Как устроена аккумуляторная батарея электросамоката

25

Сборка аккумуляторов для электровелосипедов и электросамокатов

Сегодня литий-ионные аккумуляторы являются самым популярным источником постоянного тока для бытовых и промышленных потребителей. Производители пытаются полностью перейти с никель-металлгидридных аккумуляторов на литий-ионные везде, где это возможно, так как li-ion имеет лучшие потребительские свойства по сравнению с другими типами аккумуляторов.

Типы химии литиевых аккумуляторов.

Существует несколько типов химии аккумуляторов, которые можно использовать в электротранспорте. Для сборки батарей электровелосипедов и электросамокатов используется в основном два типа химии. И в этой статье мы рассмотрим из чего лучше собирать батарею для электровелосипеда или электросамоката. То есть другими словами, какой аккумулятор для электровелосипеда лучше.

Самый дешевый вариант — это свинцовые аккумуляторы. Свинцовые аккумуляторы имеют один огромный плюс — они очень дешёвые, а также имеют и много гигантских минусов.

Они тяжёлые. Они объемные, и как следствие у них не самая высокая энергоемкость. Использовать этот вид аккумуляторов стоит лишь тогда, когда нужно дешевое исполнение и не важно какой будет вес и объем вашей батареи.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы. (LiFePO₄)

Эти аккумуляторы нравятся многим пользователям из-за большого количества циклов заряда-разряда (производители обещают их в районе 2000). Также к их плюсам можно отнести большие токи отдачи.

К минусам можно отнести вес. Он конечно же легче, чем у свинцовых аккумуляторов, но больше чем у литий-ионных. Также было замечено то, что небольшое отклонение от допустимого напряжения заряда и разряда может вывести их из строя.

Диапазон рабочих напряжений LiFePo4

Полностью разряжен 2 в

Полностью заряжен 3.65 в

Также на рынке очень много дешевого литий железо фосфата, который выходит из строя сам по себе и очень часто не отхаживает и половины от заявленных циклов.

Но в целом и литий железо фосфат вполне достойные батареи для использования в электротранспорте. Единственное, стоит обращать внимание на проверенных производителей.

Литий ионные аккумуляторы. (Li-ion)

На мой взгляд, это самая перспективная технология. Сочетает в себе высокую энергоемкость и хорошие токи отдачи.

— лёгкие и относительно безопасные

— высокие токи отдачи

Самые популярные батареи на сегодняшний день на рынке.

— цена (но учитывая энергоемкость и развитие технологий это скорее не минус, потому что существует много дешевого лития с соответствующим качеством)

— циклы заряда-разряда в среднем 250 — 1000 циклов. Почему такой разброс циклов? Об этом поподробней будет написано далее.

Литий-полимерные аккумуляторы. (Li-Po)

Самый энергоемкий из энергоемких аккумуляторов на рынке. Изготавливаются как правило в пакетах. Используются как правило в авиа моделировании, так как там нужен легкий вес и высокая мощность.

— самый легкий вид из существующих аккумуляторов

— самые мощные и существующих аккумуляторов

— невысокая надежность (при перезаряде или глубоком разряде выходит из строя; при пробивании корпуса металлическим предметом из аккумулятора вырывается пламя, дым и прочие спецэффекты).

Литий титанатные аккумуляторы.(LTO)

Литий-титанатный аккумулятор — вариант литий-ионных аккумуляторов, анод состоит из титаната лития.

Литий-титанатный аккумулятор — это достаточно новый тип ячеек. Появились сравнительно недавно.

Минимальное напряжение разряда 1,6В

Максимальное напряжение заряда 2.7в

Внутреннее сопротивление порядка 1 мОм или меньше.

Очень интересная особенность этих элементов является то что токи заряда-разряда у них одинаковые и составляют порядка 10 C.

10C, к слову сказать для тех, кто не знает это -10 емкостей батареи. Например, если ёмкость батареи здесь 10 ампер-часов, то разрядный ток 10C будет составлять 100 Ампер.

Но самая главная особенность этих элементов состоит в том что у них очень большое количество циклов заряда-разряда. По словам производителя ячейки литий титаната могут ходить порядка 30000 циклов. Это очень много. Также он не боится мороза и способен заряжаться и разряжаться при отрицательных температурах порядка — 30 градусов по Цельсию.

О минусах данного типа химии судить очень сложно, так как он появился сравнительно недавно, но уже достоверно известно то, что он обладает саморазрядом.

Как выбрать аккумулятор для электровелосипеда?

Для начала нужно определиться какой это будет велосипед: лёгкий, тяжёлый, быстрый, мощный, для прогулок, для дальних поездок. Все эти факторы нужно учитывать при выборе аккумулятора.

Как известно, пробег электровелосипеда зависит от ёмкости аккумулятора, а скорость — от напряжения.

Чем больше мощность электробайка, тем быстрее расходуется заряд батареи.

Так какой же выбрать аккумулятор для легкого электротранспорта? Мы выбрали литий-ионный, потому что он лёгкий и потому что он мощный. Многие скажут — да у него всего лишь 600 циклов заряда-разряда. Зачем он такой нужен?

Сейчас я открою вам секрет зачем это всё нужно.

Во-первых, 600 циклов заряда-разряда это — три года использования аккумулятора, после этого емкость батареи начнет падать. Её можно будет использовать и дальше, но ёмкость будет меньше номинальной.

Во-вторых, за 3 года использования батареи вам скорее всего захочется батарею мощнее, больше, быстрей и так далее. И вы скорее всего решите собрать себе другую. В общем, по потребительским свойствам литий ион больше всего подходит для легкого электротранспорта.

Если у вас тяжелый электровелосипед, то возможно вам подойдёт литий железо фосфат или литий титанат. У этих типов химии сильно больше циклов. Использовать их стоит когда нет ограничений в весе и объеме батареи.

А сейчас я раскрою вам небольшой секрет по поводу циклов заряда-разряда для литий-ионных батарей.

В интернете я натыкался на разные источники, говорящие о количестве циклов заряда-разряда. Кто-то говорит, что их 500 кто-то, говорит — что их 1000, а кто-то говорит, что их вообще 250. Кому же верить?

Не вдаваясь в подробности условно разделим виды химии литий-ионных батарей на три группы по току отдачи.

Циклы заряда-разряда литий ионных батарей напрямую зависит от типа химии.

Первая группа — не силовые элементы имеют порядка 800 циклов заряда-разряда. Токи отдачи таких батарей как правило не больше 5 ампер. Их используют в ноутбуках, в электробритвах и в бытовых электроприборах с низким потреблением тока.

Вторая группа — средне токовые элементы имеют порядка 500-600 циклов заряда- разряда. Эти элементы используют как раз в электротранспорте, потому что токи, которые они отдают в пике составляют порядка 10 ампер. И группирование этих элементов параллельно обеспечивают нужные токи для питания двигателя электротранспорта.

Третья группа — высоко токовые элементы имеют 250-300 цикл заряда-разряда. Как правило используется вейперами в мех модах, в электрических пылесосах и приборах с повышенным энергопотреблением. Так же из них можно собрать лёгкую и мощную батарею для электровелосипеда или электросамоката. Но с ограниченным цикла заряда-разряда.

Вообще цикл заряда-разряда — это не точный показатель. Это не значит, что как только ваша батарея отбегает 500 циклов она сразу выключается и перестанет давать электричество. По стечению циклов заряда-разряда емкость аккумулятора не должна упасть меньше 80% по заявлению производителя.

Также существует непроверенный слух о том, что если батарею недозаряжать на 20%, и недоразряжать на 20%, и диапазон работы батареи будет в районе 60% — то циклы жизни увеличится примерно на 50%.

Как сделать аккумулятор для электровелосипеда?

Если у вас нет аккумулятора для электровелосипеда, то у вас есть два пути.

