
Питание магнитолы идет по такой цепочке: источник питания – предохранитель – входные провода – токоведущие дорожки на плате. Как правило, повреждение какого-либо звена этой цепочки можно определить визуально. Если визуально ничего странного не видать (обрыв, следы сажи, отпаявшиеся контакты), то можно попробовать прозвонить этот участок мультиметром. Если прибор покажет обрыв цепи, то его нужно локализировать и устранить.
- сгоревший предохранитель заменить;
- поврежденные провода тоже;
- отпаявшиеся контакты хорошенько пропаять;
- токоведущие дорожки на плате можно восстановить при помощи медной проволоки, из которой следует изготовить перемычки.
Если после этого не включающаяся автомагнитола так и не ожила, значит проблема не простая, и без опыта найти ее будет сложно.
Микросхема УМЗЧ
Эта микросхема является основной в автомобильной магнитоле. Она отвечает за усиление звукового сигнала. Найти ее очень просто – она самая большая, как правило, прикреплена к радиатору (в дешевых моделях к корпусу магнитолы), а также имеет маркировку, начинающуюся с букв TDA. После букв идет четыре цифры, которыми обозначается модель микросхемы.
Воспользовавшись Интернетом и маркировкой микросхемы УМЗЧ, можно узнать истинную мощность вашей магнитолы. Именно от этого компонента она и зависит. В Сети информация о микросхемах представлена в документах, которые называются datasheet («даташит»). При их изучении обратите внимание на то, при каком напряжении ваш вариант выдает заявленную мощность. Как правило, хитрые китайцы пишут на магнитоле «правду», указывая мощность магнитолы, которая возможна при питании 18 В.
Поврежденную или сгоревшую микросхему УМЗЧ можно отбраковать двумя способами. Во-первых, когда она сгорает от перегруза, это видно визуально – оплавленный корпус и черные следы на плате вокруг ее ножек. Во-вторых, ее можно прозвонить, воспользовавшись схемой из «даташита». Но это для более опытных. Как правило же, негодная микросхема выдает себя внешним видом.
Если это так, то ее надо выпаять, а вместо нее впаять новую. Найти такую же микросхему сегодня не составит труда. Ориентируясь на маркировку, ее можно купить хоть в наших интернет-магазинах, хоть у китайцев.
Заодно следует обратить внимание на охлаждение микросхемы УМЗЧ. Возможно, надо заменить высохшую термопасту, прочистить отверстия в корпусе магнитолы и так далее. Греется во время работы эта деталь очень сильно, что часто и является причиной выхода ее из строя.
Микросхемы фильтров
Помимо основной микросхемы УМЗЧ в магнитоле есть до десятка других микросхем поменьше. Какие-то из них являются фильтрами частот, какие-то отвечают за другие процессы. Перегорают они гораздо реже, чем основная. С поиском и заменой вышедших из строя могут возникнуть проблемы лишь тогда, когда у вас откровенно некачественная китайская магнитола. В таких попадаются микросхемы «ноунэйм», то есть без каких-либо опознавательных маркировок.
Электролитические конденсаторы
Очень важные детали любой акустической системы. Они есть и в цепи питания магнитолы, и в обвязке микросхемы УМЗЧ, и в других цепочках, разбросанные по плате. Электролитические конденсаторы могут иметь три основных дефекта – вздувание, потеря емкости и повышение сопротивления.
Вздутые или взорвавшиеся конденсаторы вычислить проще всего. Это хорошо видно визуально. Чтобы определить потерю емкости или повышение сопротивления, потребуется уже специальный прибор (обычные дешевые мультиметры этого делать не умеют). У китайцев такой чудо-приборчик стоит от 300 рублей. С его помощью можно выявить негодные электролитические конденсаторы, и заменить их на такие же.
При замене конденсаторов следует обращать внимание на три параметра – емкость, вольтаж и тип. В аудиоаппаратуре применяется много специальных конденсаторов, которые обладают намного меньшим сопротивлением, чем обычные (в цепи питания). Они дороже, но простыми заменять их нельзя. Звук будет не тот.
