Установка новой вилки (на примере Reba SL Dual Air)
Никто не знает, что я хочу в подарок лучше, чем я сам:). А по сему в подарок себе любимому на новый год я заказал себе Ребу, по очень сладкой цене, 230 евро (мне дороже бу предлагали). Перед самым новым годом она приехала и в суете байку так и не суждено было встретить новый год с новой вилкой, они праздновали его по отдельности)). Но праздники отшумели и я решил довести все до логического завершения, а заодно написать как оно делается, может кому будет интересно.
Установка вилки происходит в 4 этапа:
1. Снятие старой вилки.
2. Приведение новой вилки в боевую готовность.
3. Установка вилки на байк
4. И ее настройка.
Как снять вилку думаю знает каждый, кто решится на самостоятельную установку новой, поэтому освещать не буду. (расскрутить все что раскручивается и снять все, что снимается))))).
Самый интересный, иногда сложный. Надо быть внимательным.
1. Подготавливаем вилку, нужный инструмент и прочие приспособы.
Шпилька М6 две гайки М6, шайба 6 увеличенная, кусок траверсы или что-нить похожее (в принципе можно без них, но так гораздо удобнее чем просто забивать якорь молотком)). Молоток, кстати, обязателен)).
Так же очень желательно иметь труборез, а в идеале еще и риммер (он же шабер, он же карандаш для снятия фасок), без них конечно тоже можно обойтись, но пилить ножовкой шток не очень прикольно, да и как не пили, настролько ровно и чисто как труборезом все равно не отрезать.
Ну и конечно колечки спейсеры, для установки рулевой по удобной вам высоте.
Отверктой, желательно крепкой советской плоской сбиваем со старой вилки у основания штока кольцо (сбивается довольно легко), и сбив его устанавливаем его на новую вилку, аккуратно обстукивая кольцо по кругу для равномерной осадки.
Ставим вилку с НЕОБРЕЗАННЫМ штоком на байк:
В моем случае верхние кольца имитируют вынос.
Устанавливаем требуемое количество спейсеров для удобной вам посадки лучше больше, чем меньше, обрезать всегда успеется.
Ставим вынос, отмечаем на штоке этот размер.
Снимаем вилку, отступаем 2-3 мм ниже отметки уровня выноса и. РЕЖЕМ.
После снимаем фаску, риммером либо напильником.
Собираем из шпильки гаек, шайбы и куска траверсы наихитрейшее мегазапатентованную приспособу)).
С другого конца штока наживляем якорь и начинаем крутить гайку ключем на 10, предварительно обернув все части вилки ветошью, чтобы не поцарапать ее хотябы на этапе установки)).
Медленно и с печалью крутим гайку, наблюдая как якорь потихоньку входит в вилку.
Надо чтобы якорь вошел полностью в шток на глубину 3-5 мм
За сим, 2 этап завершен.
Ставим вилку на байк, заодно очищаем и пересмазываем подшипники рулевой. Ставим, вынос, болт якоря и все оборудование, которое должно стоять на руле.
Затягиваем болт якоря (важно не перестараться) так, чтобы при минимально возможном усилии затяжки обеспечить полное отсутствие люфта в рулевой. Определяется экспериментально. Ставим шестигранник в болт якоря, Зажимаем болт. Становимся спереди байка, зажимаем передний тормоз и пытаемся сдвинуть вел вперед назад, Люфта быть не должно, Если люфт есть, то надо поджать болт на 1/8 оборота и повторять операцию до исчезновения люфта. Как только люфт исчез надо поднять переднее колесо и покрутить руль, он должен вращаться легко и свободно, если вращается плохо, то необходимо чуть ослабить болт якоря. Как только сия процедура завершена, зажимаем болты выноса, так же без фанатизма, легко и нежно)).
Остается только проверить не сбились ли настройки переклюков и тормозов.
Этап 4. Накачиваем вилку согласно рекомендаций производителя или из собственного опыта и тащимся))).
