Цифровой фотоаппарат: фото-инструкция по разборке
Всегда хотел посмотреть, что у фотоаппарата под корпусом, и вот, представилась такая возможность. Мой старый Nikon D-80 упал в воду вместе с фотографом, и камера чуть-чуть испортилась. «После возвращения оттуда», в смысле, из сервис-центра, её попросили отправить на покой. И хотя камеру ещё можно реанимировать, о чем я рассказывал в обзоре про экстремальные фотокамеры, я, в порядке самообразования, решил её разобрать, чтобы научиться ремонтировать.
Ошибка ERR, мигающая на информационном дисплее — это, возможно, ошибка затвора фотокамеры Nikon D80. Обычно, в таких случаях, при нажатии на спусковую кнопку срабатывает только зеркало, а шторка затвора не поднимается. Иногда такую проблему можно починить не меняя деталей. Нужно лишь разобрать, добравшись до затвора и вручную поставить шторки на место, или же отремонтировать программную шестерню. Но не будем забираться в дебри, лишь чуть-чуть заглянув внутрь фотоаппарата.
— Отвертка PH00 (из набора часовых отверток) — лучше приобрести хорошую;
— Пинцет;
— Булавка;
— Коробка-органайзер для деталей;
— Тряпка-подстилка (фланелевая);
Изучив руководство от Nikon «D80 repair manual», я взялся за дело. Начинаем разбирать фотокамеру, предварительно сняв объектив, вынув батарею и флэшку.
Снимаем нижнюю часть корпуса, открутив 8 винтов. Далее нужно открутить боковые винты – 2 слева и 2 справа, чтобы снять заднюю часть корпуса.
Я не стал снимать левую боковину корпуса, так как под ней конденсатор. Внимание, высокое напряжение – осторожнее, конденсатор может сильно стукнуть, а так же разрядом испортить камеру. Его рекомендуется разрядить замкнув на резистор 2 кОм / 5 w.
Внутри вверху есть шлейф к плате, которую нужно отсоединить, отогнув зажим.
Обратите внимание — есть шлейфы, а есть, я называю их, коннекторы или harness (в руководстве по ремонту). Шлейф — это ленточный плоский пластиковый оранжевый кабель, внутри которого тонкие жилки. Он просто лежит на контактах, удерживаемый узкой планкой зажимом. Все зажимы отгибаются по направлению к центру платы. А harness — это ремень из белых проводов — он вынимается как вилка из розетки.
Снимаем заднюю металлическую планку, открутив 7 винтов.
Чтобы снять первую большую плату, нужно отсоединить 3 шлейфа и 2 коннектора. Это работа требует аккуратности и точности. Нужно понять, каким образом отсоединять и соединять их.
Теперь плата держится на двух проводках. Я не владею паяльником, поэтому — пусть себе висит — не мешает.
Теперь снимем переднюю часть корпуса.
Поднять вспышку можно, воспользовавшись пластиной для воздействия на пружинку.
Открутить 2 винта, расположенные под вспышкой. Странно, но у меня их не оказалось. Видать в сервис-центре сперли. Теперь открутить 2 винта на корпусе спереди ниже вспышки.
Сбоку, под переключателем AF-M есть винт. Подцепить булавкой нашлепку переключателя, открутить винт, вынуть переключатель.
Снять переднюю часть корпуса. Если она удерживается крышкой, закрывающей байонет, снять ее, затем поставить обратно.
Снять батарейный отсек, открутив 1 винт внутри. Открутить 1 винт спереди под левой боковиной и снять ее.
Возвращаемся назад. Отвинтить справа 3 винта, держащие металлическую пластинку и снять ее.
Отвинтить 1 винт и снять маленькую плату справа.
Снять наглазник и отвинтить 2 винта около него, а так же по 1 винту справа снизу и слева. Теперь верхняя часть корпуса дежится на 1-м винте под колесиком регулировки диоптрий. Булавкой снять нашлепку и открутить винт, вынув колесико. Снимая верх корпуса отсоединить шлейф платы справа.
Будьте предельно аккуратны. Все детали очень нежные. При неумелом обращении можно проткнуть шлейф.
Дальше я разбирать пока не стал, но до затвора осталось совсем недалеко — десяток винтов и две платы. Или того менее. Главное — я удовлетворил свое любопытство. Может позже, я разберу далее. Собрать бы обратно…
Разбираем цифровой фотоаппарат RoverShot 2004 года
В детстве я любил разбирать игрушки и смотреть, что у них внутри. Родителям это не нравилось. Теперь я взрослый и могу себе позволить разобрать какой-нибудь старый сломанный ненужный бытовой прибор и удовлетворить детское любопытство. А может и чего полезного найду в нём.
На этот раз я разбираю свой первый цифровой фотоаппарат RoverShot 2004 года с разрешением снимков 3.3 мегапикселя. Спасибо отцу, что он тогда меня осчастливил таким чудом техники.
Я начал снимать процесс разборки только тогда, когда фотоаппарат уже был разобран, так что его внешний вид представлен корпусом. Внутренности уже вынуты.
Корпус я склеил и отдал ребёнку в игрушки. Начинаем веселье.
А вот так выглядит плата разобранного цифрового фотоаппарата крупным планом. Следующие 2 фотографии можно нажать для увеличения.
Чип Samsung видимо служил внутренней памятью устройства, 16 мегабайт. Хорошо, что была поддержка карт памяти.
Далее я демонтировал блок с дисплеем и матрицей. Видна оптика объектива и видоискателя:
Жаль, что у фотоаппарата не было оптического зума. Да и вообще, качество снимков тогда было намного хуже плёночных фото.
А вот сами дисплей и матрица на 3.3 Мп. Теоретически можно сделать из дисплея даже примитивную игровую консоль, видел подобное на канале Youtube у блогера AlexGyver.
А теперь самое интересное, вот детали, которые наверняка пригодятся в дальнейшем для каких-либо поделок. Первая добыча – это динамик на 64 ома. Вряд ли подойдёт для детекторного приёмника, что я планирую собрать, слишком маленькое сопротивление, но для чего-нибудь пригодится. Ведь у меня уже пылится Arduino Uno с Алиэкспресс, не нашёл пока времени собрать какое-то полезное устройство.
А вот конденсатор на 330 вольт 160 нанофарад от вспышки. Надеюсь, он подойдёт для усилителя звука, который тоже планирую спаять на макетной плате.
Ну а сама матрица вряд ли на что-то пойдёт. Но было любопытно добраться до неё. Выбрасывать не буду.
Вот, собственно, и всё. В будущем, когда я применю эти детали в поделках, обязательно напишу. Спасибо за внимание!
Как разобрать фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120
Разбираем цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120… какой милый розовый цвет!
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
Эта инструкция подойдет и к другим камерам Sony серии W, включая фотоаппарат W150, которым сделаны фото процесса разборки. Как правило, фотокамеры эксплуатируются весьма нещадно – их часто ударяют или роняют. К сожалению, разбитый фотоаппарат чаще всего приходится выбрасывать. Если удаётся найти запчасти, многие распространённые неполадки вроде заклинивания или загрязнения объектива несложно починить, приложив некоторые усилия. Итак, приступим!
1.
