Чем смазать колеса беговела

10

Отзыв: Беговел Strider Sport — Мои мальчишки умудрились «ушатать» даже суперпрочный Strider. Рекомендации по смене подшипника.

Изначально мы не планировали покупать беговел, так как старший сын «бредил» велосипедом. Но из попытки посадить почти трехлетнего ребенка на велосипед, к сожалению, ничего не вышло — он никак не мог понять принцип кручения педалей. А ездить ему очень хотелось. И беговел стал нашим спасением. Освоил катание на нем он сразу, без каких-либо проблем.

Вообще, три года для беговела — это, можно сказать поздно. Производитель пишет, что можно сажать уже с полутора лет. Но тут всё очень индивидуально. Младший ребёнок стал проявлять интерес где-то годам к 2,5 — не раньше, у близкой подруги сын катается с 2-х лет, племянник оценил ближе к четырем годам, а друг сына из садика вообще к беговелу так и не проникся; сын же еще одной подруги, наоборот, в свои неполные семь лет наотрез отказывается осваивать велосипед, предпочитая беговел.

Что из этого следует? Большинство детей рано или поздно беговел оценят. Но из любого правила всегда найдется исключение.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА:
— Легкий — мы живём на третьем этаже без лифта, да и вариант, когда ребенок ехал-ехал и вдруг захотел пройтись пешочком, а у тебя в руках еще и коляска с младшим ребенком — не редкость. Поэтому, чем легче беговел — тем лучше;

— Эргономичный;
— Прочный — у меня двое мальчишек с разницей в возрасте 3 года, так что мне нужно было, чтобы беговел откатал по очереди их обоих и не развалился;
— Подставка под ножки — далеко не у всех беговелов она есть. Зачем она нужна? Ну, например, чтобы иметь возможность кататься вот так:

— Не резиновые шины — хоть надувные шины и лучше амортизируют, но маленькие дети (да и уже не очень маленькие) совершенно не смотрят, куда едут. Сколько раз я впоследствии порадовалась, что шины у нас литые полимерные, а не надувные! Потому что то по битому стеклу проедутся, то по острым корягам. В общем, в нашем случае — только литые колеса.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ STRIDER:
Надо сказать, что у большинства марок беговелов очень небольшой запас по росту — буквально по 10 см. Получается, что стОит ребенку немного подрасти, и пора покупать новый беговел. Обидно, право слово. Тем более, что ценник у них далеко не гуманный. А Strider вместо замены беговела предлагает другое седло с удлиненным штырем, что получается намного бюджетнее.

Второй причиной стала надежность этой марки. И хоть сейчас существует огромное количество реплик, но ломаются они намного чаще, чем оригинал — это информация со всевозможных беговельных форумов. Впрочем, забегая вперед, скажу, что пара подшипников у нас таки полетела. Но это спустя 4 года практически беспрерывной и очень жесткой эксплуатации.

Третья причина — это легкий вес, всего три килограмма. В общем, пушинка, а не беговел.

Ещё один приятный бонус от Strider — расширение возможностей беговела за счет приобретения дополнительных деталей и аксессуаров — будь то лыжи или надувные колеса. Мы, правда, ничего дополнительного не покупали, но упомянуть об этом лишним не будет.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ:

Покажу теперь наш беговел поподробнее.
Общий вид:

Литые колеса из Eva-полимера — несмотря на длительную эксплуатацию выглядят вполне достойно:

Подножка с противоскользящим покрытием:

Ручки специально сделаны маленького диаметра, чтобы малышу было удобно держаться:

Все перечисленное выше относится ко всем моделям беговелов Strider. А сейчас я покажу несколько особенностей именно модели Sport:
— Удлиненное мягкое сиденье (в других моделях — из ПВХ):

— Возможность регулирования высоты сиденья и руля без помощи инструментов:

И это очень удобно — не надо ждать мужа с инструментами, чтобы отрегулировать высоту.
Заодно покажу вынутый руль. Штырь не очень длинный, но его хватает:

Еще одна «фишка» — мягкая накладка на руль:

Баловство, конечно — младший, когда упал с беговела, ударился о ручку руля, а не об эту накладку и разбил губу. Но выглядит симпатично.

В общем и целом, конструкция беговела проста и удобна.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Эксплуатировали мы наш беговел «и в хвост и в гриву»:
— Ездили на нем в садик и обратно, в любую погоду, даже зимой. Да-да, стоило случиться оттепели и подтаять снегу, как ребенок с санок пересаживался на беговел. А в Питере оттепели случаются довольно часто. Чтобы не быть голословной, покажу февральское фото:

Причем, пока ребенок находится в садике, беговел безропотно ждет его на улице, омываемый ветрами, дождями и снегами. Поэтому не удивительно, что на штыре сиденья появилась ржавчина:

— Естественно, ни одна прогулка не обходится без беговела;
— Летом беговел бодро возил своих хозяев по дачному бездорожью;
— Даже когда старший сын освоил велосипед, он регулярно возвращался к беговелу. То едем куда-нибудь и беговел намного проще закинуть в багажник, чем велосипед. То просто захотелось в качестве разнообразия. Ну а зимой я вообще не разрешала кататься на велосипеде, только на беговеле — с него все-таки падать намного ниже.

УХОД:
Как и любая техника, беговел требует ухода. Нужно регулярно смазывать колеса и руль. В противном случае со временем начнет скрипеть.

С БЕГОВЕЛА НА ВЕЛОСИПЕД
Бытует очень распространенное мнение, что пересаживая ребенка с беговела на велосипед , можно обойтись без приставных колесиков, так как на беговеле ребенок уже научился держать равновесие. Но я с этим мнением поспорю. Да, равновесие ребенок держать умеет. Но велосипед — это не только равновесие. Это другая высота, поэтому нужно учиться запрыгивать и спрыгивать с седла. Другая система торможения — не подошвами ботинок, а педалями. И самое главное — нужно научиться крутить педали! Поэтому я считаю, что до тех пор, пока ребенок не будет себя чувствовать на велосипеде комфортно, приставные колесики снимать не стоит. А вот как только он начнет кататься уверенно, сразу можно снимать. И да — поедет сразу, так как равновесие держать давно умеет.

МИНУСЫ:
— Обувь нужна обязательно с усиленными носами, иначе она «убивается» в момент — это касается не данной модели, а беговелов вообще, как вида транспорта;

— Из-за отсутствия крыльев, проезд по лужам регулярно заканчивается грязной спиной. Справедливости ради скажу, что очень редкие модели беговелов снабжены этой деталью. Так что мембранная одежда вам в помощь — её чистка не доставляет хлопот — достаточно протереть влажной тряпочкой;

— На штыре сиденья появилась ржавчина. На функциональность это не влияет, но выглядит не очень эстетично;

— Не очень нравится, что нижний край рамы никак не прикрыт. В итоге туда попадает грязь и влага, что не очень-то хорошо:

— Полетели два задних подшипника — но это даже не совсем и минус. Подшипники являются расходниками, которые приходится периодически менять, особенно при активной эксплуатации.

А теперь, обещанный в теме отзыва ЛИКБЕЗ ПО СМЕНЕ ПОДШИПНИКА:
В одну из наших прогулок беговел вдруг сильнейшим образом затарахтел. Оказалось, что по дороге мы потеряли подшипник. Выглядело это таким образом:

А вот как должно быть:

При разборке оказалось, что и второй подшипник «на ладан дышит»:

Ремонтировать решили сами, так как конструкция проста до невозможности.
Главное, запомнить порядок, в котором одеваются детали. Но даже если что-то подзабыли — ничего страшного. Оба колеса крепятся абсолютно одинаково — так что всегда есть возможность подсмотреть, как правильно.