Тема: Установка якоря без забивания.
Установка якоря без забивания.
Меня всегда смущала процедура установки якоря, то есть когда лупят кувалдой и при этом, на глазок, пытаются удержать ось якоря по оси штока вилки. Эпогеем стал просмотр учебного импортного фильма когда механик мастерской шимано вбивает якорь, якорь идёт криво, тот пытается его выправить, но всё равно криво. И "инструктор" вещяет: "Он встал не идеально, но сойдёт".
Ну и вот- подошло время и мне устанавливать новую вилочку. Поморщив немного ум я придумал СВОЙ метод. Успешно его применил и хочу поделиться с вами.
Собственно необходимые материаллы (стоимость- 22 рубля):
DSC09670.jpg
Пол метра шпильки М6. Четыре гайки М6, шайбы, Деревянный брусочек и втулочка. Специальная деталь только одна- втулка. Мне удобно было изготовить её из дерева, хотя материал может быть любым. Отверстие должно пропускать шпильку, а внешний диаметр такой, что бы она свободно входила (но не болталась!) в нижнее отверстие штока вилки.
Усё в сборе:
DSC09671.jpg
Якорь подклиниваем "стопорной" гаечкой- чуть разгружаем резьбу якоря (на всякий случай ). На "рабочем" конце шпильки скручиваем две гайки. Они помогут удерживать шпильку от проворачивания.
Поехали! Рабочий момент установки якоря:
DSC09682.jpg
Всё очевидно. Одним ключом удерживаем шпильку. Использовал торцевой, но можно любым. Вторым ключом затягиваем "рабочую" гайку. Та выбирает шпильку и неторопливо втаскивает якорь в шток.
DSC09683.jpg
Подводим резюме: система работает! Два о-очень важных момента:
1. Оснастка самоцентруется! Надеюсь обьяснять не нужно почему? Получаем идеально установленный якорь.
2. Глубину установки якоря можно делать с точностью до десятых долей миллиметра. Я установил на глубину 12 мм., как и планировал.
DSC09691.jpg
Всё. Установка завершена. Отпускаем "рабочую" и "стопорную" гайки. Выкручиваем шпильку из якоря.
Способ патентую за собой, ибо о таком нигде не читал. Использование метода разрешено на основе лицензионного соглашения включающего следующие пункты:
1. Не забывать автора и обязательно указывать, что якорь установлен "по методу Nafanya".
Криво забитый якорь вилки.
Прикупил я себе на днях лайтовую люминивую вилку (вот такую: Mosso)взамен чугунного, но, в целом хорошего, амортизатора. Все шло хорошо, шток отпилил, напильничком зачистил, и тут. начались проблемы с забиванием якоря. При забивании якорь никак не хотел становиться ровно, в итоге я его кое как, по-колхозному, выровнял, но, была сорвана резьба и центральная часть якоря начала прокручиваться независимо от лепестков. Поставив на уши всю свою панельку — выбил якорь через шток загоняя его дальше (процедура получилась веселенькая, т.к. отверстие штока книзу сужается)). Вторая попытка осуществлялась уже в местном веломагазине (подумал может у меня руки слишком кривые и я что-то не так делаю). Техника специалиста с магазина ничем не отличалась от моей и — опять та же фигня — якорь стал криво и ровняться, при размной силе выравнивательных ударов молотком, не желал, долбить сильнее — опять риск срыва резьбы. В итоге якорь так и остался стоять криво, но функции свои внешне выполняет: рулевую стягивает, вилка крутится как ей и положено — без люфтов и посторонних шумов, болт утоплен в верхнюю крышку, и если его не открутить то и не заметно что там что-то криво.
ИМХО причина этой неприятности — мягкий алюминиевый шток вилки, входя в который якорь образовывал заметные борозды и задиры ( в предыдущей вилке шток был сделан из более твердого метала). И вторая причина — отсутствие в Бресте безрезьбового выпрямителя (как на видео в YouTube) //-( 🙂
. и, собственно, вопрос:
Влияет ли умеренно кривое положение якоря в штоке на функционирование и износ рулевого управления велосипедика? Может есть какие дельные советы по вбиванию якоря на будущее)?
