Почему автомобиль после замены радиатора не едет

17

Проблемы с АКПП после замены радиатора, и решение проблемы.

И так, главный радиатор охлаждения у меня умер, решение этой проблемы это замена.
Спросил как меняется эта деталь, мне все сказали что элементарно, открутил, снял стары и установил новый и погнал.
Теперь по пунктам:
W124, 3.2, M104 (104.992), АКПП (722.3)
Через сливную пробку слили антифриз.
Открутили патрубки.
Открутили штуцера на подачу и обратку масляного радиатора (слилось не более 50грамм масла).
Сняли радиатор.
Установили новый радиатор.
Всё закрутили и зажали все хомуты.
Залили антифриз.
Завели, поджали хомуты.
Всё сухо и течей нет.
Машина нормально греется.
Включаю D на КПП и еду вперёд 70см.
Машина постоянно работает, температура в рабочем режиме как и должна быть.
Включаю R на КПП выезжаю с гаража и ставлю на P. Попрощался, и думал ехать, включаю R а коробка не реагирует ни на R ни на D…
Проверяю уровень масла АКПП, в норме.
Открутил штуцера масляного радиатора, масло вытекает но показалось что меньше чем со старого, давай проверим качает ли масло КПП, верхний штуцер это подача, завел ДВС масло с трубки идёт а значит качает. Может воздушная пробка в системе, хотя такое не слышал ну ладно, отпустили нижний штуцер обратку, закрутили верхний подачу и завел ДВС, масло начало выступать с обратку а значит радиатор наполнился.
Всё опять зажали.
Завёл, но КПП по прежнему не реагирует.

Что делать?
Куда смотреть?
Какие могут быть причины?
Кто что слышал за такое?
Оооочень нужна помощь.

Пи пи пи пи пи пи сука я не знаю что делать…

И так, спустя неделя, решение проблемы.
Ну что ребятки ребятишки ребятишечки 😉
Короче, ситуация такова:
Промыли один раз мозги, всё вычистили, промыли радиатор, новый фильтр, всё на место и начал Доменик танцевать с бубном вокруг машины, говорит я ща её приворожу и она заработает, ну короче сначала он сам танцевал, потом я подключился а потом и Пионер подключился в наш хоровод, танцавали танцавали но ничего невытанцавали 😆 КПП так и не заработала точка.
Я реально трошки в панике, та какой там нах трошки я в реальной панике и на ремонт кпп точноно не готов финансово, потому как это дорого.
Обзвонил всех кого знал и кого знали другие и все тропы вели к одним и тем же людям, так я и решил что харош бубнить бубон и водить хороводы, надо ехать к мастеру. Машинку ночью доставили на эвакуаторе и сказали мне мастера, не переживай всё сделаем, ну они были не многословны но убедительны. На след день, весь день танцор с бубном мне наяривал ну что там ну что там, ну а что я, я даже не звонил и не хотел лишний раз переживать, терпение сила 8) короче выдержал я до вечера, и парни меня в 20:45 набрали и их слова как музыка, та какая там музыка как соточка на второй день зашла, мягко легко и подпевая, всё хорошо техника готова! После этих слов я на радостях пришёл домой, таки бахнул соточку и лёг спать, ну а вчера уже забрал машину, сказали катайся, наблюдай, потом заедь подрегулироем… Что они сделали: промыли блок управления-залипший был клапан и плату промыли, промыли радиатор, промыли трубки-каналы масляные кпп, заменили фильтр, масло.

Почему автомобиль после замены радиатора не едет

Проблемы с АКПП после замены радиатора, и решение проблемы.