Прежде чем разбирать камеру, нужно вытащить аккумулятор и карту памяти.
Переверните камеру и осторожно сдвиньте в сторону дверцу аккумуляторного отсека.
Дверца имеет пружинную фиксацию, и она откинется.
Когда дверца откроется, нажмите на специальный рычажок, и аккумулятор выдвинется.
После этого аккумулятор легко извлекается.
Если в камере установлена карта памяти, слегка надавите на карту, и она выдвинется из слота.
Вытащив аккумулятор и карту памяти, закройте дверцу аккумуляторного отсека, чтобы не повредить её во время разборки.
2.
Прежде чем разбирать корпус фотоаппарата, давайте рассмотрим, как разобрать зум-объектив. Именно эта деталь чаще всего повреждается, когда камеру роняют или ударяют. Попадание пыли и грязи в объектив также сказывается на качестве снимков.
Итак, сначала включите камеру, чтобы полностью выдвинуть объектив. Когда объектив выдвинется, извлеките аккумулятор описанным выше способом. Иначе камера задвинет объектив обратно.
Возьмитесь за внешний сегмент оправы объектива и покрутите туда-сюда. Рекомендую другой рукой придерживать внутренний сегмент во избежание излишнего давления на объектив.
Внешняя оправа закреплена тонкой полоской клейкой ленты, так что вы столкнётесь с некоторым сопротивлением.
Продолжайте осторожно крутить оправу туда-сюда, и внешняя оправа снимется. Вы увидите механизм затвора.
3.
Механизм затвора прикреплён к модулю объектива 4 выступами-защёлками. Эти выступы вставляются в модуль объектива в 4 местах, обведённых жёлтыми кружками на картинке.
Чтобы отсоединить затвор, осторожно приподнимите выступы специальной пластиковой лопаткой.
Как только вы отсоедините выступы, затвор снимется с объектива.
Сняв затвор, можно добраться до линзы объектива. Это отличная возможность очистить её от грязи и отпечатков пальцев. Если действовать очень осторожно, можно добраться и до внутренней линзы через отверстия по краям.
Три выступа имеют одинаковую форму (такую, как обозначено на картинке в красной рамочке). Четвёртый отличается по форме, но открепляется точно так же.
4.
Если в камере возникала неисправность (как показано здесь), связанная с неполным открытием или закрытием затвора, на этом этапе её можно устранить.
Зачастую для починки механизма затвора достаточно просто разобрать его и собрать заново. Если это не помогает, можно сполоснуть его дистиллированной водой, чтобы смыть загрязнения, вызывающие застревание затвора.
Затвор открывается и закрывается с помощью выступа, обозначенного зелёным кружком на картинке. Когда фотоаппарат собран, при выдвижении затвора происходит нажатие этого выступа.
Если вы разобрали объектив, соберите его в обратном порядке, затем вставьте на место аккумулятор, чтобы объектив задвинулся, прежде чем переходить к разборке корпуса камеры. Не забудьте снова вытащить аккумулятор перед дальнейшей разборкой!
5.
Теперь мы готовы приступить к разборке корпуса фотоаппарата. К счастью, фирма Sony любезно позаботилась, чтобы все винтики были хорошо видны и в пределах досягаемости.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 3 небольших одинаковых шурупа внизу камеры.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с правой стороны камеры.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с левой стороны камеры.
Все шурупы кроме одного в этой камере совершенно одинаковые, так что можно особо не следить, откуда именно вы их выкрутили.
6.
Выкрутив эти 7 шурупов, вы можете снять заднюю панель камеры.
Осторожно покачайте заднюю панель, пока она не открепится.
Начиная снизу камеры, приподнимите заднюю панель и отогните вверх. Достигнув угла в 45 градусов, верхние защёлки панели открепятся, и она легко снимется.
Снимите заднюю панель камеры и отложите в сторону. Итак, вы добрались до ЖК-дисплея и системной платы.
7.
Далее мы снимем блестящие пластиковые панельки по бокам камеры.
Легче всего снимается панель возле объектива камеры. Она просто сдвигается к задней стороне камеры и снимается.
Панель с правой стороны тоже несложно снять. Слегка отогните панель к передней стороне камер, и она легко снимется.
Будьте осторожны! Вверху камеры идут розовые и голубые провода, припаянные к печатной плате. Они соединены с конденсатором для фотовспышки и даже при извлечённом аккумуляторе сохраняют приличный заряд. Не касайтесь этих проводов, иначе получите удар током!
8.
Итак, мы сняли боковые панели, теперь можно приступить к снятию лицевой панели.
Сначала нужно выкрутить с помощью крестовой отвёртки 2 небольших шурупа сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Эти шурупы идентичны тем, что мы уже выкрутили.
С помощью специальной пластмассовой лопатки или маленькой плоской отвёртки осторожно приподнимите металлический выступ с другой стороны камеры, чтобы открепить его от корпуса.
Немного сдвиньте вперёд лицевую панель, чтобы выступ снова не закрепился.
9.
Лицевая панель прикреплена к корпусу фотоаппарата несколькими выступами-защёлками, которые несложно открепить.
С помощью специальной пластмассовой лопатки или подобного инструмента открепите от корпуса защёлки панели по периметру камеры, начиная сверху. Защёлки должны открепляться практически без усилий.
Нижнюю часть камеры разобрать немного сложнее. Она держится на 3 защёлках сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Вставьте пластмассовый инструмент для вскрытия корпусов или специальную лопатку в щель между корпусом и панелью и осторожно двигайтесь по периметру, слегка поддевая и открепляя панель. Вам может понадобиться не одна попытка.
Как только вы отсоедините защёлки, лицевая панель легко снимется с корпуса камеры. Примерное расположение защёлок показано на картинке жёлтыми рамочками.
10.
Итак, мы разобрали корпус, теперь можно перейти к разборке внутренних деталей камеры.
С помощью небольшой крестовой отвертки выкрутите маленький чёрный шуруп, расположенный справа возле переключателя режимов съёмки:
После этого можно повернуть вправо весь модуль ЖК-экрана и платы управления. Будьте осторожны! Он соединён с системной платой двумя шлейфами.
Осторожны приподнимите чёрные фиксаторы шлейфов пальцем или пластиковой лопаткой (обозначены зелёными рамочками на картинке). Затем отсоедините шлейфы от системной платы и снимите модуль ЖК-экрана и системной платы с корпуса камеры.
Фирменный порт ввода-вывода Sony соединён шлейфом с системной платой. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф. Теперь можно снять порт ввода-вывода.
Если вам нужно заменить треснувшую ЖК-панель, это легко сделать на данном этапе разборки. Наряду с объективом, эта деталь камеры также чаще всего ломается.
11.
Помните опасный конденсатор для вспышки, контакта с которым вам (надеюсь) удалось избежать? Вот он, слева от модуля объектива. Постарайтесь его не задеть, т.к. под белым скотчем находятся контакты конденсатора.
При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрную поролоновую ленту над контактами конденсатора.
Открепив розовый и голубой провода, осторожно вытащите конденсатор и отложите в сторону возле камеры. Он по-прежнему соединён с камерой, но по крайней мере не будет мешать.
12.
Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно приподнимите чёрные фиксаторы двух шлейфов, соединяющих модуль объектива с системной платой.
