Как использовать подсветку от монитора

Как использовать подсветку от монитора

СмартПульс — держите руку на пульсе высоких технологий! Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

Главная — DIY (Сделай сам!) — Делаем светильник из разбитого дисплея ноутбука (телевизора, монитора и т.д.)

Руководство

Как сделать светильник из разбитого дисплея ноутбука (телевизора, монитора и т.д.)

В одной из предыдущих статей было рассказано об опыте замены разбитого дисплея в телевизоре. Телевизор был успешно восстановлен, а что делать с разбитым дисплеем?!

А из него можно сделать весьма оригинальный светильник для кухни (или для другого применения, где требуется осветить небольшое пространство).

Здесь очень пригодится необычное свойство оптической системы дисплеев: она формирует поток света, направленный перпендикулярно поверхности дисплея. Плюс к этому светильник из дисплея получается большим по площади, вследствие чего получаем "бестеневую лампу", как у хирургов!

Делается светильник из разбитого экрана не сложно, но без "прямых рук" всё равно не обойтись.

Описанный далее метод подходит для изготовления светильников из экранов со светодиодной подсветкой; возиться с переделкой экранов с древними CCFL- лампами нет смысла из-за недолговечности этих ламп (хотя и бывают счастливые исключения).

Исходный экран выглядел так:

Теперь разбираем телевизор (ноутбук) и извлекаем собственно экран:

В данном случае (и в большинстве других) слои экрана удерживаются в своей металлической рамке с помощью чёрной клейкой ленты по периметру рамки.

На нижней части экрана ленту полностью снимаем, а на остальной части надрезаем по краю и снимаем с передней стороны (где она удерживает матрицу).

Снимаем разбитую матрицу; широкие шлейфы, идущие от неё к плате контроллера, просто отрезаем. Но при этом стараемся случайно не отрезать узкий шлейф, идущий к плате контроллера от системы подсветки!

Под матрицей остаётся многослойная оптическая система экрана. Она состоит из светорассеивающих плёнок, между которыми расположен относительно толстый слой оргстекла в качестве световода. Эти слои не разбираем и не разделяем, они все пригодятся "как есть".

Вот что получается (вид сзади экрана):

Внизу видна длинная и узкая плата контроллера и узкий шлейф, "ныряющий" в систему подсветки экрана.

Изначально была мысль разобраться с распиновкой длинного интерфейсного 30-контактного разъёма на плате и подключиться к нему; но осознание факта, что аккуратно подпаяться к контактам этого разъёма "голыми руками" я не смогу, заставило меня изменить планы. Уж слишком там мало расстояние между контактами.

Разобраться с назначением контактов узкого шлейфа и подпаяться к разъёму, на который выходит этот шлейф, оказалось проще.

Так выглядят шлейф и разъём вблизи:

Для выяснения назначения контактов был использован универсальный метод "научного тыка". Научный тык производился двумя швейными иглами, к которым через резистор 3 кОм было подведено напряжение 30 В.

Этим методом (вместе с визуальным осмотром) были установлены следующие факты:

— три нижних контакта разъёма — общий "плюс" трёх светодиодных линеек;

— три верхних контакта — раздельные "минусы" трёх светодиодных линеек;

— напряжение на каждой светодиодной линейке при прохождении тока около 3 мА составляет 20.8, что соответствует 7-8 последовательным светодиодам;

— назначение среднего контакта установить не удалось (значит, не будем его трогать).

Полученные результаты порадовали: для питания всех сразу светодиодных линеек достаточно одним проводом подпаяться к трём нижним контактам, а другим — к трём верхним. Вуаля:

Следующий вопрос — где взять 20 Вольт для их питания?! Да это — вообще не вопрос! Для этого существую очень недорогие повышающие DC-DC преобразователи на основе чипа MT3608 (обзор); а их уже можно запитать от любого телефонного "зарядника" с напряжением 5 В, коих в каждом доме скопилось чуть более, чем гуталина на гуталиновой фабрике. 🙂

Затем прикрепляем преобразователь к плате контроллера дисплея, которая теперь выполняет просто несущую функцию:

Параллельно выходу преобразователя напаян керамический конденсатор 10 мкФ для дополнительного подавления пульсаций (он — не обязателен и припаян из перфекционистских соображений).