И так, главный радиатор охлаждения у меня умер, решение этой проблемы это замена.
Спросил как меняется эта деталь, мне все сказали что элементарно, открутил, снял стары и установил новый и погнал.
Теперь по пунктам:
W124, 3.2, M104 (104.992), АКПП (722.3)
Через сливную пробку слили антифриз.
Открутили патрубки.
Открутили штуцера на подачу и обратку масляного радиатора (слилось не более 50грамм масла).
Сняли радиатор.
Установили новый радиатор.
Всё закрутили и зажали все хомуты.
Залили антифриз.
Завели, поджали хомуты.
Всё сухо и течей нет.
Машина нормально греется.
Включаю D на КПП и еду вперёд 70см.
Машина постоянно работает, температура в рабочем режиме как и должна быть.
Включаю R на КПП выезжаю с гаража и ставлю на P. Попрощался, и думал ехать, включаю R а коробка не реагирует ни на R ни на D…
Проверяю уровень масла АКПП, в норме.
Открутил штуцера масляного радиатора, масло вытекает но показалось что меньше чем со старого, давай проверим качает ли масло КПП, верхний штуцер это подача, завел ДВС масло с трубки идёт а значит качает. Может воздушная пробка в системе, хотя такое не слышал ну ладно, отпустили нижний штуцер обратку, закрутили верхний подачу и завел ДВС, масло начало выступать с обратку а значит радиатор наполнился.
Всё опять зажали.
Завёл, но КПП по прежнему не реагирует.

Что делать?
Куда смотреть?
Какие могут быть причины?
Кто что слышал за такое?
Оооочень нужна помощь.

Пи пи пи пи пи пи сука я не знаю что делать…

И так, спустя неделя, решение проблемы.
Ну что ребятки ребятишки ребятишечки ��
Короче, ситуация такова:
Промыли один раз мозги, всё вычистили, промыли радиатор, новый фильтр, всё на место и начал Доменик танцевать с бубном вокруг машины, говорит я ща её приворожу и она заработает, ну короче сначала он сам танцевал, потом я подключился а потом и Пионер подключился в наш хоровод, танцавали танцавали но ничего невытанцавали �� КПП так и не заработала точка.
Я реально трошки в панике, та какой там нах трошки я в реальной панике и на ремонт кпп точноно не готов финансово, потому как это дорого.
Обзвонил всех кого знал и кого знали другие и все тропы вели к одним и тем же людям, так я и решил что харош бубнить бубон и водить хороводы, надо ехать к мастеру. Машинку ночью доставили на эвакуаторе и сказали мне мастера, не переживай всё сделаем, ну они были не многословны но убедительны. На след день, весь день танцор с бубном мне наяривал ну что там ну что там, ну а что я, я даже не звонил и не хотел лишний раз переживать, терпение сила 8) короче выдержал я до вечера, и парни меня в 20:45 набрали и их слова как музыка, та какая там музыка как соточка на второй день зашла, мягко легко и подпевая, всё хорошо техника готова! После этих слов я на радостях пришёл домой, таки бахнул соточку и лёг спать, ну а вчера уже забрал машину, сказали катайся, наблюдай, потом заедь подрегулироем… Что они сделали: промыли блок управления-залипший был клапан и плату промыли, промыли радиатор, промыли трубки-каналы масляные кпп, заменили фильтр, масло.

Тема: Пропала тяга после замены радиатора

Участник Астравод Регистрация 02.04.2015 Адрес Москва Сообщений 72 Спасибо 2 / 0

Пропала тяга после замены радиатора

Друзья помогите, история такая.
Однажды в процессе поездки вылетела ошибка : мало охлаждающей жидкости долейте" вышел посмотреть слева ( если смотреть на машину) тек антифриз, тк сервис был примерно в 10 км от меня я долил в бачок воды и поехал в сервис, за пару км до сервиса пришлось долить еще, наивысшем протяжении пути машина не кипела. В сервисе приговорили радиатор. Поменяли, начали читать ошибки и одна из них была p2261, про клапан байпаса. Ошибку стёрли померили давление в системе охлаждения и отпустили меня. Но после выезда с сервиса в дороге обнаружилось что машина потеряла тягу после 60км.ч вообще не едет, набирает обороты но скорость набирает крайне медленно. При нажатии на газ появился звук стравления воздуха.

В сервис ещё не ездил но подскажите к чему готовиться и может ли это быть их вина? Может задели какой патрубок или ещё что то.

Пропала тяга двигателя — причины потери мощности, почему машина не набирает обороты

Падение тяги двигателя происходит постепенно, в процессе эксплуатации. Даже если пробег двигателя большой, водитель этого может не ощутить, потому что мощность теряется не более 10%. Когда тяга мотора снижается резко, это заметно сразу, особенно при разгоне машины. Когда пропала тяга двигателя, причины следует искать и устранять незамедлительно, не тянуть с ремонтом. Это означает появление серьезных неполадок.

