Dt 103 схема как подключить пищалку

5

Dt 103 схема как подключить пищалку

Высокочастотные динамики (они же твиттеры, они же пищалки) служат для воспроизведения звуковых волн высокой частоты. Отсюда и название — пищалки. Это динамики маленького диаметра, располагают их на передних стойках в салоне автомобиля, то есть направлены они прямо на слушателя. Все это в совокупности дает аудиосистеме машины детальность звука.

Высокочастотные динамики (далее вч динамики) — прибор хрупкий, поэтому при неправильном подключении вы не только не добьётесь совершенного звучания, но и испортите динамик. Отсюда возникает вопрос: «Как подключить твиттеры?»

Выбор места установки

Задача правильной установки твиттера (дословный перевод с англ. — щебетание) — направить высокочастотный звук «прямо в уши». При этом вариантов расположения их в салоне может быть множество.

1. Установить на внутренние углы зеркал. Они не будут мешаться и хорошо впишутся в интерьер.
2. С помощью двухстороннего скотча (а в большинстве своем на пищалках он уже есть) поместить вч динамики в любом удобном месте на приборной панели или стойке. Вариант прост и удобен.
3. Изготовить для твиттеров специальные подиумы. Это самый сложный вариант из предложенных и подойдет он для людей, умеющих делать что-либо своими руками.

Идеальное место для установки тветтеров

Для создания качественного аудио в машине важно правильно направить пищалки на слушателя. Просто расположить динамики в хаотичном порядке — плохой вариант. А хороших существует два:

1. Оба динамика направлены на слушателя. Правая и левая пищалки смотрят на водителя.
2. Расположение твиттеров крест на крест. Правая пищалка направлена на левое сиденье, а левая — на правое.

Определиться с правильным направлением звуковых волн можно с помощью небольшого эксперимента. Одну неделю ездить с твиттерами, направленными на водителя, а другую — с перекрестным звучанием. По истечении двух недель сделать вывод, какое расположение вч динамиков лучше.

Подключение к аудиосистеме

После того, как будет определено место расположения пищалки, в обшивке под ней нужно сделать небольшое отверстие под провода. Подключенные к аудиосистеме провода от пищалок и других колонок также следует спрятать под пластиком салона. Для этого придется его аккуратно разобрать, протестировать автозвук, а затем собрать в обратном порядке обшивку салона. Нужные для такой работы инструменты: отвертки фигурная и плоская (а лучше всего специальные пластмассовые лопатки для снятия обшивки салона), бокорезы, провода, термоусадки или изолента (если есть паяльник, то воспользоваться им будет не лишним) двухсторонний скотч и фонарик.

От магнитолы идут звуковые волны в диапазоне от 5 Гц до 25 000 кГц. Пищалки обладают маленькой инерцией и способны воспринимать звук от 2 000 Гц. Волны низкой частоты для них губительны, а также попадая в «эфир», значительно портят звук. Поэтому подсоединить к магнитоле напрямую вч динамики будет большой ошибкой.

Для того, чтобы отфильтровать низкочастотные волны, можно развести провода твиттера через кроссовер. Он идет в комплекте с компонентной акустикой, либо приобретается отдельно.

Как подключить твиттеры без кроссовера?

На многих пищалках есть встроенные конденсаторы, которые препятствуют прохождению через динамик низких частот. Но бывает, что конденсатора нет.

Чтобы понять, есть он или нет, нужно обратить внимание на внешний вид твиттера. Конденсатор может быть:

• в виде коробочки, которая отдельно подключается к телу пищалки;
• установлен на одном из двух проводов, идущих от твиттера;
• расположен в корпусе вч динамика (его будет сквозь корпус динамика).

Если конденсатора в комплекте с пищалкой не предусмотрено, то его придется приобрести в любом магазине радиотехники и электроники.

Чтобы врезать конденсатор в проводку высокочастотного динамика нужно определиться с сопротивлением в сети и выбрать нужный срез частот (от какой частоты начнет принимать волну прибор).

В зависимости от сделанного среза твиттер буде звучать по-разному. Чем выше фильтрованные частоты, тем больше оборотов будет выдавать пищалка, тем детальнее будет ее звук. Рекомендуемый срез для двухполосной акустической системы — от 2000 — 4500 Гц, для других звуковых систем — от 3 000 Гц — 4000 Гц.

