Как проверить сигнализацию на утечку тока в автомобиле

15

Утечка тока сигнализации шерхан

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Грязные делишки

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.

На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Вынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.

Вынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Очень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.

Очень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.

Тестирование тока потребления автосигнализаций в режиме охраны

Практически все автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда в самый неподходящий момент автомобиль не заводится из-за разряженного аккумулятора. Причины разрядки могут быть самые разные: естественный износ из-за возраста батареи, утечка тока при замыкании проводки, плохой контакт, оставленные включенные электроприборы и другие. Кроме этого, не стоит забывать о потреблении тока автосигнализацией в режиме охраны. Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором эксперты Угона.нет замеряют ток потребления популярных охранно-телематических систем в различных условиях приема GSM-связи.

В эксперименте участвуют сигнализации:

Для всех сигнализаций эксперимент проводился на автомобиле Hyundai Tucson с АКБ емкостью 80 А/ч. Для чистоты эксперимента вначале измерили ток потребления штатной охранной системы, который оказался в пределах 15-20 mA и учитывался при дальнейших расчетах.

Измерение токов потребления сигнализаций в условиях хорошего приема GSM-сигнала

Принцип эксперимента заключается в измерении и записи значений тока потребления сигнализацией с помощью специального программного обеспечения PowerGraph при различных условиях приема GSM-сигнала (время тестирования — 40 минут). Для каждого телематического комплекса строится график зависимости тока потребления во времени.

В таблице приведены значения измеренных токов потребления в сравнении с заявленными производителями охранных систем, а также расчетное время разряда аккумулятора в условиях хорошего приема сигнала сотового оператора.

Измерение токов потребления сигнализаций в условиях плохого приема GSM-сигнала

Вторая часть эксперимента подразумевает измерение токов потребления в условиях плохого приема GSM-сигнала, например, в подземном паркинге. Результаты измерений резко отличаются по сравнению с предыдущими показателями. Значения потребления тока возрастают до 80 mA за счет множественных неудачных попыток соединений с телеметрическим сервером в условиях отсутствия сотовой связи.

Итоговые значения тока потребления и расчетного времени разряда АКБ второго этапа тестирования приведены в таблице.

Для предупреждения разряда аккумуляторной батареи рекомендуется настраивать автозапуск по снижению напряжения бортовой сети или оповещение владельца о снижении уровня заряда батареи. Надеемся, что наш эксперимент был полезен как для автолюбителей, так и производителей автосигнализаций.

три-четыре дня простоит на стоянке и садится акк. так что иной раз щиток не светится
заменил есс-но на новый
таже песня
сигналка -шерхан 4
вот думаю, не она ли так садит
или иные проблемы?

А вот если надо подзарядить аккумулятор, нужно ли его снимать с машины, или можно прямо в гараже не отсоединяя клеммы подключить зарядное устройство?

три-четыре дня простоит на стоянке и садится акк. так что иной раз щиток не светится
заменил есс-но на новый
таже песня
сигналка -шерхан 4
вот думаю, не она ли так садит
или иные проблемы?

Привет.
У меня Шерхан 5 высаживал аккум за месяц, у соседа за 3 недели.
Попробуй, оставь без сигналки, если место надежное, и будет видно где собака порылась.
Еще посмотри ночью свет фар белый яркий или желтый моргающий. Если моргает, то смотри генератор, его ремень и реле.
Удачи!

Привет.
У меня Шерхан 5 высаживал аккум за месяц, у соседа за 3 недели.
Попробуй, оставь без сигналки, если место надежное, и будет видно где собака порылась.
Еще посмотри ночью свет фар белый яркий или желтый моргающий. Если моргает, то смотри генератор, его ремень и реле.
Удачи!

ток потребления сигналки при нормальной установке и без косяков в самой сигналке(типа коротыш кондера) — порядка 150 милиампер., тоесть в нормальном режиме через год к машине подойдете и она должна завестись(утрированно) 🙂

Извини но тебя жестоко обманули(мягко выражаясь) — от дальнобойности сиги утебя может быстро сесть батарейка в брелке но никак аккум на машине 🙂

Аккумулятор в автомобиле, если за ним не следить, по любому в один “прекрасный” день вас подведет. Сегодня расскажу что нужно регулярно проверять под капотом, чтобы АКБ дольше прослужил.

Что аккумуляторную батарею нужно периодически подзаряжать , думаю, знают все, но кроме этого следите и за тем, нет ли утечки тока . Так как если он будет утекать, а вы несколько дней не ездили на авто, то однажды, не сможете даже запустить двигатель – аккумулятор разрядится!

Но, ведь лучше предостеречь чем устранять последствия, не правда ли? НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ была ли у вас ситуация, что из-за утечки тока пришлось просить помощи для подзарядки или запуска АКБ!? И если мой совет считаете полезным, то НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ в соцсети, пускай друзья тоже это узнают!

И так, проверяем аккумулятор, сначала утечку через потребители, а потом и корпус самой батареи или наоборот, кому как удобно, главное чтобы он был полностью заряжен.

Что и где замерять

Чтобы найти утечку тока необходимо снять минусовую клемму от аккумуляторной батареи, перевести мультиметр в режим измерения тока, выставить на 10 Ампер, и в разрыв цепи подключить тестер (один щуп на клемму акб, а второй на клемму автомобиля).

Кстати, утечку тока нужно проверять при включенной сигнализации, а чтобы концевик капота не мешал при измерении (ведь когда он поднят, то будет повышен расход энергии), отсоединяем его от массы, при этом также смотрите чтобы двери были закрыты .

В моем случае утечка составляла 70-80 мА (диапазон менялся с миганием лампочки сигналки). Много ли это? Для небольшого автомобильчика с батареей на 44 Ач – многовато, за месяц простоя батарея разрядится в ноль !

В автомобилях без навороченной электроники норма утечки – 25-30 мА , при увеличении количества энергопотребляющих устройств нормальный показатель утечки тока вполне может достигать и 80 мА .

Поэтому если у вас подключено много электроники и различных систем, то скорее всего такая утечка будет даже нормой. Узнать норму утечки для своего автомобиля вам поможет вот этот калькулятор .