Машина не газует: в чем причина

Если машина стала вдруг плохо разгоняться и не справляется с нагрузкой даже на максимальных оборотах мотора, либо разгон происходит медленно, пропала тяга, возникают трудности при ускорении для обгона и появилось дымление, даже при отсутствии посторонних шумов мотора – следует искать неисправность. Начинайте с проверки систем двигателя по методу «исключения». Проводите компьютерное диагностирование, если это возможно.

Когда машина не тянет при нажатии до упора на педаль, прежде ем искать неполадку, из-за которой пропала мощность — убедитесь, что ничего не мешает работе педали акселератора. Попавший мусор, инструмент или подогнувшийся коврик могут просто не давать выжать её в пол, отсюда и снижение динамики разгона (вы давите в пол силы).

Плохое топливо

Наиболее частой причиной, по которой двигатель автомобиля не развивает полной своей мощности, является плохое горючее. Его октановое число не соответствует требованиям, качество ниже необходимой нормы, поэтому пропала тяга. Понять, что причина, по которой мотор перестал тянуть кроется именно в горючем можно по признакам:

• Мотор тяжело запускается;
• Возникает детонация (громкие хлопки), это означает несоответствие октанового числа горючего требуемым показателям;
• Появившийся нагар на свечах красного (оранжевого либо черного цвета), означает большое количество примесей. Черный цвет может указывать на неполное сгорание смеси в цилиндрах;
• Нагар может появляться и на датчиках, отвечающих за работу мотора, в результате происходят перебои в работе или он не заводится вообще;

Решается вопрос заменой некачественного топлива и заправкой качественным горючим, соответствующим всем нормам и требованиям. Свечи и датчики можно очистить вручную или добавлением в топливо специальной присадки. Если черный нагар продолжает возникать на свечках, выхлопные газы темного цвета – следует проверить состояние топливной системы и ЦПГ мотора.

Неполадки в системе подачи топлива

С качеством бензина все может оказаться в норме, а тяга пропала из-за неполадок системы подачи топлива. Двигатель теряет мощность во время движения если насос не успевает прокачивать горючее (поломан сам насос, проблема с контактами насоса, засорились топливные магистрали или сетка в насосе, топливный фильтр забит). Причиной недостатка горючего может стать пережатие топливных трубок либо поломка регулятора давления. Засорение форсунок – тоже вероятная причина, почему пропала тяга двигателя.

Погодные условия

Мало кто знает, что пропадает автомобильная тяга при высокой температуре воздуха (в летний зной). Хорошо заметно падение тяги в машинах с 3-х либо 4-х цилиндровыми атмосферными моторами (на 8-клапанов) и объемом менее 1.5 литров. Объем кислорода в перегретом воздухе, попавшем из атмосферы в цилиндры не достаточный, от чего ухудшается сгорание топлива и пропадает тяга. Это проявление поломкой не считается, работа двигателя нормализуется, как только жара спадет.

Когда на улице ливень, нет тяги в машине, потому что аэродинамические качества её снижаются, а сопротивление качению возрастает. Плотность воды превышает плотность воздуха в 800 раз, поэтому в сильный дождь происходит заметное падение скорости передвижения автомобиля. Например, машина класса «В» с мотором 85 лошадей не сможет разогнаться в ливень более 65-70 км/ч.

Машина не набирает скорость, а обороты растут, когда ей мешает сильный встречный поток воздуха (ветер). Если ветер на встречу мчится на скорости 20 м/с и выше, мотор может потерять до трети своей тяги на преодоление сопротивления воздуха. Сильный боковой поток ветра заметно снижает динамику и управляемость крупных автомобилей вроде кроссоверов или минивэнов, которые имеют большую площадь поверхности кузова.

Неисправность свечей или системы зажигания

Это вторая из наиболее распространенных причин, почему пропала тяга, после плохого топлива. Стандартные свечи требуют замены после 20-30 тысяч пробега. Платиновые вытягивают более 100 тысяч, иридиевые до 160 тысяч пробега. Своевременная их замена, в теории, помогает избегать неприятностей. Однако на практике, одна их свечей портится раньше срока, по законам подлости.