И самым сложным оказалось найти нужный подшипник. Чтобы точно не промахнуться, ищем нужную маркировку — благо она указана на самом подшипнике (608ZZ):

Цена вопроса — 100 рублей за штуку.
Когда подшипник новый, то он выглядит абсолютно одинаково с обеих сторон.

В ремонте поучаствовала вся мужская часть семьи — и это ещё один довод в пользу самостоятельного ремонта. Детям это доставило такое удовольствие!

И вот, наш беговел снова в строю:

ИТОГ:
Беговел Strider оказался удивительно удачным приобретением. Легкий, удобный, надежный и долговечный. Конечно же рекомендую!

Смазка для велосипеда: обзор видов и рекомендации

Велосипед, как и любое другое средство передвижения, нуждается в определенном уходе. Это позволяет улучшить его работоспособность, а также заметно увеличить срок эксплуатации.

Смазка деталей является обязательной и важнейшей частью этого ухода. И для каждой из них требуется определенное средство и соблюдение правил его использования.

В этой статье мы подробно расскажем об основных разновидностях смазок и их представителях. А также поделимся несколькими рекомендациями о том, как правильно и когда выполнять эту процедуру.

Обзор видов

Можно выделить две главных функции, которые выполняют смазочные средства для велосипедов:

• защищают детали от влаги, не допуская возникновения коррозии;
• снижают уровень трения движущихся составляющих.

Несоблюдение своевременного ухода ведет к появлению ржавчины и разрушению отдельных элементов. При этом они будут часто заклинивать, затрудняя движение. Защитный слой смазки заметно снижает риск возникновения данных проблем.

На сегодняшний день существует три разновидности смазки для велосипеда. Рассмотрим подробнее каждую из групп.

Густые

Их также называют консистентными. Отличаются длительным сроком службы и хорошей переносимостью погодных условий, таких как мороз или жара.

Включают в себя вещества плотной консистенции, которые поставляются в банках или тубах. Велосипедные смазки из этой группы бывают:

• кальциевыми;
• литиевыми;
• графитовыми;
• вазелиновыми.

Опытные велосипедисты используют их для обработки медленно движущихся элементов, среди которых подшипники и рычаговые втулки. А также густой смазкой лучше всего покрыть цепь, если вы решили «законсервировать» велосипед для длительного хранения.

Кальциевые средства при нанесении сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени и плотно держатся на деталях даже во время осадков. Они отлично защищают велосипед от коррозии и позволяют ему переносить температурные перепады от -30 до +50?C.

Литиевые смазки имеют практически те же свойства, что и кальциевые, но их температурный диапазон значительно шире, от -50 до +150?C. Однако они имеют один недостаток – негативное воздействие на алюминий из-за возникновения химической реакции.

Среди графитовых веществ преобладает графитная пудра. Она продается в виде масла, но после нанесения и высыхания превращается в порошок. Такая смазка заметно облегчает движение деталей.

Но группа густых смазок имеет два серьезных недостатка:

• их трудно наносить и избавляться от излишков;
• на смазанные ими элементы налипает пыль и грязь, что тоже не идет велосипеду на пользу.

Жидкие

Известны удобством нанесения на различные детали в самых труднодоступных местах. Но по той же причине быстро стекают со смазанных элементов.

Жидкие вещества включают в себя простые машинные масла, продаваемые в небольших масленках или канистрах. Благодаря своей консистенции они легко проникают в труднодоступные места, а излишки легко удаляются. Однако масла быстро вымываются водой. Поэтому не следует использовать жидкие смазки для покрытия открытых элементов.

Лучше применять их для обработки тормозных ручек и рычагов, переключателей скоростей и подшипников. Но не следует наносить слишком много масла. В противном случае на детали будет налипать пыль, которая затрудняет их движение.

Двухкомпонентные

Вобрали в себя качества двух вышеуказанных разновидностей. Изготавливаются на основе густых смазок с добавкой разжижающего средства.

Смазки отлично подходят для нанесения на сборные части велосипеда. В эту группу входят три разновидности веществ:

• силиконовые;
• тефлоновые;
• восковые.

Большинство этих смазок поставляются в виде спрея, аэрозолей или в бутылях для жидкостей.

Силиконовые смазки можно найти сразу в трех консистенциях, включая густую и жидкую. Поэтому их можно применять как для открытых деталей, так и для труднодоступных. При этом такая смазка не притягивает к себе пыль и не разрушает резину.

Тефлоновые средства очень долго сохраняют свои свойства и крепко держатся на поверхности элементов. Они прекрасно справляются с отталкиванием пыли, грязи и влаги.

Менее стойкими являются восковые смазки, но они обеспечивают надежную защиту от коррозии.

Как видите, двухкомпонентные вещества обладают всеми свойствами густых смазок, но при этом практически лишены их недостатков. По этой причине сегодня густые смазки становятся все менее востребованными.

Чем смазывать разные детали?

Как вы уже поняли, смазать все механизмы велосипеда одним средством не получится, иначе можно им навредить. Придется потратиться на несколько разных смазок, но такова плата за длительную эксплуатацию.

Цепь – первый элемент, о смазке которого нужно помнить. Без этого она вскоре начнет провисать, а звездочки и кассеты на заднем колесе начнут повреждаться. Для цепи подходят два вида веществ в зависимости от погоды:

• для сухой – жидкая смазка, которая отталкивает пыль, применять через каждые 100 км пробега;
• для сырой – густая смазка, которая не смывается осадками, обновлять после 150 км пробега.

Наилучшей смазкой для цепей являются восковые и силиконовые составы. Чтобы облегчить задачу, можно приобрести специальное приспособление, именуемое цепемойкой. В первую очередь в него заливается вещество для промывки цепи, например, керосин. После первого пропуска цепи через прибор вещество внутри заменяется на смазку, и цепь прогоняется тем же путем второй раз.

Подшипники – необходимо смазывать примерно один раз в год. Именно такой срок службы у литиевой смазки, которая идеально подходит для этой детали. Сначала подшипники тоже нужно почистить керосином. Однако смазка наносится не на них, а на чашечки, куда подшипники потом вставляются.

Втулки колес – если они имеют открытые подшипники, то процесс максимально прост: очистить детали от грязи, и покрыть новым составом. Но существуют модели с подшипниками, расположенными внутри картриджей. Специалисты рекомендуют просто заменять их на новые по истечении определенного отрезка времени.

Вилка – для ее ножек лучше всего использовать силиконовую смазку. Для проведения этой процедуры колеса обязательно нужно снять.

Каретка – в определенных случаях нуждается в смазке, чтобы велосипед не скрипел. Дело в том, что у современных моделей байков подшипники располагаются внутри картриджа, где защищены от влаги и пыли. По сути, картридж не предназначен для разборки. Однако при длительной езде по бездорожью появляется тот самый неприятный скрип. Чтобы не пришлось заменять каретку на новую, ее можно вскрыть, почистить и смазать составляющие.

Тормозной трос – для него достаточного всего двух капель масла, одну – на вход, вторую – на выход. Затем нужно лишь переключить скорость, и прокрутить педали. Для смазки тормоза стоит использовать жидкие вещества или спрей.

Рулевая колонка – с ней ситуация та же, что и с кареткой. Современные велосипеды оснащены подшипниками, расположенными в картридже. Такие рулевые колонки называют интегрированными.