Путь первый.

Купить аккумулятор для электровелосипеда в магазине или в Китае. В случае покупки в магазине вы заплатите за китайский аккумулятор как минимум пяти людям, которые на нём уже заработали.

1 — это производитель элементов.

2 — это продавец элементов

3 — это тот, кто собрал аккумулятор в Китае

4 — это тот, кто продал аккумулятор в Китае и переправил в Россию

5 — это тот, кто продал аккумулятор вам уже в России.

Не стоит говорить, что аккумулятор с такой наценкой должен стоить дорого, либо должен состоять из недорогих ячеек, чтобы стоить дёшево.

Несмотря на все наценки. Если вы купите аккумулятор в Китае, то вы сэкономите денег. Но при этом у вас не будет гарантии, и вы не будете знать, какие ячейки внутри и что вы покупаете. До того момента пока аккумулятор не окажется у вас.

Путь второй.

Собрать аккумулятор на заказ. Собрать аккумулятор на заказ можно в компании Технобайк или в любой другой компании занимающиеся сборкой аккумуляторов. Сегодня ситуация такова, что аккумуляторы уже собирают все кому не лень.

Собирайте аккумулятор для электровелосипеда у профессионалов, и вы получаете гарантию на работу и качественно сделанный аккумулятор.

А так же точное понимание какие ячейки внутри и на какие характеристики рассчитана батарея. А еще вы можете собрать аккумулятор треугольной, квадратной или любой другой формы, которая вам нужна.

Например, у вас есть корпус батареи, которая вставляется в раму вашего электробайка и там умерла батарея. Вы можете принести корпус и мы наполним его новыми ячейками увеличенной емкости. Тем самым у вас увеличится пробег вашего электровелосипеда. Вы получите гарантию на такую работу и точный подгон по вашим характеристикам и требованиям.

Эксплуатация и хранение литий-ионных аккумуляторов

Практически все наши покупатели задают вопросы о сроке службы и эксплуатации электросамокатов CityCoco и в большей степени они касаются аккумуляторных батарей. Наиболее часто задаваемые вопросы касаются долговечности АКБ: — Сколько служит аккумулятор? — Как правильно заряжать аккумулятор? — Надо ли его полностью разряжать перед тем, как ставить на зарядку? — Как продлить срок службы АКБ? и так далее.

Все эти вопросы просто обязывают нас ещё раз вернуться к теме обсуждения аккумуляторных батарей, которые устанавливаются на электрические самокаты CityCoco. В своей статье «Что скрывает аккумулятор ситикоко?» от 27.08.18г. мы постарались максимально расписать, как устроена литий-ионная аккумуляторная батарея, какие подводные камни могут ждать покупателей при приобретении самокатов с некачественными аккумуляторами, рассказали, какие батареи используем мы и так далее. Но одного обзора не достаточно, что бы дать ответы на все вопросы. Поэтому сейчас кратко пройдёмся по самым основным моментам, которые касаются непосредственно эксплуатации и хранения литий-ионных аккумуляторов.

Итак, в электрических самокатах (электроскутерах) CityCoco используются li-ion аккумуляторные батареи, имеющие в среднем не менее чем 80% от первоначальной ёмкости после 500 циклов (полных зарядов и разрядов). После этого батарея продолжит работать, просто её ёмкость будет постепенно снижаться. То есть при правильной эксплуатации, например, если электросамокат в среднем проезжает 40 км на одном заряде, то Вашего аккумулятора хватит не менее чем на 20 000 км общего пробега. А это для 2-х колёсного транспорта совсем не мало. И даже после этого он прослужит еще некоторое время. Просто запас хода будет постепенно снижаться. А если учесть, что хороший райдер за сезон проезжает максимум 4 000 км, то не трудно высчитать срок службы Вашего аккумулятора, и составит он минимум 5 лет.

Данные расчеты актуальны только для качественных li-ion аккумуляторов и при условии надлежащей их эксплуатации и хранения. Так как срок службы аккумулятора может значительно изменяться при определенных условиях.

Производитель же аккумуляторных батарей, используемых в электрических самокатах CityCoco ElectroDrive, заявляет не менее 1000 циклов при правильных условиях эксплуатации.

Li-ion аккумуляторы не обладают эффектом памяти, поэтому нет необходимости специально разряжать батарею до конца перед тем, как поставить её на зарядку. Следует помнить, что полные заряд и разряд быстрее изнашивают батарею, а неполные циклы, напротив, продлевают ей жизнь (таблица А). Поэтому, по возможности, заряжайте аккумулятор, когда он еще не разрядился. При полной же разрядке аккумулятора постарайтесь поставить его на зарядку в течение первых суток и не в коем случае не оставляйте полностью разряженный аккумулятор на длительное время. Иначе балансировочная плата BMS может уйти в защиту и не даст включить Ваш аккумулятор. Также не оставляйте электроскутер на зарядке более чем на сутки. Контроллер хоть и отключает зарядное устройство при полном наборе ёмкости АКБ, но периодически подача тока будет включаться, и постоянное пренебрежение этим пунктом будет изнашивать аккумулятор. Несмотря на то, что неполные циклы продлевают срок службы батареи, рекомендуется все же заряжать аккумулятор до конца хотя бы один из 10 раз и после этого оставлять на несколько часов подключенным к зарядному устройству. Это делается для балансировки АКБ. Как уже известно из предыдущей статьи, li-ion батарея Citycoco состоит из большого количества маленьких элементов размером 18650, напряжение на которых должно быть всегда одинаково. При разряде аккумуляторной батареи возникает небольшая разница в напряжении на каждом из элементов. Поэтому для их стабилизации существует балансировочная плата, которая при окончании заряда выравнивает напряжение на всех элементах питания. Если никогда не заряжать батарею до конца и не давать ей выровнять напряжение, то ее ресурс снизится! Также стоит учесть, что использование очень длинного, либо некачественного удлинителя может снизить напряжение сети, следовательно и напряжение на выходе зарядного устройства тоже будет ниже, что может привести к неполному заряду батареи и невозможности запуска процесса балансировки.

Ещё один фактор, влияющий на срок службы АКБ в зависимости от условий эксплуатации – это сила тока при зарядке. Чем она больше тем меньше срок службы Вашего аккумулятора. Особенно это следует учитывать при эксплуатации электросамоката в холодную пору года и при отрицательных температурах. Большой ток зарядки при температуре ниже 0°С может значительно снизить ресурс аккумулятора. Если у Вас есть необходимость заряжать электросамокат при минусовых температурах, пользуйтесь зарядным устройством с маленьким током заряда. Но по возможности старайтесь заряжать аккумулятор в тепле, а уже перед поездкой устанавливайте его на самокат. Хоть в руководстве и написано, что эксплуатировать электросамокат можно при температурах от -10°С до +45°С, следует помнить, что при отрицательных температурах запас хода естественно будет снижаться. Вместе с этим будет проседать и ёмкость АКБ. Поэтому при постоянной эксплуатации в зимнее время ресурсный срок службы аккумулятора тоже будет снижаться. Помните: при езде в мороз следует избегать резких стартов и движений на высокой скорости, особенно в первые 5-10 минут эксплуатации. Аккумулятор должен прогреть себя сам изнутри.

Если Вы не собираетесь использовать электросамокат в холодное время года (3-5 месяцев), зарядите аккумулятор до 60-80% от его ёмкости и отключите его от сети питания скутера. Подзаряжать хорошую качественную батарею в течение такого периода времени не нужно.