На этом этапе модуль объектива держится на месте исключительно за счёт этих шлейфов. Отсоединив шлейфы, можно легко снять весь модуль объектива с корпуса фотоаппарата.
Модуль объектива представляет собой неразборный элемент, и я не рекомендую его вскрывать, если только у вас не стерильной лаборатории или камера вам больше не нужна. Внутренние детали миниатюрные и очень чувствительные к воздействию пыли. При повреждении их лучше заменить.
Чтобы добраться до ПЗС-матрицы, выкрутите 2 небольших шурупа, обозначенных зелёными кружками, с помощью крестовой отвёртки. Тёмные пятна на фотографиях нередко возникают из-за пыли на матрице. Эти проблемы зачастую можно решить путём чистки матрицы. Но опять-таки это нужно делать в стерильных лабораторных условиях.
13.
На этом этапе камера уже почти разобрана. Далее нам осталось снять верхнюю панель и соответствующую электронику. В корпусе остались только аккумуляторный отсек и системная плата.
Переверните камеру лицом вниз и выкрутите с помощью крестовой отвёртки небольшой шуруп, обведённый красным кружком на картинке.
Переверните камеру лицевой стороной вверх. Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно открепите защёлку в левом верхнем углу.
Будьте осторожны, снимая верхний модуль. Он всё ещё соединён с корпусом шлейфом. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф.
Теперь можно снять верхний модуль. Он состоит из лампы-вспышки, кнопок включения и спуска затвора. А также к нему присоединён конденсатор для вспышки, так что обращайтесь с этим модулем осторожно!
14.
Готово! Мы разобрали фотокамеру на основные компоненты. Если задуматься, сколько стоит ремонт в сервисе, разборка камеры и замена деталей покажется не такой уж и сложной.
Некоторые наблюдения и выводы:
- Фотоаппарат держится на небольшом количестве шурупов. Похоже, по большой части детали просто держатся за счёт плотного сцепления.
- Учитывая сложность функций камеры, внутри не так уж много деталей. Большинство крупных деталей предназначены для взаимодействия с пользователем.
- Приятный сюрприз: до разборки у камеры были проблемы с выдвижением объектива. После сборки, юстировки и чистки камера заработала нормально. Надо же!
Рекомендую еще интересное:
Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂
Как разобрать цифровой фотоаппарат
Разбираем цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120… какой милый розовый цвет!
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
Эта инструкция подойдет и к другим камерам Sony серии W, включая фотоаппарат W150, которым сделаны фото процесса разборки. Как правило, фотокамеры эксплуатируются весьма нещадно – их часто ударяют или роняют. К сожалению, разбитый фотоаппарат чаще всего приходится выбрасывать. Если удаётся найти запчасти, многие распространённые неполадки вроде заклинивания или загрязнения объектива несложно починить, приложив некоторые усилия. Итак, приступим!
1.
Прежде чем разбирать камеру, нужно вытащить аккумулятор и карту памяти.
Переверните камеру и осторожно сдвиньте в сторону дверцу аккумуляторного отсека.
Дверца имеет пружинную фиксацию, и она откинется.
Когда дверца откроется, нажмите на специальный рычажок, и аккумулятор выдвинется.
После этого аккумулятор легко извлекается.
Если в камере установлена карта памяти, слегка надавите на карту, и она выдвинется из слота.
Вытащив аккумулятор и карту памяти, закройте дверцу аккумуляторного отсека, чтобы не повредить её во время разборки.
2.
Прежде чем разбирать корпус фотоаппарата, давайте рассмотрим, как разобрать зум-объектив. Именно эта деталь чаще всего повреждается, когда камеру роняют или ударяют. Попадание пыли и грязи в объектив также сказывается на качестве снимков.
Итак, сначала включите камеру, чтобы полностью выдвинуть объектив. Когда объектив выдвинется, извлеките аккумулятор описанным выше способом. Иначе камера задвинет объектив обратно.
Возьмитесь за внешний сегмент оправы объектива и покрутите туда-сюда. Рекомендую другой рукой придерживать внутренний сегмент во избежание излишнего давления на объектив.
Внешняя оправа закреплена тонкой полоской клейкой ленты, так что вы столкнётесь с некоторым сопротивлением.
Продолжайте осторожно крутить оправу туда-сюда, и внешняя оправа снимется. Вы увидите механизм затвора.
3.
Механизм затвора прикреплён к модулю объектива 4 выступами-защёлками. Эти выступы вставляются в модуль объектива в 4 местах, обведённых жёлтыми кружками на картинке.
Чтобы отсоединить затвор, осторожно приподнимите выступы специальной пластиковой лопаткой.
Как только вы отсоедините выступы, затвор снимется с объектива.
Сняв затвор, можно добраться до линзы объектива. Это отличная возможность очистить её от грязи и отпечатков пальцев. Если действовать очень осторожно, можно добраться и до внутренней линзы через отверстия по краям.
Три выступа имеют одинаковую форму (такую, как обозначено на картинке в красной рамочке). Четвёртый отличается по форме, но открепляется точно так же.
4.
Если в камере возникала неисправность (как показано здесь), связанная с неполным открытием или закрытием затвора, на этом этапе её можно устранить.
Зачастую для починки механизма затвора достаточно просто разобрать его и собрать заново. Если это не помогает, можно сполоснуть его дистиллированной водой, чтобы смыть загрязнения, вызывающие застревание затвора.
Затвор открывается и закрывается с помощью выступа, обозначенного зелёным кружком на картинке. Когда фотоаппарат собран, при выдвижении затвора происходит нажатие этого выступа.
Если вы разобрали объектив, соберите его в обратном порядке, затем вставьте на место аккумулятор, чтобы объектив задвинулся, прежде чем переходить к разборке корпуса камеры. Не забудьте снова вытащить аккумулятор перед дальнейшей разборкой!
5.
Теперь мы готовы приступить к разборке корпуса фотоаппарата. К счастью, фирма Sony любезно позаботилась, чтобы все винтики были хорошо видны и в пределах досягаемости.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 3 небольших одинаковых шурупа внизу камеры.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с правой стороны камеры.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с левой стороны камеры.
Все шурупы кроме одного в этой камере совершенно одинаковые, так что можно особо не следить, откуда именно вы их выкрутили.
6.
Выкрутив эти 7 шурупов, вы можете снять заднюю панель камеры.
Осторожно покачайте заднюю панель, пока она не открепится.
Начиная снизу камеры, приподнимите заднюю панель и отогните вверх. Достигнув угла в 45 градусов, верхние защёлки панели открепятся, и она легко снимется.
Снимите заднюю панель камеры и отложите в сторону. Итак, вы добрались до ЖК-дисплея и системной платы.
7.
Далее мы снимем блестящие пластиковые панельки по бокам камеры.
Легче всего снимается панель возле объектива камеры. Она просто сдвигается к задней стороне камеры и снимается.
Панель с правой стороны тоже несложно снять. Слегка отогните панель к передней стороне камер, и она легко снимется.
Будьте осторожны! Вверху камеры идут розовые и голубые провода, припаянные к печатной плате. Они соединены с конденсатором для фотовспышки и даже при извлечённом аккумуляторе сохраняют приличный заряд. Не касайтесь этих проводов, иначе получите удар током!