При долгих путешествиях или езде по бездорожью время от времени нужно вскрывать картриджи, и смазывать подшипники.

Чем смазать колеса у велика

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Один из видов обслуживания велосипедов – смазка подшипников. Все детали, состоящие из движущихся и трущихся частей, необходимо периодически смазывать. Только тогда байк будет ездить без проблем.

Смазки бывают разных видов, различного состава и функциональности. Поэтому перед выбором смазочного материала нужно внимательно изучить информацию о нем.

Зачем смазывать подшипники?

Смазка образует маслянистую пленку между действующими поверхностями подшипников.

Ее главные функции:

1. Уменьшение трения. Вследствие этого работа частей детали происходит лучше.
2. Снижение шума.
3. Охлаждение, предотвращение нагревания до критически высокой температуры.
4. Препятствие возникновения коррозии из-за водоотталкивающего свойства многих средств.
5. Защита от загрязнений, которые проникают извне.
6. Предотвращение стирания мелких частей, увеличение срока службы.

Виды велосипедной смазки для подшипников

Смазочные материалы бывают следующих видов:

1. Консистентные. Такой тип отличается густотой. У них высокий срок службы и широкий диапазон переносимости температурного режима. Однако при нанесении возникают сложности, как и во время удаления излишек. Еще один недостаток – на них часто собирается большое количество пыли.
2. Жидкие. Ими легко обрабатывать подшипники с помощью масленки. Можно воспользоваться шприцем. Излишки просто убираются ветошью. Недостаток: иногда появляются потеки в связи с жидкой консистенцией и неопытностью в обработке, а также изменение вязкости во время перепада температуры окружающей среды.
3. Двухкомпонентные. Преимущество в точном нанесении жидкого вида. Аэрозоль имеет свойство проникать в труднодоступные части подшипника. Недостаток: аэрозоль может попасть мимо нужного места. Поэтому после окончания обработки придется подождать до полного испарения составляющего вещества.

Консистентные (густые) смазки

Выпускаются в банках, можно приобрести и в тюбиках. Этот тип смазочного материала по консистенции пластичный, густой. Обрабатывают детали, у которых не слишком быстрое вращение. Консистентным маслом смазывают подшипники всех видов в велосипеде.

Еще используются во время консервации цепи. Бывают нескольких типов: литиевые и кальциевые масла, графитовый смазочный материал, а также технический вазелин.

Литиевые масла

• Содержит литий. Соответствующего желтого или красноватого оттенка.
• Потребность в использовании литиевого масла возникает, когда нужно улучшить качество скольжения. Еще такое масло необходимо для увеличения границ показателей температурного режима.
• Литиевая смазка служит от минус 50 до плюс 180 градусов.

Литиевые масла «Шрус», «Литол» или «Циатим» от российских производителей отлично подойдут для обработки узлов велосипеда. Они могут постепенно смываться водой.

Смазка №158 обладает повышенным агдезийным свойством:

• Ее отличает голубой оттенок, полученный вследствие добавления фталоцианина меди.
• Данное вещество – отличный загуститель, а также антиокислительная присадка.
• Результат обработки таким маслом являются вычищенные до блеска все части подшипника.
• Работает при температуре от – 40 до + 120 градусов.

Кальциевые масла

• Входящий в состав кальций делает материал желтым.
• Кальциевые масла достаточно хорошо «крепятся» к металлическим поверхностям.
• В течение длительного времени смываются водой.
• Кальциевые масла от российских производителей «Солидол» и «Униал» используют для обработки подшипников колес велосипеда, частей педали, прочих узлов байка, подверженных частому контакту с водой.
• Не рекомендуют пользоваться такими смазочными веществами для обработки втулки, которая оснащена механизмом для торможения.
• Кальциевые масла подойдут для всех типов металлов, что является преимуществом перед литиевыми.
• Недостаток: небольшой рабочий температурный диапазон: от минус 30 до плюс 50.

Графитовые смазки

• Антифрикационное вещество – графитовая пудра, которую связывает масло – главное составляющее вещество.
• Такая пудра останется на обработанном месте после подсыхания или выгорания основы смазочного материала. Скольжению частей подшипника поможет слой графита.
• Графитовая смазка «УСсА» подойдет для обработки любой резьбы и втулки.
• Минус состоит в загрязнении при соприкосновении с графитом.

Технический вазелин

• По сравнению с медицинским вазелином, технический хуже подвержен очистке.
• Он не обладает прозрачностью. Его цвет может быть и коричневым, и желтым или похожего оттенка. Преимущество технического вазелина перед другими видами смазочных веществ – отличная защита от воздуха, воды и коррозии.
• Технический вазелин хорошо наносится на все части велосипеда, требующие обработки, и держится длительное время.
• Однако свободные кислоты, находящиеся в борном вазелине, могут портить хромированный слой подшипников велосипеда.

Жидкие масла для подшипников велосипеда

Выпускаются в различных видах емкостей: небольших канистрах, бочках, а также флаконах-масленках. Степень вязкости бывает разной. Автомобильным маслом смазывают, например, шарикоподшипники трещоток или тормозные ручки. Можно обрабатывать втулки байка. Хватает трех капель, чтобы обновить средство.

Советуют точно соблюдать дозировку во избежание вытекания излишек, которые могут разрушить резины покрышек. Веретенное масло обладает меньшей вязкостью. Его льют в вилку байка, а также обмазывают ее ножки. Жидкое средство для смазывания обновляют каждые 2-3 недели или сразу после езды в дождливую погоду.

Двухкомпонентные смазки

Выпускаются в виде аэрозоля, а также флаконов-масленок. Данный вид смазочного материала имеет в составе растворитель для масла, которое он делает жиже по консистенции. Эта комбинация обладает схожей текучестью с водой. Поэтому без проблем попадает внутрь деталей, состоящих из нескольких частей. Как пример – подшипник велосипеда.

После обработки растворитель высыхает, на смазанной поверхности остается вязкая масса. Маслянистую пленку от аэрозоля тяжело смыть водой. Из-за этого двухкомпонентные вещества используют и для защиты от влаги, и при консервации велосипеда на зиму.

Силиконовая смазка

• Данный вид смазки выпускается в форме пластичной массы, в виде спрея, а также жидкости в бутылках.
• Силикон хорош в том, что не испортит резиновые части велосипеда.
• Силиконовые смазочные материалы имеют в составе растворитель и органическое соединение из кремния.
• Характеризуются повышенной сопротивляемостью к загрязнению.

Тефлоновая смазка

• Главное достоинство – высокая сопротивляемость к стиранию.
• Сохраняется долгое время в первоначальном виде после нанесения в процессе работы. Особенно при высоком давлении.
• Считается лучшим смазочным материалом для цепи.
• В его состав входит антистатин, отталкивающий пыль, растворитель и другие компоненты.

Восковая смазка

• Если сравнивать с тефлоновой, восковая может образовывать слой толще.
• Он требует не такого частого обновления.
• Но в ходе увеличения давления держится на смазочных поверхностях меньше по времени.
• Для того чтобы повторно нанести восковую массу, сначала требуется очистить деталь от старого слоя.

Проникающие масла

Представлены смазкой WD-40 в форме аэрозоля. Он хорошо размягчает ржавчину, а также разжижает подсохший старый слой. Обладает водоотталкивающим составом. Аналоги: Any Way и УНИСМА от российского производителя. Все данные жидкости – не смазки. Состоят из уайт-спирита, керосина, связывающего компонента. Главное вещество – именно растворитель.