Если же Вы не собираетесь использовать электроскутер долгое время (больше 5 месяцев), но хотите сберечь его аккумулятор в рабочем состоянии, знайте, что вопреки бытующему мнению о хранении аккумуляторов в тепле, лучше всего литий-ионные батареи хранятся при температуре от 0°С до +5°С. Чем выше температура окружающей среды и чем ближе степень заряда к 100%, тем быстрее батарея стареет и теряет емкость (см. таблицу Б). Лучше всего зарядить её до 60%, извлечь из аппарата, упаковать в герметичный полиэтиленовый пакет и положить в холодильник (не путать с морозильной камерой!) или подвал (погреб). В этом случае раз в 3-4 месяца необходимо проверять ёмкость батареи и при необходимости подзаряжать её.

Вскрываем и ремонтируем батарею электросамоката, или как нас обманывают китайцы ⁠ ⁠

Приобретая технически сложный товар, мы доверяем продавцу свои деньги и рассчитываем, что описание товара будет соответствовать действительности. Крупные производители, как правило, следят, чтобы реальные характеристики продукции совпадали с тем, что указано в описании, так как заботятся об имидже бренда. Однако, далеко не все производители оказываются честны со своими потребителями. И сегодня я хочу рассказать как раз об одном из таких случаев.

Возникла необходимость отремонтировать батарею электросамоката, так как она перестала выдавать нужную ёмкость. На этикетке указаны характеристики: напряжение 52 В, ёмкость 28 Ач. Второй строкой указан типоразмер ячеек (18650) и схема сборки (14S10P). То есть батарея должна состоять из 14 блоков по 10 ячеек в каждом, итого 140 ячеек.

Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.

Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го — на нём ноль.

Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно — снять BMS и отпаять все балансировочные провода.

Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.

Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.

После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части — в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.

Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.

Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.

Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз — батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.

Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной — 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.

Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.

И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её — просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.

Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.

Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.

Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.

Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.

С обратной стороны тоже всё готово.

Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.

Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку — подпаиваем балансировочные провода и BMS.

После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.

Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.

Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!

Интересно, каким образом, в контексте поста надо быть внимательным и не позволить себя обмануть?

Разбираем элемент 18650, а там:

Скажи спасибо, что половину ячеек из песка не прислали, бывали и такие)

Не «китайский продавец», а «китайский производитель». И таки да: покупаешь на али — играешь в лотерею. Причём в последнее время лотерея только в одну сторону.

Очень странный USB-хаб⁠ ⁠

Купил я на алиэкспресс такой вот хаб (ну как — ввиду того, что продавец долго не отправлял заказ, я вернул бабки, но хаб мне уже прислали, стоило это порядка $3). Вот он:

После получения и проверки обнаружилось забавное: через хаб определяется только одно из подключенных к нему устройств, дальше никак. Разбираем:

Спереди ничего криминального: три порта и светодиод. Сзади:

Ну вы поняли, да? Там, где должен находиться контроллер в виде «китайской сопли», у нас просто запаралеленные USB-пины и заведённое на светодиод питание.

Спасибо за весёлый аттракцион, дядюшка Ляо, хорошо, что за этот мусор я не заплатил ни цента. Опасайтесь этого айтема, вдруг обломаетесь и на других торговых площадках вроде Озона или ВБ.

Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah⁠ ⁠

Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.

О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.

Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.

Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.

Два листа алюминия 25*8 (см?)

Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)

Вльтамперметр 100В 10А

Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)

Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6

Micro switch 6X6X9MM

DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W

Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)

Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)

Прозрачный лак для ногтей

QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)

P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.

Аккумуляторы 18650 с песком? А как вам такое? Китайцы жгут⁠ ⁠

Надо брать аккумуляторы по весу? Так вот вам вес в виде напиленной стальной полосы! Аккумулятор самсунг? Дааа но 1/2. Последнее фото я даже объяснить не могу. Что ты такое . 😳

PS. Если что это аккумуляторы для фотоаппаратов литий 7,4в

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят⁠ ⁠

Сегодня будет взрывоопасный пост. Тк аккумулятор самая опасная деталь любого телефона, не считая голых фоток и видео, которые снимают на пьяную голову.

Мне нравятся уверенные в себе люди, которые до сих пор думают, что акб это батарейка. «Главное плюс с минусом не перепутать». А потом остаются без бровей, потому что ковырнули не там, где надо.

Аккумуляторы развиваются не первый год и давно уже не представляют из себя примитивную батарейку. Производители стараются продлить службу аккумуляторам и не дать быстро их убить. Но даже несмотря на все их попытки, акб в среднем хватает на года 2-3 или на 500 циклов заряда. А все потому что физику обманывать ещё не научились.

Но для начала разберемся что за аккумуляторы ставят в телефоны.

Литий-ионных аккумуляторов много. Нас интересуют именно Литий-Кобальтовые или LCO (LiCoO2). Именно этот тип аккумуляторов ставят в телефоны. В своем классе эти аккумуляторы имеют самую высокую емкость.

Но у таких акб есть минусы: они взрывоопасны и могут воспламеняться при перегреве или вследствие глубокого разряда. Плюс они токсичны если нарушить их герметичность. Требовательны к условиям работы и имеют весьма ограниченный ресурс службы максимум 3-5 лет. Дохнут на морозе и деградируют даже если вы просто закинете телефон в тумбочку и достанете через год. Поэтому ваш аккумулятор умирает, даже когда вы просто смотрите на свой телефон, смиритесь с этим)

Но давайте разберемся сначала в режиме душнилы — почему они умирают и от чего?

Взглянем схематично на состав акб.

— Катод, положительный электрод. Состоит из медной подложки, на которую нанесен LiCoO2

— Анод, отрицательный электрод. Состоит из алюминиевой фольги, на которую нанесен мелкодисперсный графит.

— Сепаратор, препятствует электрической проводимости между катодом и анодом в пределах тока, который должен проходить через сепаратор в процессе движения ионов от катода к аноду (во время заряда) и обратно (во время разряда). Может быть однослойным или трехслойным.

Ячеистый состав пропитан неводным раствором соли лития.

Если короче, то анод и катод плавают в литии, разделяет их сепаратор. Подаешь ток в одном направлении и акб заряжается, пускаешь обратно и акб разряжается.

Вот вам гифка что бы не скучали)

Электроды не способны хранить много энергии в ограниченной зоне. Поэтому нужно до одурения длинный лист способный копить заряд, свернутый гармошкой и уложенный в маленький корпус.

Умирает через 500 циклов ваш акб, потому что ионы лития застревают в электроде(на схеме это сепаратор) и образуют пленку, которая останавливает химическую реакцию в аккумуляторе. По сути переход между ионами засоряется другими застрявшими ионами и образуют свалку через которую другим ионам уже не пробраться.

А вздуваются акб, потому что из оксида кобальта отделяются атомы кислорода и из за окисления в герметичной среде акб надувает как шар. Происходит это из за нагрева либо изгиба аккумулятора. Копии акб вздуваются сами по себе из за криворукого нанесения слоев и нарушения герметичности. Гарантировать нормальное протекание химической реакции на таких акб невозможно, поэтому я не ставлю копии акб ни в каком виде.

Самое идеальное использование — это держать заряд от 30% до 80%. Соответственно все приколы с тем, что бы разряжать акб до нуля и заряжать до 100 добьют ваш акб и быстро превратят его в труху.

Многие бомбят на тему того, что акб раньше можно было заменить самому, а теперь все закатали в герметичные корпуса с влагозащитой и теперь до акб не добраться.

Во первых — старые телефоны внутри похожи на грязную песочницу из за того как раз, что нельзя обеспечить герметичность. Эксплуатация акб в таких условиях приведет ещё быстрее к его смерти.

Во вторых — акб тупо стали больше по емкости, потому что при одном и том же размере больше не нужно делать такие толстые стенки для защиты от внешних воздействий как на старых телефонах.

Что выбрать, более долгую работу от одного заряда на протяжении нескольких лет или возможность поменять владельцу его аккумулятор один раз за всё время работы? Мне кажется ответ очевиден)

Для впечатлительных людей на рынке появились акб с увеличенной емкостью. Которые обещают чуть ли не на 20% увеличение емкости. При этом по размерам почти ничем не отличаются от стандартных акб.