Поэтому, плохая динамика автомобильного разгона, может быть вызвана поломкой свечи. Неполадки со свечками определяют по признакам:

• Трудности при запуске агрегата, более ощутимые зимой;
• Мотор работает с перебоями, «троит», обороты ХХ плавают, может периодически глохнуть;
• Появляется вибрация, отдающая в трансмиссию (в рычаг коробки передач);
• Машина разгоняется медленно, агрегат не способен развить полную мощность;
• Провалы, после нажатия педали «газа»;

В резиновых перчатках (диэлектрических) отключают поочередно провода всех свечей. Если при отключении одной из них, в работе мотора ничего не меняется, значит эта свеча не работает. Проверяют так же состояние бронепроводов, трамблера (если присутствует) и катушек зажигания (блока зажигания) если свечи в порядке. Не лишним будет проверить питание и состояние клемм всей системы зажигания.

Засорение фильтра топлива или воздуха

Потеря и снижение мощности двигателя может произойти из-за засорения фильтров:

1. Забитый фильтр воздуха, снижает насыщенность смеси кислородом, часть топлива не сгорает, в результате тяга агрегата падает;
2. Засоренный фильтр бензина, не позволяет подать в цилиндры достаточное количество горючего, вследствие чего падает тяга мотора;

Своевременная смена фильтрующих элементов избавит от проблемы, теоретически. На практике же, фильтр для воздуха может засориться вдвое быстрее срока, в условиях высокой концентрации мусора и пыли в воздухе. Топливный же элемент портится раньше срока от некачественного горючего, содержащего большое количество грязи и прочего мусора.

В горах

Автомобиль медленно и тяжело разгоняется при подъеме в горы, тяга заметно снижается по причине разреженности воздуха (ем выше вы поднимаетесь, тем плотность меньше). Например, каждая 1000 километров выше уровня моря отнимает у мотора – атмосферника 10 процентов силы. Получается, что движок силой в 100 лошадей, на перевале выше 3000 над морем, будет выдавать не более 70 лошадей.

Для современных агрегатов, в которых применяется турбонаддув, для снабжения воздухом, разреженность его в горах на тягу не влияет. Компрессоры – турбины справляются с подачей воздуха, разве что оборот мотора возрастают.

Сцепление барахлит

Когда машина резко перестала тянуть – возможно пробуксовывает сцепление. При этом контакт мотора с трансмиссией слабый, энергия вращения передается к колесам не полностью. Явный признак такой неполадки в машине с механической КПП – появление шума и неприятного запаха горелых накладок. Следует как можно скорее отправиться на СТО для ремонта. Затягивая с ремонтом вы получите полную замену всех деталей узла сцепления и маховика в добавок, потому что его контактная поверхность будет непоправимо изношена.

Если сцепление работает плохо, машина набирает обороты, но не едет. Барахлить может сцепление не только у механических коробок, но и у роботизированных агрегатов. Причиной пробуксовок становятся коробки – автоматы и даже вариаторы, если забарахлило устройство блокировки гидротрансформатора. Могут так же проскакивать фрикционы, а в вариаторе – клиновидный ремень.

Отказы в работе блокировок гидротрансформаторов, приводов сжимающих фрикционы и устройств подачи давления для контроля перемещения конусов могут происходить по причине неполадок с управляющей ими электроникой либо исполняющих эти действия механизмов, отсюда и потеря тяги.

Проблемы с акселератором

Если нажимаешь на педаль газа, а машина не набирает скорость, следует проверить привод акселератора. Неполадки акселератора заключаются в уменьшении хода педали по причине помех (коврик или инструмент попали под педаль) или поломке привода – усилие от рычага передается не полностью. Возможно, растяжение или обрыв тросов, если механизм тросовый. Самой распространенной проблемой остается нарушенная регулировка привода.

Проблемы в электронике

Бывает ситуация, когда машина потеряла свою мощность по причине неполадок в блоке электроники. Перебой в работе двигателя резкий, неожиданный, может происходить по причине поломки одного из расположенных на нем датчиков. Неверная информация или ее отсутствие мешают компьютеру регулировать работу двигателя. Нарушается качество смеси, подаваемой в цилиндры, в результате троение, стуки, вибрации, дымление и пропадает тяга.