8.
Итак, мы сняли боковые панели, теперь можно приступить к снятию лицевой панели.
Сначала нужно выкрутить с помощью крестовой отвёртки 2 небольших шурупа сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Эти шурупы идентичны тем, что мы уже выкрутили.
С помощью специальной пластмассовой лопатки или маленькой плоской отвёртки осторожно приподнимите металлический выступ с другой стороны камеры, чтобы открепить его от корпуса.
Немного сдвиньте вперёд лицевую панель, чтобы выступ снова не закрепился.
9.
Лицевая панель прикреплена к корпусу фотоаппарата несколькими выступами-защёлками, которые несложно открепить.
С помощью специальной пластмассовой лопатки или подобного инструмента открепите от корпуса защёлки панели по периметру камеры, начиная сверху. Защёлки должны открепляться практически без усилий.
Нижнюю часть камеры разобрать немного сложнее. Она держится на 3 защёлках сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Вставьте пластмассовый инструмент для вскрытия корпусов или специальную лопатку в щель между корпусом и панелью и осторожно двигайтесь по периметру, слегка поддевая и открепляя панель. Вам может понадобиться не одна попытка.
Как только вы отсоедините защёлки, лицевая панель легко снимется с корпуса камеры. Примерное расположение защёлок показано на картинке жёлтыми рамочками.
10.
Итак, мы разобрали корпус, теперь можно перейти к разборке внутренних деталей камеры.
С помощью небольшой крестовой отвертки выкрутите маленький чёрный шуруп, расположенный справа возле переключателя режимов съёмки:
После этого можно повернуть вправо весь модуль ЖК-экрана и платы управления. Будьте осторожны! Он соединён с системной платой двумя шлейфами.
Осторожны приподнимите чёрные фиксаторы шлейфов пальцем или пластиковой лопаткой (обозначены зелёными рамочками на картинке). Затем отсоедините шлейфы от системной платы и снимите модуль ЖК-экрана и системной платы с корпуса камеры.
Фирменный порт ввода-вывода Sony соединён шлейфом с системной платой. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф. Теперь можно снять порт ввода-вывода.
Если вам нужно заменить треснувшую ЖК-панель, это легко сделать на данном этапе разборки. Наряду с объективом, эта деталь камеры также чаще всего ломается.
11.
Помните опасный конденсатор для вспышки, контакта с которым вам (надеюсь) удалось избежать? Вот он, слева от модуля объектива. Постарайтесь его не задеть, т.к. под белым скотчем находятся контакты конденсатора.
При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрную поролоновую ленту над контактами конденсатора.
Открепив розовый и голубой провода, осторожно вытащите конденсатор и отложите в сторону возле камеры. Он по-прежнему соединён с камерой, но по крайней мере не будет мешать.
12.
Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно приподнимите чёрные фиксаторы двух шлейфов, соединяющих модуль объектива с системной платой.
На этом этапе модуль объектива держится на месте исключительно за счёт этих шлейфов. Отсоединив шлейфы, можно легко снять весь модуль объектива с корпуса фотоаппарата.
Модуль объектива представляет собой неразборный элемент, и я не рекомендую его вскрывать, если только у вас не стерильной лаборатории или камера вам больше не нужна. Внутренние детали миниатюрные и очень чувствительные к воздействию пыли. При повреждении их лучше заменить.
Чтобы добраться до ПЗС-матрицы, выкрутите 2 небольших шурупа, обозначенных зелёными кружками, с помощью крестовой отвёртки. Тёмные пятна на фотографиях нередко возникают из-за пыли на матрице. Эти проблемы зачастую можно решить путём чистки матрицы. Но опять-таки это нужно делать в стерильных лабораторных условиях.
13.
На этом этапе камера уже почти разобрана. Далее нам осталось снять верхнюю панель и соответствующую электронику. В корпусе остались только аккумуляторный отсек и системная плата.
Переверните камеру лицом вниз и выкрутите с помощью крестовой отвёртки небольшой шуруп, обведённый красным кружком на картинке.
Переверните камеру лицевой стороной вверх. Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно открепите защёлку в левом верхнем углу.
Будьте осторожны, снимая верхний модуль. Он всё ещё соединён с корпусом шлейфом. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф.
Теперь можно снять верхний модуль. Он состоит из лампы-вспышки, кнопок включения и спуска затвора. А также к нему присоединён конденсатор для вспышки, так что обращайтесь с этим модулем осторожно!
14.
Готово! Мы разобрали фотокамеру на основные компоненты. Если задуматься, сколько стоит ремонт в сервисе, разборка камеры и замена деталей покажется не такой уж и сложной.
Некоторые наблюдения и выводы:
- Фотоаппарат держится на небольшом количестве шурупов. Похоже, по большой части детали просто держатся за счёт плотного сцепления.
- Учитывая сложность функций камеры, внутри не так уж много деталей. Большинство крупных деталей предназначены для взаимодействия с пользователем.
- Приятный сюрприз: до разборки у камеры были проблемы с выдвижением объектива. После сборки, юстировки и чистки камера заработала нормально. Надо же!
Рекомендую еще интересное:
Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо ��
Чистка матрицы компактной камеры
Грязь на матрице — одна из пугалок, активно используемых в разных целях со времен выхода на рынок камер с доступом к этим самым матрицам. Думаю, что фотографы с опытом «темной комнаты» легко справились с этим демоном-пугалкой и собственно пылинками. Ведь дефект цифрового изображения исправить существенно проще, чем бороться с пылью и пятнами на пленке, прижимном стекле увеличителя (если оно было), неоднородностями эмульсии, контролировать температуру, интенсивность, постоянство перемешивания, чистоту и истощение растворов, паразитные засветки в лаборатории и т. д. Цифра победила еще и потому, что у нее почти нет проблем пылинок, царапин и прочего.
Но все же несовершенство мира поразило и цифровой процесс. При смене объектива (да и с надетым объективом) пылинки проникают в корпус фотоаппарата и там оседают на матрице. Результат — пятна на изображении, особенно хорошо заметные при маленьких диафрагмах. Разработчики камер со сменной оптикой встраивают в аппараты специальные системы «стряхивания и утилизации мусора», оснащают матрицы защитными фильтрами, к которым пылинки хуже прилипают, добавляют в свое ПО программные средства автоматической ретуши пылинок, в общем, эффективно решают проблему. Кроме того, существуют сервисы обслуживания техники, а для особенно смелых — средства для чистки (о самостоятельной чистке матрицы я писал в статье «Системы чистки фототехники Lenspen»).
Пыль на матрице — проблема не только камер со сменной оптикой. Компакты специально не герметизируются, поэтому пыль в них также попадает и может добраться до матрицы. В этом случае не получится удалить пылинки столь же просто, как в камерах со сменной оптикой — хвалёное «сделано заодно» (матрица и объектив) окажется слабым местом («хвалёное» в том смысле, что идея эта использовалась в споре компакт—зеркалка). Хорошо (для производителей), что пользователи компактов просто не замечают дефекты изображения от грязи на матрице, не особенно волнуются по поводу пылинок (о чем волноваться, если объектив нередко протирается тканью одежды или даже пальцем!), меняют камеры довольно часто. А раз так — проблемы нет, вернее — почти нет: вот у меня возникла, и пришлось камеру чистить.