Пищалку подключают плюсом к плюсу и минусом к минусу основного динамика, конденсатор врезается в «плюсовой» провод. Соединять провода следует строго по схеме, иначе есть риск загубить хрупкий прибор. К каждому твиттеру прилагается такая схема подключения.

Правильное подключение пищалки в автомобиле обеспечит вам качественное красивое звучание. Приятного прослушивания!

Как подключить пищалки к колонкам

Современные модели акустических систем обладают хорошими показателями звучания и качества воспроизведения аудиофайлов. Их работы вполне достаточно для обеспечения прослушивания любимых песен. Однако, прогресс не стоит на месте, и с каждым годом в мире высоких технологий появляются новые разработки, позволяющие добиться лучших результатов и параметров системы для создания приятного и насыщенного звучания.

Если вам достаточно набора функций при покупке модели стандартной комплектации, можете выбрать популярную фирму, подобрать идеальное соотношение цены и качества и приобрести продукцию. При желании получить максимум от техники рекомендуется купить дополнительное оборудование. В нашей статье мы поговорим об одном из вариантов повышения характеристик звука с помощью использования пищалок.

Что такое пищалки или твиттер

Если вы до этого не пользовались колонками или обходились классическими версиями, то, скорее всего, вам неизвестно оборудование под названием твиттер. Прежде чем покупать его и производить установку, следует разобраться с основным предназначением, преимуществами при прослушивании музыки и особенностями функционирования данной системы.

Из самого названия понятно, что техника при работе воспроизводит характерные звуки определённой частоты, похожие на пищание. Это достигается за счёт включения в работу звуковых колебаний высоких частот. Поскольку стандартные модели имеют широкий диапазон используемых частот, они делают музыку однотонной и ненасыщенной для восприятия. Поэтому были разработаны специальные вариации, с помощью которых можно сделать акцент на высокочастотные звуки, обеспечивающие объёмность и выразительность аудиозаписям.

Твиттер представляет собой колонки небольших размеров, которые устанавливаются совместно с основной акустической системой с целью улучшения параметров и характеристик проигрываемых аудиозаписей.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от ваших предпочтений вы можете установить желаемое количество таких устройств. Для сравнения можно попробовать послушать музыку через разные варианты колонок, чтобы выбрать наилучшую конфигурацию звука.

Особенности подключения пищалок

В целом, данное устройство имеет достаточно простой принцип работы, который основывается на воспроизведении звуковых волн в диапазоне высоких частот от 2 до 30 тысяч Герц. При этом выход за пределы данного диапазона может привести к неисправностям. Если при более низких частотах звук просто не будет воспроизводиться, то при больших может привести к поломке и повреждению микросхем.

Поэтому для правильной работы и функционирования системы есть некоторые особенности в её подсоединении. Чтобы избежать возможных проблем необходимо приобрести специальный конденсатор, обеспечивающий проходимость на пищалку только желаемого диапазона звучания.

ВАЖНО! В зависимости от модели техники и подаваемых на аппаратуру звуков конденсаторы могут различаться. Лучше посоветоваться со специалистом и подобрать необходимую деталь, подходящую именно к вашей колонке.

Также немаловажным фактором является расположение пищалок относительно основного оборудования. Для сравнения попробуйте несколько позиций и подберите наиболее удобное расположение. Рекомендуется размещать их ближе, чем основную аппаратуру по отношению к слушателю.

Как подключить пищалки к колонкам

Процесс подключения не займёт у вас много времени и не потребует специальных навыков и умений. Для первого раза советуем воспользоваться пошаговой инструкцией, в которой описана последовательность действий:

1. Подсоедините провода главных колонок акустической системы и проверьте их работу.
2. После этого подключайте твиттер, заранее выбрав место для его установки.
3. Процесс последовательного соединения проводов заключается в постепенном соединении их с основной частью.
4. Подсоедините положительный и отрицательный заряды к соответствующим знакам на пищалке. Плюс должен соединиться с плюсом, а минус с минусом.
5. Конденсатор, ограничивающий поступление низких частот, соединяется с плюсом.

Данный способ является универсальным для любой системы. При желании можно воспользоваться кроссовером, который идёт в комплекте. Если прибора не оказалось, можно приобрести его в магазине или через интернет.

Инструкция как подключить пищалки к авто пошагово

Каждый автомобилист хочет, чтобы в машине было комфортно и удобно. Один из элементов комфорта, с которым приятнее находиться в авто – музыка. Поэтому автовладельцы пытаются всячески улучшить аудиосистему и устанавливают разнообразное дополнительное оборудование. Один из элементов, помогающих улучшить звук – колонки и качественная аудиосистема. Среди многообразия систем, есть динамики, называемые твитерами или пищалками, которые устанавливаются в дополнение акустики или отдельно. Но как правильно установить колонки, и куда подключать это оборудование знает не каждый автовладелец.