Нормальный человек спросит: » А что Китайцы что научились физику обманывать? Почему емкость выше при тех же размерах?» Нет не научились, потому что китайцы научились обманывать потребителя, а не физику и никаким увеличением емкости на таких акб и не пахнет, потому что для того, что бы сделать акб большей емкости нужно сделать его тупо больше по физическим размерам. Физика не дура, ее так просто не обманешь)

Но и производители телефонов не дураки, и не просто так делают акб чуть меньшим размером чем место под них в корпусе. На этом погорела Samsung с их galaxy note 7. Причем в прямом смысле. Они сделали до одурения большой акб от края до края. Что приводило к перегреву акб и нарушении химической реакции ,быстрой деградации акб и даже к взрыву.

Просто посмотрите какие зазоры между рамой и акб.

Аккумулятор в процессе эксплуатации немного надувается от нагрева и если нет места по бокам телефона, то аккумулятор начинает сильно вздуваться и может взорваться от любого чиха. Достаточно чуть сильнее надавить на заднюю крышку. Что собственно и происходило)

Свою тупость корейцы поняли когда потратили миллионы на отзывную компанию, но обычному человеку кажется такое решение удачным, до момента пока телефон не превратится в печку вместо звонилки)

Но это мы разобрали только то что внутри банки акб, а есть ещё и плата управления, которая называется BMS (Battery Management System), в переводе с эльфийского — Система управления батареей. Она управляет акб, при этом собирает и передает кучу информации о его состоянии.

А управлять этой дурой ещё как надо, потому что она может взорваться если просто начнет бесконтрольно жрать заряд.

Для начала рассмотрим как происходит заряд акб:

При зарядке с 0% контроллер на материнской плате включает режим предварительной зарядки до примерно 10%. Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки до 100% и процесс замедляется для меньшей нагрузки на банку. Поэтому последние 20% заряжаются нереально медленно по сравнению с другими.

От чего защищает плата управления? От глубокого разряда, после которого акб может заснуть мертвым сном и не проснуться, а если и проснется, то точно потеряет свою емкость на несколько процентов. А так же от перезаряда, который может как раз и привести к вздутию или даже к взрыву.

И да, плата управления считает циклы весьма своеобразно. Если вы оставили телефон на ночь на зарядке, то акб сначала зарядится до 100%, затем опустится до 99%, а потом снова начнет заряжаться до 100% и это будет считаться таким же циклом, как и зарядка от 0% до 100%. Но это не касается новых трубок. Тк они уже считают циклы от 0% до 100%. И если заряд держать от 30 до 80% циклы не будут считаться пока не разрядите в 0 и не зарядите до 100%

Так же на плате управления стоит терморезистор, который отключает акб если сильно его нагреть. Иначе акб взорвется. По факту такую функцию я видел только на google pixel. Все остальные производители, в том числе и яблочники просто выводят уведомление о перегреве устройства и не выключают аппарат полностью, поэтому пикселей со вздутыми акб я никогда не видел. А айфонов и самсунгов приличное количество.

Так вот, на копиях аккумуляторов всего того что я перечислил в качестве защиты от взрыва нет. Поэтому получить фейрверк от плохого аккумулятора достаточно просто. Поэтому либо ставьте ориг акб, либо меняйте телефон. Жить как на пороховой бочке и ждать пока ваш телефон в руке бахнет такое себе развлечение.

Видите сколько поводов аккумулятору взорваться? И это ещё не все ведь на первый план выходят люди, которые банально из за криворукости могут этот акб проткнуть при демонтаже, тогда мы получаем великолепную нарезку от индусов и китайцев с их сервисами на коленке.

Копию акб можно ставить на свой страх и риск, если готовы к последствиям. Правила безопасности написаны кровью, а в данном случае копчеными пальцами и сожженными ушами.

Подводя итог возникнет резонный вопрос: «Ну ок, ты конечно тут на простыню накатал, а что делать конкретно мне как пользователю?» И мой ответ будет — ничего. Пользуйтесь телефоном как и раньше. За вас все делает контроллер на батарее.

От вас требуется только не ставить плохие акб при замене. Если вы берете телефон новым, то он делает все за вас. Можно конечно держать заряд строго от 30 до 80%. Но сильно срок службы вашему аккумулятору это не добавит.

Те же яблочники сделали следующую систему. Телефон запоминает когда вы засыпаете и просыпаетесь и подстраивает зарядку от 80% до 100% как раз когда вы проснетесь. Вы в зарядке телефона совершаете только одно действие — втыкаете кабель в телефон. Все остальное делают за вас. Поэтому трястись за зарядку не нужно. Вы же не можете забыть вдруг как дышать? Вы делаете это на автомате. Вот и за зарядку не беспокойтесь. Она сделает все сама. Главное дешевые зарядки у бабки в переходе не берите.

И не использовать акб как Джейсон Стетхем в Адреналине)

Иначе будет вот так)

Всем добра. Немного напугал вас, но акб штука серьезная и лучше отнестись к этой теме повнимательней)

Кто переживает за жизнь Стетхема, то у него все хорошо, есть даже личный паровоз)

Выравнивание емкостей банок Li-Ion аккумуляторов⁠ ⁠

Есть 91 аккумулятор, емкость каждого определяется числом от 2400 до 2900(мАч). Соединяются они по 7шт в параллель и 13 групп последовательно. Необходимо сгруппировать аккумуляторы так, чтобы получились одинаковые или максимально близкие емкости параллельно соединенных групп.

Если еще у кого-то есть подобная задача, то вот вам немного питона, который делает почти то, что нужно — https://github.com/NikasAl/BattaryTools/blob/main/battary_co.

Очень полезная штука, когда собираю батарею из кучи б.у. элементов 18650 разной емкости и внутреннего сопротивления. (Да! знаю что есть https://www.repackr.com , он вроде как удобнее — веб интерфейс НО! он не показывает номера батареек в паках, внутреннее сопротивление и вообще.. не так хорошо балансирует)

Китайские аккумуляторные осциллографы⁠ ⁠

Здравствуйте. Имеем 4 осциллографа разных фирм, частотного диапазона, купленные и привезенные из поднебесной. 2 из них работают хорошо. А вот у двух явные проблемы)
Первый пациент: не работает режим АС.
Пациент второй, пропадает сигнал при масштабе 200 мВ в клетке.
Фотки будут только второго, так как проблема одна и та же

На фотках второй случай. Думаю, всё ясно по ним.

Вот и виновники. В первом случае один из них был дохлый, во втором случае банально 2 ноги не касались платы. Что-то мне кажется, что не только у нас функционал не полный выдают осциллографы)

Проверьте, коллеги, свои китайские гаджеты)))

Электротранспорт: советы по этике передвижения⁠ ⁠

Меня зовут Дима, мне 29 годиков и сегодня впервые взял в аренду электросамокат.

За спиной пятилетний опыт ежедневных поездок на моноколесе и 10 000+ км пробега. Хочу поделиться опытом, высказаться про разницу и дать пару советов начинающим райдерам, как стоит вести себя с точки зрения жителя культурной столицы и участника сообщества.

Идея возникла после просмотра десятка роликов в Сети, где весьма инфантильные люди на средствах индивидуального передвижения создавали проблемы себе, участникам сообщества и просто окружающим водителям/пешеходам.

Для начала про разницу: плюсы, минусы и личные впечатления от электросамоката.

Сразу скажу: с точки зрения инструмента — полезно. Подскочить куда-то, если погода хорошая — любо-дорого. Попробовать точно стоит. Но не очень комфортно. Вот минусы, которые заметил:

1. Болтанка руля на низкой скорости. Самокат в самый неподходящий момент может повести в сторону. Думаю, прохожим было не до шуток, когда по дороге несётся мужик с тремором в руках, норовя резко поверхнуть влево или вправо. На этом фоне может возникнуть столкновение.