Как выявить источник утечки

Чтобы выявить через какую цепь идет утечка тока, нужно щупы мультиметра примотать к клеммам изолентой (или зажимами), главное освободить руки. Затем поочередно вытаскивать предохранители и реле из монтажного блока, и смотреть на мультиметр .

Если показания не снизились, значит, в электросети все еще есть потребитель-паразит, с которым нужно разбираться. Когда вы отключите таким образом питание паразитирующего потребителя, то показатели заметно изменятся .

Где чаще всего проблема?

Чаще всего проблемными местами оказываются двери и сигнализация , это могут быть концевики дверей или багажника – вполне может быть, что клеммы окислились и лампочка в багажнике горит круглыми сутками, высасывая ток из аккумулятора. За сколько она способна посадить АКБ можете и сами посчитать . Также довольно распространенная причина неправильно подключенная магнитола .

Когда один из диодов пробит, то будет утечка тока, а когда она большая – порядка 2-3A, то выявить пробитые диоды можно, не снимая генератора с автомобиля. Нужно просто поднести гаечный ключ к шкиву генератора, если магнитится, то причина утечки в пробитом диодном мосте.

Кроме того, бывают проблемы со стартером , хотя подобное случается достаточно редко. Нужно аккуратно открутить силовой “плюс” со стартера и, не касаясь им “массы”, заново подсоединить щупами мультиметра к клеммам, а затем замерить ток утечки. Если он снизился, меняйте стартер.

Утечка тока может происходить и через корпус аккумулятора из-за окисленных клемм и грязного корпуса . Проверить это можно при помощи мультиметра в режиме вольтметра, приложив один щуп на клемму, а второй на корпус. На табло мультиметра вы сможете увидеть либо нули, либо удивится показанию напряжения! Дабы устранить такую утечку – протрите клеммы и корпус нашатырным спиртом либо содовым раствором.

Добрый день всем.
Прошу сильно не бить. вытащил сюда — в надежде, что больше народу увидит и может чем нибудь поможет.

Ситуация банальная купил акум 1 мая. а три дня назад проехав 80 км поставил на сигналку, а вчера аккум в ноль. Понес в магаз — там предложили пока зарядить. Сегодня забрал его из магаза на тесте-клещах показал около 11В. Взял на работе клещи и решил посмотреть ток утечки:
1 — поставил накинул клейму ток — около 7 ампер
2 — нажал на штатной сигналке встать на охрану ток упал до 3
3 — минут за 2-4 упал до 1.25
4 — через минут 10-15 стал 0.750
5 — еще через 15 или около того 0.450
6- потом упал до 0.250
7- потом что то щелкнуло и стал 0.130 — 0.180

меньше так и не стал — ждали час с небольшим

Снял с сигналки — промерял напругу — 12.6
Завел — напряжение 14.2-14.3 — дал газу в раене 3000 -3500 оборотов идет мгновенная просадка до 13.5 и потом сразу опять 14.2. Сбросил обороты, включил дальний свет противотуманки — поиграл газом картина такая же в районе 3000-3500 оборотов резкий провал и опять 14.2.
Когда заводим напряжение бортовой сети не ниже 10.8 — по компу.

Обучил стекло подъемники поиграл газом, активировал магнитафон. заглушил.

Промерял ток в районе 3 по моему был, поставил на сигналку сразу стал 1.25, через минуты две стал 0.78 — дальше ждать не стал пошел дете купать)

Вопрос — какой диагноз?

Из не штатных вещей ток сигналка шерхан — на момент экспериментов отключил. на ночь подключил обратно но не ставил на охрану с помощью ее , поставил ток на штатную. ток потребления шерхана мизерный порядка 0.04.

Еще кстати лампа загоралась неисправности аккума когда пробывал зайти в теста компьютера — то есть ключ во втром положении. но когда заводил — буквально минута и она гасла может меньше.

Проехал километров 160 — и сейчас ток после постановки на сигналку прыгает от 0.09 до 0.650.
При этом приехал заглушил на аккуме 12.7в при этом ток идет на потребитель порядка 3А. Постоит падает до 1.250А.
За ночь на аккуме становиться 11.9-12.0 — измеряется прям на машине — ток при этом в цепи прядка 2.5 — 3.5 А.

Что это люди? а то на следующую субботу записался к офицалам в калуге — дженсер. Кстати какие слухи ходят о калужском Дженсере — стоит туда вообще ехать или это зря. цену работы по телефону озвучили — комп. диагностика 1400, выявление и устранение сли комп не покажет от 4 -6 тыров.

Измеряем ток утечки в Mazda CX-5

Фактическое значение тока потребления автосигнализации имеет огромное значение для пользователей противоугонной системы. Ведь автосигнализация, потребляющая большой ток (возможно, что не сама она, а криворукость установки и подключение её), может очень сильно разрядить аккумуляторную батарею в момент отпуска и пару-недельного отсутствия. Конечно, охранная система не является единственным источником потребления тока в автомобиле, но при выборе противоугонного комплекса лучше остановится на системе, имеющей минимальное потребление. Дело в том, что современная сигнализация становится всё более и более круче, с множеством дополнительных опций, предусматривает наличие в своем комплекте gsm и gps, а это всё — потребляет ток вашего АКБ.

Сначала исходная информация относительно Mazda CX-5, которая необходима для принятия к сведению:

1.1. Согласно самому первому техническому мануалу по ремонту, в моём переводе на русский (стр. 01-17А-7):
"Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 30 минут, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 300 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор "замка" на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор "замка" и 40 мА (2 сек) когда индикатор "замка" не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет в этом случае около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 30 минут, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять в этом случае 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 30 минут или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА"

1.2. Согласно обновленному техническому мануалу по ремонту, который появился в сети в 2013 году, в переводе на русский несколько иная информация (отличия от первоначального мануала выделю курсивом):
"Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 2,5 часов, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 200 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 2,5 часов.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор "замка" на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор "замка" и 40 мА (2 сек) когда индикатор "замка" не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 2,5 часов, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 2,5 часа или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА"

По сути своей, одна (старая) инструкция утверждает, что автомобиль "засыпает" через 30 минут, другая (новая) инструкция утверждает, что автомобиль "засыпает" через 2,5 часа. Где правда — нам и предстоит выяснить.