На пятна на изображении я обратил внимание после съемки небольшого летнего урагана (московского, не тропического). Камера (Canon PowerShot G9) получила заряд пыли в объектив, и первым последствием этого был скрип при закрывании шторок. С этой проблемой удалось справиться с помощью пылесоса (тубус объектива я поместил непосредственно в его трубу). Довольно большая пылинка (вернее ее тень) на пестрых летних снимках была почти не заметна. Зато зимой — на снежных сюжетах или на фоне синего неба — регулярный от кадра к кадру дефект изображения было легко обнаружить.
Для начала я убедился, что это именно пылинка на матрице или вблизи ее плоскости: тень (пятно) не изменяла своего положения при зумировании объектива и не исчезала в широком диапазоне фокусировок. Если бы все было иначе, пылинку пришлось бы удалять из объектива, что является другой, технически более сложной задачей. К счастью, заметной в объективе пылинка может быть только в определенных диапазонах фокусировки и если она достаточно большая. Поэтому можно надеяться, что решать эту задачу не придется.
Методика обнаружения тени от пылинок на матрице проста (смотри статью «Методика контроля наличия пыли на матрице аппаратов со сменными объективами»): диафрагмируем объектив до минимальной величины (максимальное диафрагменное число) и снимаем однородную белую поверхность в режиме «нефокуса».
Процесс чистки
Прежде чем разбирать камеру для чистки матрицы, попробуйте решить проблему менее радикально, к примеру, с помощью пылесоса. Лезть в камеру просто так не нужно — компакты не оружие и на многократную разборку и сборку не рассчитаны. Если без разборки удалить пылинки не получается, нужно взвесить риск потери камеры из-за своих неопытных рук и трудоемкость программной ретуши пылинок. И уж потом решаться на самостоятельный ремонт.
Если решились разбирать, стоит поискать по знакомым аппарат (даже другой марки или существенно боле простой), который сломать не жалко, и на нем потренироваться. До чистки матрицы своего Canon PowerShot G9 мне пришлось восстанавливать две цифровые камеры попроще, так что некоторый опыт у меня имелся. Да и саму камеру я уже разбирал два раза (одна из разборок описана в прошлой статье «Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”»).
Разборка и сборка
Итак, нужно камеру разобрать, добраться до матрицы, удалить пылинки, собрать камеру. Приведу некоторые правила и рекомендации, которым нужно следовать в ходе работы. Они отчасти результат моего собственного опыта, а я не являюсь обученным специалистом по ремонту камер. Так что подходите к изложению критически.
Как разобрать камеру так, чтобы потом можно было правильно и без проблем ее собрать? Я использую описанный далее способ. На листе белой шероховатой бумаги (чтобы детали не смещались с того места, куда положены) выкладываю по очереди демонтированные части. При этом соответствующие им винтики кладу над ними. Так как винтики (и гаечки с шайбочками, если такие есть) могут укатиться, лучше использовать ворсистую бумагу. Лучше укладывать винтики на кусочки двустороннего скотча, приклеенные в соответствующих местах рабочей поверхности, но мне достаточно и неровностей бумаги (хотя бывает жалею, что не следую этому правилу, к примеру, когда задену край стола и детали летят на пол). Стоит также придерживаться определенного правила демонтажа и монтажа винтиков и деталей. Я начинаю выкручивать их по очередности по часовой стрелке «с 1 часа», если смотреть на демонтируемый узел спереди, и в таком же порядке укладываю их на бумагу. Иногда удобно вкладывать снятые винтики в их гнезда на демонтируемой детали. При сборке нужно двигаться в обратном порядке, не до конца затягивая винтики. А когда сборка закончена без ошибок — можно подкрутить винтики до предела. Для большей надежности крепления винтиков и чтобы избежать самопроизвольного их выкручивания, я наношу на их шляпки небольшую каплю долго не сохнущего вязкого клея-геля (типа «резинового») — он при необходимости может быть удален.
Сам я не всегда могу вспомнить положение некоторых деталей и винтиков, поэтому периодически делаю заметки или снимки видов в процессе разборки. Может быть, стоит даже снимать видео, но до этого руки не доходят.
Обязательное действие до разборки — извлечение из камеры аккумулятора, а если есть — и системной батарейки. Хорошо бы дать полежать обесточенной камере подольше, чтобы разрядились все конденсаторы. Но с современными компонентами ждать пришлось бы долго. Поэтому разбирать камеру придется «под напряжением» (более опасным для ее собственных деталей, чем для вас), со всеми возможными мерами предосторожности.
Хотя аккумулятор был извлечен на «нулевом» этапе работ, конденсатор встроенной вспышки еще долго держит заряд. У некоторых камер клеммы конденсатора открыты и разрядить емкость можно просто замкнув их пинцетом. У Canon PowerShot G9 до этих клемм напрямую не добраться. При разборке камеры нужно быть аккуратным, так как есть риск получить электрический удар, а также замкнуть конденсатор на низковольтную цепь камеры. Первое не так уж и страшно. Но от неожиданности можно выронить камеру из рук, поэтому не стоит выполнять работы «на весу», а лучше всегда держать камеру на столе. Чтобы не замкнуть конденсатор на низковольтную цепь, нужно обращаться с проводящими инструментами аккуратно, так, чтобы они не соскальзывали с тех деталей, на которые вы их нацеливаете, и не «тыкать» ими в элементы конструкции без нужды (что иногда бывает в моменты размышлений).
Немного о слабых местах камер, тех, с которыми случаются неприятности в процессе ремонта и к которым нужно быть более внимательным, — это резьбовые соединения в пластиковых деталях, шлейфы соединения блоков электроники, клеммы. Резьбовые соединения после нескольких разборок-сборок становятся ненадежными, поэтому важно не перетягивать винты. Шлейфы, как и клеммы, ломаются, и отремонтировать поломку по причине миниатюрности совсем не просто. Поэтому нужно стараться их не перегибать. Не всегда сразу понятно, есть ли у клеммы замок, а если есть, как он открывается. Если из такой клеммы с замком удается с минимальным усилием вытащить шлейф, то вставить — нет. Зато это указатель на то, что нужно искать замок. В случае с моей камерой замок одного из шлейфов оказался достаточно тугим, чтобы я смог его открыть, не прилагая, как мне показалось, слишком больших усилий (ведь не ясно, замок это или деталь, которая может сломаться ). Пока я с ним разобрался, один из контактов-пружинок клеммы я успел повредить, что, к счастью, оказалось не фатально (видимо, пружинок-контактов в нем с избытком). Зато после вскрытия с усилием он открывался и закрывался легко, видимо до этого «прирос» от времени или перегрева.
У тех камер, которые я до сих пор разбирал, доступ к матрице можно было получить со стороны дисплея и задней части камеры. Однако добраться до матрицы Canon PowerShot G9, просто сняв заднюю крышку, мне не удалось. Задняя крышка снимается если вывинчены и некоторые винтики, удерживающие переднюю. А снять блок дисплея будет проще, если демонтировать и верхнюю площадку с органами управления. Не буду утверждать, что такая избыточная разборка необходима, но мне было удобнее сделать именно так — лучше лишняя работа, чем сломанная деталь. На первом этапе разборки были вывинчены все болтики, удерживающие переднюю и заднюю крышки (включая спрятанный за крышкой USB/A/V-разъемов), и сняты эти крышки. А затем был снят блок дисплея, за которым и находится матрица.