Грамотное применение WD-40 и аналогов – не смазывание частей байка, а обработка ржавчины и старого смазочного матрериала. Nanoprotech – еще одно проникающее вещество. Основа – минеральное масло. Им можно выполнять не только функции WD-40, но и смазывать трущиеся части, которые не перегружены давлением.

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Выбирать смазочный материал нужно, опираясь на погодные условия, сезон, температурный режим. Во время езды в зимние месяцы многие масла не подойдут. Некоторые вещества не выдержат слишком большого мороза. Тогда средство будет густеть. В зимний сезон отлично спрявятся ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Для поездок по местности, где много пыли и грязи, лучше применить консистентную смазку. Она хорошо защитит и от влаги. Еще можно выбрать Archoil AR 8200, а также Archoil AR 8100. «Солидол- Ж» – хорошее решение для велосипедистов-любителей, которые не занимаются профессиональными гонками, не перегружают байк высокими скоростями.

Отзывы велосипедистов

Правильная и своевременная обработка подшипников смазкой продлевает срок службы велосипеда. Смазанные детали выполняют свои функции качественнее.

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая . У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line , на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой .

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. �� Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Из цепных смазок хорош аддинол. А из консистентных очень понравилась МС-1000 — Литол-24 рядом не стоял!

Виктор, это не эффект плацебо насчет смазанных тросиков. У нас в веломастреской тоже всегда этим средством пользовались. На смазку не липнет грязь и она водостойкая, только не соглашусь что хватает одной смазки на весь сезон. Обычно она подсыхает быстрее и эффект пониженного трения пропадает. Мы обслуживаем любительские велокоманды и после каждой гонки чистим и смазываем тросы и рубашки. Обычным людям так часто конечно не нужно, хватит примерно на два месяца постоянной езды. Я еще думаю, что смазка тросов не распространена среди велосипедистов потому что она стоит примерно 10 долларов за тюбик, а используешь ее два три раза в году, получается не очень выгодно. А мастерские пользуются ей каждый день, поэтому для них имеет смысл ее покупать.

а в какую сторону педали откручиваются? ��

Против движения велосипеда ��

Левая педаль — левая резьба (откручивается по часовой стрелке), правая педаль — правая резьба (против часовой)

смотришь, в какую сторону педаль крутится, когда едешь, откручиваешь в противоположную.

Виктор,я бы хотел вас немного поправить насчет каретки Холлоутек — лучше не отковыривать пластиковый пыльник,а выбить его изнутри,так как он из очень тонкого пластика и кромка сразу же ломается. Смазывать бб-51 особого смысла нет,потому как защита от грязи и влаги там никакая и через сезон подшипник весь в грязи и ржавчине. Каретка бб-70 выше классном, дороже,но и лучше защищена от грязи. И еще хотелось бы уточниться насчет смазки вилок — не все вилки хорошо принимают силиконку, например моя Магура после нее начинает затыкаться. Можно из шприца немного полить на пыльники и прожимать вилку, тогда грязь обычно остается на ногах. Очень неплох оказался частичный переход на смазку внутренностей вилка консистентной смазкой Stendec Easy Glyde, с одним только маслом вилка работала хуже.
Спасибо за интересную статью

Не открывается ни одна ссылка у меня, так что глянуть удалось только на то, что можно загуглить по названию, а оно не ко всем ссылкам

Добрый день!
Имею велосипед DiamondBack образца 2003 года. Весной и осенью проливаю всё трущееся обычной WD-40. Езжу много, круглый год. Никаких других смазок не применяю, никакие подшипники не меняны, кроме резины и колодок вообще ничего не меняно, всё работает отлично. Только вот недавно стала цепь иногда проскальзывать. Друг недавно купил какой то немецкий велосипед за 1000 долларов, так особой разницы не заметил ни он, ни я. В моём передачи громче переключаются, разве что… Да, один раз мой велосипед был в профилактике, что там делали — не знаю. Было это лет 5 назад.
Как то так.

Я с нубовопросом. Мне один автомеханик настойчиво советует,в случаях поездок по лесам,полям и огородам, смазывать цепь соляркой. Смазать и протереть тряпочкой. Это-шутка или в этом есть смысл?

Солярка вымывает всю смазку вообще. А вот песок на нее потом липнет на ура. Так что это предельно наихудший совет.

Соляркой можно помыть цепь от грязи и старой смазки. А потом, нанести новую смазку на чистую цепь. Ни солярка ни ВД -40 цепь не могут смазать, это веломифы или неверное понимание рекомендаций мастеров

Обычно доверяю байк мастеру.Самостоятельно чищу и смазываю цепь после того как начинает стрекотать.Смазки использую велосипедные.Так же смазываю кожанный Брукс вначале сезона,смазка шла вместе с седлом.

Вчера потратил немало времени, пытаясь открутить заржавевшую гайку на оси-эксцентрике в заднем колесе, wd-40 не помогло. Кончилось тем, что пластиковая крышка с гайки сорвалась, внутри металлическая гайка с кучей граней, ключа такого нет у меня… Зажал в тисках гайку и так открутил.

Чем смазывать эксцентрики? Пока что намазал чем попало, а именно автомобильной «синей» смазкой для подшипников.

P.S. Ещё использую фиксатор резбы в местах крепления крыльев, иначе они от вибрации вечно откручиваются.

Юра Urkus, смысл есть, но эта смазка будет работать хуже специализированной велосипедной. Однако, если соляра есть, а смазки нормальной нет, и купить негде (а ждать по почте месяц уже нет времени) — решение имеет право на жизнь.

Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель

цепь варю в парафине. ресурса одной проварки хватает на

400 км. по сухой дороге. общий ресурс достигает 3000 км. без существенного износа. немного об этом писал тут:

Ссылки не открываются и не только в этой статье.

Народ, кто-нибудь пользовал «сухие» смазки с тефлоном? Напишите о своем опыте, так ли они хороши, правда ли что грязь почти не липнет?

Halfer, еще нужно привязать к седлу заячью лапку ,в подсидел положить высушеную печень гадюки ,шины накачать азотом со вкусом клубники и тогда износа цепи совсем не будет!)))))

«проливаю всё трущееся обычной WD-40»
запомните — вд это не смазка.

«Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель»

спасибо, че уж там!

велосипедисты! давайте будем и мы швырять что не нужно нам на дорогу. авось кому-то сгодится.

А вообще — дома перед выездом нужно хоть чуточку инспектировать велосипед. А самая дешевая смазка стоит по цене 1 хотдога. Так что смысла что-то химичить нет.

Все подшипники мажу Литолом-24 или его аналогом Castrol LMX (зеленого цвета). Цепь — веретенкой.

Еще хочу попробовать макать цепь в парафин, или смазывать отработкой из АКПП, коей у меня многа скопилось (потренируюсь сперва на комьютере) )))

Парафин хорошо — не мажет руки…., не липнет к нему грязь, я 1 сезон парафинил, но попал в незначительный дождик, а с утра вся цепь была ржавая и это после 50км парафинирования.

я смазываю только машинным маслом для двигателя (и солидолом довольно редко и только каретки и втулки)

Я пользуясь pedros смазкой,а для цепи shimano и pedros,смазываю всё сам ,так как не вижу в этом ничего сложного и мне нравиться самому ухаживать за велосипедом!)))

А вот есть тросики с тефлоновым покрытием. Их смазывать вроде не надо?