1.3. Небольшой ликбез:
К примеру, 65 мА = сколько амперов? 0,065А (шестьдесят пять тысячных ампера).
Ток утечки измеряется путем подключения измерительного устройства в разрыв, т.е. между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, вот по такой схеме:

1.4. Небольшая ремарка (поправка):
Помимо штатного тока утечки в каждом конкретном автомобиле могут быть установлены дополнительные приборы, потребляющие ток в постоянном режиме. Их потребление при измерении тока утечки тоже следует учитывать. Например, в моём случае — это сигнализация с GSM. По паспорту моя сигналка потребляет до 20 мА. Причем, следует учитывать, что это сигнализация с GSM, т.е. она производит периодический поиск сети (т.е. раз в несколько секунд/минут происходит кратковременное увеличение потребления).

На основе паспортной информации (см. выше) получаем, что ток утечки в максимуме (для моего конкретного автомобиля) должен составлять примерно 85 мА (65 мА штатный ток утечки плюс 20 мА сигнализация) в период времени от 10 до 30 минут или 65 мА, если автомобиль стоит на сигнализации более 30 минут.

2. Инструменты:

2.1. Самый простой способ для широкого круга людей измерить ток утечки — с помощью токовых клещей. Самые дешевые такие клещи с возможностью измерения постоянного тока, это Mastech модель MS2101, Uni-T модель UT203, CEM модель DT-362 и некоторые другие, стоимость их сейчас составляет порядка 3 тыс. рублей. Дорого. В ебей и прочих забугорных магазинах — порядка 1700 руб.

Здесь очень популярно и доступно расписан такой способ измерения с помощью токовых клещей:

2.2. Самый доступный, но "геморный" способ — обычным мультиметром. "Геморный" такой способ ввиду необходимости прерывания питания (снятия клеммы с аккумулятора, т.е. потом нужно будет проходить всю нудную процедуру по инициализации системы я-стоп), а также измерения тока утечки при постановке на сигнализацию вашего автомобиля. Дело в том, что абсолютное большинство мультиметров имеют предел измерения постоянного тока в 10А, а при постановке автомобиля на охрану происходит скачок тока: моргают поворотники (аварийка) — а это 4 лампочки по 21 ВТ (4х2А) плюс сирена сигнализации, включаются замки дверей — всё это в своём пике может потреблять более 10А. Мультиметр просто сгорит (или его предохранитель). Конечно, можно повытаскивать предохранители (например, аварийки), что бы ток был меньше, но мы пойдём другим путём. При этом нужно помнить, что мультиметр в выключенном состоянии также пропускает ток, как и во включенном. Отключается только измерительная часть. Но есть небольшая хитрость. Об этом чуть ниже и пойдёт речь.

Заранее посмотрите в инструкции в какой диапазон измерений нужно включить ваш мультиметр. Мой мультиметр Fluke 106 — умный, имеет автоматическую регулировку диапазона: просто ставлю в "А" (Ампер) и до 10А он сам масштабирует, определяет постоянный или переменный ток, погрешность измерений составляет 1,5%+3 во всем диапазоне (9,845-10,155 А).

3. Алгоритмы:

Я для чистоты эксперимента (и в поисках истинности того или иного мануала) измерял ток утечки во всех режимах и диапазонах времени, следующим образом:

3.1. Обычное состояние для всех автомобилей — ваш авто стоит на стоянке под сигнализацией. Измеряем ток утечки с сигнализацией. Это самое важное (нужное) для нас измерение.
3.2. Обычное штатное состояние автомобиля — ваш автомобиль просто стоит, все двери захлопнуты, но на сигнализацию автомобиль не поставлен (хотя блок сигнализации не отключен). Измеряем ток утечки автомобиля в режиме ожидания. Это чисто ради интереса.
3.3. Чистое потребление тока "голого" автомобиля — автомобиль просто стоИт, блок сигнализации отключен (включен режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена, иногда такой режим называется "Режим технического обслуживания (ТО)"). В этом случае мы определим ток потребления штатной электроники автомобиля без сигнализации.
Как включить "Режим технического обслуживания (ТО)" — см. в документации к своей сигнализации.

Измерения производить путем 3-х замеров: замер в диапазоне времени между 15 до 30 минут, замер в период времени с 31 минуты до 150 минуты, и замер со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты). Можно вообще постоянно осуществлять мониторинг, но в этом случае не забудьте отключить функцию автоматического отключения мультиметра.

Так как токовые клещи — это дорогое удовольствие, то попытаемся измерить ток утечки обычным мультиметром, но без обесточивания автомобиля (повторю — это важно для владельцев СХ-5, т.к. после скидывания клеммы нужно будет проводить нудную инициализацию системы i-stop).

Первый замер сделаем в два разных промежутка времени (узнаем, когда реально автомобиль "засыпает") — сразу после 30 минут после постановки автомобиля на сигнализацию и по истечении 2,5 часов. В дальнейшем, в последующие два шага алгоритма, когда нам уже известно реальное время, после которого автомобиль "засыпает" — измерение делаем по одному разу. Остальные значения токов утечки (в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию) — нам не так интересны, т.к. не несут в себе практического значения.

Итак, по-шагово:

4.1. Снимаем машину с сигнализации. Открываем капот. Любым плоским предметом нажимаете на защелку замка капота до щелчка (я использовал для этого дела обычную плоскую отвертку, см. фото), защелка туго опустится примерно на 90 градусов и с щелчком защелкнется:

Для блока PCM автомобиля и для сигнализации — это будет означать что капот закрыт (но в реальности конечно же капот у нас будет открыт для производства измерений). Все двери должны быть захлопнуты (в т.ч. багажник).

4.2. Сначала самое сложное — проводим измерения тока утечки при постановке автомобиля на сигнализацию — это алгоритм описанный в п. 3.1. Для этого:
— Ослабляем винт на клемме "минус" АКБ, так, что бы клемму можно было чуть-чуть покрутить и в случае надобности — её можно было бы снять. Но пока клемму не снимаем!