Чистка матрицы
Матрица камеры (Canon PowerShot G9) на своем монтажном узле крепится к блоку объектива с помощью трех винтов. Винты эти залиты фиксирующей массой, наверное, нанесенной после калибровки положения матрицы. Поэтому при разборке нужно стараться не слишком разрушать эту засохшую массу — она хоть как-то сохраняет правильное положение матрицы при повторной сборке.
После того, как фиксирующие блок матрицы винты выкручены, нужно аккуратно отвести матрицу в сторону, чтобы получить доступ к загрязненному защитному фильтру. К блоку матрицы и самом фильтру можно прикасаться только по краю, чтобы случайно не посадить на них жирное пятно от рук (руки, разумеется, должны быть вымыты с мылом, но это не гарантирует им требуемую чистоту). Защитный фильтр матрицы удерживается в своем гнезде с помощью резиновой рамки-уплотнения. Резинка очень мягкая, и извлечь фильтр вместе с рамкой мне не удалось. Потянув пинцетом за край уплотнения, я поставил и фильтр, и уплотнение так, что можно было пинцетом извлечь фильтр, перехватить его за края (по диагонали) пальцами, а затем достать резиновую рамку.
Пылинки с фильтра можно сдуть с помощью воздушной груши для чистки оптики. Так как мне нужно было отвлекаться на съемку процесса чистки (для этой статьи), резиновую рамку и уплотнитель пришлось положить на стол. В какой-то момент я коснулся фильтра, и при сборке заметил на краю небольшое жирное пятно. Фильтр очень тонкий и активно тереть или мыть его я не решился. Пятно аккуратно стер (вернее написать: легко размазал) краешком одноразового носового платочка (такие платочки вообще великолепно подходят для чистки оптики). Фильтр в процессе чистки лучше все время держать за края между пальцами. Если это невозможно, его можно класть на рамку-уплотнитель — как мне показалось, она не оставляет на нем следов. Я думаю, что можно использовать как подкладку под эту нежную деталь и упоминавшийся одноразовый бумажный носовой платочек — он уж точно чище рабочей поверхности стола с шероховатой бумагой.
Процесс сборки блока фильтр-матрица у меня получился следующим. Сдуваю грушей пылинки с задней поверхности линзы объектива и с матрицы. Результат контролирую с помощью лупы и фонарика. Беру фильтр за края в одну руку. Другой с помощью пинцета устанавливаю резиновую рамку на ее место (без нее фильтр просто провалится на линзу объектива). Еще раз проверяю наличие пыли на фильтре и в объективе. Перехватываю фильтр пинцетом и устанавливаю его на место в рамку. Проверяю чистоту матрицы. Устанавливаю ее на место. Аккуратно завинчиваю винты, удерживающие блок матрицы. Точно обеспечить «заводское» положение матрицы вряд ли получится. Но нужно стараться не повредить фиксирующую положение винтов массу (о чем я уже писал выше) и не перетянуть резьбу.
Осталось собрать камеру в обратном разборке порядке.
Для проверки положения матрицы можно провести съемку журнальной (газетной) страницы на открытой диафрагме с соблюдением параллельности плоскостей камеры и журнала (газету кладем на пол, а на дисплей камеры устанавливаем небольшой уровень). По характеру воспроизведения краев можно судить о правильном положении матрицы. Мне, к счастью, не пришлось повторно разбирать камеру и менять положение матрицы. Надеюсь, что следующая разборка понадобится камере, когда я стану переделывать ее в ИК-аппарат.
Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат
Фотоаппарат
Люди, желающие приобрести фотокамеру, часто интересуются, как же устроен и работает зеркальный фотоаппарат. Данное устройство сильно отличается от цифровых камер и «мыльниц».
Знания об устройстве фотокамеры помогут создавать качественные снимки. Давайте разберем, из чего состоит зеркальный фотоаппарат, как работает и как правильно его настроить.
Название аппарата связано с зеркалом. Оно располагается под углом в 45 градусов. Это является главным отличием данного типа фотокамер от других.
Зеркальные фотоаппараты имеют целый ряд преимуществ, по сравнению с цифровыми устройствами и камерами-мыльницами:
- Наличие зеркального видоискателя, обеспечивающего лучшую фокусировку при съемке; устройств гораздо больше, чем у цифровых, ввиду чего цвета на фото получаются более насыщенными и яркими, а дефектов и «шумов» гораздо меньше;
- Зеркальные камеры имеют фазовые датчики фокусировки, а не контрастные (как у «мыльниц»), что увеличивает скорость получения снимков.
Все указанные преимущества зеркальной камеры свидетельствуют о том, что она в несколько раз превосходит другие фотоаппараты по своим характеристикам и процессу съемки.
Принцип работы фотоаппаратов
Работа камер такого типа имеет несколько дополнительных процессов, происходящих во время съемки, по сравнению с цифровыми устройствами. Полученное через объективы изображение проходит несколько ступеней обработки перед тем, как снимок отображается на матрице устройства.
Принцип работы зеркального фотоаппарата:
- Изначально стекло закрывает собой матрицу, находясь в стандартном положении.
- После, лучи попадают на матовое стекло, проходя к оптической системе (пентапризме). Здесь изображение переворачивается на 90 градусов, чтобы отобразиться на матрице под правильным углом.
- После того, как пользователь нажимает на кнопку, делающую снимок, зеркало переходит во второе положение. В это время отодвигается затвор, а изображение проецируется на матрицу камеры.
- Последним этапом, который проходит снимок, является считывание информации и её отображение на экране фотокамеры.
Таким образом, пройдя все указанные этапы обработки и преобразования, изображение сохраняется в памяти устройства. Если правильно пользоваться зеркальной фотокамерой, знать, как работает фотоаппарат, снимки будут получаться четкими и качественными.
Основные элементы цифрового фотоаппарата
Важно знать, из чего состоит фотоаппарат и как он работает, чтобы делать качественные снимки и уметь правильно настраивать его.
Устройство цифрового фотоаппарата состоит из нескольких частей, во многом похоже на устройство пленочной камеры:
- Корпус
- Объектив
- Диафрагма
- Затвор
- Кнопка спуска
- Видоискатель
- Устройство фокусировки
- Фотоэкспонометр
- Встроенная вспышка
- Детали питания фотоаппарата
- Матрица
- Дисплей
- Элементы управления
- Стабилизатор изображения
- Карта памяти
- Блок цифровой обработки и хранения изображения
Большинство деталей в устройстве разберем в данной статье.
Объектив фотокамеры
Зеркальный фотоаппарат глобально состоит из двух частей: устройство фотоаппарата и объектива. Разберем устройство объектива.
Объектив – это глаз фотоаппарата, набор линз, пропускающих свет и формирующих картинку. Внутри него расположена диафрагма (несколько «лепестков», последовательно накладывающихся друг на друга). Благодаря этому образуется отверстие круглой формы.