Когда работал дальнобойщиком, все подшипники смазывал «синей» смазкой «Mobil», шприцевал всю машину, ступичные подшипники тоже перевел на эту смазку. Лучше смазки не знаю, летом не плавится и не течет, зимой не замерзает, водой не вымывается. Все подшипники на своем байке сразу перевел на эту смазку и «забыл о смазке». Вопрос только о цепи, но прочитав разные мнения, понял, что просто куплю еще пару цепей и буду перекидывать их по очереди, а чем смазывать-большой роли не играет-это расходники, как в машинах фильтры, свечи, масло: пришло время менять, значит пора покупать и менять.

Юра Urkus, без проблем можно цепь солярой смазывать, но она быстро вымывается, придеться в дальнюю покатушку еще и бутылку соляры брать или у дальняков стрелять )))
Раньше все мазал автомобильной смазкой и маслом, но перешел на велосипедную, благо расход невысокий и например 600гр банки «соплей» от Шимано хватит на 100лет.
Смысл менять смазку в каретке есть.
Автомобильный аналог смазки, мне более всего по душе — ШРУС, из-за наличия в нем антифрикционной присадки — дисульфида молибдена.

Что бы там не говорили, а WD-40 вещь воистину универсальная, но… расход уж больно велик, в итоге уж лучше велосипедную смазку купить.

В вилку можно смело наливать вместо велосипедной — DEXTRON, LTE(зеленая жидкость для гидропневматической активной подвески СИТРОЕНов) и даже обычное гидромасло тип «Р».
Причем LTE неплохо заменяет масло в гидравлических тормозах ��

Цепь смазываю автомобильной трансмиссионкой — хватает примерно на 100 км, если посуху. Остальное — тем, что ближе лежит: графитной смазкой, литолом или 158

Так и не нашел себе велосмазку. Или грязь собирают, из-за чего мытьё цепи керосином — целое приключение. Или держатся плохо. По пыльной дороге цепи хватает на километров 100-120 — то есть на 1-2 поездки максимум. Решил перейти на парафин: цепь остается чистой, мыть ее намного проще и что самое приятное — хватает километров на 400-450!

Yuri, а можно и не мыть совсем. при проварке парафин выдавит из звеньев всю грязь, которая по мере остывания парафина осядет тончайшим слоем на дне. когда этот слой станет существенным, его можно просто срезать. таким образом, экономится время обслуживания цепи. по-сути оно сводится к тому, что бы снять цепь, положить в чеплашку, проварить 20-30 минут, вытащить и подождать пока парафин застынет. по трудозатратам этот процесс проще, чем мойка цепи растворителями, последующая сушка и обработка каждого звена маслом.

мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Гуру расскажите про такого зверя: Finish Line Ceramic Wax Lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wax-lube

Солидарен с автором — зачем заниматься невообразимым колхозом когда есть велосипедная смазка? Один раз купил и пользуйся не один сезон.

rein —
17.03.2015 в 07:45
мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Может для закрытых цепей это и хорошо, но ни как не для открытых.

Что касается цепи, то желание сэкономить, здесь совершенно не при чём. У меня сложилось впечатление, что смазка в аэрозольном баллоне специально предназначена для обмана катальца, чтобы цепь быстрее убилась и пришлось покупать новую, а то и все механизмы заодно… Не утверждаю, что у производителей смазок есть какой-то сговор с производителями запчастей, скорее здесь действует та же схема, что и в медицине: вместо того, чтобы научить тебя реально заботиться о своём здоровье, предлагаются таблетки на все случаи жизни, которые часто дают хоть и временный, но быстрый и заметный эффект. А вот думать о побочных явлениях, вечно спешащему современному городскому жителю, просто некогда. А ещё в интернете публикуются списки дешёвых аналогов дорогих лекарств… Поэтому, литол и солидол, со своей задачей справляются прекрасно. Я уже в первый сезон отказался от спецсмазок, и стал использовать самые простые средства. Вилка у меня самая обычная, пружинно-эластомерная, но и она требует ухода. Прошёв пару тыс. км, я вилку разобрал (простая, как три копейки), почистил и обильно смазал литолом, купленным в магазине автозапчастей. Сразу исчезли, и уже никогда не появлялись стуки, щелчки, скрипы, которые преследовали меня с момента покупки велосипеда. Насыпные подшипники втулок, смазал солидолом. Цепь смазываю солидолом. Тросы всегда сухие, ибо «смазка, отталкивающая пыль», это что-то из области фантастики. Я никого ни на что не агитирую. Знаю, что есть хорошие современные смазки для различных целей. Но надо понимать, что велосипед — это не космический корабль, и даже не автомобиль, а потому, требования к смазочным материалам здесь минимальны, ведь обслуживанием , время от времени, всё равно приходится заниматься, так как не существует механизмов, где качество смазки решает всё. Всё зависит от условий, интенсивности эксплуатации, а также регулярного ухода. Однажды, в веломагазине, являющемся по совместительсву мастерской, механик тщетно пытался настроить чёткость переключения передач на кассете, под пристальным наблюдением хозяина велосипеда. Одного моего взгляда на цепь было достаточно, чтобы определить, что смазки она не видела с момента своего рождения, но сей факт почему-то нисколько не смущал ни владельца, ни механика ))) А моё замечание по этому поводу, вызвало их удивление. Не все знают, что цепь тоже нужно смазывать )))

Цепь — солидолом….. рука-лицо…

Для SimplexKid.
Жаль у меня нет фото цепи и кассеты, когда я их смазывал простым машинным маслом, а иногда даже отработкой.

Во все остальные узлы легко можно автомобильные смазки и масла, но в цепь лучше цепную смазку.

Привет всем после долгого перерыва, потерялся в zello на «болтуне». Вспомнил о вас, т. к. велоувлеченцев там всё же очень мало ��

Уже досмазывал «квадраты» на каретке, что после 200 км шатуны регулярно сами собой откручиваются ��
Материал — масляная отработка, которую нашёл за городом полтора года назад, вы уже знаете ��
Литол закончился — стал просто заливать эту отработку каждый сезон по «кубику» шприца, вообще не разбирая каретку. Благо тонкая игла при проникновении не особо сальник и повреждает — в крайнем случае, нарежу новых сальников из резины от старых камер.
В оба колеса засобачил садовые шланги, вставив один в другой (чтоб они друг в друге не болтались, подобрал по диаметру на рынке, придя туда специально со снятыми покрышкой и ободом). Хотел многослойный газовый шланг вставить — но вспомнил, как рвались и рассыхались эти шланги на водонагревателе, да так, что тряпку из них можно было вытаскивать… Короче, вернулся к старому и забытому — «данлоповским» шинам ��

Вот так, «кулибинские» технологии не стоят на месте.
И ничего не слетает из установленного, не портится. 250 км в новом сезоне (с 5 марта) — всё нормально ��
Такие новости.

Кстати, жду в продаже в своём городе бескамерных шин из цельной резины. Хочется всё же их попробовать. Война с насосом и проколами продолжается… На мои дистанции сильно все эти утяжеления не влияют, колёса и трансмиссию точно этим не сломаешь ��

Странно, что никто не ответил на комментарий ymto про то, в какую сторону откручиваются педали. Вопрос на самом деле не праздный. ПРАВАЯ педаль имеет ПРАВУЮ резьбу и откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЛЕВАЯ педаль, наоборот, имеет ЛЕВУЮ резьбу и откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Когда педали хорошо затянуты, действительно могут возникнуть сомнения. Особенно с учётом того, что шатуны делаются из алюминиевых сплавов и при неправильном приложении силы можно запросто угробить резьбу. Поэтому крайне желательно перед тем, как вворачивать педали, смазать резьбу на них графитовой смазкой — чтобы не закисли.