Твитер-пищалка в авто

Предназначение

Главной целью установки пищалок является воспроизведение высоких частот. Представляют собой небольшие колонки, которые устанавливаются в передней и задней части авто (или в одной из них), в зависимости от аудиосистемы. Для максимального эффекта используются в составе многокомпонентных аудиосистем, но можно найти в розничной продаже (например, от фирмы Пионер). К плюсам динамиков относят лёгкость в установке — правильно подключить пищалки может каждый автовладелец.

Колонки для лучшего звучания

При монтаже в акустические системы автомобилисты устанавливают твитеры через кроссовер – это устройство, обеспечивающее рабочие диапазоны для колонок. Он разделяет частоты при работе с многокомпонентной аудиосистемой. Это позволяет добиться максимального эффекта от системы и обеспечить высококачественное качество звука в машине.

Схема подключения через кроссовер

Подключить пищалки к кроссоверу достаточно просто, и для этого, нужно только ознакомиться с инструкцией аудиосистемы. Но бывают случаи, когда подключить пищалки в авто необходимо напрямую к магнитоле.

Подключение твитеров к магнитоле

Внимание: установка твитеров без кроссовера или других фильтров может повлиять на качество звучания! С магнитолы сигнал выходит одинаковый, и распределяться по частотам не будет. Так подключать динамики не рекомендуется, но возможно.

Допускается подключить пищалки к колонкам, которые уже установлены. Для этого потребуется фильтр 1-го порядка (конденсатор). Ёмкость будет зависеть от установленных динамиков и в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

Требования перед подключением

Чтобы правильно установить твитеры в автомобиль, перед монтажом требуется выполнить ряд действий:

• Выбрать места, куда будут устанавливаться динамики. Из-за размеров их чаще всего устанавливают в двери, по краям торпеды или на стойках лобового стекла. Большей популярностью пользуется установка в дверях из-за возможности установки акустического подиума.
• Измерить размер колонок, и перенести размеры на место установки. Если для установки на торпеду хватит двухстороннего скотча, то для установки колонок в двери потребуется точность и новые отверстия.

• Подобрать провода. Иногда это не требуется, и в комплекте идут кабели с подходящим поперечным сечением (оптимально подходящее – 1.5-4мм 2 ), но в большинстве случаев, в комплекте с акустикой идут провода, непригодные для стабильной работы дополнительных колонок (0.25-0.5мм 2 ). Если не подобрать новые кабели – это может грозить не только плохим звучанием и искажением звука, но и коротким замыканием в будущем. При установке рекомендуется использовать медные провода.
• Требуется сделать шумоизоляцию дверей (если они выбраны для установки). Это делается для повышения качества звучания колонок. Снятие обшивки и другие действия необходимо производить максимально осторожно, чтобы ничего не повредить.

Инструменты

Чтобы подключить пищалки к магнитоле или к кроссоверу потребуются:

• кабель;
• гофра;
• измерительное устройство (мультиметр);
• изоляция;
• дрель;
• отвёртки;
• кусачки;
• прокладочные кольца.

Установка и подключение

Чтобы выполнить монтаж, и установить колонки требуется сделать следующее (примером взята установка в дверях):

1. После снятия обшивки с дверей в месте, где будет устанавливаться колонка, проделывается отверстие соответствующего диаметра.
2. Далее необходимо проложить провода. Если отверстия для них отсутствуют – их необходимо сделать самостоятельно, используя дрель. Требуется исключить контакт кабеля с металлическими частями автомобиля (для этого необходимо использовать гофру или прокладочные кольца). В большинстве случаев провода укладываются параллельно штатной проводке – это позволяет избежать проблем в будущем и добиться максимальной безопасности. В дверях необходимо укладывать провода так, чтобы при открытии и закрытии двери кабель проворачивался, а не изгибался. После проведения проводов требуется провести проверку мультиметром на наличие коротких замыканий (измерить сопротивление, которое должно составлять 3-4 Ом).
3. Динамик крепится к обшивке на двухсторонний скотч.
4. Выполнив все вышеописанные действия, требуется правильно подключить колонки к системе. Необходимо помнить, что возможны разные способы подключения, но рекомендуется подключать колонки к кроссоверу или фильтру частот для того, чтобы достичь лучшего звучания. Ещё один рекомендуемый способ – подключение через усилитель. Потребуется протянуть провода от него до пищалок. Подключение необходимо осуществлять только по схемам подключения (в зависимости от способа) и не отклоняться от них.
5. Требуется проверить работу оборудования и провести его настройку. Если всё сделано правильно – устройства будут работать нормально.
6. Установить разобранные детали на место и закрепить.