А последовательно припаян резистор 39 Ом. Он предназначен для более "мягкой" регулировки тока выхода с помощью подстроечного резистора на плате; а также для снижения влияния температурных уходов параметров. Пожалуй, можно было бы ограничиться и резистором в 20 Ом, КПД был бы чуть выше.

Ток был задан из расчёта 20 мА на светодиод. Суммарно для трёх параллельных цепочек — 60 мА. При этом напряжение на разъёме шлейфа составило 22.5 В, а полная мощность на всех светодиодах, соответственно, составляет 60 мА * 22.5 В = 1350 мВт. Это — не много, и подойдёт только для местного освещения небольшого рабочего пространства; например, под кухонным шкафчиком.

Вероятно, не будет большим грехом, если при необходимости повысить ток процентов на 20. Более значительное повышение может быть опасным для здоровья и жизни светодиодов.

Теперь надо решить ещё одну проблему. Разбитая матрица экрана удерживала внутренние слои дисплея, и после снятия разбитой они могут просто вывалиться. Необходимо их защитить и прижать к рамке.

Для этого вырезаем лист стекла или оргстекла под размер разбитой матрицы:

В данном случае использовано оргстекло. Зелёный цвет ему придают защитные плёнки, которые следует снять на самом финише работ.

Кстати, матовое оргстекло не подойдёт: оно превратит направленный поток света в рассеянный, снижая тем самым освещённость в рабочей зоне.

Стекло (оргстекло) можно зафиксировать на дисплее с помощью обычных канцелярских зажимов для бумаги:

И вот что получилось в итоге (вид сзади):

И вид светильника из дисплея спереди (со стороны излучающей поверхности):

В принципе, можно обойтись и без дополнительного стекла (одними только зажимами), но слегка провисающая в середине светильника "начинка" дисплея будет выглядеть не очень эстетично.

Ещё один момент.

Плата контроллера, оставшаяся здесь как конструктивный элемент, определённо, конструкцию украшать не будет.

С этим бороться очень легко: при окончательной установке нужно расположить эту часть светильника в направлении от пользователя (т.е. к стене). Тогда эта плата совсем не будет заметна.

Ушки по углам дисплея можно использовать для крепления светильника в требуемом месте.

Теперь — испытания готовой конструкции. Сначала — при включенном основном светильнике на кухне:

А теперь — при выключенном основном светильнике:

На этом снимке заметно, что светильник даёт холодный свет.

Хорошо это или плохо? Это зависит от вкусов пользователя. Есть люди, которым нравится холодный свет; есть — которым нравится тёплый, и есть такие, которым безразлично.

Окончательный диагноз

В данном случае светильник из разбитого экрана был сделан по максимально-примитивной технологии, без гламура, чисто ради функциональности.

Приложив некоторые дополнительные усилия, можно добиться значительного улучшения эстетики. Например, вместо зажимов для бумаги сделать нормальную пластиковую рамку. Также и в части крепления светильника к мебели или к стене тоже есть, над чем поработать.

Но это уже — факультативно.

Главное, что сделан довольно интересный светильник, в котором применены с пользой для дела технологии, используемые в дисплеях для их основного назначения.

Весь раздел "Сделай сам! ( DIY) " — здесь.

Ваш Доктор.
04 ноября 2022 г.

Вступайте в группу SmartPuls.Ru Контакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.

Как использовать подсветку от монитора

12 В.
Теоретически я понимаю, что и 12 и 220 можно преобразовать в 1500.
Правильно ли я размышляю? подтолкните на мысль.

в целом. хотя и безграмотно с точки зрения правописания.
а по теме- мониторные лампы не расчитаны на 1500 в
им достаточно 800-900
можете купить ИНВЕРТОР наподобии такого

при цене 300-350 р получите готовое решение.
но учтите- лампы довольно хрупкие

Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 03, 2014 13:36:23, всего редактировалось 1 раз.

Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Импульсные источники питания LM450/600-20Bxx производства компании MORNSUN представляют собой надежные ИП, подходящие для применения в суровых условиях эксплуатации. Особенностью источников питания этой серии является мощность, увеличенная до 450/600 Вт, что существенно расширяет спектр возможных применений. В ИП реализованы необходимые защитные функции, такие как защита от короткого замыкания выхода, перегрузки и превышения выходного напряжения. Изоляция «вход-выход» выдерживает напряжение до 4000 В и резкие перепады температур.

Последний раз редактировалось VladimirUTK Вс авг 03, 2014 13:55:20, всего редактировалось 1 раз.

Обзор представленных в Компэл новых серий семейств DDRH и RSDH на DIN-рейку и на шасси для высоковольтных сетей постоянного тока с диапазоном входных напряжений от 150 до 1500 В. Могут применяться для станций зарядки электромобилей и электробусов, ж/д транспорта, систем хранения энергии, альтернативной энергетики, телекоммуникационных центров и центров обработки данных.

как понять «им достаточно»? Для CCFL есть такие параметры как напряжение поджига и рабочее напряжение. Например, лампа CF26499-37B (длина 499 мм, диаметр 2,6 мм) имеет напряжение поджига 2100 В и рабочее напряжение 1000 В. Автор темы был прав, но просто не смог грамотно всё это преподнести.

Для CCFL можно изготовить высоковольтный преобразователь и для этого есть достаточно много специализированных микросхем.

_________________
"То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, — тоже прекрасно". Сократ.

Последний раз редактировалось neon Пн авг 04, 2014 15:36:19, всего редактировалось 1 раз.

Был монитор — стал светильник, жизнь после паутины)

Был у меня шикарный монитор 27 дюймов с LED подсветкой, full HD… Как-то проснулся ночью от шума, а монитор упал мордой на стол, прям на мыша… внимание особо не заострил на этом факте, поставил на место, отвесил пинка кошаку и пошел спать. Утром встаю, гляжу на монитор а он паутину показывает, такую, которую веником не уберешь((( Включаться он отказался, за што был сослан в дальний угол, до лучших времен.

Прошло наверное около года, когда я добрался в этот угол и нужно было решать, что делать с монитором- выбросить или починить. Чинить. это нужно искать матрицу, а ценник может быть сопоставим с новым монитором. Выбрасывать жалко, отработал он чуть больше года. Думаю надо разобрать, посмотреть как там сделана подсветка дисплея… отковырял жк панель, соединил все фишки, включил в розетку и он ожил)) Я чесно не ожидал что он будет так ярко светить) Хороший такой белый свет)) У старых жк мониторов подсветка была реализована люминесцентными лампами, которые стояли по бокам от жк панели и светили ей в торец. Здесь же, вся поверхность панели, расположенная за матрицей, ровным светом светит вперед, единственный момент, поток света направленный, меньше 180 градусов. Как разбирал, фоток не делал, но думаю не проблема найти в сети подробный фотоотчет. За ранее советую подготовить маленькие прочные отвертки.

Монитор не включался с жк панелью, по причине того что она была сломана, и внутренние микро-проводники в ней закорочены, поэтому система управления панелью, выключала монитор при попытке старта. Далее, когда я снал панель и отключил видео вход, на экране монитор выдает сообщение о том, что видео кабель не подключен, а нам более и не нужно) этого достаточно чтобы контроллер монитора удерживал подсветку LED панели)

Решено, собираем и все назад и несем его в гараж, будет светильник! Повесил над столом, очень доволен светильником!

Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты

Отдали мне на запчасти ЖК монитор LG L1753S на 17 дюймов, древненький такой. Так как мне очень нравятся дисплеи формата 4:3, то я просто обязан был его воскресить. Ещё у этих стареньких ЖК мониторов есть второе достоинство — приятные глазу цвета. Включаю моник в сеть, загорается подсветка на 1 секунду, и гаснет. Понятно, значит срабатывает защита инвертора. Разбираю монитор.