Резисторы и прочая мелочевка
Резисторы, транзисторы, диоды, стабилитроны – все это в современных магнитолах, так называемое, «смдшное». Выявить сгоревшие детали новичку можно только визуально – по саже, оплавленным корпусам и так далее. Для замены выгоревшей мелочевки уже потребуется схема магнитолы, запасные радиодетали и немалый опыт. Потому подробно тут описывать этот процесс не будем.
Энкодер
Энкодер – это такой переменный резистор, применяемый в цифровой аппаратуре для плавной регулировки тех или иных параметров. В магнитолах, как правило, на него «сажают» настройку громкости, а также некоторые пункты из меню. Чаще всего эта деталь начинает плохо работать из-за загрязнения. В результате можно наблюдать помехи, провалы и скачки при регулировке громкости.
Чтобы качественно почистить энкодер, его надо разобрать. Работа эта требует осторожности и аккуратности. В не сильно запущенных случаях деталь можно почистить и не разбирая. Для этого ее надо выпаять и хорошенько промыть в спирте (от этого она не сломается). Как правило, спирт, попадая внутрь энкодера, очищает контактирующие между собой детальки, после чего регулировка громкости налаживается.
Кнопки
Бывают механические и мембранные. Механические от частых нажатий выходят из строя, и чинятся только заменой. Мембранные кнопки начинают плохо работать из-за загрязнения пятачков, которые замыкаются при нажатии. Обычно после чистки платы с такими пятачками спиртом, работоспособность возвращается.
Разъем USB
«Слабое» место у любой магнитолы. Разъем запаян прямо на плате, за счет чего и работает, и держится. Если флэшку постоянно вынимать и вставлять (либо зацеплять ее случайно в рабочем положении), разъем расшатывается, пайка нарушается, и музыка с внешнего накопителя больше не играет.
Чинится USB разъем достаточно просто. Если имеющийся находится в нормальном состоянии (флэшка в нем не болтается), то его нужно просто пропаять, чтобы восстановить надежный контакт. Разболтанный разъем можно заменить на новый. Купить такую запчасть можно в любом радиомагазине, заказать в Интернете и так далее.
Видео. Диагностика и ремонт автомобильной магнитолы.
Итоги
Как видите, в ремонте наиболее часто встречающихся поломок магнитолы нет ничего сверхъестественного. А вот обращение в сервис может стоить недешево. Тем более, некоторые мастера, мягко говоря, обманывают клиентов, выдавая замену копеечного конденсатора за сверхсложную поломку, устранение которой обойдется вам в половину стоимости магнитолы.
Ремонт автомагнитол своими руками
Автомагнитола является весьма распространённым электронным прибором. За редким исключением в салоне автомобиля нет этого, без сомнения, полезного аппарата.
Эволюцией автомагнитол являются такие приборы, как видеола и автомобильный CD/MP3-проигрыватель или ресивер. Но, несмотря на смену носителя записи в автомобильном проигрывателе, эти приборы по-прежнему называют знакомым словом «автомагнитола». Оно прочно устоялось со времён массового использования кассетных автомобильных проигрывателей.
Данный раздел сайта посвящён вопросам ремонта автомагнитол своими руками. Не секрет, что автомобильные проигрыватели разных модификаций и фирм-производителей ломаются.
На страницах этого раздела не будет простого перечисления конкретных неисправностей определённых моделей, а будут раскрываться методы ремонта и восстановления этих устройств на реальных примерах.
Статья-вступление. Здесь рассказывается о необходимых приборах, которые потребуются в процессе ремонта автомагнитол.
Как подключить автомагнитолу или автомобильный CD/MP3-ресивер к компьютерному блоку питания (БП)? С этим вопросом сталкивается любой, кто желает «запитать» автомагнитолу от сети 220V. В этом есть смысл, если планируется ремонт автомагнитолы или её доработка до стационарного музыкального центра.