Очень удобен в этом случае двусторонний накидной изогнутый ключ размером 10х12 — подходит под все винты нашего АКБ

Подключаем черный провод мультиметра к отрицательному проводу — либо изолентой закрепляем, либо зажимом как у меня (крокодилом):

Полярность щупов мультиметра (черный или красный) значения не имеет, т.к. если вы подключите их наоборот, то ваши показания будут со знаком "-" на дисплее мультиметра.
— Ставим автомобиль на сигнализацию. Всё, время пошло, засекаем.
— В нужное время (в диапазоне с 31 минуты до 150 минуты и со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты)) включить мультиметр, установить нужный диапазон измерений и ткнуть красным щупом в середину минусовой клеммы АКБ и держать так, а потом аккуратно приподнять провод с клеммой так, чтобы клемма провода снялась с клеммы аккумулятора, т.е. контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Т.е. ток теперь течёт не по штатным проводам, а через мультиметр.

Если цепь оборвётся (клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ), то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть (перегореть предохранитель), если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
— Посмотрев на цифирки некоторое время, опускаете клемму провода на клемму АКБ, надев её обратно.

Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик:

Вышеописанным способом цепь питания автомобиля (и отключение сигнализации) не произойдет, что нам и нужно.

Записываем полученные значения тока утечки при двух измерениях (30 мин и 2,5 часа). Если эти значения почти равны — значит, автомобиль "засыпает" по истечении 30 минут и дальнейшие измерения можно проводить только по одному разу в период с 31-й по 150 минуту времени. В моём случае, я установил, что автомобиль "засыпает" через 8 минут (я производил измерения с самого начала непрерывно вплоть до 2,5 часов). Надеюсь, смысл понятен.

4.3. Снимаем автомобиль с сигнализации. Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени.

4.4. Отключаем сигнализацию (режим Valet). Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки.

Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания (покоя) и в режиме с полностью отключенной сигнализацией. Режим ожидания полезно измерить, т.к. например, моя сигнализация имеет GSM модуль (т.е. сотовую связь), которая даже в режиме покоя (без постановки автомобиля на охрану) потребляет энергию для поиска сотовых сетей.

4.5. Подключаем обратно сигнализацию (отключаем режим Valet). Затягиваем клемму. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Всё, измерения завершены.

Итог моих измерений:

5.1. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), автомобиль поставлен на охрану сигнализации. По сути, это обычный режим стоянки автомобиля, ток утечки (по максимуму) должен быть через 30 минут охраны 45 + Х мА, где Х — штатное потребление конкретно вашей сигнализации по-паспорту.

Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил (решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца):
— Если измерить сразу, то в течение первой минуты ток составляет 0,860А
— с 1 по 2-ю минуту: 0,390А
— со второй по 8-ю минуту: 0,163А
— с 8 минуты до бесконечности: 0,036А, при этом каждые 4-5 секунд происходит кратковременный всплеск до 0,052А (это штатный иммобилайзер, моргает "замком" на панели приборов), а каждые 55 секунд — всплеск до 0,200А (это сигнализация — работает контроль канала связи). В среднем выходит 0,042А (42мА).
Дальнейшие измерения (с 8 минуты и до бесконечности) показали тот же результат — 0,036А: и через 10 минут и через 30 минут и через 2,5 часа, т.е. автомобиль реально "засыпает" через 8 минут.

5.2. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), но автомобиль на охрану не поставлен.

Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.

5.3. Сигнализация отключена (режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена). По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА.

Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,036А с кратковременными всплесками до 0,052А. Всплесков тока каждые 55 секунд не было — сигнализация выключена. В среднем получается 0,040А (40мА).

Это значит, что моя GSM-сигнализация реально потребляет в режиме охраны "всплесками" 200мА, но кратковременно, раз в 55 секунд. Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра. Сам автомобиль потребляет в спящем режиме 36 мА с кратковременными всплесками до 52 мА, что укладывается в штатные параметры.

У себя в автомобиле я не выявил "лишних" токов, всё в пределах нормы, поэтому мне не нужно искать (по-очереди вынимать предохранители, проверять монтаж сигнализации) неисправность или потребителей с повышенной энергией.

Всё, измерили ток утечки, теперь давайте рассчитаем (гипотетически) какое время может выдержать штатный АКБ с такими токами.

Ёмкость штатного АКБ Exide составляет 60 Ач (20 h).
У меня установлен АКБ BOSCH S6, который тоже имеет емкость 60 Ач.

Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.

Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки (т.к. тут многие факторы сказываются, в т.ч. температура, нелинейность падения ёмкости и напряжения, степень заряженности и т.д.), но всё же, чисто гипотетически, давайте прикинем: любой АКБ, работающий в автомобиле никогда не имеет полностью 100% степень заряженности, обычно это 80%. Поэтому нашу 20-ти часовую ёмкость АКБ (она у нас 60 Ач) приводим к значению 80% степени заряженности, т.е. 60х0,8=48 Ач. Делим реальную ёмкость на ток утечки в режиме охраны (скачет от 36 до 52 мА — в среднем это 42 мА), получаем 1142 час (48/0,042=1142). Т.е. через 47 суток рабочий заряженный АКБ при плюс 25 градусах разрядится до 10,5 В. Это в вакууме, т.е. чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную (или другую) степень заряженности и температура на улице всегда разная.

Теперь немного "ближе к телу". Под конкретный случай каждый может сам посчитать:

Например, рассмотрим более реальный пример. Не редкость, когда используемый АКБ имеет степень заряженности 65% — это как раз тот случай, когда ваша система i-stop уже не работает (а это всего 39 Ач ёмкости от исходных теоретических 60 Ач). При минус 5 градусах за бортом емкость становится еще меньше — 80% от номинала. Т.е. с учетом температурных поправок: 39 Ач х 0,8 = 31 Ач. 31 Ач / 42 мА = 738 час (30 суток)! Также, следует учитывать, что величина ёмкости есть линейная функция температуры, т.е. увеличение температуры на 1 градус увеличивает емкость на 1% по отношению к емкости при 15 градусах. Так, если ёмкость батареи при разряде током 5 А и температуре 27 градусов составляет 100 Ач, то при температуре -18 градусов соответственно 68 Ач, следовательно полезная ёмкость при температуре -18 градусов составляет 68% от ёмкости при 27 градусов.