Cмотрю, с инвертором вроде всё в порядке, но в мониторе кто-то изрядно покопался. На обратной стороне платы вижу конденсатор, припаянный вместо одной из ламп, и от этой лампы отрезаны провода. С инвертором возиться не хотелось, покупать лампы тем более, поэтому я решил разобрать дисплейный модуль, и заменить лампы на светодиодные ленты.

После того, как я разобрал дисплейный модуль и достал лампы, выяснилось, что у одной из них отгоревшие выводы, другая треснутая, а оставшиеся две лампы целые. Лампы достаём из «канавок» и выбрасываем, в канавки приклеиваем светодиодную ленту. Также в обязательном порядке нужно обесточить питание инвертора, который раньше питал лампы. Для этого ищем цепь 12 вольт (по этой цепи обычно стоит парочка электролитических конденсаторов), затем отслеживаем дорожку, которая идет в направлении микросхемы инвертора, и перерезаем эту дорожку. Это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ.

Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов — не менее 120 светодиодов на метр ленты.

После того как приклеили ленты, выводим провода, и проверяем работоспособность девайса.

Далее дисплейный модуль можно собрать. Запитать ленты можно от цепи «12v», на плате выводы подписаны.

На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам.

После данной переделки появляется проблема — подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется. Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма. Вывод «ON» включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе «ON» присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе «ON» напряжение отсутствует. Вывод «DIM» регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала. При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80. 90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе «DIM» также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод «ON» не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода «DIM». Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода «DIM» через небольшой резистор (100. 200 ом).

Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер. Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер. Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.

После окончательной сборки дисплейного модуля, я протестировал равномерность светодиодной подсветки. Результат меня очень порадовал, равномерность получилась приличная, только в самом верху и в самом внизу если присмотреться, немного заметен неравномерный свет от ленты. Вот на фото равномерность светодиодной подсветки после переделки:

Список радиоэлементов

Прикрепленные файлы:

Zlodey Опубликована: 30.01.2014 Изменена: 31.05.2014 0 9
Вознаградить Я собрал 0 12

Оценить статью

• Техническая грамотность

Средний балл статьи: 4.9 Проголосовало: 12 чел.

Комментарии (439) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

0

0

0

0

0

Сервис мануал: ELENBERG CTV-1515.pdf (32стр.)
Если подключали так : (1.jpg), то всё должно работать.

При подключении без управления светит ярко, но. мигает и телевизор в «дежурку» не встаёт…..

Возможно срабатывает защита BIT3193? Как отключить защиту: (BIT3193 снять защиту.jpg).

Кстати, а что это за резистор 120 Ом? В какой цепи он стоит?

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На счёт применяемого Вами драйвера, почитайте на всякий случай сообщения на 3стр. от:
speedboy 13.08.2017 10:14
Юрий 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32

0

0
0

0
0

2,5-2,8 вольта (я так полагаю это сигнальное напряжение для запуска второй катушки для питания инвертора). А со второго конектора идёт 12 вольт 3 ампера на инвертор. В итоге схема включения монитора работает примерно так — при включении питания главная плата ищет входящий сигнал на одном из виде входов монитора, после его обнаружения она посылает сигнал блоку питания о запуске инвертора, инвертор получив питания запускает лампы и об этом посылает сигнал главной плате через ещё один конектор и только после этого, главная плата выводит изображение на матрицу.
То есть проблема в том, что отключённый инвертор не подаёт сигнал главной плате и она не выводит изображение на экран, хотя при этом и не уходит в сон (индикатор показывает работу монитора, да и микросхемы главной платы при работе греются). С инвертора на главную плату идёт пять проводов, про которые я сперва подумал что это только сигнал о защиты инвертора и регулятор яркости, а оказалось что есть ещё один или два контакта, которые запускают вывод изображения на матрицу.