Последнее. Очень огорчил комментарий Aalex69. Господа и товарищи, здесь не то место, где принято гнуть пальцы и меряться понтами, Виктор об этом неоднократно писал.

а я откручиваю педали (обе), находясь со стороны звёзд (системы) Крутить можно их обе в привычную сторону ��

Сам за молибденовую смазку для подшипников — летит пылища и вода залетает, а ей пофиг — абразив нейтрализуется и вода вылетает. Друг гоняет как шизанутый и подшипникам во втулках хоть бы хрен когда пыли воз и грязи полно. Цепь смазывается высыхающей тефлоновой смазкой, а грязь смывается из брызгалки с бензином Б-70. Девушка 2-го спеца попросила розовую цепь и я смыл масло, а потом опрыскал из того японского баллончика.

Здравствуйте!) без смазки и обслуживания никак,а мне мой байк нравится и я хочу что бы он служил и служил
В принципе могу все сделать сам,но иногда такая лень берет и везу к механикам))

Смазываю все агрегаты своего велосипеда графитовой смазкой ШРУС-4Ф. Катаю постоянно на работу даже зимой в жуткие морозы. только цепь подвергается смене смазки. Летом смазываю обычным маслом для цепей бензопилы, на зиму зимним авто маслом. ( да цепь самая простая за 2.5 бакса на месном рынке Харькова. откатывает по измерителю цепи по 780-1500 в зависимости от партии) Велик ХВЗ М1540 в стоковой комплектации (гирлянды не в счет апгрейду). Главное литолом-24 смазывать или литиевыми смазками. Запрещено (Фигня какая-то). А зеленки в масло или йода я и сам налью.
В растворителе хорошо видно из чего масло сделано. Все аналоги есть в автомагазинах. нужно правильно читать состав.
Внимательней много велосипедных смазок токсичны, особенно тефлонки все. Вот только об этом ничего не пишут.

Сами себе противоречите… В любом ШРУСЕ есть литий/литиевое мыло. Он вам нравится, мне тоже, но это не графитовая смазка.

Тоже купил себе ШРУС , заложил в каретку в вел жены , купило меня , что она водооталкивающая и товарищ в автомастерской часто ей пользуется хвалит , стоит 45 рублей за тюбик.

Ну а мне понравилось цепь смазывать смазкой VELOTEFLON VT2. Смазываю капельным методом шприцем в каждое звено. И цепь чистая, и хватает на долго. Рубашки смазываю такой штукой: Смазка жидкая Hanseline с графитом, для цепи и тросов. Всё нормально. Каретку не трогаю, так как предпочитаю не убиваемый «квадрат». Втулки на промах, тоже не лезу. Езжу круглый год. Всё пучком! ��

Velokach .смазывпю цепь тем же с графитом , всегда есть в магазине и по доступной цене . В каретку полез , стоковая стояла , смазал , поставил пришлось снять и выкинуть . Чуть затягиваю идёт рывками , чуть ослабляю болтается , ось погнутая , купил касету с промами под квадрат.

Надоело катать на шлангах — слишком уж жёстко, отбивает каждую малейшую неровность, снова вытащил свои старые проколотые камеры, все проверил, заклеил. Было это месяц назад. Можно, в принципе, гонять одну такую камеру хоть лет 10, периодически подклеивая, если где дырочка заховалась — главное, клеить добросовестно и специально предназначенным именно для резины клеем, чтоб не пропускало. «Классическое автомобильное» давление в две атмосферы стравливает за две недели приблизительно на 40% — но есть старый «москвичовский» насос, подкачать — считанные секунды. Буду гонять, пока на камерах живого места не останется ��

А по поводу смазки… Отработку от моторного масла продолжаю лить повсюду — даже в заднее колесо. Его даже разбирать не надо: налил «кубик» в щель, накапал, крутя при этом колесо наклоненного на бок велосипеда — и порядок. Смазка вообще занимает считанные минуты. Конечно, сейчас на жаре она быстро испаряется — как и всякий нефтепродукт, имеющий свою температуру испарения. Ничего не счищаю ниоткуда, просто заливаю — главное, чтоб скользило ��

WD-40 для прочистки и правда хорошо. А вот как смазка для цепи… не знаю. Оно конечно содержит 15% какого то минерального масла, но какого? Остальной состав там в основном уайтспирит. А на официальном сайте его позиционируют как очиститель, антикоррозионное и водоотталкивающее средство.

Среди вариантов использования есть «Cleans bike chains», «Removes mud and debris from mountain bike gears and chains», «Degreases bicycle chains» но ни слова о lubricates. Для переключателей, звёздочек, тросиков, даже для вилок есть, а для цепи нет.

Кстати, там же вычитал мысль — ВД можно использовать чтобы поменьше липла на раму грязь. Надо спереди снизу на раме и на перьях опробовать, там вечно залежи грязи собираются, может и правда работает?

И ещё вариант когда спешишь и некогда ждать пока цепь высохнет после мойки — можно остатки воды тоже ВД-шкой с цепи сгонять.

А о себе — поверхностное основательно чищу и смазываю сам примерно через 50-150 км зависимо от того как и где катался, ну и слегка подчищаю периодически под настроение. А для разборки мастерам даю. Не потому что сам не осилю. Просто дома нет подходящего места и 4-летний любопытный пацан тут же всё растащит и «отрегулирует» по своему �� и заодно смажет всё до чего дотянется.

Смазки использую велосипедные. Не так уж это дорого как сразу кажется. И удобные тюбики чтобы слегка прочиститься и смазаться где нибудь на улице. На выходных бывает где то в лесу найду спокойное место, сяду на пенёчке перекусить, отдохнуть, заодно и прочищаю немного. Совмещаю полезное с приятным. Ещё часто когда приезжаю с работы во дворе на лавочке отдыхаю и чищусь — просто приятно после рабочего дня провести полчасика за спокойным занятием, особенно приятен результат.

Раньше воспринимал этот процесс как нечто долгое и сложное. Теперь понял, что если делать чистку регулярно — это совсем несложно и занимает немного времени. А долго и сложно это когда уже вылизываешь всё до блеска, но это ведь гораздо реже надо, когда всё не загажено до 3 мм слоёв пластилина, ведь правда?

Олег —
10.08.2015 в 20:48

«…купил касету с промами под квадрат.»
Привет, тёзка! �� У тебя что, стояла насыпная каретка? У меня изначально кассета под квадрат, или как принято называть — картридж. Предпочитаю Shimano UN55. Shimano UN26 тоже хорошая надёжная каретка, и к тому же дешевле почти в 2 раза, но могу себе позволить Shimano UN55.
На счёт графитовой смазки всё верно. Цепь на ней тоже хорошо работает. А в рубашках вообще шикарно. Тросы скользят легко, в связи с чем переключатели работают как часы, и настраиваются легче.

Спасибо автору за статью!
Начал с затормаживанием ходить тросик заднего тормоза, задумался о его смазке. Сейчас выбираю саму смазку.
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее: как смазать тросики? Никогда этим не занимался.
Спасибо!

Добавил небольшой видео-обзор о проварке велосипедной цепи в парафине:

Все перебираю сам. Раз в сезон — втулки, рулевую и вилку.

Цепь регулярно промываю в воде с мылом (обычно после грязевых покатушек или, наоборот, когда она совсем сухая, без смазки), быстро вытираю и сушу (тепловентилятором). Смазываю ее Weldtite TF2 Extreme Wet (шприцом, по капле) — она лучше, чем Weldtite TF2 Performance. Одно время смазывал веретенкой (индустриальное масло И-20) — тоже ничего. Периодически снимаю и чищу ролики заднего переключателя, после чего капаю в каждый по капле масла для цепи.