Здесь Вы узнаете о типовых неисправностях автомобильных проигрывателей и причинах их возникновения.
Что такое сложная неисправность и как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол? Реальной пример устранения сложной неисправности автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP.
При ремонте дисковых автомагнитол довольно часто возникает необходимость в разборке CD-механизма. Подробно показана методика разборки CD-механизма широко распространённого среди современных автомобильных CD/MP3-проигрывателей.
CD-приводы у автомобильных ресиверов разных марок отличаются по своему устройству. А значит нужно уметь разбирать CD-механизмы разных типов. Здесь вы узнаете, как без ошибок разобрать CD-привод автомагнитолы Kenwood.
Статья, в которой рассказано об одной из типовых неисправностей автомобильных CD/MP3-ресиверов – нет подсветки дисплея. О том, как устранить эту поломку и пойдёт речь.
Здесь рассказано о нетиповой поломке автомобильного CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP. Реальный пример ремонта с применением осциллографа.
Не работает регулятор звука автомагнитолы? Возможной причиной неисправности может быть валкодер. Валкодер очень часто используется в цифровой аппаратуре для регулировки всевозможных функций и управления прибором. Так ли необходима замена валкодера при его некорректной работе? О том, как восстановить правильную работу валкодера, и избежать его замены рассказано в этой статье.
В практике ремонта автомобильных проигрывателей и CD-ресиверов бывают случаи, когда необходима принципиальная схема, информация по распиновке разъёма или таблица расшифровки кодов ошибок. Данная информация содержится в сервис-мануале (service manual) на конкретную модель автомагнитолы. Скачать сервис-мануал на некоторые модели популярных автомагнитол вы можете, перейдя по ссылке выше.
Какой марки автомагнитолу выбрать? Прочитайте эту статью, и у вас навсегда отпадёт этот вопрос.
Узнайте об устройстве автомобильных SD/MP3-ресиверов. Среди всевозможных модификаций автомагнитол нашли своё место под солнцем и так называемые флэш-автомагнитолы. В этой статье рассматривается устройство и элементный состав автомобильных SD/MP3-ресиверов без диска на примере модели Velas V-201U.
Автомагнитола: ремонт своими руками
Современная автомагнитола ремонт, которой выполняют как правило подготовленные специалисты, но порой бываю случаи, когда не у всех пользователей, в силу разных обстоятельств, есть возможность обратится за помощью к мастерам. В этой статье мы подробно расскажем как самостоятельно выполнить ремонт автомобильной магнитолы.
Однако, прежде чем приступать к ремонту, вы должны понимать, что для этого нужно иметь хотя бы начальные знания в работе с электроникой. Без определенных навыков лучше не браться за восстановление вышедшего из строя устройства, так как можете только усугубить проблему.
Автомагнитола ремонт и диагностика
Итак, если вам хотя бы немного знакома автомагнитола ремонт, которой вы намерены сделать, то можно последовательными шагами приступать к решению возникших проблем. Во первых, всегда начинают ремонт с поиска неисправности, приведшей к выходу из строя автомагнитолы, это не такой уж сложный процесс. Обычно, в устройствах такого типа сгоревшую или пробитую током деталь можно обнаружить при визуальном осмотре.
Далее, чтобы автомагнитола ремонт, которой вы собираетесь сделать своими руками была успешно восстановлена, в данном случае это автомагнитола, для этого нужно иметь набор инструментов, применяемых в таких случаях. Это — паяльник, припой и канифоль, спирт для очистки платы после пайки, цифровой мультиметр. Если у вас имеется прибор для определения конденсаторной емкости, то это было бы совсем замечательно.