2. Отдалённость ручек тормозов. У меня не самые маленькие ладони, но дотянуться до тормозов моментально было проблематично. Есть опасение, что это одна из причин, когда отреагировать здесь и сейчас на некоторых видео просто не удавалось.

Плюс некоторым может быть незнакома культура переднего и заднего тормоза. Могу их понять: думаю, впервые осваивая велосипед, вы тоже летали через руль, пока не поняли процессы 🙂

3. Невысокая маневренность: невозможно без опыта в минимальном радиусе сделать разворот, не перегораживая половину улицы. Это касается и маневрирования между пешеходами.

4. Качество поверхности: чтобы ехать комфортно, она должна быть действительно близка к идеальной. Я ехал по брусчатке на Московском проспекте в СПб. И это не тот опыт, где я мог бы назвать поездку «полётом над землёй». Отчасти она становилась причиной проблемы №1.

Из жирнющих плюсов:

5. Не нужен опыт: встал и худо-бедно поехал. Он полностью перекрывает предыдующие четыре и уделывает мой одноколесный «пылесос». На том надо учиться час, да и то поначалу будешь кататься, словно корова на льду. В остальном моноколесо на голову выше самокатов во всём.

Теперь давайте про культуру общения.

Мы гости тротуарах и дорогах города. Это важно помнить каждую секунду времени поездки. Владельцы тротуаров — пешеходы. Владельцы дорог — автомобили.

Будучи гостем, надо учитывать желания и особенности передвижения каждой из групп и подстраиваться под них, думая об их комфорте. Тогда всем будет хорошо и правильно.

Из этого следуют советы, которых стараюсь придерживаться и прививать окружающим:

— Желая обогнать кого-то, просто попросите объехать. Не пугая, спокойным доброжелательным голосом. А обогнав, пожелайте хорошего дня. Вам не сложно, вы не создадите аварийной ситуации. И заодно создатите положительный фон об устройстве. для группы людей.

— Просчитывайте всё наперед. Вы должны заранее просчитать вероятности поворота каждого пешехода в любом хаотичном направлении. Заглянуть во все арки, снизив скорость. Оценить, нет ли детей вблизи. И знать, какой у вас тормозной путь для каждой из ситуаций.

— Окружающие не идеальны. Кто-то может упереться в телефон, идти посередине дороги, не давая протиснуться. Или вовсе зазеваться и не заметить вас. Старайтесь думать за себя и за пешехода/водителя. Так останетесь целыми и не повредите окружающих.

— Пешеходные переходы стоит всегда переходить. И никак иначе. Поясню: мы уже поговорили про маневренность: она удручает. Водители не видят нас и выскочивший на скорости больше пешехода объект заметить весьма проблематично.

— Не подставляйте водителей. На них и так куча ответственности в роли водителя средства повышенной опасности. Нечего создавать им лишних проблем.

— Вы должны слышать городской трафик. Никаких затычек в уши или больших базук — важно чувствовать город и реагировать на изменения. Если хочется музыки — идеальным вариантом станут наушники с костной проводимостью. Использую Aftershokz Air, могу смело советовать.

— Проезжая часть не для нас. С этим нужно смириться. Я ежедневно вижу недоумков, чудаков и просто болванов, которые едут по проезжей части. На электросамокатах, моноколесах и у меня болит сердце. Есть редкие исключения, но они только для опытных райдеров.

Про нарушителей: те делают медвежью услугу всему электро-сообществу, давая представление о нас как о кучке инфантильных суицидников, которые не дорожах жизнью, могут сбить ребенка, спровоцировать ДТП и что-то еще хуже. Не надо так.

Даже если вы выживете после такой поездке по шоссе/МКАДу или еще где-то — это аукнется в виде законопроекта на столе у депутатов из-за неразумных действий одного осла. Всё как и везде: из-за одного дурака пострадают десять нормальных. Дайте покататься спокойно.

Давайте по итогам:

Вежливость, предусмотрительность и попытка задуматься не только о себе — тот ключ, который позволит спокойно внедриться в городскую среду. Даже если один человек оставит НЕ НЕГАТИВНОЕ ощущение об окружающих — это большой плюс и респект.

Представьте, что случится, если этим получится этим заразить десятки людей. Тогда есть шанс, что среди всей несправедливости и гадства появится островок разумности. Предлагаю вписаться и создавать эту штуку вместе.

P.S. Есть идея позаписывать видео с поездками по Петербургу, показывая пример на основе своего поведения. Общение с окружающими, взаимодействие на пешеходных, описание возможных ситуаций на основе изучения аварий. И способы, как можно было их избежать.

Было бы интересно посмотреть подобное?

Бонусом: Фоточка из солнечного Питера c моим пылесосом прилагается. Не нарушайте, будьте добрее и снисходительнее к окружающим :3

Новый вид развлечения в Питере — таран прохожих на кикшеринге⁠ ⁠

Теплые деньки не прошли зря и народ решил оторваться по полной. Особенно отличились пьяные дебилы на электросамокатах.
Результатом стали два сбитых прохожих на Невском проспекте один в урне, второго избили после наезда несколько раз, да так что потребовалась госпитализация — это всё из-за поведения одной компании на прокатных самокатах.

Одна и та же компания на прокатных самокатах за 2 часа только в поле зрения одной камеры сбила двух прохожих на Невском проспекте. В результате первого инцидента прохожий оказался в урне, но предпочёл не связываться с нарушителями. Во втором случае пострадавший пешеход вступил с самокатчиками в конфликт. Отстоять свою правоту силой у него не получилось и он захотел снять их на телефон, что спровоцировало следующую волну агрессии. Потерпевшего броском с прогибом приложили об гранитные плиты тротуара, после чего виновники скрылись с места происшествия на глазах у сотрудников полиции, которые совершенно случайно оказались рядом. Подняться самостоятельно потерпевший прохожий не смог и лишь спустя полчаса был погружен на носилках в карету скорой помощи.

Как думаете, с помощью приложения можно будет определить личности хулиганов?

Про фонарики⁠ ⁠

Лет десять назад купил себе три фонарика «на разные случаи жизни». Один на две «пальчиковые» батарейки АА, чтобы бросить в рюкзак навечно, один налобный на одну батарейку АА и один побольше на две батарейки А123 (или на один аккумулятор 18650), подствольный на сцукобластер. А тут недавно, пока искал ультрафиолетовый, заодно почитал, что появилось нового. Ну, что сказать, фонарикостроение за десять лет не просто шагнуло вперёд, оно прыгнуло. Сначала решил заменить «рюкзачный» вариант на что-то получше на аккумуляторе 18650 или 21700, потратил некоторое время на чтение. В результате «рюкзачный» всё-таки выбрал на одном маленьком аккумуляторе 14500.

Спойлер. Чтобы не читать много, сразу напишу свои субъективные выводы, остальное можно не читать. Если использовать фонарик постоянно для работы, то можно найти небольшой вариант на аккумуляторе 18650, налобные тоже есть. Если нужен «в карман на всякий случай», то есть маленькие на литиевых аккумуляторах 14500 (14500 по размеру как «пальчиковые» АА, можно и пальчиковые вставлять, но тогда менее ярко светят). Налобных на 14500 выбор меньше, но есть. На аккумуляторах 21700 тоже выбор меньше, фонарики по размеру немного больше, чем 18650, и это имеет смысл, если уже есть зарядка для 21700. На этот раз решил брать что подешевле, иначе после всех скачков доллара жаба задушит за фирменные, курс совсем не тот, что был 10 лет назад. В итоге купил на алиэкспрессе три китайских «конвоя»: маленький на 14500 (Convoy T2), побольше на 18650 с высоким индексом цветопередачи (Convoy S2+ со светодиодом Samsung 351D Ra=90) и «чисто потестить» Convoy S21B на 21700.