Износ или поломка деталей двигателя – ЦПГ, клапаны, ГРМ

При возникновении поломки мотора, автомобиль не набирает обороты и глохнет. Компрессия в цилиндрах снижается если:

• Залегли или поломаны компрессионные кольца;
• При сильных задирах гильз цилиндров либо поршней;
• Если застревают (неплотно прилегают), погнуты или поломаны клапаны;
• Возникла утечка топлива или «подсос» воздуха;

Любая из указанных неполадок приводит к падению мощности двигателя, стоит проверить состояние этих элементов.

Проблемы с выхлопной системой

Засорение выхлопного коллектора – вот поему у мотора пропала мощность. Повреждения выхлопной системы происходят при движении по дорогам с колдобинами, ухабами и прочими неровностями. Смятая труба уже не справляется с потоком выхлопных газов и просто «душит» мотор, он начинает терять мощность от недостатка кислорода. Нередки случаи попадания грязи в выхлопной коллектор, при катании в дождь по грязи и бездорожью.

Случается и такая неприятность, как повреждение каталитического нейтрализатора. Его обломки способны перекрыть каналы для выхлопных газов, что мешает их своевременному и полноценному отходу. Отсюда и может пропасть мощность, мотор захлебывается выхлопными газами.

Неполадки с коробкой — автоматом

Когда происходит нарушение передачи вращающих усилий от мотора к трансмиссии — газуешь, а машина не едет. Причин пробуксовки АКПП несколько;

• Масло выработало свой ресурс;
• Залили некачественную смазку либо она не соответствует требованиям производителя коробок;
• Утечка смазки (недостаток смазки);
• Засорились масляные фильтры;
• Каналы в гидроблоке забиты;
• Неполадки в соленоидах (если пробуксовка происходит на прогретой коробке);
• Износились фрикционы (они рассчитаны на 200-300 тысяч пробега);

Упала компрессия

Пропала компрессия по причине износа ЦПГ, залегания поршней, плохого прилегания или повреждения клапанов. Постепенно мотор в эксплуатации теряет мощность, перестает тянуть машину как раньше. Но если тяга пропала неожиданно, следует проверить компрессометром показатели каждого цилиндра. Особенно заметно падение компрессии пока мотор не прогрет и машина плохо тянет на низких оборотах.

Проверка компрессии выполняется поочередным выкручиванием свей из двигателя и вкручивания на их место компрессометра, прибора для измерения компрессии. После поворота мотора стартером, компрессометр фиксирует максимальное значение. Рабочее значение компрессии указано в руководстве к машине. Если оно сильно ниже нормы (на 15-20 процентов и более или вообще пропала) в одном или нескольких цилиндрах, следует проверить их состояние, поршни и клапаны.

Если залить по 20-50 грамм масла моторного в каждый цилиндр с низкой компрессией и снова ее замерить после нескольких оборотов двигателя, станет понятно, проблема с кольцами или нет. При падении компрессии из-за залегания колец, компрессия после добавления масла возрастает, если не растет, значит проверяйте состояние клапанов и ЦПГ.

Перегрелся мотор

Когда мотор перегревается, это случается в результате сбоя в работе охлаждающей системы. А водитель замечает это только тогда, когда машина потеряла мощность на ходу. От чрезмерного нагрева, происходить снижение зазоров деталей двигателя до критического значения, трение возрастает, появляются задиры, мощность падает.

Если продолжать движение, легко можно получит заклинивание агрегата и даже «кулак дружбы» — полное разрушение блока двигателя в результате обрыва шатуна. Следует остановиться, найти и устранить причину перегрева. Чаще всего происходит утечка ОЖ, реже поломка вентилятора или помпы.

Опасно: Нельзя открывать пробку радиатора или заливную горловину расширительного бака системы охлаждения на разогретом и тем более перегретом моторе – рискуете лишиться зрения, ошпарить лицо и руки испарениями охлаждающей жидкости!

Как решить проблему?