Признаки поломок наиболее часто встречающихся при ремонте автомагнитолы
В этой статье мы не будем затрагивать неисправности автомагнитолы сложного характера, устранение которых под силу только опытному специалисту. Данный пост в основном касается ремонта магнитол любителями с небольшим опытом. Поэтому, больше внимание мы здесь уделяем прежде всего довольно простым неисправностям, которые может обычный радиолюбитель самостоятельно обнаружить и легко исправить.
К примеру, не составит большого труда справится с ремонтом при следующих признаках:
- Автомагнитола не реагирует включение.
- Нет звука на выходе одного канала.
- Нет звука вообще, при этом на дисплее автомагнитолы звучание воспроизводится.
- Музыкальные треки звучат с искажениями.
- У автомагнитолы срабатывает схема защиты при попытке увеличить громкость.
- Сильный щелчок в динамиках автомагнитолы во время включения.
- Музыкальные композиции воспроизводятся в ограниченном диапазоне низких либо высоких частот.
- Из вентиляционных отверстий автомагнитолы издается запах паленого.
- При увеличении ручкой потенциометра громкости, появляются трески или исчезновения звука.
- В магнитоле не работает USB-порт при установке флеш-накопителя.
В этом случае, такие признаки имеются в виду, когда в автомобиле вся акустика подключена корректно, автомагнитола имеет правильную настройку. Другими словами, музыка воспроизводится, о чем свидетельствуют на дисплее специальные символы, режим «MUTE» отключен, умеренно установлен диапазон басов и ВЧ частот.
Проверяем работу автомагнитолы без установки в автомобиль
Намного удобнее искать причину поломки автомагнитолы в своей домашней мастерской. Если у головы нет проблем с включением, то подать на нее питание можно практически с любого источника напряжения, имеющего на выходе от 12v до 15v и мощностью соответствующей магнитоле. Кроме этого, нужно будет подключить к системе домашнюю акустику, либо просто один динамический излучатель, чтобы контролировать звучание во время диагностики.
Первым делом подключаем к автомагнитоле напряжение питания, при этом нужно соблюдать назначение, каждого из трех провода по цвету:
- На «минус» всегда идет провод черного цвета.
- На «плюс» подключается провод красного цвета.
- Управляющее положительное напряжение использует провод желтого цвета.
Теперь, автомагнитола ремонт которой вы будете делать, подключается к источнику питания в следующем порядке: черный провод «минус» подаем соответственно на минус, красный провод соединяем с желтым и подключаем к «плюсу». Для тестирования магнитолы, можно обойтись и без сетевого блока питания, а например запитать «голову» можно от рабочей аккумуляторной батареи.
После того как вы подали питание, далее нужно посмотреть, что происходит с сигналами в выходной цепи на всех четырех каналах. Проверка очень простая, выполняется с помощью отдельного динамика, который нужно будет по очереди подключать к каждому выходу автомагнитолы ремонт которой вы производите.
Неисправности автомагнитолы, которые можно устранить своими руками
Далее пройдемся по неисправностям более подробно: диагностика и устранение проблемы
- Не включается автомагнитола; основная причина — в схему не поступает питание.
- Отсутствует звучание на каком либо из каналов. Наиболее вероятной неисправностью может быть повреждение микросхемы, установленная в усилителе мощности.
- При отсутствии звука на всех каналах, виновником также может оказаться выходная микросхема.
- В случае возникновения различных искажений при воспроизведении треков, причину нужно искать, скорее всего, опять же в выходном каскаде усилителя. То есть, необходимо проверить компоненты установленные в обвязке микросхемы либо саму микросхему.
- При увеличении громкости срабатывает защита и автомагнитола отключается, то это указывает, в первую очередь о слишком высокой температуре на выходной микросхеме УМЗЧ, возникшей в следствии большой нагрузки в цепи акустики. К самопроизвольному отключению устройства может может привести нехватка напряжения питания, произошедшей из за потери емкости конденсатора фильтра.
- При включении автомагнитолы в громкоговорителях возникает щелчок, это говорит о неисправности электролитических конденсаторов, установленных в схеме плавного пуска устройства.