Примечание к картинке. Да, я знаю, что на среднем фонаре темляк неправильно привязан, это так «из коробки» было, потом привязал правильно, но лень было переснимать.

Как обычно, профильные форумы чего угодно — это опасное место. Если человек, далёкий от фонариков, решит зайти, например, на Фонарёвку, чтобы выбрать что-то простое, то горе ему. Много страниц непонятных слов, и в конце человек поймёт, что знает ещё меньше, чем знал. С добавлением степени офигевания от цен на фирменные фонари. Но, при минимальном желании разобраться, это полезное место в темах вроде «FAQ по выбору компактного фонаря на 1 аккумулятор 18650» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17644 Или «Выбор налобного фонаря» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21703 Становится хотя бы немного понятно, за что фирмы хотят деньги.

Ещё надо понимать, что есть нужный пафос, а есть ненужный. Например, если нужен подствольный фонарь на дробовик, то фонарь должен выдерживать отдачу, а если просто «в рюкзак на каждый день», то сильная противоударность не нужна. Или кто-то допускает мысль, что может фотографировать, используя фонарик, и готов доплатить за высокий индекс цветопередачи CRI, а кому-то только иногда дорогу подсветить, ему такое не нужно. Где-то есть просветлённое стекло, на котором не теряется несколько процентов яркости. Каждая функция по улучшению стоит денег.

Примечание. Возможно, у продавца недорогих фонарей на алиэкспресс и не было таких покупателей, которые интересуются, какой CRI у светодиода, а я нашёл datasheet и спросил: «На светодиоде должен быть номер вида XHP50B-BD-GGGG-HJKLMMNNN, какая там буква на месте буквы L?». Понятно, что высокого ожидать нельзя, но почему бы не поинтересоваться. И да, я знаю, что часто и этим индексам нельзя сильно верить, потому что это зависит даже от того, по какой методике считали, R1-R8 по 8 цветам, CQS по 15 или TM30.

Или вот у меня есть зарядка, в которую, помимо часто используемых 18650, можно запихнуть 21700 (хотя немного криво и с трудом), которые по характеристикам лучше, чем распространённые 18650, но пока их массово ставят только в машины Тесла и в вейпы. Я вижу, что, купив фонарик, который поддерживает аккумуляторы 21700, я могу получить хороший фонарь на случай «пойти зимней ночью в зловещую лесополосу собирать подснежники», так сказать, сказка «12 месяцев» современной эпохи. А у кого-то зарядки нет и он понимает, что к цене фонаря нужно приплюсовать аккумулятор и зарядку. А хорошая универсальная зарядка даже на пару ячеек тоже не очень дешёвая. И хороший аккум 21700 на 5000mah тоже ни разу не дешёвый (из ёмких часто Samsung или LG, и в реале будет не 5000mAh, а немного меньше). То есть, на выбор могут влиять много факторов.

Последние годы самый «народный» вариант на 18650 — это китайский Convoy S2+. Бюджетность обеспечивается ещё и за счёт того, что опции отдельно: если нужна клипса или чехол, то надо докупать. Аккумулятора и зарядки в комплекте тоже, естественно, нет. Зато раздолье для модификаций — можно набрать отдельных частей под свои задачи и собирать, как конструктор. Ультрафиолетовый фонарь, кстати, так и сделали, взяли за основу S2 и поставили УФ светодиод и спецстекло. Даже если просто вбить название в поиск на алиэкспресс, то много вариантов с разными светодиодами и разными режимами. Я пока что лениво думаю, что можно было бы докупить TIR-оптику (отдельная большая тема http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=24816 ), но пока сдерживаю себя, потому что уже понял, что модификация фонарей — это процесс, который трудно остановить.

В общем, сначала заказал Convoy S21B (версия для аккумулятора 21700, чуть крупнее, чем S2) со светодиодом XHP50.2 и температурой 5000К (и неизвестным CRI, но чего хотеть от бюджетного). Естественно, тот вариант, где управление яркостью можно выбирать из 12 групп, чтобы больше возможностей. Если кто-то думает, что 15-20 долларов за фонарик без аккумулятора — это не очень бюджетно, можно посмотреть на цены специализированных брендов вроде Acebeam, FenixLight, Zebralight, ArmyTek.

На фото новый на 21700 и старый на 2 «пальчиковых», чтобы оценить разницу в размерах. По «количеству электричества внутри» разница в три раза, яркость тоже сильно выше.

На самом деле, вопрос, какой аккумулятор, 21700 или 18650 лучше в небольшом фонарике, остаётся открытым. Скорее всего, лучше взять на 18650 и один запасной аккумулятор, потому что это компактнее, вариантов больше, например, есть с высоким индексом цветопередачи на светодиоде Samsung LH351D, и зарядку на 18650 найти проще. Учитывая мою старую статью «Как фотографировать предметку с помощью одного фонарика» Композитинг в фотографии. Предметная фотография с помощью одного карманного фонарика и Photoshop неудивительно, что и такую штуку (на 18650 с высоким индексом цветопередачи) я тоже заказал.

Управление из групп означает, что, например, в одной группе короткое нажатие на кнопку меняет яркость в процентах: 0.1, 1, 10, 35, 100, в другой группе добавлен ещё стробоскоп и индикация заряда батареи, в третьей всего три режима в 1, 20 и 100 процентов, где-то умеет мигать сигнал SOS азбукой Морзе. В общем, можно выбрать самую удобную для себя группу. Конечно, я бы ещё добавил режим, который мигает азбукой Морзе «Вы кто такие? Я вас не звал», но и так неплохо.

Примечание. И, если бы я сейчас брал налобный фонарик, то тоже смотрел бы на литиевом аккумуляторе, скорее всего на 18650 и с цветопередачей CRI 90% или больше. По уровню запасаемой энергии один аккумулятор 18650 равен примерно 4 «пальчиковым» АА (а аккумулятор 21700 равен 6 «пальчиковым»). По размерам крупнее, но характеристики сильно лучше.

Ещё перед любой покупкой фонаря рекомендую почитать Фонарёвку про выбранную модель, там на очень много моделей есть обзоры и отзывы пользователей. Но надо смотреть даты отзывов, «начинка» фонаря может меняться.

Примечание. «Уровень запасаемой энергии» проще всего мерить в Ватт*час, на батарейках и аккумуляторах пишут mAh: миллиАмпер*час, надо умножить Ампер*час на вольты, тогда получится Ватт*час. И ещё читать тесты реальной ёмкости. Например, на икеевских аккумуляторах Ладда написано 2450 mAh (близко к максимально возможной ёмкости Mi-MH АА), по тестам похоже, даже чуть больше может быть, значит, умножаем 2450 на напряжение 1.2 Вольт, получаем 2940 миллиВатт*час, или 2.9 Ватт*час. У 18650 максимальная ёмкость примерно 3400mAh, умножаем 3400 на 3.6 Вольт, получаем примерно 12.2 Ватт*час. Ёмкость 18650 делим на ёмкость АА: 12.2/2.9=4.2, то есть, 1 хороший аккумулятор 18650 может заменить 4 хороших аккумулятора АА. Ещё, чтобы избежать долгих математических разборок и пугания людей словами вроде «на самом деле, 3.6 вольт — это номинальное напряжение», сразу скажу, что именно поэтому в нормальных тестах пишут итоговое Ватт*час (W*h). Например, в тесте https://www.ixbt.com/live/rimlyanin/akkumulyatory-ikea-ladda. икеевские при разряде током 0.5А выдали диапазон от 3.05 до 3.17 Ватт*час. А 18650 Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Red) в тесте https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red) UK.html при токе 0.2А выдали 12.275 Ватт*час. И сравнение ёмкости сразу понятно. Если не нужен специальный аккумулятор, например, высокотоковый для шуруповёрта или вейпа, то про остальные параметры можно не читать. Максимальную ёмкость обычно меряют с небольшими токами разряда, при увеличении тока отдаваемая мощность уменьшается и для АА, и для 18650, но примерное соотношение 1/4 сохраняется.