Всем спасибо! Сори, если тема уже поднималась на фоуме.
якорь помогает сжимать рулевую при установке выноса.
Если зажал нормально вынос, то крышка тока для красоты
У меня была такая проблема: просто выбил насквозь, забил очень осторожно новый.
Если удалось зажать рулевую — можно так оставить.
Цитата сообщения от jaj отправленного 1 Апр, 2013 в 02:14
У меня была такая проблема: просто выбил насквозь, забил очень осторожно новый.
Если удалось зажать рулевую — можно так оставить.
Чем мучиться и выбивать ромашку через сужающийся к низу шток, лучше высверливать сердцевину. Проверено на себе.
Цитата сообщения от malechkin отправленного 1 Апр, 2013 в 00:21
. и, собственно, вопрос:
Влияет ли умеренно кривое положение якоря в штоке на функционирование и износ рулевого управления велосипедика? Может есть какие дельные советы по вбиванию якоря на будущее)?
Если правильно затягивать крышку рулевой и болты выноса, то не влияет (по крайней мере для КК). Момент затяжки намного больше влияет.
Вместо забивания якорей, намного проще , приятнее и надежнее для штока поставить сквозной зажим. Сам давно пользуюсь и не парюсь.
Как забить якорь в шток вилки
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- July 2022
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Tags
Позавчера, собираясь в ПВД под Волоколамск, решил таки, что нет смысла мучиться и донашивать почти убитое, и надо поставить новую вилку SF13-XCR-HLO-100, с полгода назад купленную с прицелом заменить стоковую SF9-XCM-V2-HLO-80.
За день до того, будучи в Леруа, смотрел на ассортимент водопроводного и крепежного отделов, и подумал, что не обязательно же забивать якорь в трубу, можно его туда втянуть. Порывшись по интернету, обнаружил, что «всё уже украдено до нас» и пара человек уже сделали такие девайсы. Для приспособы надо 30 см. шпильки M6 (купил метровую за 27 рублей), 3 шайбы кузовные 10×30 (пакетик стоил 12 р.), 2-4- шайбы шайбы кузовные 6×18 (15 штук стоило 10 р.), 4 гайки M6 (пакетик болтиков, шайб и гаек стоил 14 р.). Итого 64 рубля затрат.
От резьбовой шпильки отрезал дремелем с полметра, и накрутил такую байду:
Ну, принцип действия прозрачный:
С другой стороны трубы на шпильку навинчивается якорь, потом ключом на 10 снизу приспособа ввинчивается в якорь так, что якорь начинает затягиваться в трубу. Хорошо немного смазать нижний край рулевой трубы, где по нему скользит шайба приспособы. Первый «цветочек» якоря пошел криво, но когда начал втягиваться второй, якорь самовыровнялся. Так, минут за 5 без трубы и ударов можно очень хорошо всё сделать.
Новая вилка — это новая вилка. ) Всё мягко, без заеданий, момент страгивания миинимальный, неровности заметно отрабатывает. Поход прошла отлично и очень помогла местами — я уже отвык от такой стабильности переднего колеса. ) Оно и понятно, поскольку ноги старой выглядят вот так:
Бушинги ничуть не лучше, да и гидравлический картридж демпфирования-блокировки как-то подозрительно похрюкивает. В общем, 4 полных сезона ушатали в хлам.
PS Оказывается, Suntour выпустила воздушную версию XCR с предсказуемым названием Air. Заменили основную стальную пружину воздушной сборкой, обратные пружины оставили обычными, в правой ноге масляный картридж блокировки-дампинга с регулировкой отскока (!). На 250 грамм легче. И на 650 грамм легче моей стоковой XCM. Жаль, что disc-mount только, а так цена меня устроила бы.