- При отсутствии басовых либо высоких частот, то причину нужно искать в микросхемах или в компонентах установленных в предварительном каскаде усиления.
Автомагнитола ремонт часто встречающихся неисправностей
На первый взгляд, кому то может показаться несколько сложными для самостоятельного ремонта автомагнитолы причины, которые описаны выше. Но на самом деле ничего в этом трудного нет, стоит только начать, а дальше все пойдет нормально. Главное в поиске поломки последовательно проверять каждый каскад. Если, например, проблемы с питанием, то и нужно идти с мультиметром по силовому тракту, если нет звука на выходе, то капайте выходной каскад и так далее.
Учитывая выше обозначенные поломки, теперь попробуем разобраться в методах поиска неполадок и способах их устранения.
Проблемная ситуация с напряжением питанием
Подача напряжения в схему автомагнитолы осуществляется по стандартному принципу, используя при этом плавкий предохранитель в силовой цепи. Именно этот элемент является первым препятствием проникновения в схему устройства тока большого значения, который может возникнуть в случае нештатной ситуации в магнитоле. Поэтому, при поиске поломки, в первую очередь следует проверить целостность именно предохранителя.
Если предохранитель оказался целым, то поломку следует продолжать искать идя по силовому тракту, прозванивая каждый компонент. Одна из возможных причин отсутствие напряжения питания после включения устройства, может быть обрыв дорожки на печатной плате, плохой контакт какого нибудь элемента, внутренний обрыв резистора или конденсатора. Поэтому, нужно тщательно проверить каждую деталь.
Выходная микросхема усилителя мощности
Данная микросхема, установленная в выходном каскаде автомагнитолы, выполняет функцию усиления звукового сигнала полученного от предварительного усилителя. Распознать ее можно по ее размеру — она самая большая и расположена на радиаторе охлаждения либо закреплена непосредственно на корпусе магнитолы. Ну и естественно на ней присутствует буквенно-цифровая маркировка в зависимости от производителя.
Если оказалось, что вышла из строя действительно микросхема усилителя, то ее несомненно нужно менять на новую. Проблемный чип можно иногда обнаружить при визуальном осмотре. Если он сгорел в результате перегрева, то его корпус будет выглядеть оплавленным, если случился пробой в следствии высокого импульса тока, то возможно в корпусе будет пробитая током дырка.
Когда видимых следов не видно, тогда микросхему нужно прозвонить мультиметром, руководствуясь при этом электрическими параметрами и схемой, которые можно взять из даташита. Хотя, эта операция под силу только уже продвинутым радиолюбителям. Но в основном, вышедшие из строя микросхемы, установленные в выходных каскадах, можно определить визуально.
При перегреве микросхемы УМЗЧ, нужно проверить состояние теплопроводной пасты на ней, возможно она подсохла и образовался плохой контакт с радиатором. Также необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха внутрь корпуса автомагнитолы, для этого нужно очистить от пыли все корпусные отверстия предназначенные для вентиляции.
Микросхемы предварительного каскада
Кроме мощной микросхемы в выходном тракте усилителя, магнитола имеет еще несколько штук чипов различных назначений, но меньших по габаритам и мощности. Некоторые из них выполняю функцию частотного фильтра, другие обеспечивают защиту, лимитирование звукового сигнала и множество других назначений.
Выходят из строя такие приборы сравнительно не часто. Обнаружить проблемный компонент, из за которого перестала работать автомагнитола ремонт может быть несколько затруднен, в том случае, если вы используете головное устройство низкокачественной сборки от китайских товарищей. В таких устройствах можно очень часто встретить поддельные компоненты, абсолютно не соответствующие параметрам оригинала.