Когда решил, что фонарик на 18650 тяжеловат для «бросить в рюкзак навечно», начал смотреть, что ещё есть из возможных вариантов для повседневного ношения (то, что называют EDC — everyday carry). И да, варианты есть. Главное: сейчас достаточно фонариков, которые работают на литиевых аккумуляторах 14500. По размеру это как «пальчиковые» АА, но среднее напряжение 3.6-3.7 Вольт (в 3 раза выше), по весу легче, а «запасаемое электричество» даже чуть больше. И за счёт более высокого напряжения от одного 14500 яркость обычно выше, чем от «пальчикового» АА. Также плюс в том, что вместо 14500 можно поставить обычный АА, просто не так ярко будет светить. Минус может быть в том, что нужен не только аккумулятор 14500 (в среднем, дороже, чем АА), но и зарядка для литиевых аккумуляторов, но зарядка у меня давно есть. Сейчас хватает универсальных зарядок, которые поддерживают как литиевые, так и «пальчиковые» NiMH, один раз можно купить.

Вывод основной: есть специализированные форумы про разные фонари, где желающих разобраться ждёт много страниц чтения. Но там есть и «сборные» темы по выбору http://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?s=0ddbdc69840ad4b. , где можно, например, кратко прочитать «FAQ по выбору фонарей на 1АА» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17880

Список фонариков на аккумуляторах 14500 большой, с очень разными ценами, например: Fenix LD12 (2017), Fenix RC05, Eagletac D25A Clicky MKII, Olight S1A Baton, Skilhunt АА 2.0, Sofirn SP10S, Sofirn sf14, Lumintop Tool AA 2.0, Thrunite T10 v2, Convoy T2. Часто производители берут старую модель для одного аккумулятора АА и модифицируют электрику (электрика для светодиодов называется «драйвер»), чтобы поддерживался ещё и 14500, поэтому и много названий вида V2 (версия 2).

В общем, взял Convoy T2, это начальный уровень из серии «дёшево и сердито» (с поддержкой 14500, первые версии не поддерживали, V2 не написали, но оно там незримо присутствует), это примерно как взяли большой фонарик Convoy S2+ и равномерно уменьшили.

Светодиоды и цветовую температуру при покупке можно выбирать, дело вкуса, я взял на светодиоде Nichia219C (как вариант рассматривал ещё Samsung351D) на 4000К. К чему нужно быть готовым, если покупать недорогой Китай: всё очень быстро меняется. За пару лет все внутренности (драйвер, светодиод) могут поменяться, при этом название и внешний вид останутся, поэтому надо искать самые новые обзоры. Вот, например, обзор Convoy T2 2021 года и сравнение с версией 2018 года (на английском языке) https://zeroair.org/2019/01/14/convoy-t2-flashlight-review/ В 2018 году он не поддерживал 14500, хотя энтузиасты пробовали запихивать, а теперь вроде даже драйвер с защитой для литиевого аккумулятора поставили, но это не точно, поэтому аккумуляторы взял защищённые. Хотя, тоже лотерея — защищённые чуть длиннее, в некоторые фонари могут не влезть. А бывают чуть толще, в некоторые фонари или лезут с трудом, или с аккумуляторов обдирают этикетку ради долей миллиметра, чтобы запихнуть. В этот Convoy T2 икеевский аккумулятор Ладда диаметром 14.2мм лезет впритык, а литиевый 14.4мм уже надо заталкивать, а чтобы вытащить, надо отвинчивать «голову» фонарика и пальцем выпихивать.

А ещё в некоторые фонари нужны аккумуляторы с выступающим плюсовым контактом, как в АА, плоские не подойдут. Я на всякий случай взял как раз с выступающим контактом.

Аккумуляторы 14500 взял защищённые, где внутри плата, не дающая разрядить ниже 2.5 Вольт, чтобы аккумулятор не помер. В каких-то фонарях делают защиту, но с недорогими фонарями пока решил не рисковать. Это для 18650 сейчас в технике везде защита, уже привычный формат, а если 14500 — это замена «пальчиковым», то неизвестно. Один фонарик взял в подарок, так что для комплекта заказал ещё зарядку для нескольких типов аккумуляторов (LiitoKala Lii-S1 на одну ячейку, но, если кто-то планирует заряжать ещё и NiMH, то лучше брать как минимум на 2 ячейки, мало в каком устройство нужен всего один АА). Зарядка заставила меня задуматься. Посмотрел, какой стороной вставлять аккумулятор, а там надпись Any Polarity — «любой стороной». «А что, так можно было?»

Дополнение про маленькие налобные фонари. Они тоже есть с поддержкой 14500, например, ZebraLight H52, своеобразный стандарт маленьких налобников (опять повторюсь, надо внимательно читать характеристики конкретных моделей, потому что, например, более новая модель H53 литиевые аккумуляторы не поддерживает, если в названии в конце добавлен индекс F, значит, там матовое стекло, которое даёт более рассеянный свет, а цветовая температура кодируется буквами: w-тёплый) или Acebeam H40 (где тоже можно выбрать светодиод: или поярче, или выше индекс цветопередачи CRI). Если нужен совсем маленький и яркий налобный, то, мне кажется, с поддержкой 14500 тоже лучше, чем на одном аккумуляторе АА. Но цены не всех вдохновят.

Дополнение. Если брать фонари Convoy, то на алиэкспрессе есть «широко известный в узких кругах» работающий с 2013 года «Convoy flashlight Store», с продавцом по имени Саймон. Там и аккумуляторы есть, но про аккумуляторы было написано, что только курьером, видимо, из-за ограничений на почте на пересылку литиевых. Литиевые аккумуляторы я обычно беру в оффлайновом «Запас мощности», там оригиналы, хотя получается значительно дороже, чем на алиэкспрессе, поэтому всем рекомендовать не могу, но мне литиевых никогда много было не нужно. Взял KeepPower, на которых с пафосом написано 1100mAh. Естественно, я не поверил, обычная ёмкость 14500 лития 800-950mAh, 1100 — это что-то много. У NiMH обычный максимум — это где-то 2500mah, умножаем на 1.2 Вольта, получаем энергоёмкость 3000 мВатт*час, тут 1100 умножаем на 3.6 Вольт, получаем 3960 мВатт*час, просто слишком дофига. Засунул в зарядку на быстрый тест на самый низкий ток 0.3А (ёмкость зависит от скорости разряда), получил 963 и 983 mAh. В общем-то, тоже немало. Чтобы превзойти ёмкость крутого АА, литиевому достаточно 850mAh, так что близкое к 1000mAh — это всё равно очень хорошо. И, вероятно, при низком напряжении электричество отключилось в зарядке, а не в плате защиты, иначе, возможно, ещё дотянуло бы.

А, в целом, если аккумулятор выдаёт «честные» 850mAh, этого хватит, можно не переплачивать. Если бы точно был уверен, что в фонарике есть защита от разряда, то незащищённые аккумуляторы заметно дешевле.

У англичанина в доме лопнул аккумулятор электросамоката⁠ ⁠

Тестирование аккумуляторов и пауэрбанка⁠ ⁠

Предисловие. Поскольку мне очень близка подземная тематика, у меня очень много фонарей. И относительно недавно я перешёл на фонари, в которых используются литий-полимерные аккумуляторы 18650. Соответственно, под них был куплен тестер, проведено тестирование 8-ми аккумуляторов. Если захотите, выложу, но тут и так этих тестов навалом.