Следует учитывать это, уезжая в отпуск на пару недель при подсаженном аккумуляторе даже при нормальных токах утечки.
А именно: даже если у вашего СХ-5 токи утечки в норме, на улице тепло, система i-stop работает исправно (а значит и степень заряженности АКБ достаточный) — автомобиль на парковке в режиме охраны сможет спокойно выдержать 3 недели, с трудом — 4 недели (не забываем, эти расчёты — до 10,5 В!). Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора.

Измеряйте свой ток утечки и пользуясь приведенными мной примерами — рассчитывайте время непрерывной стоянки своего автомобиля!

ЗЫ: Напоследок, как бонус — несколько фото датчика тока Mazda CX-5:

Весь бутерброд соединения колодки датчика тока с отрицательным проводом Клемма соединения датчика тока Вид сверху. Выбито усилие затяжки — 5 Нм Вид снизу

Отсоединение отрицательной клеммы в случае отключения питания:

Нажимаем защелку по зеленой стрелке и вытаскиваем питание датчика тока в направлении желтой стрелки. В дальнейшем, для скидывания клеммы не имеет значения какой винт отсоединять 1 или 2: в любом случае датчик тока обесточен, а цепь питания автомобиля прервать можно любым винтом. Датчик тока изготовлен немцами

Как проверить утечку тока на автомобиле при включенной сигнализации

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современномавтомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.
Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.
Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.
Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке».

Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…).
Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.
И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр — минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой — к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение — стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
4
Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.

Типичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно поступать следующим образом:
1. нужно проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума.
2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине. Методика проверки акума на машине:
— подключить к его клеммам цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, измерительные концы тестера должны быть с «крокодилами» (пригодятся в ближайшем будущем);
— замерить напряжение без запуска двигателя, среднее значение (12-13)в;
— завести двигатель, если во время работы стартера напряжение на акуме «не садилось» меньше 10,5в, то такой акум нормальный;
— замерить напряжение на хол.ходу двигателя;
— при 1500об/мин. Замерить напряжение без нагрузки;
-при 1500об/мин.включить нагрузку: габариты, все фары, печку и замерить напряжение. Формально напряжение должно быть в пределах (13,5-14,5)в. Реально обычно на простых реле-регулятора (13,8-14,2)в. А на термокомпенсированных 14,4в летом и до14,7в зимой.
Генератор – это электромашина переменного тока. Для нормальной работы генератора нужны обороты выше холостых, хотя некоторые генераторы нормально работают и на холостых оборотах.
Измеренное напряжение без нагрузки и с нагрузкой при 1500об/мин. Не должно отличаться более, чем на 0,2в. Если разница больше, то:
— нужно проверить натяжение ремня, под нагрузкой слабо натянутый ремень проскальзывает;
— возможны проблемы с генератором (реле-регулятор…).
Если напряжение меньше 13,5в, то нужно смотреть электрооборудование автомобиля и сам генератор. На заведенном двигателе очень важно проверить качество массы – тестером замерить падение напряжения на земельных проводах. Один конец тестера на клемму минус акума, другой на земельный болт на левом крыле. Затем этот конец тестера на двигатель. Тестер должен показать напряжение не более 0,2в. Так же можно проверить и силовые плюсовые провода. Если напряжение больше 0,2в, то нужно проверить: заделку проводов в клеммах, чистоту самих клемм акума, возможно, зачистить массу до металла…Все клеммы проводов должны быть надежно затянуты.
3.Теперь, когда убедились, что акум нормальный и к электрооборудованию автомобиля претензий нет, будем ПРОВЕРЯТЬ ТОК УТЕЧКИ . Нормальная величина тока утечки не более 0,05А. Если ток больше, то нужно найти причину утечки и устранить ее, постоянно измеряя ток утечки, нужно последовательно отключать цепи нагрузки. На акуме Ш.Нива четыре силовых провода по плюсу (схему см. в теме «Пожары в Ш.Н.»):
красный идет прямо на стартер;
красный на электровентиляторы системы охлаждения двигателя:
черный единственный провод имеет плавкую вставку, идет на питание Инжектора: главное реле, питание компьютера, реле бензонасоса…
красный на генератор, с генератора двумя розовыми проводами на монтажный блок и общую точку. Этот красный провод – фактически питание всего электрооборудования автомобиля, он самый проблемный.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
— двигатель заглушен;
— снять клемму минус с акума;
— тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
— записываем ток;
— ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
— один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
— другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

• выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
• отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
• открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
• закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

• мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
• сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
• снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

• Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
• Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

• Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
• Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
• Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
• Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
• Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
• Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
• Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Утечкой тока в автомобиле считается расход электроэнергии аккумулятора при выключенном замке зажигания свыше допустимой нормы. Рассмотрим, как проверить утечку тока, чтобы найти «виновника», и что делать, чтобы устранить потребление напряжения свыше нормы.

Причины утечки тока АКБ

Напомним общую схему электрики автомобиля. Когда двигатель работает, источником энергии выступает генератор. Он вырабатывает напряжение около 14 В для подзарядки АКБ и питания всех бортовых систем. При выключенном зажигании источником электроэнергии становится аккумулятор с напряжением 12 В.

От АКБ отходит две клеммы — «плюс» и «минус». Плюсовой кабель ведется ко всем потребителям (фары, оборудование), а минусовой — обычно запитан на кузов, выступающий общей массой. Чтобы оборудование заработало, необходимо один контакт присоединить к плюсу, а второй запитать на массу (кузов).

Электрическая схема автомобиля

Для размыкания цепи используется кнопка, встраиваемая в плюсовую линию. Большинство потребителей дополнительно «отсекается» замком зажигания, чтобы при выключенном зажигании перекрывать подачу тока к двигателю, головной оптике, обогреву стекла и т. д. Это нужно для защиты авто и предупреждения разрядки аккумулятора, если владелец приехал и забыл отключить электрообогрев стекла или фары. С поворотом ключа против часовой стрелки эти потребители выключатся самостоятельно.