Внимание: при установке необходимо маркировать провода, чтобы в них не запутаться, грамотно изолировать все контакты и брать кабель с небольшим запасом!

Итог: установить твитеры в автомобиль не сложно и это может сделать любой автовладелец. Но если соответствующего опыта нет, а изучать самостоятельную установку не хватает времени или есть сомнения в успехе – лучше обратиться к специалистам или в автосервис.

CEM DT-103 инструкция по эксплуатации онлайн — страница 9

Инструкция CEM DT-103 для устройства мультиметр содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 303.92 kB. Состоит из 10 стр.

Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

Карманный Цифровой Мультиметр — инструкция по эксплуатации

7-5. Диодный тест
• Поставьте переключатель в положение для проведения диодного теста
• Подсоедините красный щуп к аноду тестируемого диода, а черный щуп — к
катоду.
• Уровень падения напряжения отобразится на дисплее. Если диоды
подключены с обратной полярностью, то на дисплее отобразится значок «I».

7-6. Проверка на обрыв цепи
• Поставьте переключатель в режим подачи звукового сигнала.
• Подсоедините щуп к проверяемой цепи или к кондуктору.
О наличие разрыва можно судить по проявлению звукового сигнала.
• Звуковой сигнал проявится в том случае, если сопротивление в
проверяемой цепи меньше, чем 50 Ом.

7-7. Бесконтактное измерение напряжения
Функция бесконтактного измерения напряжения работает в любой позиции
переключателя.
• Проверьте прибор на наличие подключенных цепей под напряжением.
• Поднесите верхнюю часть прибора как можно ближе к источнику
электрического напряжения, как показано на рисунке.
• Если цепь находится под напряжением, то включится красная подсветка на
ЖК дисплее и произойдёт подача вибросигнала.

7-8. Проверка источника питания
• Вставьте штекер типа «банан» от чёрного щупа в отрицательное
гнездо с маркировкой COM и штекер типа «банан» от красного щупа в
положительное гнездо с маркировкой V.
• Выберите режим 9V BAT, используя переключатель.
Подсоедините красный щуп к клемме + 9V батареи и чёрной щуп к клемме
– 9V батареи.
• Считайте показания напряжения на дисплее.

Как встроить пищалку в стрелочный тестер

разбирал много таких тестеров. есть два типа тестеров с пищалкой.

1- как на схеме 838 с пишалкой собранной на lm386. пищит сразу же как только замкнуло контакты. подозреваю, что пищалка включается только в том случае, когда переключатель в положении прозвонки и он замкнул контакты подачи питания на пищалку и контакты при замыкании которых пищалка начинает пищать. иначе никак. если эти контакты постоянно будут подключены к клеймам V,O,Ma (красный провод) и GND(чёрный провод) то при измерении напряжения, это самое напряжение пойдёт на LMку и спалит её к хренам.

2-без lm386, даже посадочного места под неё изначально не предусмотрено. пищит с задержкой в пол секунды, очень не удобно когда прозваниваешь много мелких проводов (к примеру шлейф). пищалка организованна судя по всему программно в самом контроллере. но это не говорит, что там нет таких же контактных групп которые размыкаются и замыкаются при положении прозвонки. тут надо смотреть, и тщательно разбираться какой контакт куда пошёл в каком положении.

Можно конечно сесть, разрисовать печатку на листке бумаги, разобраться, найти эти контакты. но блин.. я бы даже за 1000р не стал бы этим мается. проще купить прибор по лучше. ну или собрать отдельный пробник прозвонку. я пару месяцев назад убирался и выкинул штук 8 этих тестеров. накопилось когда занимался ремонтом. где-то сигмент не работал, приходилось прижимать, где-то дисплей битый и т.д. они стоят у нас 120р.

Доработка мультиметра dt 830b пищалка

При использовании мультиметра часто возникает необходимость проводить измерения в плохоосвещённых местах.

