Замена ремня генератора и ГУРа (QG16,QG18)
Решил попробовать сам заменить оба ремня.
Как оказалось ничего сложного в этом нет.
Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.
Под капотом расчищаем пространство над ремнями.
Первым снимается ремень гура и помпы, для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса гура, так как он сам является натяжителем. ключ на 12. 
У меня почему то после этого он не захотел ослябляться, пришлось дополнительно ослабить винт на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, по этому пришлось всю руку засовывать за двигатель. Ключ на 14. 
Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика нятяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу. Ключ на 16. 
После этого берем маленький ключик на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору. 
Снимаем старый ремень.
Устанавливаем новый, главное чтобы ремни встали в резки нормально. 
После этого оба ремня натягиваем натяжителями, примерно до того состояния которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.
Все готово.
Вся процедура заняла около 1 часа.
Таблица проверки натяжения ремня
Замена приводного ремня P12 2.0л. Ремонт ролика натяжителя (замена подшипника).
Родной ремень прошёл 70000 км и ни разу не менялся.По причине соответствия меток натяжения-норме и отсутствия каких либо проблем с ним. Но последний осмотр показал явные растрескивания, да и возраст… Перед дальней поездкой нужно всё предусмотреть.
Приступаем к замене:
Снимаем правое переднее колесо и правую пластиковую защиту двигателя (она крепится на нескольких клипсах и винтах на 10). Снимается целиком и нижняя, и боковая её часть.Проделав это — получаем такой вид :
Теперь снизу нам открывается удобный вид на натяжной ролик и вполне удобный подход к нему.Можно внимательно рассмотреть состояние ремня .Оно печальное, но учитывая возраст и его пробег — считаю его просто героем. Именно потому, что это оригинальный, японский ремень…
Надеваем на головку болта натяжного ролика ключ ( лучше подлиннее) и опускаем рычагом ключа ролик вниз до того момента, пока ремень не ослабнет, а две проушины натяжителя не совпадут отверстиями для вставки в них фиксирующего штифта.
Им (штифтом) может быть любой подручный инструмент на 5-6. Я взял простой ключик под звёздочку из набора и вставил его сразу в два отверстия, которые совпали.
Теперь можно снять ключ с ролика.Ремень останется расслабленным, его можно с лёгкостью снять со всех механизмов, запомнив расположение.
Если не помните, прихватите с собой фото расположения ремня на всех роликах:
Дальше, пока ремень снят, дотягиваемся рукой до всех вращающихся элементов и вручную прокручиваем каждый из них, чтобы понять состояние подшипников каждого элемента. Пошатайте все ролики относительно их оси. Если вы обнаружите небольшой люфт или поскрипывания, сухое вращение или посторонние звуки — это явный сигнал к замене этих элементов. Чтобы не словить клин подшипника в будущем — не откладывайте его замену на долго.
Меня ждал сюрприз в виде шумящего подшипника натяжного ролика.Он имел люфт и сухое, шуршащее вращение. Остальные элементы вопросов не вызвали. Хорошо, что наш ролик можно отремонтировать заменой подшипника, а не покупать ролик целиком. Это существенная разница в стоимости. Нужен подшипник с такими параметрами: www.drive2.ru/l/482962132841791944/
В оригинальном ролике стоит подшипник NSK 6203DUL1
Он был сразу куплен размеры: 40х12х17
Откручиваем ролик против часовой стрелки и снимаем его с натяжительного механизма. Выпрессовываем старый подшипник и впрессовываем новый, без перекосов и лишних усилий, чтобы не согнуть конусную форму самого металлического ролика.
Пошёл он легко как при съёме, так и при вставке, без проблем. Прикручиваем ролик на место — тишина…
Должен сказать, что я никогда не жаловался на громкую работу и посторонние звуки при работе на холостых или при нагрузках, всё было тихо на мой взгляд, поэтому и не думал о неполадках с роликом, что в нём есть проблемы. Но когда заменил — мотор стал просто ещё тише работать, чем раньше…
Достаём заказной ремень, которого я ждал больше недели. Да именно такой же, родной, японский оригинал. Качество его внушает доверие и уверенность, даже когда держишь его в руках.
Сравнив старый и новый ремни — я пришёл к выводу, что старый ремень абсолютно не растянулся, он просто был более жёстким от времени и менее эластичный. Вот что значит качество…столько лет и тысяч км, а он бодрячком. Я скажу честно, даже не выбросил его… оставил… пусть лежит.
Ставим ремень на место, согласно схеме или по памяти, при этом отслеживаем, чтобы все канавки ремня сразу попали везде на своё место.Проверили — норма…
Снова надеваем ключ на болт ролика, и слегка подаём его вниз, чтобы вынуть ключик-стопор. Отпускаем и снимаем ключ. Несколько раз руками оттягиваем ремень вниз за нижний провис, таким образом делаем равномерную натяжку для первого запуска мотора.