Летом при ярком дневном свете легко не заметить оставленные включенными габариты или освещение салона, поэтому эти элементы продолжат потреблять энергию от АКБ на стоянке. Задетая случайно кнопка включения магнитолы запустит еще один потребитель, а минимальная громкость или шум на улице не дадут вовремя обнаружить это, и машина может всю ночь простоять с работающей музыкой.

Перечисленные выше ситуации — это утечка тока из-за невнимательности владельца авто. Но напряжение может уходить и по независящим от человека факторам. Среди них:

• Поломка концевика. В багажном отделении, под капотом и у каждой двери автомобиля есть концевик, определяющий закрытое положение. Тогда освещение в указанных местах гаснет. Если концевик неисправен (сломался механически, заклинил, забилась грязь, отпал провод), то даже при закрытых дверях будет утечка тока. Заметить горящий свет в салоне не сложно, а вот в багажнике он может гореть неделями, пока аккумулятор не сядет.
• Нарушение целостности изоляции. Обмотка проводов перетираются от вибрации, рассыхается из-за старости, оплавляется под действием высоких температур. Нагрев проводов случается из-за повышенной мощности потребителя и длительной работе или ввиду близкого расположения линии к двигателю, выпускному коллектору. Целостность изоляции нарушается сильным прижимом проводов металлическими держателями, клипсами. В результате проводники замыкаются на кузов и расходуют ток.
• Близкое расположение клемм. Если контакты оборудования находятся близко друг к другу, то при тряске на кочках или случайном задевании рукой во время ремонта их можно замкнуть. Тогда это место станет причиной утечки тока.
• Образование «мостиков» из полупроводников и проводников. Открытые контакты могут обрастать слоем пыли и грязи. Если в ней будет металлическая стружка, графит и прочие проводники и полупроводники, создастся «мостик» для перехода напряжения. Замкнуть контакты способна вода, попавшая в электрический блок.
• Установленное дополнительное электрооборудование. Если дополнительный электроподогрев сидений, телевизор и прочие приспособления подключены с ошибками, они будут «воровать» ток даже при выключенном зажигании.

Норма расхода тока

Чтобы найти утечку тока в автомобиле, нужно знать, какой расход считается нормой. Для большинства иномарок этот показатель составляет до 50 мА. Энергию продолжают «кушать» часы, блок ЭБУ, память которого всегда работает, дополнительные часы в магнитоле и пр. Проверить норму потребления электроэнергии своего автомобиля можно, сложив номинальный расход тока всех включенных приборов: магнитола +3-20 мА (зависит от модели), часы +1 мА, иммобилайзер +20-25 мА и т. д. Тогда вы получите конкретную цифру по машине.

Измерение тока утечки

Норма утечки тока в авто может увеличиваться, если установлена сигнализация или видеорегистратор запитан мимо замка зажигания и в нем активирована реакция на движение. Тогда камера будет включать запись каждый раз, когда мимо машины на стоянке пройдет сторож, пробежит собака.

Охранная система всегда работает и остается под напряжением, чтобы сохранять питание к датчикам дверей, капота, багажника, датчикам удара. Если сигнализация двухсторонняя, то потребление электроэнергии еще больше (+30 мА) — система постоянно остается на связи с брелком, посылая сигнал о состоянии машины.

В чем опасность

Не стоит игнорировать наличие утечки. Если вы замечаете регулярно разряженный АКБ авто, то проблему нужно найти и устранить. Если не искать и оставить все как есть, аккумулятор быстрее выйдет из строя. Каждый раз при разрядке на его поверхности образуются кристаллы. Они не разлагаются электролитом и уменьшают площадь контакта пластин. Регулярная разрядка сокращает ресурс АКБ, его придется чаще менять, что стоит денег. Глубокая разрядка из-за утечки может испортить батарею совсем.

Когда напряжение уходит, утром оставшейся энергии может не хватить для запуска двигателя. Вы опоздаете на работу (пока зарядите машину ПЗУ). Если своего зарядного нет, придется искать тех, кто поможет толкнуть автомобиль или дернуть, прицепив к своей машине. Это лишние нервы и потеря времени.

Если утечка из-за короткого замыкания, то место соединения проводов может чрезмерно нагреться и привести к воспламенению. Так часто выгорает моторный отсек, салон или сгорает весь автомобиль. Поэтому устранение утечки тока в авто должно стать приоритетной задачей для владельца машины.

Поиск и устранение

Сперва нужно определить, существует ли утечка, или АКБ разряжается быстро из-за старости, забывчивости владельца и включенных потребителей, других причин. Проверка утечки тока на авто поможет выяснить это.

Способы проверки

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром — это наиболее точный способ определить не только факт лишнего расхода электроэнергии, но и увидеть ее величину. Для этого выполняют следующие действия:

1. На машине с заглушенным двигателем открывают капот.
2. Отсоединяют минусовую клемму АКБ.
3. Один щуп мультиметра присоединяют к освободившейся клемме.
4. Второй щуп цепляют на кабель минусовой клеммы.
5. Мультиметр включают в режиме измерения силы тока в пределах 10 А.

Настройка режимов мультиметра

На экране отображается расход электроэнергии от текущих потребителей. Если значение превышает 0.50 мА на авто с обычной сигнализацией и 0.70 мА с двухсторонней, значит есть утечка.

Если нет мультиметра, то проверить наличие ухода напряжения можно при помощи сигнальной лампы. Идеально подойдет лампочка от сигналов габарита с мощностью не выше 5 Вт. К ее контактам присоединяются два изолированных провода. Затем действия выполняют в такой последовательности:

1. С АКБ снимают плюсовую клемму.
2. Один конец провода от лампочки присоединяют к освободившейся клемме.
3. Второй конец провода к плюсовому кабелю.
4. При этом лампочка не должна гореть.

Лампочка с зажимами

Если она горит, значит присутствует уход напряжения. Но измерить его величину без мультиметра не получится.

