Как открутить прикипевшую гайку — основные методы
Все когда нибудь сталкивались с закисшими болтами, гайками.
Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов.
Их можно условно разделить на
— механические;
— физические;
— химические.
К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:
применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
использование рычага для увеличения усилий;
воздействие с переменным направлением силы;
акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.
Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.
Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.
Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.
К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.
Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.
Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!
Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.
Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.
Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
— тормозной жидкостью;
— антифризом;
— керосином;
— бензином;
— соляркой.
Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.
Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .
Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.
Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.
Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
— серную;
— соляную;
— уксусную;
— лимонную;
— ортофосфорную и др.
Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.
Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.
Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени
К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.
��Если ничего не помогает.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Немного из своего опыта
— ВД-40 спасает крайне редко и помогает лишь в лёгких случаях. Если гайка двинулась то ВДшка поможет её выкрутит и затратить меньше усилий но перед этим нужно почистить резьбу металической щеткой.
Был случай менял втулки переднего стабилизатор на Hover’e к болтами доступ хороший но они не крутятся. Не куда не торопился т.к работы с ним было куча, в течении дня замачивал эти болты ВДшкой но в итоге болты сломались. Высверливал и нарезал новую резьбу (тут главное не торопится и попасть в центр болта)
— Закис болт во втулке сайлентблока
Тут думаю мало что поможет. Сайлентблок сохранить не получится. Поэтому берём болгарку(не забываем одевать защитные очки) и спиливаем болт. Если балгаркой удаётся сделать только небольшой надрез то пытаемся вращать болт и подрезать его со всех сторон потом просто ломаем его.
Второй вариант погреть резаком и выкрутит болт, но это более опасно т.к может что нибудь загорется (обязательно рядом с собой мокрая тряпка и бутылка с водой).
Выжигаю в основном развальные болты т.к их ни где не купишь. Обычные болты проще срезать и найти новый но опять же в каждый случай индивидуален.
Менял диски на 2107 сломался нижний болт рамки суппорта да так что рамка не снимается пришлось чуть укоротить болт чтобы снять рамку. Потом с помощью резака нагреть остаток болта(а точнее металл вокруг него, дабы он расширился)
И выкрутил газовым ключем.
Чаще всего болты закисают в алюминии его сильно греть нельзя иначе он просто рассыпется.
Тут наверно поможет сварка если есть куда приварить гайку а потом выкрутить остатки.
-Экстракторы помогают пожалуй только в лёгких случаях когда болт не сильно захряс. А вот если он захряс сильно то есть шанс сломать там экстрактор и тогда танцы с бубном будут ещё больше.
Каждый болтик в процессе ремонта смазываю ШРУСовой смазкой дабы если в будущем машина попадёт ко мне в руки все откручивалось без геморроя. Ну а если попадёт в руки другим они будут вспоминать добрым словом)
Вообщем молоток, зубило, клещи, раз****т любые вещи болгарка и резак (лампа паяльная, фен строительный и тд все чем можно нагреть) творят чудеса
Информация честно спизжена с просторов интернета и немного добавлено от себя.
Если кому то было полезно ставим лайк и репост. Всем добра.
Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?
Шпилька резьбовая, сидит очень плотно, как её выкрутить.
В начале в "тело" с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.
Пусть не много "окиснет".
Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).
Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.
Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.
Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.
Всё, мы гайки законтрили.
Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.
Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.
Главное сорвать шпильку с места.
Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.
Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.
Подготовка та же (проникающие жидкости).
Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.
В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.
Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.
Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.
Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.
Как снять гайку с сорванными гранями и резьбой?
Самыми неприятными моментами в быту или на производстве являются не сами процессы ремонта какой-либо техники, а возникающие проблемы при разборке её узлов и механизмов. Чаще всего встречаются затруднения при демонтаже соединений, выполненных с помощью болтов и гаек. Рассмотрим причины, которые мешают выкрутить гайку со шпильки либо болта, а также найдём пути решения такой задачи.
Причины проблемы
Основными причинами возникновения трудностей по снятию гаек могут являться несколько факторов.