Полярные электролитические конденсаторы
Электролиты являются очень значимыми деталями в любой электронной технике и в акустике в частности. Их используют в силовых трактах автомагнитолы в качестве фильтра питания, также они есть в предварительном каскаде и в выходной цепи усилителя мощности УМЗЧ. К этим компонентам схемы требуется также особое внимание, так как они часто бывают виновниками поломки магнитолы. Они могут прекратить выполнять свои функции по следующим причинам:
- высох электролит в конденсаторе из за длительной эксплуатации или низкого качества;
- вздутие емкости из за прохождение через него большого напряжения, которое выше номинала;
- вытекание электролита из банки, в следствии чего увеличивается его внутреннее сопротивление. Происходит это, также из за превышения напряжения (электролит закипел).
«Беременные» конденсаторы обнаружить на плате проще всего, их видно как говорится, невооруженным глазом. Для определения его работоспособности, нужен уже специальный измеритель емкости конденсаторов RLC. Такое устройство очень помогает в поиске неисправных конденсаторов, поэтому я считаю, что он должен быть у каждого радиолюбителя. Стоит он не дорого, а заказать его можно в интернет-магазинах.
Замена конденсаторов, также требует особого внимания. Номинальная емкость и напряжение должны быть не меньше тех, которые были установлены производителем, а также тип прибора. В схемах электроники используются емкости в зависимости от их функционального предназначения. Например, если конденсатор предназначен для установки в силовую цепь, то его нельзя использовать в звуковом тракте, иначе вы получите некачественное звучание.
Резисторы и остальные электронные приборы
В современных автомагнитола используются в основном SMD компоненты для поверхностного монтажа. Не очень опытный радиолюбитель, скорее всего определить поломку может только визуально, по образовавшейся саже, в случае пробоя детали либо по деформации корпуса от высокой температуры. Чтобы поменять SMD компоненты с не читаемым кодом, уже потребуется принципиальная схема автомагнитолы и таблица расшифровки кодов обозначения СМД-элементов.
Энкодер
В современной автомобильной магнитолы с цифровым управлением, для регулировки громкости и настройки функций меню используется энкодер (датчик угла поворота). Со временем, как и обычные потенциометры, он начинает создавать проблемы при настройки звука. Причиной этому, чаще всего становится пыль, которая попадает внутрь прибора, тем самым создавая искажения звука в виде треска и неравномерного регулирования звукового сигнала.
Для исправления такого положения есть только два варианта — заменить на новый либо сделать профилактику поврежденному энкодеру. Чтобы его почистить от пыли, нужно разобрать прибор, соблюдая осторожность, в том смысле, чтобы ничего не погнуть и не сломать. Если вы не уверены в своих возможностях такого ремонта, то тогда не стоит его разбирать.
В этом случае лучшим выходом без разборки будет промывка энкодера спиртом. С помощью шприца закачать во внутрь спирт и несколько раз повернуть ручку регулятора, повторить это нужно несколько раз. Вполне вероятно, что работоспособность энкодера восстановится, если конечно он не сильно «убитый».
Кнопочные переключатели
Существуют переключатели механического действия и мембранные. Кнопочные выключатели выходят из строя обычно из за выработки своего ресурса, ремонту поддаются плохо, их лучше менять на новые. Мембранные выключатели, могут пострадать от попадания воды или влаги на медные контактные площадки прибора с их последующим окислением. После чистки и обработки контактов спиртом работоспособность кнопок также восстанавливается.
USB-порт
Наиболее уязвимым местом в автомагнитоле является коннектор шины USB, он установлен непосредственно на общей печатной плате головного устройства. Следовательно, его крепление обеспечивается только пайкой в печатной плате. Поэтому, частое использование флешки приводит к нарушению пайки и пропаданию контакта. Автомагнитола ремонт, которой предполагает замену или восстановление USB-порта, то это сделать не сложно.
Для этого нужно удалить припой с контактных площадок, на которых держится разъем USB, хорошенько зачистить штырьки, установить деталь на место и надежно запаять. Если сам разъем не внушает доверия, флешка в нем держится плохо, то без всяких раздумий нужно менять на новый.