После того как определили причину, от чего упала мощность вашего двигателя, приступайте к устранению проблем:

• Плохое топливо следует заменить, и более не заправляться на той заправке, где его разливают;
• Топливный фильтр меняют, насос тоже, засорившиеся форсунки можно промыть с помощью специального состава, добавляемого в топливо;
• Свечи рекомендуется менять комплектом, бронепровода только менять, ремонт им не поможет, катушки тоже меняют, они не подлежат ремонту;
• Забитые фильтры рекомендуется менять, любая промывка или продувка решает проблему лишь кратковременно;
• Сцепление требует срочного ремонта, с заменой поврежденных деталей;
• Коробку – автомат рекомендуется чинить на СТО;
• Проблемы с выхлопной системой решаются заменой вышедших из строя или забитых элементов – постучать или прочистить получается далеко не всегда;
• Поломка деталей мотора означает снятие головки с двигателя, замена клапанов, колец и всех поврежденных элементов – фактически капитальный ремонт. То же самое при падении компрессии;
• При перегреве, бывает достаточно своевременно устранить причину, и дальнейших проблем. Если не обратили внимания вовремя – получите капитальный ремонт или замену агрегата;
• Погодные условия надо либо вытерпеть, либо переждать. Горные условия, только терпеть или не кататься в горы;
• Если не в состоянии самостоятельно понять причину проблем или устранить ее, не бойтесь обращаться на СТО;

Выводы

Если не брать в расчет природные явления и плохие дороги, приходим к выводу, что потеря тяги редко происходит неожиданно. Износ ЦПГ медленный, постепенный, фильтры засоряются медленно, форсунки и свечи не умирают нежданно. Если выполнять ТО своевременно, а не тянуть до очередной поломки, большинство проблем можно предотвратить. Можно выявить проблемы на ранней стадии (при первых признаках) и устранить до наступления тяжелых последствий

Почему автомобиль после замены радиатора не едет

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.7.2014
Город: Владимир
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Здравствуйте товарищи.
Дошли руки описать проблему.
После замены радиатора родного на китайский — резко обозначился глюк некий акпп. Сейчас опишу подробнее — но еще замечу что был грех на бензин ( заправился на мутной заправке ) и на то что когда менял радиатор, работник активно поиграл троссиком заслонки, чтобы дать обороты двигателя. Хотя регулировка троссика проблему не решила потом.
Итак глюк — выезжаю с ремонта — и сразу на заправку , ибо пустой. С заправки уже еду и понимаю чтов диапазоне с 40 до 60 км в час включение скорости тупит. Жму на педаль, она не переключается но и обороты не повышаются. Потом резко переключает. Сейчас глюки развились до того — что если еду ровно — в этом диапазоне скоростей — начинает захлебываться машына, тахометр прыгает от 1 до 2 пока не дашь газу и тогда переключает(как будто не хватает бензина ей). Если отпустить резко педаль газа на 30 км допустим в час — иногда дергается машина как будто сзади дергают. В гору надо до кик дауна давить. Но иногда едет все нормально. Но редко. Забывает переключать передачи довольно часто — доводит до 5 тыщ оборотов на ровной дороге, пока не отпустишь педаль слегка — не переключит.
Мое скромное предположение — связано это или нет с заменой радиатора — фифти фифти. Трамблер смотрел — все ок вроде. Дроссель возможно как то тупит. Или лямбда. Или соленоиды. Чтото или с топливной смесью или с коробасом. Масло менял, фильтры топлива и воздуха менял.
Ваше мнение господа ?
Куда залезть в первую очередь?

п.с. црв 1 2000 года

Петрович

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Наш активист Олег

Группа: Модераторы
Сообщений: 13492
Регистрация: 19.10.2010
Город: Талдом
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 5943 раз(а)

Тема: Пропала тяга после замены радиатора

Участник Астравод Регистрация 02.04.2015 Адрес Москва Сообщений 72 Спасибо 2 / 0

Пропала тяга после замены радиатора

Друзья помогите, история такая.
Однажды в процессе поездки вылетела ошибка : мало охлаждающей жидкости долейте" вышел посмотреть слева ( если смотреть на машину) тек антифриз, тк сервис был примерно в 10 км от меня я долил в бачок воды и поехал в сервис, за пару км до сервиса пришлось долить еще, наивысшем протяжении пути машина не кипела. В сервисе приговорили радиатор. Поменяли, начали читать ошибки и одна из них была p2261, про клапан байпаса. Ошибку стёрли померили давление в системе охлаждения и отпустили меня. Но после выезда с сервиса в дороге обнаружилось что машина потеряла тягу после 60км.ч вообще не едет, набирает обороты но скорость набирает крайне медленно. При нажатии на газ появился звук стравления воздуха.

В сервис ещё не ездил но подскажите к чему готовиться и может ли это быть их вина? Может задели какой патрубок или ещё что то.