Если что, то ни один контакт ни на одной плате не подписан (не понятно где DIM, где ON/OFF и прочее), все обозначения контактов которые идут к инвертору с главной платы написаны так TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Извините пожалуйста если где неправильно написал названия, так как я самоучка, а не профессиональный радио электронщик.
Так же напишите пожалуйста если нужны ещё фото, или нужно замерить входящие напряжения с платы инвертора на главную плату во время включения подсветки.
Заранее огромное спасибо, так как другой возможности восстановить этот редкий и замечательный монитор нет, а так же ему нет алтьтернатив в современных мониторах, есть только монитор с такой же матрицей, у которого электронная начинка хуже и он так же как и все не широкоформатные мониторы на VA матрице снят с производства, это Samsung 214T. PVA матрица скорее всего как стандарт тоже снята с производства, ввиду своей дороговоизны (IPS в производстве стоит как бы не дешевле, а спрос на неё колоссален), остались только самые дешёвые и примитивные из VA матриц, это MVA.

Я посмотрел с лупой на пять дорожек которые идут c главной платы на конектор инвертора, оказалось что две из них соединены вместе прямо на главной плате и с инвртора на них приходит минус или земля (GRN).
Полагаю три других контакта это DIM, ON/OFF и как раз тот сигнальный контакт, который сообщает главной плате о включении подсветки, его то и нужно имитировать, чтобы главная плата без инвертора выводила изображение на матрицу.

Скрины прикрепил к сообщению выше.

0
0

0

0

Спасибо Юрий что откликнулись.
Осциллографа у меня нет, есть только два тестера FLUKE 18B и китайский Sunwa YX-1000A, которым только и можно дорожки прозванивать (походный тестер, который не жалко). Да и писал я уже, мои познания в радиоэлектронике весьма скромны, могу померить сопротивление, напряжение, знаю принцип работы сопротивлений, диодов. конденсаторов, транзисторы, это уже за гранью моего понимания (для этого нужно спец образования или очень грамотный наставник). Паять умею хорошо, руки из того места растут (с 7-ми лет начал пайкой заниматься). Самоучка одним словом, с поверхностными познаниями. Фонарь с нуля собрать, модернизировать акустическую систему и прочую мелочёвку это без проблем, но вот разбираться в платах, такого опыта не было, разве что с цепями питания, это пожалуйста…
Мониторы ни когда не ремонтировал, да и не разбирал, кроме моего первого 15-ти дюймового ЭЛТ монитора, у которого сгорела развёртка и который отправился на свалку. На его замену я купил дорогой по тем временам 19-ти дюймовый 5:4 (квадратный 1280х1024) монитор Samsung Sync Master 930BF, а в 2007 как раз взял NEC LCD2190UXp, он уже был снят с производства и я кое как успел купить его со склада оптовой московской кампании (они согласились продать в розницу), так как он у них остался последний (висяк). Пришлось из Воронежа в Москву за ним ехать, такое было сильное не желание переходить на широкоформатный монитор 16:10. 19-ку я подарил дяде, а сам до сих пор сижу за NEC-ом и его ни на что менять не буду. Это мой первый разбор первый разбор ЖК монитора, до этого просто не было надобности, поэтому не судите строго, если буду переспрашивать или чего то не до понимать.
По этой же причине у меня нет ламп подсветки, но неисправна именно лампа подсветки. Я это проверил путём замены схем с одного монитора на другой. Рабочий монитор стартует с трёх плат нерабочего. Так же пробовал менять платы между собой, чтобы точно убедится что с инвертором, блоком питания и главной платой всё в порядке.
На счёт схемы, это действительно то что нужно, на сколько я могу судить, жаль что она в формате djvu. Я перепробовал около десятка онлайн-конвекторов, чтобы djvu перегнать в pdf. В итоге выкладываю лучший из всех результат, смотреть нужно на 258 странице, на ней подписаны нужные три контакта. Ещё выложу официальный установщик StduViewer-ра (без рекламы, поисковиков загрузчиков и прочих прелестей), который поддерживает практически все форматы электронных книг. Так же сделаю в фотожопе нарисую что на какой контакт приходит (из надписей на схеме), чтобы было понятнее и нагляднее. Ну и на всякий случай сделаю скрин части страницы с нужными конекторами (качество в оригинале не очень, а на скрине будет ещё хуже).