Примером может быть поиск неисправности в электрооборудовании автомобиля или в помещении, где по техническим причинам нет искусственного освещения. Список таких ситуаций может быть очень велик.

Конечно, в таких случаях нужно иметь под рукой фонарик, но зачастую бывает так, что как раз его-то под рукой и нет.

А что всегда под рукой у электронщика, радиомеханика, электрика? Да! Правильно, – мультиметр!

В связи с этим и была произведена доработка (так называемый upgrade – апгрейд) цифрового мультиметра DT-830B. В мультиметр был встроен светодиод белого свечения и микрокнопка, при нажатии на которую, светодиод начинает светиться. Данная доработка проста и её может выполнить начинающий радиолюбитель.

Самое замечательное в том, что для этого понадобится минимум деталей – белый светодиод на 3 вольта и любая подходящая микрокнопка. Дополнительный источник питания не понадобится, так как он уже есть в мультиметре.

Подготовка к апгрейду

Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения такого параметра биполярных транзисторов, как коэффициент усиления – hFE (по-русски h_21Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы.

Вот она то нам и нужна.

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке P-N-P (для транзисторов структуры P-N-P) в разъём E (эмиттер), а вывод катода в разъём С (коллектор) той же секции P-N-P, то светодиод засветится. Вот и примитивный фонарик!

Светодиод будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда мультиметр будет выключен.

Данную особенность цифровых мультиметров можно использовать и при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой – катод очень просто, анодный вывод более длинный, чем у катода.

Доработка цифрового мультиметра DT-830B свелась к тому, что на печатной плате была установлена кнопка. В корпусе прибора было проделано отверстие для микрокнопки.

Светодиод припаивается двумя проводами к выводам колодки измерения параметра hFE так, чтобы анодный вывод был припаян к контакту E (эмиттер) разъёма, а катодный к С (коллектор). Выводы колодки hFE должны относиться к секции P-N-P.

В разрыв одного из проводов, соединяющих светодиод и колодку, впаиваем подходящую микрокнопку, можно с фиксацией, можно и без – кому как нравится.

Кнопку, светодиод и провода закрепляем термоклеем или любым другим способом.

Схема соединений должна соответствовать принципиальной схеме.

Получиться должно что-то вроде этого.

Недостатком такого усовершенствования можно считать только то, что при частом использовании фонарика 9-ти вольтовая батарея питания мультиметра быстро садится. Вообще лучше применять перезаряжаемый 9V аккумулятор, так как стандартные батарейки, применяемые для питания мультиметров, имеют малую ёмкость.

Данную доработку можно применять ко всем цифровым мультиметрам с колодкой измерения параметра hFE.

Светодиодный фонарик в мультиметре

При использовании мультиметра часто возникает необходимость проводить измерения в плохоосвещённых местах.

Примером может быть поиск неисправности в электрооборудовании автомобиля или в помещении, где по техническим причинам нет искусственного освещения. Список таких ситуаций может быть очень велик.

Конечно, в таких случаях нужно иметь под рукой фонарик, но зачастую бывает так, что как раз его-то под рукой и нет.

А что всегда под рукой у электронщика, радиомеханика, электрика? Да! Правильно, – мультиметр!

В связи с этим и была произведена доработка (так называемый upgrade – апгрейд) цифрового мультиметра DT-830B. В мультиметр был встроен светодиод белого свечения и микрокнопка, при нажатии на которую, светодиод начинает светиться. Данная доработка проста и её может выполнить начинающий радиолюбитель.

Самое замечательное в том, что для этого понадобится минимум деталей – белый светодиод на 3 вольта и любая подходящая микрокнопка. Дополнительный источник питания не понадобится, так как он уже есть в мультиметре.

Подготовка к апгрейду

Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения такого параметра биполярных транзисторов, как коэффициент усиления – hFE (по-русски h_21Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы.

Вот она то нам и нужна.

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке P-N-P (для транзисторов структуры P-N-P) в разъём E (эмиттер), а вывод катода в разъём С (коллектор) той же секции P-N-P, то светодиод засветится. Вот и примитивный фонарик!

Светодиод будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда мультиметр будет выключен.

Данную особенность цифровых мультиметров можно использовать и при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой – катод очень просто, анодный вывод более длинный, чем у катода.

Доработка цифрового мультиметра DT-830B свелась к тому, что на печатной плате была установлена кнопка. В корпусе прибора было проделано отверстие для микрокнопки.