Как найти причину утечки тока в автомобиле

Когда установлен сам факт потери тока, важно найти причину — замыкание проводки или сломанный потребитель. Поскольку в автомобиле много оборудования, это может быть любой электрический исполнительный механизм — от магнитолы до корректора фар. Поиск утечки тока в автомобиле мультиметром ведется с последовательным выниманием предохранителей:

1. Мультиметр подключают к разрыву на массе, как это было описано выше.
2. На экране отображается значение выше нормы, например 0.93 мА.
3. Открывается крышка блока предохранителей в моторном отсеке и извлекается первый плавкий элемент.
4. При этом смотрят на показания прибора. Если количество миллиампер не изменилось, значит с этой линией все нормально. Предохранитель вставляют на место и вынимают следующий.
5. Когда предохранитель извлечен и потребление электричества вернулось в норму, начинают поиск источника проблемы в этой конкретной цепи.

В инструкции по эксплуатации указано, за что отвечает конкретный элемент в блоке. Проверяют проводку, ведущую к оборудованию, на целостность, отсутствие замыкания контактов. Если здесь все в порядке, «прозванивают» тестером само оборудование на предмет короткого замыкания внутри его обмотки. Если это освещение салона, потребуется проверить концевики дверей на исправность.

Другие причины разрядки АКБ

Если мультиметр не выявил повышенных показателей расхода напряжения в авто с выключенным зажиганием, возможно причина быстрой разрядки кроется в другом. Одна из них — старый АКБ, который хуже держит заряд.

Сильные морозы ускоряют разрядку аккумулятора. Если летом машина спокойно заводилась спустя 2 недели простоя, то зимой при — 20 градусах АКБ сядет за 3-5 дней. При длительных холодах аккумулятор дополнительно утепляют в подкапотном пространстве или снимают и заносят в дом, оставляя машину запертой только на ключ (без сигнализации).

Поездки на короткие дистанции 1-2 км (близко расположено место работы, в магазин и т. д.) не восполняют емкость АКБ. Значительная энергия тратится на запуск, когда стартер раскручивает коленвал. За следующий 1 км пробега генератор не успевает выработать столько энергии, чтобы создать запас в АКБ. Постепенно заряд расходуется и машину не завести.

Частые простои в пробках со включенными фарами, музыкой, дворниками, кондиционером или печкой тоже сильно садят АКБ. Холостые обороты минимальны 700-800 в минуту, а потому зарядка аккумулятора происходит медленно. Большое количество включенных потребителей приводит к исчерпанию заряда. В таких случаях, когда плотность электролита еще в норме, нужно просто купить зарядное устройство и периодически восполнять емкость от розетки.

Устранение утечки тока в автомобиле

Методы устранения зависят от характера проблемы. Если это перетертая изоляция, ее обматывают изолентой. В случае больших повреждения проводки целесообразно заменить кабель целиком, проложив новый. На концы провода, припаянные к клеммам надевают термоплавкие кембрики, и припаливают их зажигалкой. Пластик обволакивает клемму и изолирует ее.

Места с проводкой, замкнутой влагой, сперва высушивают, добиваются изоляции контактов. Затем устраняют источник попадания воды (меняют пластиковый блок, создают дополнительную защиту, заделывают трещины и пр.). При не срабатывающем концевике, модуль разбирают и ищут обрыв контакта или механическое заклинивание. После ремонта обязательно проводят повторный тест мультиметром для проверки.

Вполне житейская ситуация: пытаясь завести утром двигатель автомобиля, вы обнаруживаете, что стартер вращает коленчатый вал слишком медленно либо не крутит вовсе. Аккумуляторная батарея попросту разрядилась в течение ночи, хотя раньше ее работа нареканий не вызывала. В данном случае причина самопроизвольной разрядки скрывается в другом месте – энергию потребляет оборудование машины, постоянно подключенное к бортовой сети. Чтобы выявить конкретного «виновника», необходимо измерить и найти утечку тока, а после принимать решение – ехать на автосервис или производить ремонт самостоятельно.

Нормативная величина утечки

После выключения зажигания и изъятия ключа из замка часть электрических устройств остается подключенной к источнику питания – аккумулятору – посредством бортовой сети. К данному оборудованию относится:

• стартер;
• электрогенератор;
• контроллер блока управления двигателем;
• автомобильная магнитола;
• блок противоугонной сигнализации;
• различные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера и тому подобные устройства.

Перечисленное оборудование постоянно потребляет электроэнергию батареи в незначительных количествах. Например, память электронного блока управления подачей топлива «берет» из бортовой сети примерно 5 миллиампер (мА), охранная система – порядка 25 мА, штатная аудиосистема – 3 мА.

В зависимости от модели транспортного средства и количества электроприборов допустимая утечка тока в автомобиле на стоянке должна укладываться в диапазон 0,03–0,06 ампера или 30–60 мА. Оптимальное значение для машин марки ВАЗ составляет 0,03 А.

Как происходит разрядка батареи?

Ускоренный разряд аккумулятора возникает в случае превышения указанного значения в несколько раз. Если норма будет превышена незначительно (до 0,1–0,5 А), автолюбитель не заметит проблемы и спокойно продолжит эксплуатацию авто, хотя срок службы источника питания станет незаметно сокращаться.

Когда потребление каким-либо электроприбором вызовет повышение тока в цепи от 1 до 10 А, аккумулятор начнет разряжаться очень быстро – буквально за ночь. Почему автомобильное оборудование «тянет» из батареи электроэнергию в состоянии покоя:

1. В подавляющем большинстве случаев (около 90%) причиной ускоренной разрядки становится неквалифицированное вмешательство в электрическую схему машины. Сюда относится установка и неправильное подключение нештатных приборов – усилителей, сабвуферов, стеклоподъемников, противотуманных фар и дополнительных обогревателей.
2. На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) нередко возникают неполадки силового оборудования – генератора либо стартера. В результате обмотки указанных агрегатов становятся потребителями энергии.
3. Залипание контактов одного либо нескольких реле, включающих силовые цепи, например, подогревателя стекла или сиденья.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда требуется ежедневная подзарядка вполне исправного источника питания, необходимо измерить ток утечки аккумулятора и сопоставить показания с нормой. В случае превышения попытайтесь найти источник проблемы описанными ниже способами.