В вилку (RockShox XC28) заливаю масло LHM+ (для ситроеновской трансмиссии, как уже писали выше). Его же заливаю в гидравлические тормоза (Shimano BR-M395) — работают на морозе. Ноги вилки регулярно протираю и капаю силиконовое масло. Зимой их также можно смазывать смазкой SILICOT (с фторопластом).

Во втулки и рулевую закладываю Weldtite TF2 Bike Grease (with teflon) — красная такая. Собираюсь попробовать металлоплакирующую смазку МС1000.
Тросики переключения передач не смазывал. Хочу попробовать, т.к. на моем велосипеде цельные рубашки (тросик лежит полностью в рубашке от манетки до переключателя).

Прошлой осенью пришлось перебирать т.н. «орех», потому что при понижении температуры «собачки» в нем стали хуже цеплять. Шарики смазал графитной смазкой, а барабан изнутри — веретенкой.

Виктор, спасибо за интересные статьи!

Я цепь смазываю спреем Loctite LB 8040.Долго держится,плохо вымывается водой,грязь не липнет!

Всем привет! Думаю взять для подшипников смазку МС-1000. Характеристики и цена вроде норм. Что скажете?

Насчет «в какую сторону откручиваются педали».
Кому сложно запоминать у какой педали какая резьба есть простое правило:
Педаль откручивается в сторону противоположной движению. На педаль смотрим с соответствующей
стороны: на правую справа, на левую слева.

Посоветуйте, пожалуйста, смазку для вилки, а то в статье сказано только, что она должна быть силиконовая, но хотелось бы марку. Спасибо.

Есть мнение что смазки с литиевым загустителем (Литол, Шрус и т.д.) вредны для алюминия.

Да, Литол действительно вреден для алюминия, но только в присутствии воды вот пример проведенного опыта:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Сам смазываю все подшипники смазкой Литол 24, после каждого сезона, то есть весной перед летним сезоном и осенью перед зимним.

Трещотку проливаю обычным машинным маслом типа веретенного И-20, пока не выйдет весь песок из механизма и не исчезнет сильное трещание, после как стекут остатки масла изнутри обычно сразу ставил, но в этом году летом забил щели тем самым Литол 24 и песка внутри не было.

Цепь отмываю мылом и щеткой, как высохнет проливаю каждое звено машинным маслом. После установки цепи на место стираю излишки масла тряпкой и этой же тряпкой наношу небольшое количество Литола. Цепь после стоянки каждый день на улице. После того как протер, не заметил следов ржавчины, но количество грязи на цепи конечно большое.

А в рубашки с тросиком обычно (в зависимости от длинны) каплю машинного масла добавляю, обычно помогает особенно для длинных тросов, но эффект не на долго, а грязи в рубашке никогда не замечал, только ржавчина на тросах возле подножки.

Пробовал раньше использовать графитную смазку, купленную в веломагазине, марку не помню, но достаточно дорогая по сравнению с Литолом, положительных качеств не увидел в подшипниках, скорее требуется большая сила, так как она более вязкая чем Литол.

После статьи, теперь думаю что пора смазать и вилку.

http://usa-onlineprednisone.net/ — usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/

Тросики смазываю трансмиссионкой Mobil, а чтобы грязь не попадала внутрь и не коксовалась там с этим маслом, с каждой стороны рубашки насаживаю на тросик пятачки из плотной ткани по диаметру чуть больше посадочного места и в это самое место все и заталкиваю. Потом на каждый пятачрк капаю по капле этого же масла, чтоб ткань пропиталась. Получаются довольно неплохие пыльники, и масло уже равотает как бы в закрытом механизме поэтому не сохнет. Вроде просто все и работает…

Вы так пишете и, наверно, даже мысли не допускаете о том, что проблема даже не в цене: специальных велосипедных смазок может просто не быть. Я объездил весь город, обзвонил магазины в других городах Беларуси, и они не продают велосипедных смазок. Даже по запредельной цене, думаю, я бы их купил.
А теперь что я использую:
— для всех подшипников подойдёт любая смазка, например, тот же литол. Хочу ещё попробовать 128М, она с добавлением молибдена, но не нашёл пока её в медкой фасовке. Подшипники ведь стальные, поэтому не надо опасаться, что литол навредит алюминиевому корпусу втулки: он до него просто не достанет (если, конечно, не наложить в подшипник слишком много смазки)
— на цепь лью силиконовое масло. Не из спрея, а просто есть такое жидкое. Мазать надо часто, хочу перейти на парафин, но, опять же, у нас в аптеках нет косметического парафина, который так рекомендуют на ютубах.
— с вилкой сложный вопрос, потому что алюминий. Сейчас смазана техническим вазелином, но мне не нравится — немного заедает. Не критично, но неприятно. По составу и свойствам замечательно подходит пушечное сало, но у него диапазон температур -50

+50С, и продаётся только в большой фасовке. Солидол, вот, не содержит лития и может подойти для смазки вилки. Как вы пользуетесь жидкими смазками? Их же в вилке ни на сколько не хватает… А свою старую стальную ашанвилку я смазал литолом два сезона назад, и она до сих пор работает. Новую алю уже не рискну литолом мазать…

Если вы пишете комментарий, это означает, что у вас есть интернет. А если есть интернет, то какая проблема заказать в онлайн магазине то, чего нет в обычных магазинах?

Для цепи использую Shimano wet lube. Хватает примерно на 100км
Для втулок — Divinol Fett Top 2003 или Castrol LMX. Пробег около 5тис. износа нет.

Заржавели болты?! WD-40 . Даа, в Сибири ваши смазки не прокатят!Цепь мою керосином Тс-1 после чего протираю WD-40.Хватает на 60 км в сухую и на 90 км в мокрую.В сухую погоду лучше с WDшкой не борщить. Налипнет всё что можно. Лучше использовать часов за 6 перед эксплуатацией вело-коня!Влагу отталкивает на ура. Дёшево и сердито,а главное доступно для всех!P/S: кто-то выше писал что брызгает WDшкой всё подряд. Деалю точно так же.

Хочу рассказать о велосипеде моего сына,Стелс 490 Shimano acera переключатели и т д Этому велосипеду 7 лет,его не разу не смазывали не настраивали,не чего не меняли все родное,года 4 назад я намазал солидол на цепь как в советские времена и все.Этот велик как только не убивали,что только не делали с ним,единственное на что сын жаловался что нет нет цепь у него куда то слетало.Все это так и продолжалось бы пока я не купил себе велик,и там мне объяснили что такое Shimano, что раму делают одни, а остальное другие, что нужно смазывать цепь и остальное.Купив у них велик как они говорят хороший,мы с сыном проехали за неделю около 100км у меня вся цепи в дерьме,цепь падает через большую звезду,и скорость плохо переключается,а стелс работает как автомат Калашникова.

А говоришь отошел от вело фетешизма

«Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.» — зато все советы покупай шимано 500-1000к рублей за несчастных 50гр

Добрый день,
Напишите название масла для рубашек. К сожалению ссылка не действительна уже.

«Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.»
Вообще-то это в инструкциях к вилкам указано. У моей дт свисс, например, сказано, что перед каждым выездом нужно переворачивать.

И вы перед каждым выездом переворачиваете? ��

«Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.» — купил. И ведь знал же когда покупал, что медные смазки нельзя использовать с алюминием! А у меня шатуны алюминиевые! ��

Подскажите, нужно ли и если да, то чем смазывать оси при установке колес в раму и вилку?