Светодиод припаивается двумя проводами к выводам колодки измерения параметра hFE так, чтобы анодный вывод был припаян к контакту E (эмиттер) разъёма, а катодный к С (коллектор). Выводы колодки hFE должны относиться к секции P-N-P.

В разрыв одного из проводов, соединяющих светодиод и колодку, впаиваем подходящую микрокнопку, можно с фиксацией, можно и без – кому как нравится.

Кнопку, светодиод и провода закрепляем термоклеем или любым другим способом.

Схема соединений должна соответствовать принципиальной схеме.

Получиться должно что-то вроде этого.

Недостатком такого усовершенствования можно считать только то, что при частом использовании фонарика 9-ти вольтовая батарея питания мультиметра быстро садится. Вообще лучше применять перезаряжаемый 9V аккумулятор, так как стандартные батарейки, применяемые для питания мультиметров, имеют малую ёмкость.

Данную доработку можно применять ко всем цифровым мультиметрам с колодкой измерения параметра hFE.

Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

заказать в Китае по дешевке силиконовые провода

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром — это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах — изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

2 светодиода последовательно припаянных друг к другу

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров — чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Еще одна инновация для мультиметра — дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Пищащий пробник для проверки проводки

Не так давно у меня возникла необходимость залезть в проводку в машине. С задачей поиска массы или провода под напряжением у меня уже третий год трудился пробничек с двумя светодиодами подключенными в разные стороны

Штука простая как две копейки и надежная как лом. Но в этот раз мне было надо немного больше. Мне была нужна функция прозвонки. И как назло мультиметр, которым я обычно это делал не так давно благополучно сгорел. Посидел, почесал репу и решил про апгрейдить свой старый пробник. Так как я не силен в электронике, то взял самое простое что смог найти в сети

Как показала практика схема действительно проста и не требует какой либо наладки, но содержит довольно редкую деталь. Однопереходный транзистор КТ117. У нас в городе я его найти не смог, поэтому заказал с Ebay десяток 2N6027, его полный импортный аналог. И, собственно, приступил…
Печатку сделал из фольгированного стеклотекстолита, дорожки нарезал дремелем

Припаял детальки, прикинул габариты

Что-то как-то не компактно, да и кнопка как-то не очень подходит. Поэтому обрезал лишнее и заменил кнопку на трехпозиционную

Уже лучше. Среднее положение кнопки — все выключено, крайние включают пищалку либо светодиоды соответственно.
Залил детали и тыльную сторону термоклеем

Поставил батарейку и закрепил ее изолентой, что бы не отвалилась.

Пищит изумительно, лучше отжившего все мультиметра, да и размеры позволят без проблем ей валяться в инструментальном ящике в машине. Но компоновка далеко не идеальна, можно и компактнее. Но это в будущем, а пока некогда. Проводка ждет.

Доработка мультиметра для защиты по току и напряжению

При всём ассортименте цифровых измерителей, наиболее широкой популярностью среди радиолюбителей пользуется именно мультиметр dt-832. Он довольно часто продается на прилавках магазинов, стоит дешево, и он же полностью цифровой!

Я им пользовался уже несколько лет, сейчас он у меня как резервный или для использования там, где не жалко, но вот при очередном измерении резко прокрутив по кругу переключатель до нужного параметра раздался щелчок, что-то посыпалось и переключатель заклинило…

Переключатель не работал как и сам мультиметр, пришлось разбирать – благо прибор разборный и это не так уж и сложно – всего-то требуется открутить два самореза сзади прибора утопленных в корпусе, и поднять аккуратно крышку которая держится помимо саморезов еще и на боковых петельках.

Видим плату, динамики и шарик, который просто болтается по корпусу. Причина сразу понятна – рассыпался от времени переключатель, он состоит из самой ручки на которой установлены контакты и пару шариков с пружинками.

Китайский вариант смазки меня устраивает не очень, так как они применяют тугой вазелин который сохнет и приводит к частым налипаниям грязи, заклиниванию переключателей и вредит поверхности контактов переключателей при такой частой работе.

Применять масло машинное в таком типе переключателя не целесообразно – пластик может повредить, поэтому применил более безвредную силиконовую смазку из баллона.

При сборке в обратной последовательности продул детали выключателя силиконовой смазкой, поставил шарики на пружинки, и теперь переключатель вращать одно удовольствие, все стало работать плавно без каких либо заеданий, заклинов, рывков, и контакт с электрической точки стал хороший, цифры пляшут меньше, переключения по диапазонам измерения мультиметра стало куда точнее.