Я так полагаю что «BRTP» и «BRTC» — это brightness (в переводе яркость), то есть регулировка яркости ламп, а «DET-INVT» — это detect inverter (в переводе обнаружение инвертора), то есть тот контакт который и нужно имитировать, чтобы главная плата вывела изображение на матрицу.

0

Почему то архив с инсталятором StduViewer-ра не добавляется, попробую к этому сообщению прикрепить, а так же djvu переконвертированный в pdf даже максимально сжатый весит 35 мегабайт, поэтому я его закачал на яндекс-диск, скачать можно по ссылке https://yadi.sk/d/lTfWfDTP3WqN63

P.S. Архивы на самом деле в 7zip-пе, а не в простом ZIP-е, так как можно прикреплять только zip архивы.

0
0

на секунду, поэтому то я и сделал неверный вывод, что изображение выводится после сигнала о запуске с инвертора. Ну и конечно изображение без подсветки мягко говоря практически не зримое. До этого я видел скрины с севшеми лампами подсветки у ноутбуков с TN матрицей. На этих скринах с помощью простого фонаря при прямом свете было видно хорошо различимую монохромную картинку. Тут же вообще практически ничего видно, видимо антибликовый слой даёт о себе знать или же это особенность VA матриц.

А на счёт замены сгоревшей лампы, это вообще не вариант, так как они все на ладан дышат. Если менять то только все шесть, а оригинальных и при этом новых хрен найдёшь. У товарищей китайцев с их лотами типа «100% оригинальный качество, прямо с китайский, промышленный конвейер, лампа подсветки для монитора NEC универсальный, честное слово оригинальный», ну его на фиг. Это 100% оригинальное китайское качество, не прослужит и 10-20% от положенного срока. Я так же не буду лепить в монитор китайский LED набор из двух диодных полосок и инвертора (хоть он и обойдётся всего в 220-300 рублей с доставкой), так как уверен, диоды прослужат в лучшем случае 10.000-15.000 часов, как бы не 5.000. Поэтому хочу поставить светодиодную ленту от Navigator-а, эту «NLS-3528W120-9.6-IP20-12V R5» или эту «NLS-3528W120-9.6-IP65-12V R5», у них ресурс 50.000 часов (в крайнем случае 35.000 точно прослужат).
К стати Вы не в курсе, приблизительную температуру ламп подсветки?
Хочу попробовать поставить нейтрально-холодный 4000К, но боюсь что у ламп подсветки температура на много холоднее (так как чем холоднее температура свечения, тем больше люменов или люксов выдаёт лампа или диод, поэтому скорее всего CCFL лампы делали максимально холодными). Второй вариант диодов это холодный свет 6000К, который будет ярче, но для зрения хуже, но если температура ламп близка к этому цвету, то придётся ставить его, в противном случае в мониторе будет сильный сдвиг отображаемых цветов.

0

5-10 ватт). Блок питания со сертификатом «GOLD», Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. По этому мне нужно знать что делает сигнал «PMS», не критично ли будет его отсутствие на блоке питания монитора?

Я так же сегодня провёл эксперимент с «PMS». На этот контакт подаётся 2,794 вольта и только при работе монитора. Если же монитор уходит в сон или же его выключают через кнопку на передней панели, то «PMS» сразу же падает до нуля. А так же оказалось что первая катушка выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, а вторая выдаёт одновременно 12 вольт 1,2 ампера (для питания главной платы) и 12 вольт 3 ампера (для питания инвертора). То есть при любом отключении или сне монитора 12 вольт пропадают с обоих линий, а 5 вольт подаётся всё время, пока монитор включен в розетку и основной выключатель подаёт 220 вольт на блок питания (видимо 5 вольт идёт и как питание главной платы и одновременно они нужны для вывода монитора из режима ожидания).
Так что скорее всего «PMS» всё таки приходит с главной платы на блок питания и нужно для запуска высоко мощной катушки, но всё таки хочется узнать мнение эксперта, так как я сужу только по практике и из логических догадок.