Важное замечание. Короткое замыкание электропроводки на кузовные детали машины вследствие нарушения изоляции не относится к утечкам.

Такая неисправность проявляется иначе – слышен запах горелого пластика, виднеется дым и искры, затем проводник перегорает или вызывает пожар. За столь короткий промежуток времени аккумуляторная батарея не успевает разрядиться «в ноль».

Проверка с помощью амперметра

Для проведения контрольных замеров лучше всего подойдет обычный мультиметр со встроенной функцией измерения силы тока. Цена простейшей бытовой модели сопоставима со стоимостью подобной услуги на станции техобслуживания, поэтому проще купить приборчик – он пригодится для дальнейшего обслуживания машины и в домашнем хозяйстве.

Чтобы проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, следуйте такому алгоритму:

1. Откройте крышку капота.
2. Полностью воссоздайте условия, при которых оставляете транспортное средство на стоянке – отключите зажигание и все электроприборы, извлеките ключ и закройте центральный замок. Противоугонную сигнализацию не активируйте – сделаете это после подсоединения мультиметра.
3. Открутите болт «плюсовой» клеммы аккумулятора и снимите контакт. Установите на мультиметре режим измерения силы постоянного тока, максимальное значение – 20 ампер.
4. «Минусовый» зажим амперметра подсоедините к снятому контакту, положительный – к клемме аккумулятора.
5. Активируйте охранную сигнализацию и обождите 1–2 минуты, затем снимайте показания прибора.

Примечание. В различных моделях мультиметров максимальная измеряемая величина силы тока может составлять 10–50 А. Выберите режим, на котором прибор покажет целые, десятые и сотые доли ампера.

Если проверка утечки тока дала результат в пределах 0,05 А (50 мА), неполадку следует искать в другом направлении – батарея разряжается вследствие износа либо неисправности регулятора напряжения зарядки. В противном случае переходите к поиску потребителя энергии, руководствуясь представленной ниже инструкцией.

Чтобы не снимать клемму с батареи и таким способом не обнулять память контроллера, магнитолы и прочих устройств, воспользуйтесь другим методом подключения амперметра:

1. Тонким надфилем зачистите клемму аккумулятора под контактом от окисла.
2. Отыщите неизолированный медный провод, просуньте под контакт, сделайте петлю и плотно затяните вокруг «плюсовой» клеммы.
3. К медному проводнику подключите положительный зажим мультиметра, к съемному контакту – отрицательный.
4. Открутите болт, отсоедините контакт от клеммы и выполняйте замеры. Электрическая цепь не разорвется – амперметр пропустит напряжение через себя и память контроллера не очистится.

Как отыскать потребителя энергии?

Дальнейший поиск утечки тока в автомобиле производится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:

1. Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
2. Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
3. Когда заметите падение тока до нормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.

Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы и померить ток на контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.

Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:

1. Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
2. Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
3. Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится до нормы.

Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.

Аналогичным образом можно замерить утечку тока в других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:

• внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
• попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
• проверьте, не нагреваются ли сиденья;
• полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.

Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.

Помоги определить в какой цепи сидит сопля которая дает утечку тока

У меня вот такая проблема, здесь в Казахстане не могут определить утечку тока, что и где только не смотрели и не проверяли. Полмашины разобрали, отсоединили все что только могли, все фишки под рулем, в районе магнитолы, под бардачком. Ну везде что можно только.
В кратце, у меня LC200, V6, 4.0, 2013 года рейсталинговая версия, Араб с пуш-стартом.
Большая утечка тока — 0.22мА за несколько дней (2-3) аккумулятор садится почти в ноль.
ставил Сигнализацию starline А91 с дистанционным автозаводом. Когда утечка началась мне реально неизвестно. Потому что раньше ездил на машине каждый день и видимо не замечал проблемы, пока не стал ездить более реже, раз в неделю, в связи с командировками по работе. Грешил на аккумулятор, но дистрибьюторы Varta указали мне что это из за большой утечки тока. Генератор работает исправно и выдает 13,8 V.
Пришлось заехать к установщикам сигнализации Starline, они по одному предохранителю стали снимать, чтобы проверить где сидит утечка и что именно не уходит в спящий режим. После снятия 5А предохранителя под названием АМ2, утечка упала до 0,03мА, но также полностью машина обесточилась. Много чего сидит на предохранителе AM2. Полмашины.
После чего начали снимать релюшки.
При снятии фиолетового цвета реле Dome Cut, утечка упала до 0.08-0.09мА.

Но парадокс в том, что оно (реле) почему то постоянно замкнуто. При установки на место начинает щелкать.
Решил начать с сигналки. Отключили все фишки от блока сигнализации Starline А91, Маяк М17 (GPS), отключили магнитолу с touch дисплеем, оптитроновую панель,отсоединили световые пороги, убрали дополнительный ключ, который до этого оставляли в машине для дистанционного запуска. Ничего все это не помогает. Утечка осталась. Проходит только если снимаешь 5А предохранитель (АМ2) или вынимаешь реле Dome cut. Компьютерная тойотовская диагностика показывает что все блоки засыпают, т.е. Везде показывает OFF,
Но ставя на охрану при помощи родной тойтовкой штатной сингализации и при ожидании 5-10 минут самое нижнее значение потребления тока 0,22мА.

ВОТ ОТВЕТ ОТ ФОРУЧАН Land cruiser.ru

На предохранителе АМ2 висит только бодик, если его обесточить, то конечно вырубается полмашины, это нормально. Трогать его не нужно.
Реле Dome Cut питается через пред Dome1, если его вытащить, то реле обесточится. На этом реле сидит только салонный свет (двери, потолок и т.д.).
Если сигналка подключена не по кану, то проверяйте цепь на которой сидит информации об открытии дверей, сопля вероятно там.

Вышлите пож-та элетрическую схему, а именно конкретное место (ткуть носом как говорится), т.е. провода где искать проблему, а именно цепь на которой сидит информация об открывании дверей.