Вдобавок прибор чистим внутри от пыли, протираем влажными салфетками на спиртовой основе все внутренности и плату с ее компонентами, смотрим и проверяем предохранитель, проверяем батарейку – часто за время он разряжается и при заниженных показаниях может глючить прибор, если нужно поджимаем колодки куда подключаются щупы прибора, а еще лучше сняв плату с ними почистить их ацетоном.

Схема и работа прибора

Рис. 1. Структурная схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескорпусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых припаивается непосредственно на печатную плату.

Рис. 2. Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Рассмотрим схему мультиметра М832 ]Mastech[/anchor] (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мультиметра и гальванически связан с входом СОМ прибора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.

Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет:

Стабильность и точность показаний дисплея зависят от стабильности этого опорного напряжения. Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:

Рассмотрим работу прибора в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1…R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1… 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32.

Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17.

Измерение тока

Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, коммутируемые в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях могут не устанавливаться) и предохранителем F.

Измерение сопротивления

Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная формулой (2). На схеме видно, что один и тот же ток от источника напряжения +LJ протекает через опорный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение UBX и Uon равно соотношению сопротивлений резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов используются R1….R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 [в некоторых дешевых моделях используются обычные резисторы номиналом 1…2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонки

В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводской брак (и такое бывает) и повреждения, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся заводские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50…60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра М832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вывод), а другой щуп мультиметра прикладывать поочередно к остальным выводам дисплея. Если удается получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от перегрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mА, несмотря на наличие предохранителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возможно выгорание сопротивлений R5…R8, причем визуально на сопротивлениях это может никак не проявиться. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор будет завышать показания или показывать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления повреждения происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напряжения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор Сб. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП появляются трещины, повышается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого напряжения в режиме измерения напряжения может произойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1 …R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположенный на задней крышке прибора, нарушая работу схемы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на практике давать напряжение 2,6…3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепочки интегратора С4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» некачественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденсатора С4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, то для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Эффективным способом поиска причины неисправности является прозвонка выводов микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется еще один, разумеется, исправный, цифровой мультиметр. Он включается в режим проверки диодов. Черный щуп, как обычно, устанавливается в гнездо СОМ, а красный в гнездо VQmA. Красный щуп прибора подсоединяется к выводу 26 [минус питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды в обратном включении, то при таком подключении они должны открыться, что будет отражено на дисплее как падение напряжения на открытом диоде. Реальная величина этого напряжения на дисплее будет несколько больше, т.к. в схеме включены резисторы. Точно так же проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюсу питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания прибора должны быть аналогичными. Но если поменять полярность включения при этих проверках на противоположную, то прибор должен показывать всегда обрыв, т.к. входное сопротивление исправной микросхемы очень велико. Таким образом, неисправными можно считать выводы, которые показывают конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме. Если же прибор показывает обрыв при любом подключении исследуемого вывода, то это на девяносто процентов говорит о внутреннем обрыве. Указанный способ проверки достаточно универсален и может применяться при проверке различных цифровых и аналоговых микросхем.

Бывают неисправности, связанные с некачественными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко покрывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто дорожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтируется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что переменное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультиметров ставят низкокачественные операционные усилители в цепи звукового генератора, и тогда при включении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитического конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытекание батареи. Небольшие капли электролита можно протереть спиртом, но если плату залило сильно, то хорошие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпаяв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2…3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в последнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосредственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чувствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недостатка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, заклеить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, следует обязательно прокрутить галетный переключатель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Характерные неисправности мультиметров MASTECH

Перед диагностикой убедитесь в работоспособности батарейки питания. При необходимости замените батарейку. Никогда не оставляйте щуп в гнезде «10А» после окончания измерений! Короткое замыкание сожжет дорожки печатной платы под переключателем илии микросхему. Это не восстанавливается!

РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B

Здравствуйте, хочу поделиться с вами собственным опытом по ремонту цифровых тестеров. Совсем недавно мне достались от одного автолюбителя 2 тестера DT-830B — с виду абсолютно новые. Сказал, что сгорели из-за неправильного подключения к аккумулятору амперметра в положении 10А, говорит включал параллельно в момент зарядки аккумулятора вот и накрылись сначала один, потом купил второй и его постигла та же участь. Попросил их себе, т.к. у моего тестера той же марки изношен корпус, да и вообще плохо он переносит падение со стола, вот и решил попросить его отдать мне эти два с целью поменять корпус. Приступил к работе взял снял крышку и решил сам убедиться в его неисправности.