Виды объективов
Существует несколько видов объективов, каждый из которых хорош для разных целей:
- Китовый объектив. По-другому его называют штатным, комплектным, обычным. Это универсальный объектив, часто именно такой идет в комплекте при покупке фотоаппарата. Он настроен под углом обзора человеческого глаза.Китовый объектив применяется при съемке портретов, пейзажей и при бытовой съемке.Он имеет свои особенности: универсальность (приспособлен для съемки в любых жанрах), недостаток освещения губительно сказывается на качестве снимков, имеет небольшую цену. Благодаря стандартному объективу пользователь может определить, в каком жанре хотел бы снимать и при покупке следующей оптики сделать правильный выбор.
- Широкоугольный объектив. Также его называют короткофокусным или ласково «шириком». Особенностью такого объектива является большая видимость (начиная от 60 градусов). Он подойдет для съемки пейзажей, интерьеров и массовых мероприятий (свадеб, к примеру).Широкоугольный объектив дает много возможностей: фотографирование в неформальных условиях, качественная съемка группы людей. Такой объектив придает размытость фону. Для съемки на данный объектив не требуется много дополнительных знаний, однако широкоугольный объектив имеет высокую цену.
- Рыбий глаз. Его называют fishye или «фишай». Особенностью данного объектива является угол обзора в 180 градусов и неисправимая дисторсия (искажение ровной линии в дугу). Рыбий глаз применяется при съемке уличных спортсменов (скейтбордисты), при творческой архитектурной съемке. Существуют два подвида рыбьего глаза: круговой (фото в форме круга) и диагональный (сверхширокоугольное фото).Такой объектив дает возможность для создания интересных фотографий.
- Макрообъектив. По-другому – «макрушник». Он предназначен для фотографирования маленьких объектов большим планом с незначительного расстояния.Его особенностью является фокус – его можно взять даже с дистанции в пару сантиметров. Сами снимки выходят яркими и четкими. Конечно, применяется для съемки самых мелких частей живой и неживой природы.
- Длиннофокусный объектив. Его называют телеобъективом или «телевиком». Угол обзора начинается от 40 градусов. Применяется для съемки мероприятий по спорту или зверей в неограниченной человеком природе.Имеет большие размеры и вес, позволяет снимать объекты на огромном расстоянии.
- Портретный объектив. Также его называют «портретником», «фиксом» или «полтинником». Благодаря мягкому фокусу на фото незаметны некоторые дефекты кожи.Существуют подвиды портретных объективов. Они рассчитаны на разное расстояние съемки. 50 mm – полный рост или по колено; 85 mm – по пояс или по грудь; 135 mm – крупный план.
Рынок предоставляет множество оптик для разных целей. Нужно быть внимательным при выборе подходящего устройства объектива для себя.
Крепление оптики
В устройстве цифровых фотоаппаратов часто сменный объектив. Если Ваша камера такая – обратите внимание на крепление оптики к устройству фотоаппарата. Это может иметь большое значение, особенно если планируется использование массивных объективов.
Есть два основных крепления:
1. Резьбовое крепление При таком соединении и фотоаппарат, и объектив имеют резьбу. Они скрепляются обычным прокручиванием, а открепляются с помощью обратного раскручивания.
Данное крепление было популярно с появления плёночных камер. В современных устройствах такой вид соединения почти не используется.
Резьбовое крепление имеет ряд своих недостатков:
- Для установки объектива требуется время. Иногда его получается закрутить не с первого раза, в некоторых фотоаппаратах приходится делать несколько оборотов.
- Если не полностью закручивать объектив, со временем он может самооткручиваться, что приводит к потере резкости изображения.
- Из-за постоянного трения возможно появление мелких металлических частиц, которые могут попасть в матрицу. В таком случае её, конечно, придётся чистить.
Есть важный плюс резьбового соединения – оно более дешевое в изготовлении.
2. Байонетное крепление. При таком соединении нужно вставить оптику и прокрутить по часовой стрелке до щелчка. Чтобы открепить, нужно нажать на специальную кнопку около объектива и прокрутить в обратную сторону.
Такое крепление позволяет быстро сменять объективы, надежно их соединять с камерой. Помимо этого, открылась возможность использовать электронную оптику, где соединяются много контактов.
У данного соединения практически нет минусов, однако появилась новая проблема. Большинство производителей выпускают объективы именно под устройство своих фотоаппаратов. Такой маркетинговый ход понятен, но ограничивает выбор оптики. Конечно, в таком случае лучше покупать объектив своего производителя. Есть производители, выпускающие объективы, совместимые с подобными фотоаппаратами, однако их качество заметно хуже.
Диафрагма и ее функции
Диафрагма – особая деталь в устройстве объектива в виде кольца из лепестков, которые регулируют пропуск света на матрицу. Чем меньше значение, тем шире диафрагма, также наоборот.
Диафрагма влияет на экспозицию. Чем больше открыта диафрагма, тем светлее будет полученное фото. Работа фотоаппарата со светом одинаково важна при съемке различных сюжетов. Также благодаря ей можно добиться таких эффектов, как размытие заднего фона, при этом отверстие должно быть максимально открытым.
Диафрагма влияет на глубину резкости. Настраивая диафрагму, можно корректировать резкость изображений, а соответственно – в какой-то степени и качество снимка. Чем уже кольцо диафрагмы, тем больше резкость. При широкой диафрагме предмет окажется в фокусе, а задний фон будет размыт.
Важно уметь настраивать диафрагму для съемки различных объектов – так Вы получите лучший результат.
f/4 – портретная съемка; f/5.6 – полный рост; f/8 – людей; f/16 и f/22 – пейзажная съемка. Это приблизительные размеры диафрагмы, которые, конечно, лучше корректировать для себя, искать свой вид.
С каким бы устройством фотоаппарата Вы ни работали, нужно уметь настраивать внутренние параметры и подбирать свет.
Работа зеркал
Благодаря работе зеркал происходит первичная обработка потока света и его вывод на экран. Разберем, чем отличается устройство зеркального типа фотоаппарата от беззеркальных устройств.
Световой поток проходит через линзы, попадает на зеркало, которое в исходящем положении заслоняет матрицу и затвор. Потом свет проходит через матовое стекло, попадает в пентапризму. Там картинка поворачивается на 90 градусов. Это происходит для того, чтобы в итоге не получить перевернутого изображения.После нажатия кнопки спуска зеркало и затвор поднимаются, а свет попадает на матрицу. На последнем этапе информация считывается, проходит обработку и выводится на экран.
Функции и разновидности затворов
Важным невидимым механизмом любого аппарата, в том числе устройства зеркального фотоаппарата, является затвор. Его главная функция – пропуск лучей света к матрице, регулирование продолжительности светового потока. Свет пропускается за заданный промежуток времени. Его называют выдержкой (время, за которое открывается затвор).
Помимо этого, затвор защищает матрицу от засветки.
В устройстве цифрового фотоаппарата устанавливается затвор, который открывается и закрывается с очень большой скоростью. Функция регулировки выдержки особенно важна профессионалам. Чем больше выдержка – тем больше света попадает на матрицу.