И если можно, то у меня есть ещё к Вам три просьбы.
1) Вы не можете посмотреть по цепи 12 вольт, которые заходят с блока питания на главную плату, ничего страшного что 12 вольт будут подаваться постоянно во время сна или выключения монитора через кнопку на главной панели. Как уже писал выше, от встроенного блока питания 5 вольт работают постоянно, а вот 12 вольт подаются только во время работы монитора. Просто хочу быть уверен, что 12 вольт не повредят главную плату во время сна или выключении монитора.

2) По мимо питания от системного блока, я хочу реализовать LED подсветку с регулировкой яркости с помощью переменного сопротивления, чтобы избежать ШИМ-а диодов на низкой яркости (мерцания). Понимаю что диоды будут сильнее нагреваться, упадёт КПД (слегка увеличится потребление энергии), но здоровье глаз важнее. Я сам не знаю как правильно рассчитать какой по мощности переменный резистор нужно поставить в цепь. Если верить производителю, то потребление энергии ленты 9,6 ватт на метр. Ленты режутся с дистанцией в 5 см, а на мою матрицу нужно две полоски по 45 см, то есть в сумме 90 см. И того по заявлению производителя (коим я не очень доверяю) получается потребление при 12 вольтах 800 миллиампер на метр ленты, минус 10% = 720 миллиампер. Но лучше взять сопротивление с хорошим запасом по мощности, хотя бы на 2-3 ампера. Так же я хотел бы в цепь поставить дополнительно обычное сопротивление, чтобы при максимальной яркости (где переменное сопротивление подаёт питание на прямую), на диоды шло не 12 вольт, а 10,5 — 11 вольт, не больше. Это нужно чтобы диоды не перегревались на максимальной яркости, а так же увеличить срок их службы, так как лишний раз полностью разбирать монитор и короб матрицы, то ещё удовольствие.

Если не сложно, то напишите номер или модель (не знаю как правильно) переменного сопротивления (нужно с ручкой, как у громкости акустических систем, так как в заде монитора есть хорошее место, где его можно вывести наружу) и на сколько Ом (даже скорее кОм) и Ватт брать «простое» сопротивление, которое будет дополнительно понижать напряжение с 12-ти вольт до 10-11 вольт.

3) Ещё нужно найти место в цепи питания главной платы, от куда можно взять 12 вольт на питание диодной подсветки, где будет пропадать питание при выключении монитора с его кнопки выключения и режима сна. Сам я тестером могу найти 12 вольт, которые пропадают при выключении и сна монитора, но боюсь вдруг они проходят через какой то резистор или транзистор, которые могут сгореть от дополнительной нагрузки в 0.7-.08 ампера.

Я уже несколько недель собираю максимально компактный компьютер со стандартными комплектующими (то есть стандартный блок питания, стандартная материнская плата, процессор, ОП память, даже наличие ноутбучного DVD привода есть). Вывел на рожу недостающую кнопку «RESET», недостающие индикаторы, заменил ужасную голубую индикацию работы компьютера на тёплую оранжевую, поставил выключатель DVD привода (чтобы не шумел без надобности при включении компьютера) и усилителя с колонками, а так же прикрепил к роже сам усилитель и регулятор громкости. Оставалось только дождаться приезда противопылевых фильтров на корпус и блок питания и 6-ти пинового коннектора, для вывода из корпуса колонок и индикации их работы. Колонки я планирую прикрутить к низу корпуса монитора, а индикацию их работы вывести на низ корпуса самих колонок (у обоих при работе будет светиться нижнее оргстекло). Уже радовался, что осталось немного гемороя до окончания сборки этого франкенштейна, и тут мне звонят и говорят что монитор перестал работать. Это была сильная засада:(
По этому и хочу сделать всё максимально надёжно, чтобы долго работало и не доставляло больше хлопот хотя бы лет 10-ть о_О.