Визуально обнаружил отсутствие одной клеммы, видимо батарейку доставали не заботясь о здоровье платы. Предохранитель цел, резисторы в норме — так что для проверки ставлю положение вольтметра, подключаю щупы — на дисплее 0,00. Омметр тоже, амперметр и т.д. Решил снять плату, и вот:

Обнаружил возле клеммы с батарейкой сгоревшую дорожку, бывает же такое дорожка горит, а предохранитель цел.

Соединил как смог и приступил к сборке, особое внимание неискушенных любителей домашнего ремонта хочу обратить на вот эти подшипники, которые при быстрой разборке могут потеряться, а без них четкого переключения не видать.

Собрал — работает. Радости много, вскрыл второй, и удивлению не было границ…

В результате + 2 тестера за 25 минут, собрав оба, проверил их на работоспособность — функционируют как новые!

Справа мой тестер и рядом два — теперь тоже моих:) Осталось придумать, зачем теперь мне их 3, но это уже другая история. Желаю всем внимательно относиться к любой технике, прежде чем на ней ставить крест, ведь часто ремонт заключается в простейших действиях, по восстановлению контактов. Автор: Воробьев Максим maximv2010 Форум по ремонту мультиметров

Обсудить статью РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B

Не сложный ремонт мультиметра своими руками — 17 Октября 2012 — Блог

Ремонт тестера (мультиметра) после неудачных измерений.

Итак вскрытие показывает, что кроме кляксы основного чипа на плате мультиметра имеется небольшое количество резисторов (шунтов) и прочей мелочевки. Справедливо предположить что при измерении напряжения в режиме измерения токов, мог выйти из строя чип (тогда тестер на свалку) или шунт-резистор (обуглившихся доржек обнаружено небыло :-).

Непродолжительные измерения (другим мультиметром) и справочник цветовой кодировки резисторов незамедлительно дали положительный результат. Выгоревшим оказался резистор номиналом 1 Ом, на фото показан стрелкой. Резистора повышенной точности у меня не было, впаял обычный. Результаты измерений отремонтированного тестера и нового оказались идентичными. Значит мультиметр послужит еще…

Не большая доработка мультиметра.

Вот еще на просторах интернета попалась простая схема, интегрировав которую в мультиметр или любое другое устройство с питанием от батареек (аккумуляторов), мы получим полезную функцию автоматического отключения устройства через определенное время.

Изменения которые нужно внести цепь питания устройства выделены на схеме цветом :

Большинство более дорогих тестеров (мультиметров) уже имеют такую функцию а вот дешевые модели часто ею не оснащены. В результате если мы забываем выключить измерительный прибор, в самый не подходящий момент у нас оказывается прибор с разряженным элементом питания. При указанных на схеме номиналах, после нажатия кнопки, тестер будет работать около минуты что вполне достаточно для проведения измерений в процессе наладки например систем сигнализации. Если нужно большее время работы, нужно увеличить емкость конденсатора или сопротивление резистора в схеме. Время работы будет уменьшаться при значительной потере емкости (разряде) элемента питания, что будет служить сигналом о необходимости его замены.

В качестве транзистора подойдет практически любой полевой транзистор с изолированным затвором и n-каналом каналом. Например вместо указанного на схеме можно применить транзистор IRFL024N применяемый в адресных дымовых извещателях RF03-ДО или совсем миниатюрный транзистор 2N7002 устанавливаемый в дымовые пожарные извещатели ИП212-5М (Беларусь) 2007-2009 года выпуска (на корпусе имеет маркировку 12W). В случае использования 2N7002 максимальный коммутируемый ток не должен превышать 300 ма.

Монтаж удобно выполнить навесным способом и спрятать в свободном месте прибора.

Кнопку можно использовать любую миниатюрную вырезав в корпусе мультимерта небольшое отверстие под нее.

Решил добавить в эту статью еще одну простую схемку. Ее можно применить если есть необходимость заменить тумблер включения выключения питания какого либо прибора с автономным питанием (и не только с автономным) на кнопку :

Сама схема потребляет минимальный ток, что практически не скажется на ресурсе элементов питания (если питание автономное). Максимальный коммутируемый ток зависит от параметров транзистора Q1.Работает схема по принципу триггера, т.е. при одном нажатии кнопки S1 на выходе «+U out» появится питание, при следующем нажатии исчезнет.