- Воздействие коррозионных процессов на металл крепежа. Тут всё зависит от времени и интенсивности действия коррозии: чем дольше и активнее происходит процесс, тем больше проблем с демонтажем крепежа. В этом случае нарушается резьба сопрягаемых деталей, могут сточиться ржавчиной грани гайки, а в дополнение ко всему ещё и намертво сцепиться (прикипеть) между собой части резьбы из-за сложных коррозионных и химико-физических явлений, происходящих на рабочем оборудовании.
- Использование некачественного или предназначенного совсем для других целей инструмента. Нередко приобретаются комплекты инструментария для ремонта автомобилей или домашних нужд по бросовым ценам с рук, на рынках, в магазинах автомобильных запчастей. Но ведь нужно понимать, что набор хорошего инструмента не может стоить 500 рублей. В результате оказывается, что ключи в таком комплекте изготовлены из низкосортного мягкого металла, поэтому при затягивании или откручивании крепёжных изделий даже с небольшим приложением усилия рабочие части (рожки) деформируются и начинают не соответствовать указанному размеру инструмента. Результат – сорванные грани гайки. То же самое происходит, если использовать для таких манипуляций не ключи, предназначенные для этого, а, например, пассатижи или газовый ключ.
- В болтовом соединении была использована гайка из мягкого металла или низкосортной стали, не подходящих для данного крепежа. При приложении даже небольшого усилия грани на ней очень часто слизываются, а слизанную гайку открутить обычным ключом не получится.
- При закручивании или откручивании гайки было приложено усилие, значительно превышающее допустимое для данного соединения. В итоге могут случиться два проблемных варианта: сорванные грани или нарушенная резьба. Есть и третий вариант, но он не менее проблемный, чем два первых. Нередко бывает, что случаются сразу обе неисправности от одного усиленного воздействия на затягивание резьбового соединения – и грани слизываются, и резьба срывается.
Причины проблем ясны, теперь рассмотрим варианты их решения.
Как открутить?
Для каждого случая, когда не удаётся снять гайку с болта или шпильки по причинам, указанным выше, существуют проверенные практикой способы по исправлению ситуации. О них будет полезно узнать автолюбителям и другим людям, которым приходится иметь дело с ремонтом техники.
Сорваны грани
Здесь могут помочь следующие инструменты:
- головка с соответствующим размером (особенно в случаях, если сорваны не все границы граней на гайке);
- газовый ключ;
- пассатижи или плоскогубцы (с мелким крепежом);
- специальный съёмник для гаек с сорванными гранями.
Если эти инструменты не справляются с задачей, тогда нужно применить более трудоёмкие меры:
- восстановить грани путём стачивания напильником или подрезания болгаркой (получится грань под ключ меньшего размера);
- на гайку со слизанными гранями приварить другую – с чёткими границами граней;
- когда проблема в сорванных гранях шпильки или болта, то можно приварить к шляпке этих крепежных изделий Т-образный штырь и с помощью рычага попытаться выкрутить их.
Ржавый крепеж
Ржавые детали крепежа иногда удаётся открутить после их простукивания тяжёлым предметом, а также размачивания ржавчины керосином или специальными средствами.
Кроме того, можно быстро прогреть гайку паяльником или строительным феном и попытаться её открутить, не дожидаясь прогрева шпильки или болта.
Сорванная резьба
В случаях с сорванной резьбой не могут помочь ни инструменты, ни все те меры устранения помех с ремонтом, что описаны выше для сорванных граней и ржавчины. Если имеется свободный доступ к проблемным местам, то здесь может пригодиться специальный инструмент под названием гайкорез. С его помощью гайка с сорванной резьбой раскалывается пополам и убирается с болта, а на её место потом закручивается новая. Если же нарушена резьба на штыре, то приходится удалять полностью соединение.
Иногда резьба бывает нарушена на штыре болта или шпильке посередине, поэтому гайка полностью не откручивается, так как этому мешает повреждённое место.
Такая проблема решается легко – шпилька или штырь обрезается вместе с сорванной резьбой.
К сожалению, многие из названых методов не подходят для решения данной проблемы в труднодоступном месте. В таких местах чаще всего принимают кардинальные меры – либо срезают крепёж полностью, либо демонтируют по частям (например, срезают гайку, а потом высверливают штырь или шпильку).