То что внутри велосипеда подшипники, педальный вал, даже руль внутри, и прочее смазать густой смазать густой смазкой, например солидол, чтоб нагод хватило, прям жирно чтоб до усрачки, ну и закрутить всё дело, я каждый день смазываю верхние детали, пробовал бытовоё машинное масло,для швейных машин,капал на цепь, на фтулки сзади и спереди, где вращающийся механизмы, смазывает пи…то скольжение хорошее, долго держит масло,но сильно грязнит, очень, приходится каждый день, протирать грязь, авто смазка,с фикс прайса 77р, нормальное, быстро высыхает, скольжение чуть низковатое, не грязнит, ну на каждый день подойдёт.

Мой дед отдаёт предпочтение салидолу. И это касается всего: цепь, каретка и т.д. Что думаете по этому поводу?

Как облегчить ход детского велосипеда

В погоне за наименьшей ценой производства и наибольшей выручкой многие производители пренебрегают некоторыми операциями. Например, устранением перетягов втулок, каретки, цепи (когда колесо при раскручивании делает один оборот, а чтобы прокрутить педали, нужно приложить немалые усилия). И если на велосипедах для взрослых настройки втулок ещё приемлемы, то на детских велосипедах всё весьма печально.

Хорошо покупать велосипед в специализированном магазине – там, скорее всего, все недочёты будут устранены. А если вы купили велосипед в интернете, «спорттоварах», на рынке или в гипермаркете, то вам необходимо произвести определённый объём работ до того, как вы посадите на велосипед своего ребёнка. Помните, что ребёнок всё воспринимает на уровне ощущений и эмоций, и если велосипед легко катится, а у него получается ехать, то счастью не будет предела и он будет искать поводы ещё и ещё кататься на велосипеде. В противном случае велосипед рискует после двух – трёх выездов превратиться в стойку для хранения одежды.

Если на велосипеде всё легко вращается, то вам крупно повезло, но мы рассмотрим худший вариант, когда вообще ничего толком не крутится.

1. Набор инструментов

1. Конусные ключи на 13/14 и 15/16 мм (есть конусные ключи, имеющие все эти размеры в одном).

2. Гаечные ключи на 10, 14, 15, 17 мм (в зависимости от размера контргайки – может быть разной).

3. Разводной ключ с диапазоном до 32 мм (рулевые гайки разных размеров на разных велосипедах).

6. Крестовая отвертка

2. Переднее колесо

Вот так крутится колесо нового велосипеда в нашем случае

Конус переднего колеса в большинстве случаев имеет размер под ключ 13/14 мм, поэтому возьмите его и гаечный ключ на 17 мм (на детских велосипедах контргайка может быть размером 15 мм).

Удерживая конус, раскрутите контргайку

Удерживая конус, захватите контргайку с другой стороны колеса гаечным ключом, слегка ослабьте конус

Вновь захватите гаечным ключом открученную контргайку и закрутите её, всё ещё удерживая конус втулки. Если колесо всё ещё крутится тяжело, повторите процедуру.

!Важно. Нужно выбрать момент, когда колесо крутится легко, перетяг устранён, но и люфт не образовался.

В случае если образовался люфт, возьмите ещё один гаечный ключ на 17 мм и затяните контргайки с обеих сторон с небольшим усилием.

!Не перестарайтесь! Если вы перетянете контргайки вместе с конусами, есть риск выдавить чашки втулки или оставить на них заметные следы, мешающие вращению.

После доработки колесо крутится уже дольше и легче

3. Заднее колесо

Порядок действий такой же, как и с передним колесом с небольшими поправками

1. Конусный ключ в большинстве случаев размером 15/16 мм (в некоторых случаях бывает 17 и 19 мм).

2. При устранении перетяга на задней втулке с ножным тормозом ослаблять конус нужно только с правой стороны (где установлена звезда).

3. При устранении перетяга на задней втулке скоростного велосипеда ослаблять конус удобнее будет с левой стороны, потому что не придётся снимать блок звёзд (при наличии дискового тормоза, особенно стандарта CenterLock, данная рекомендация не действует).

4. Каретка

1. Большинство кареток на детских велосипедах разборные, имеющие 2 чашки (одну со стопорным кольцом), вал под квадрат или клинья, 2 подшипника.

2. Каретки могут быть также с конструкцией BMX-велосипедов с подшипниками большого диаметра. Если у вас такая, то просто ослабьте контргайку на 36 с левой стороны и подрегулируйте усилие затяжки. Резьба левая!

3. Картриджные каретки являются огромной редкостью, но если на велосипеде вашего ребёнка картридж, вам не нужно доводить до ума каретку.

С помощью зубила и молотка раскручиваем стопорное кольцо (резьба правая, поэтому раскручиваем в левую сторону)

Уперевшись в паз чашки зубилом, слегка раскручиваем чашку слабыми ударами молотка. Покрутив педали и убедившись, что вал каретки крутится легко, без ощущения «ступенчатого» вращения, затяните контргайку

!Не перестарайтесь. Если образовался люфт, подтяните чашку. Иначе подшипник разобьётся гораздо быстрее, а также может оставить выработку на валу и чашках каретки.

5. Цепь

С цепью проблема следующая: заднее колесо просто прикручено к раме с максимальным натягом цепи, из-за этого образуется огромное сопротивление при вращении педалей.

На видео цепь сильно перетянута, так быть не должно

Ослабьте гайки на 17 мм, которыми крепится колесо к раме

Открутите болт с гайкой, которые крепят тормозной рычаг к раме

1. Выставьте колесо таким образом, чтобы цепь не была перетянута.

2. Поочерёдно и равномерно затягивайте гайки с обеих сторон.

3. В итоге после затяжки гаек при нажатии на цепь она должна поддаться примерно на 1 см

!Звёзды могут быть далеки от идеала, имея значительный овал, из-за которого в одном месте цепь перетянута, в другом ослаблена, в третьем нормально натянута. Выберите такой момент, чтобы цепь была не перетянута, но и не спадала со звёзд при варащении педалей .

6. Рулевая колонка

Речь о резьбовой рулевой колонке, которые чаще всего встречаются на детских велосипедах.

1. Достаньте руль, ослабив болт на 12/13 мм (может быть головка под шестигранник).

2. Разводным ключом раскрутите контргайку (может быть размером от 28 до 32 мм).

3. Либо также ключом, либо рукой выберите такой момент, когда руль свободно вращается и не имеет люфта.

4. Затяните контргайку.

7. Педали

С педалями настоящая лотерея, причём на дешёвых детских велосипедах в них могут быть ужасные подшипники скольжения. Соответственно, они почти не крутятся. Выход один – выбрасывать их и покупать новые.

Если в педалях подшипники качения, а они всё равно плохо крутятся, то в помощь вам наша статья «Как устранить люфт педали». Из неё вы поймёте, как разобрать педаль и что нужно сделать не только для устранения люфта, но и перетяга.

8. Замена смазки

Помимо устранения перетягов на детских велосипедах, очень важным является замена смазки в задней втулке. Конструктивно задняя втулка с ножным тормозом итак далека от идеала в плане лёгкости вращения, а если производитель её перетянул, да ещё и пожалел для неё хорошей смазки (что почти всегда и происходит), то никакого удовольствия от катания получено не будет.

Поэтому мы сделали статью, ознакомившись с которой, при наличии двух ключей, отвёртки и смазки, вы сможете перебрать втулку, поменять смазку и подарить ребёнку огромную радость от лёгкости катания на велосипеде.