Существуют различные виды затворов. Как правило, они отличаются по своей конструкции и принципу закрытия. Есть три вида затворов:
Электронный затвор. Процессор включает и выключает сенсор для приема потока света. При таком виде затвора свет на матрицу попадает постоянно, благодаря чему изображение матрицы транслируется на дисплей цифрового фотоаппарата. Электронный затвор в устройстве фотоаппарата позволяет фотографу использовать очень маленькую выдержку (до 1/8000с). Конечно, больше возможностей делают работу с фотоаппаратом лишь интереснее.
У электронного затвора есть свои преимущества: он не издает звуков. К недостаткам можно отнести низкое качество получаемого изображения. Это происходит из-за того, что чтение матрицы происходит последовательно. Для сохранения снимка и избегания эффектов вроде ореола и блюминга устанавливается и механический затвор тоже. Чаще всего это делают в профессиональных фотоаппаратах, где важны даже такие мелочи при настройке.
Механический затвор. Его роль в защите матрицы от маленьких пылинок и грязи. Помимо этого, он дозирует лучи света для матрицы. Однако у таких затворов определенный срок службы.
В современных фотоаппаратах затвор защищает матрицу от попадания пылинок и грязи. Такие мелочи могут навсегда вывести матрицу из строя. Не нужно забывать, что матрица – одна из самых дорогостоящих деталей фотографического аппарата.
Механические затворы бывают двух видов:
- Шторный затвор. Характеризуется большей скоростью и лучшей выдержкой. Строение: он состоит из двух шторок, в щель между ними попадает свет. При снимке первая шторка открывает кадр, вторая – закрывает. Такой вид затвора может искажать снимок, но сохраняет короткую выдержку.
- Центральный затвор. Он состоит из лепестков. Благодаря тому, как они закрываются и открываются, свет распределяется равномерно. Такой затвор устанавливают в объектив между линзами.
Электронно-оптический затвор. Такой вид затвора применяется в устройствах зеркальных фотоаппаратов. Это жидкий кристалл, находящийся между пластинами. Через него проходит свет и направляется к оптическому преобразователю.
Затвор – важная деталь фотоаппарата, позволяющая, пропускать лучи света на матрицу, регулировать выдержку и, собственно, делать снимки.
Пентапризма и видоискатель
Пентаризма – пятиугольный механизм в устройстве фотоаппарата, который поворачивает изображение на 90 градусов, увеличивает путь лучей света благодаря дальнейшему прохождению через зеркала.
Уже на матовом стекле изображение прямое. В профессиональных устройствах пентапризма съемная. Иногда в неё встраивают различные индикаторы, открывающие больше возможностей.
Чаще всего она изготавливается из стекла. В более дешевых моделях – из пластика. Возможна альтернатива, при которой изображение поворачивают зеркало и несколько линз.
Это используется при совсем небольшой матрице.
Видоискатель – часть фотоаппарата, позволяющая видеть, какое изображение получится.
Он не влияет на качество, бывает трёх видов:
- Зеркальный (система зеркал);
- Электронный (жидкокристаллический экран);
- Оптический (набор линз).
Самая сложная и дорогая конструкция в зеркальном видоискателе, однако при хороших линзах стоимость полностью оправдывает себя.
В одном устройстве может быть установлен как один видоискатель, так и их комбинация.
Матрица зеркальной цифровой фотокамеры
Одной из важных деталей, обеспечивающих работу зеркального фотоаппарата, является матрица. Матрица – это часть фотоаппарата, благодаря которой световой поток превращается в биты, дальше из них формируется само изображение.
Матрица состоит из мельчайших фотодиодов. Один диод – один пиксель будущей фотографии.
Матрица является неким аналогом плёнки, она так же формирует изображение. Конечно, иным и более качественным путем.
Нужно знать, что такое экспонирование матрицы, этот термин часто используют фотографы. Это процесс выявления снимка с момента, когда Вы нажали на кнопку до закрытия затвора. Часто слово матрица опускается – экспонирование.
Матрица имеет характеристики, которые определяют её возможности:
- Физический размер – одна из важнейших характеристик. Чем больше расстояние между пикселями и их количество, тем лучше качество получаемого изображения. Также от размера матрицы зависят следующие характеристики: шумы, динамика изображения, цвета снимка, размер фотоаппарата.
- Разрешение – название размеров матрицы. Может измеряться в дюймах, миллиметрах.
- Соотношение шум. Чем больше размер матрицы, тем лучше получается изображение, на нем будет меньше шумов. Как правило, они заметны при увеличении.
- Чувствительность ISO. Данный параметр регулирует яркость снимка. Насколько качественно повысится или понизится яркость также определяется матрицей.
- Динамический диапазон – наибольшая яркость фотографии. Она определяет качество самых тёмных и самых светлых участков.
ВАЖНО! Мегапискели полностью не определяют качество камеры, гораздо важнее, сколько света принимает один пиксель.
Матрицу следует выбирать по данным критериям. Матрица является залогом отличной картинки.
Системы стабилизации изображения
Камеры становятся все легче, а при съёмке с рук все чаще фото получаются худшего качества. Конечно, в некоторых ситуациях с такой проблемой неплохо справляется штатив, однако он не всегда удобен. Стабилизировать изображение также можно уменьшив выдержку и увеличив чувствительность, но в таком случае может появиться зернистость.
Существуют стабилизаторы, делающие работу за нас: это оптическая и цифровая системы.
Оптический стабилизатор проделывает работу с блоком линз. Они двигаются в зависимости от того, как перемещается камера. Такая система дороже, но её преимущество в том, что полученная картинка передается и на матрицу, и в видоискатель. Такая система возможна с перемещением матрицы (то есть двигается сама матрица), что позволяет использовать любые объективы. Оптическая система не влияет на качество фото даже при увеличении, однако потребляет больше энергии.
Цифровой стабилизатор – это установленные в процессор программы, определяющие, насколько миллиметров картинка сдвинута. При такой работе теряется часть изображения с краёв матрицы. Данный стабилизатор хуже справляется с увеличением, возможны помехи на изображении.
СОВЕТ: Если у Вас нет требований к размерам камеры, выбирайте оптический стабилизатор. Результат работы этих частей фотоаппарата играет важную роль в получаемом изображении.
Краткая характеристика остальных деталей фототехники
Мы разобрали, как устроен фотоаппарат и его основные детали.
Характеристика остальных деталей:
- Кнопка спуска. При неполном нажатии возможна фокусировка. Если нажать полностью, камера делает кадр.
- Встроенная вспышка. При плохой освещенности она включается автоматически. В некоторых режимах её нужно включать самостоятельно.
- Кнопка ISO. С её помощью регулируется чувствительность. В некоторых режимах это делается автоматически, но её можно регулировать вручную.
- Главный диск управления. С его помощью устанавливаются диафрагма и выдержка.
Заключение
Мы разобрали, как же устроен и работает зеркальный фотоаппарат, основные функции фотоаппарата, принцип работы и виды главных элементов. Чтобы научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, придется уделить много времени Вашей аппаратуре, изучению её свойств. Нужно понимать, как происходит процесс появления изображения, настройка аппарата. В таком случае Вы всегда будете знать, что нужно нажать или с какой стороны подойти, чтобы сделать удачное фото.