Рекомендации
Лучший способ избежать подобных проблем с резьбовым крепежом деталей и узлов – периодически проводить профилактические меры. Например, крепёж, находящийся в труднодоступных местах или в тяжёлых эксплуатационных условиях, необходимо периодически «расхаживать» – раскрутить, а затем опять закрутить на место.
Кроме этого, при ремонте обязательно следует все резьбовые соединения смазывать графитовой или другой специальной смазкой. Такая мера будет предупреждать возникновение коррозионных процессов в соединениях, а также при возникновении необходимости облегчать их демонтаж.
При затягивании гаек нужно обязательно пользоваться динамометрическим ключом. Для многих резьбовых соединений в автомобиле или другой ответственной технике прописаны в инструкциях моменты их затяжки.
Не следует пренебрегать этими рекомендациями, иначе можно не только сорвать резьбу или грани на крепежном изделии, но и сломать более ценную деталь или часть механизма.
При производстве демонтажа болтов и шпилек с применением сварки или болгарки нужно предусмотреть все меры безопасности. Следует помнить, что небрежность при работе с такими агрегатами может привести к собственному травмированию, а также к пожару на технике с маслом и бензином.
Сделав ремонт техники, замените все старые, ржавые, погнутые или с нарушенной резьбой и гранями элементы крепежа на новые. Не экономьте на такой мелочи, уважайте свой труд и время, которые могут понадобиться в последующих ремонтах.
Легкий способ выкрутить шпильку, которая обломилась — подробный лайфхак
В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.
Болт обломился заподлицо с поверхностью детали или глубже
По словам специалистов, такая поломка является наиболее сложной. Проблема заключается в том, что не всегда можно определить границы окружности сломанного метиза. Поэтому перед тем, как приступить к выкручиванию болта, нужно зачистить то место, где он находится. Только так можно определить, где находится край метиза и не повредить резьбу детали при его выкручивании.
Керно – это инструмент, который должен быть в любой мастерской или гараже ФОТО: fine-tools.com
Когда границы определены, нужно отметить центр обломанного болта и при помощи специального инструмента (кернера), выбить углубление. Это необходимо для того, чтобы начать сверление. В противном случае, сверло будет «плавать», и засверлиться ровно по центру не удастся. Те же действия производятся в случае обламывания болта глубже верхнего уровня детали.
В теории, сверло должно пройти вдоль болта ровно по центру ФОТО. yandex.ua
Далее, ровно по центру необходимо просверлить отверстие, диаметром меньше, чем у метиза. Оно должно идти как можно ровнее вдоль оси болта. Когда эта работа выполнена, можно приступить непосредственно к выкручиванию. Для этого используют метчик с обратной резьбой, который вкручивается в просверленное отверстие против часовой стрелки до упора, после чего вращение в том же направлении продолжается. Остатки болта должны выкрутиться.
Метчики могут иметь правую или левую резьбу ФОТО: vseinstrumenti.ru
Использование экстрактора в борьбе со сломанными болтами
Если при помощи метчика вывернуть метиз не удаётся, потребуется более мощный инструмент. Таковым может стать специальное приспособление, называемое экстрактором. Он выглядит как насадка на гайковёрт с правой или левой конусной нарезкой. Экстрактор вворачивается в отверстие до упора, после чего, обломок болта выкручивается при помощи головки с усилителем. Сломать такое приспособление практически нереально, а значит, и усилия можно прилагать не опасаясь.
Экстракторы прекрасно справляются с выворачиванием сломанных болтов или шпилек ФОТО: afmforum.ru
Замена шпильки
Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.
Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.
После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.
- Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
- Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
- В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.
Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.
Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?
В начале в «тело» с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.
Пусть не много «окиснет».
Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).
Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.
Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.
Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.
Всё, мы гайки законтрили.
Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.
Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.
Главное сорвать шпильку с места.
Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.
Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.
Подготовка та же (проникающие жидкости).
Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.
В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.
Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.
Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.
Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.
Как выкрутить оставшийся обломок
Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.
Как выкрутить сломанную шпильку
Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:
- Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
- Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
- Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.
Выкручивание обломавшейся шпильки
Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.
Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.
Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.
Как выкрутить сломанный болт если обломок хоть немного выступает из изделия.
В любом случае, прежде чем что-то делать с этим обломком, стоит обработать резьбу WD-40. Если есть возможность – нагреть это место газовой горелкой или строительным феном, дать остыть и снова обработать WDшкой. Подобные действия облегчат ваши дальнейшие манипуляции.