Ремень на месте, ролик как новый, всё крутится и тихо работает.А у нас появляется некая уверенность на следующие тысяч 60, на работу без нареканий данного узла. Потому и не экономлю на ремне. Напомню, что на 2х литровом моторе он один на всё, а у моторов 1.6 и 1.8 их два.Есть случаи, когда новые ремни не ходят и месяца. Получается выброшенные деньги. Думаю не стоит экономить на ремне.
В своём отчёте использовал два фото из интернета. Если автор видит — спасибо, и сори, просто несколько фото не получились у меня по освещению на телефон.Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками и на дорогой телефон :)), НО всё для моих читателей и любителей этой марки. Удачи вам в ремонте. Эта процедура под силу каждому из вас .Сделаем всё вместе.
Спасибо всем, кто осилил.Скоро продолжение…
замена ремня генератрра ниссан р12
Решил попробовать сам заменить оба ремня. Как оказалось ничего сложного в этом нет. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту. Под капотом расчищаем пространство над ремнями. Первым снимается ремень гура и помпы, для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса гура, так как он сам является натяжителем. ключ на 12. У меня почему то после этого он не захотел ослябляться, пришлось дополнительно ослабить винт на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, по этому пришлось всю руку засовывать за двигатель. Ключ на 14. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика нятяжителя ремня генератора.
Удобнее откручивать его снизу. Ключ на 16. После этого берем маленький ключик на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый, главное чтобы ремни встали в резки нормально. После этого оба ремня натягиваем натяжителями, примерно до того состояния которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки. Все готово. Вся процедура заняла около 1 часа.
Сначала поговорим о приводных ремнях. Они входят в состав генератора и кондиционера и имеют ограничения по сроку годности.
Их необходимо менять и натягивать один раз в год, либо после прохождения 20 000 км. Приводные ремни нет необходимости натягивать сильно. Сильное натяжение может привести к выходу из строя шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах, например в генераторе или водяном насосе. Наоборот, чем слабее их натяжения, тем лучше, однако нужно следить, чтобы они не начали проскальзывать на шкивах. Если это все же произошло, то слабое натяжение проявляет себя в писке при использовании агрегатов, приводящихся в движение от этих ремней.
Однако небольшое поскрипывание на холостом ходу в уже не новых ремнях допускается. Писк можно услышать и от ремня гидроусилителя, для чего нужно удерживать руль в вывернутом до упора положении. Если при запуске двигателя используется много электроприборов, то ремень генератора может несколько секунд издавать посторонние звуки, что не считается отхождением от нормы. — Появление трещин на внутренней стороне ремня на глубину более 1/3. — Значительное изменение внешней поверхности ремня, при котором она теряет свою плоскую форму. — Появление на краях ремня бахромы, т. е. его расслоение. — Сильное вытягивание ремня, когда даже при крайнем положении натяжного устройства не обеспечивается необходимое натяжение.
Замена зубчатого ремня требуется не реже каждых 100 тыс. км пробега. В целях безопасности желательно каждые полгода снимать защитный кожух и проверять состояние ремня газораспределения. Проверяем отсутствие микротрещин на внутренней стороне ремня и общее состояние наружной и боковых поверхностей. Если сбоку появляется бахрома, то это может привести к его соскакиванию с роликов при выходе из строя какого-нибудь подшипника. Если требуется замена ремня, то к этому необходимо подойти со всей серьезностью.
Сначала обращаем внимание на форму зубьев, которые могут быть округлыми и квадратными, затем отмечаем любой зуб и, прокручивая двигатель с помощью ключа, пересчитываем их количество. Подтяжка ремня осуществляется с помощью натяжного ролика, когда он отводится на требуемое расстояние и зажимается. При проведении этой операции необходимо провернуть распределительный вал немного назад, против часовой стрелки. Это должно обеспечить возможность выбора всей слабины зубчатого ремня натяжным роликом, которому поможет в этом пружина.
Замена ремня генератора и ГУРа (QG16,QG18) на Nissan Primera 2001 — 2007
1. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.
2. Под капотом расчищаем пространство над ремнями.
3. Первым снимается ремень ГУРа и помпы. Для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса ГУРа, так как он сам является натяжителем.
4. У меня почему-то после этого он не захотел ослабляться. Пришлось дополнительно ослабить винт, на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, поэтому пришлось всю руку засовывать за двигатель.
5. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика натяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу.
6. После этого берем маленький ключ на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору.
7. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый. Главное, чтобы ремни встали в резки нормально.
8. После этого, оба ремня натягиваем натяжителями примерно до того состояния, которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.
Замена ремня ГУРа:
1. Ослабляем крепление натяжителя ГУРа.
2. Ослабляем натяжку ГУРа.
3. Под генератором ослабляем натяжителем натяжку ремня генератора.
4. Откручиваем ролик. Предварительно проверяем, есть ли на нем люфт.
5. Неисправный ролик заменяем.
6. Снимаем ремни.
7. Ставим на место ролик и надеваем ремни. Регулируем натяжителями и фиксируем натяжение ремней.