Способ 1.
В самом простом случае, вам поможет зубило (а если не жалко, то и отвёртка может сгодиться на мелких шпильках).
Наставляете зубило на край выступающей шпильки, наклонив его так, чтобы удары по нём могли привести к вращению шпильки в сторону вывинчивания из массива изделия.
Если вам удалось провернуть шпильку на пару оборотов, дальнейшее выкручивание удобнее будет производить с помощью пассатижей или газового ключа.
Если же шпилька сидит глухо и вы своими действиями срезали остатки шпильки, за которые хоть как-то можно было зацепиться – смотрите один из следующих способов.
Способ 2.
Очень действенный способ на крупных шпильках, но для его реализации нужна электросварка.
Поверх обломка шпильки устанавливается гайка (под гайку желательно положить лист бумаги с вырезанным в ней отверстием по диаметру шпильки), с бОльшим типоразмером (на 1-2 типоразмера больше, чем шпилька). Например, если пытаетесь выкрутить шпильку М 12, значит гайку используете М 14.
Делаете несколько прихваток между внутренней поверхностью гайки и обломком шпильки.
Выкручиваете гаечным ключом, соответствующего типоразмера.
Способ 3.
Если обломок выступает над поверхностью изделия на 2-3мм, можно попробовать сделать в нём шлиц под отвёртку.
Сделать его можно либо болгаркой (тонким диском), либо ручной ножовкой по металлу.
Этот способ можно применить даже в том случае, когда обломок не выступает над поверхностью, но тогда придётся надрезать «тело» изделия. Если это не критично – можете попробовать этот способ.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.
При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.
Как выкрутить сломанный болт, если обломок не выступает над поверхностью изделия.
Способ 4.
Если у вас имеется сверло с левым ходом, можно попробовать выкрутить им.
Диаметр сверла = наружный диаметр шпильки – высота зубьев х 2
По центру шпильки делаете углубление керном. В образовавшееся углубление устанавливаете обычное «правое» тонкое сверло. Сверлите на 1-2 см.
Потом устанавливаете в патрон «левое» сверло бОльшего диаметра и сверлите на малых оборотах.
Особенность способа в том, что «Левое» сверло сверлит против часовой стрелки, что совпадает с направлением выкручивания шпильки. И если она не сильно прикипевшая, в процессе сверления шпилька может начать проворачиваться.
Способ 5.
Сверлите по центру шпильки отверстие диаметром, соответствующим типу экстрактора.
В полученное отверстие вставляете экстрактор и выкручиваете вашу шпильку.
Способ 6.
Сверлите в шпильке отверстие, нарезаете метчиком в нём резьбу.
Вкручиваете соответствующий болт, зажимаете его контр-гайкой, выкручиваете шпильку ключом, накинутым на головку зафиксированного болта.
Способ 7.
Подбираете сверло с правым ходом, диаметром как в «Способе 4».
Высверливаете шпильку по всей глубине отверстия. Задумка способа такова: в теле резьбы изделия останутся только зубья резьбы шпильки, которые можно удалить метчиком.
Метчиком того же диаметра, как и диаметр шпильки, прогоняете резьбу в массиве изделия.
Главным условием успешной реализации данного способа, является точное размещение сверла по центру шпильки. Иначе вы испортите резьбу в массиве изделия.
Если в процессе демонтажа шпильки была нарушена резьба, есть смысл рассверлить повреждённое отверстие под следующий типоразмер резьбы и нарезать метчиком новую резьбу бОльшего диаметра.
Способ 8.
Если шпилька обломалась в алюминиевом массиве, можно воспользоваться азотной кислотой (её трудно найти, но вдруг у вас имеется).
Заливаете обломыш кислотой. Она разъедает сталь, оставляя нетронутым алюминий (или дюраль). Когда остатки шпильки будут извлечены, не забудьте нейтрализовать кислоту в отверстии щелочью (например содой).
Процесс конечно длительный, поэтому годится в том случае, если вы никуда не спешите.
Способ 9.
Сверлите в шпильке отверстие и загоняете в него либо напильник трёхгранный, либо метчик заточенный под конус с тремя гранями.