А теперь к делу. Пожаловалась супруга, что её пауэрбанк Samsung на 20000 mAh совсем сдох. Померял я его ёмкость, на нагрузке 1 А, и мне стало грустно: ёмкость 661 mAh.

Разобрал я его, а там такое:

На банках — ни маркировки, ничего. И три банки подозрительно отличаются по цвету. Но ещё подозрительнее оказалось то, что они не подключены к плате. 🙂

После всяческих замеров неподлючённых банок, было решено одну из банок вскрыть.

Аккуратно отколупываю плюсовой контакт.

Контакт был тупо прилеплен на резинку. А под резинкой.

. сука ЦЕМЕНТ! Я слышал о том, что китайцы в элементы питания пихают батарейки, конденсаторы и так далее. Но в запаянный пауэрбанк пихать муляжи аккумуляторов — это круто!

А вообще, в этом есть какой-то цинизм. Несколько лет таскать с собой под землю цемент.

Ремонт аккумулятора для гироскутера за 20 рублей⁠ ⁠

Всем привет. Как говорится в старой поговорке — готовь сани летом, а телегу зимой. Вот в самый разгар зимы и надо заняться подготовкой двухколесной телеги под названием гироскутер. Ибо в конце сезона он приказал долго жить — перестал включаться. Вскрыв его, видим все потроха. И сразу же лезем проверять напряжение аккумулятора, расчленив (ох уж эти Питерские штучки) желтый разъем XT60.

___Тут стоит сделать небольшое отступление по фотографиям. Я их почти не делал, а вырезал скриншоты из видео. Да и видео не сразу стал снимать. Поэтому сейчас на фото будет уже вскрытая аккумуляторная батарея.___

Так и есть аккумулятор выдает вместо 36 Вольт, всего 20. А это очень мало для работы.

Сперва попытался зарядить аккумулятор штатным зарядником, но заряд очень быстро прервался (как я потом понял, заряд быстро заканчивался потому что аккумулятор полностью зарядился). При этом напряжение заряда было около 42 В. Отключив же зарядник и измерив напряжение на аккумуляторе я снова увидел 20 В. Значит проблема точно в аккумуляторе.

Пришлось его вскрывать. Аккуратными надрезами вскрывается два слоя плотной синей термоусадки и затем убирается весь картон, приклеенный на двусторонний скотч к ячейкам.

Ага, китайцы воткнули плату защиты в аккумулятор. Это дает шансы на то, что аккумулятор всё таки больше жив, чем мертв. Измерив напряжение напрямую с банок я увидел 40 В. Значит все таки сами банки живые, а то что на выходе всего 20 В, так это плата защиты блокирует.

К слову сказать, платы защиты я еще ни разу не ремонтировал. Имеются тольк базовые знания о их работе.

Итак, основные элементы на плате это микросхемы защиты и управляемые ими силовые ключи, они же МОСФЕТ-Транзисторы. В этой батарее собрано в последовательную цепь 10 литий-ионных аккумуляторов. Соответственно стоит 10 микросхем защиты на каждый элемент. Эти микросхемы (в моем случае это DW01) отслеживают значения напряжения каждой ячейки, и как только напряжение хотя бы одной ячейки выйдет за границы переразряда или перезаряда, то микросхема выдаст сигнал на отключение батареи от нагрузки или от зарядного устройства. К сожалению, в этой батарее, точнее в плате, отсутствует схема балансировки ячеек.

Проверив состояние всех 10 микросхем, я увидел отличие одной из них. В штатном режиме, на выводах 1 и 3 должна быть логическая единица. Что и было на 9 микросхемах. Однако, на одной микросхеме на выводе 1 присутствовало пульсирующее напряжения — логический ноль/логическая единица. Частота переключения где-то 1..2 раза в секунду.

Вот и неисправность, решил я. Получается, что эта микросхема закрывает МОСФЕТ, и напряжение не поступает на выходной разъем.

Чтобы в этом однозначно убедиться пришлось полностью освободить плату защиты отпаяв от нее все аккумуляторы.

Теперь можно проверить каждый канал по отдельности и сравнить их. Так и вышло, на 6 канале микросхема выдавала описанную неисправность. Осталось её заменить. Благо у меня завалялся модуль заряда TP4056 который содержит в своем составе как раз такую микросхему.

Вооружившись паяльным феном, перепаял микросхему с одной платы на другую. А также вернул на место все аккумуляторы. И о чудо, плата защиты восстановила работоспособность.

И даже заработала под нагрузкой в виде электрического сопротивления.

. а также под нагрузкой в виде сына

Итоговая стоимость ремонта составила 20 рублей — это цена модуля TP4056. Для сравнения — новый аккумулятор стоит 2000 руб.

На этом всё. Всех с наступившим новым годом. Творите добро.

За последние 10 лет, стоимость литиево-ионных аккумуляторов упала на 88%⁠ ⁠

По последним исследованиям Bloomberg, стоимость литиево-ионных аккумуляторов упала в 2020 г. до $137 за киловатт-час. Это является падением на 13% с прошлого года с учетом инфляции. За 10 лет же реальные цены этих аккумуляторов упали на 88%. Речь идет о минимальной цене за киловатт-час независимо от размера — то есть, главным образом это достигалось не уменьшением цены за тот же самый небольшой аккумулятор (например, в батарейке AA), а увеличением количества и энергоемкости аккумуляторов за ту же цену.

Дешевые, крупные аккумуляторы являются ключевыми для производства электромобилей, а также резерва энергии в возобновляемых электростанциях (таких, как ветряные или солнечные), что позволит им бесперебойно снабжать энергией потребителей, независимо от временных погодных условий или цикла день-ночь).

Как и большинство остальных товаров, аккумуляторы тем дешевле за единицу, чем больше их производят, поэтому повышаемый спрос за счет падения цен повысит производство, что приведет к еще большему падению цен. Для литиево-ионных аккумуляторов это соотношение равно падению цен на 18% за киловатт-час за каждое удвоение ежегодного количества произведенных аккумуляторов.

Bloomberg ожидает что к 2024 г. цены на литиево-ионные аккумуляторы упадут до $100 за киловатт-час (на дополнительные 27% дешевле, чем сегодня). Эта отметка позволит электромобилям конкурировать с ДВС на рыночных условиях без государственных субсидий. Согласно дальнейшим прогнозам, к 2030 г. стоимость аккумуляторов упадет до $58 за киловатт-час, а к 2035 г. — до $44 за киловатт-час, что сделает электромобили уже значительно дешевле для потребителей чем ДВС, особенно учитывая что стоимость их обслуживания также ниже, чем в ДВС.

Три четверти всех выпускаемых литиево-ионных аккумуляторов производятся в Китае, где местные цены уже сегодня достигают менее чем $100 за киловатт-час для отдельных производителей. Внедрение электромобилей также идет более быстрыми темпами в Китае, чем где-либо еще, где значительное количество транспорта, особенно автобусов и коммерческих машин, уже переведены на электродвигатели.

Ты – жирный, а самокат работает хорошо: как китайцы объясняют плохую работу своих изделий⁠ ⁠

В конце года продолжается моя эпопея с ознакомлением с новыми для себя электронными устройствами. И если в прошлый раз китайские производители объясняли обман покупателей «рыночным стандартом», то сейчас отказались признавать брак и назвали меня жирным. Сегодня поделюсь тем, как я тестировал электрический самокат.

С китайским рынком электрических самокатов всё сложно и просто одновременно: дизайн одних моделей слизан с популярных брендов, а вторые сделаны по одному шаблону. Цены у всех так же более/менее одинаковые. Так что при выборе самоката приходится выбирать не дизайн и характеристики, а адекватную фабрику.

Один из ключевых компонентов самоката – батарея. Здесь нужно обязательно разбираться в поставщиках батарей, а также в их качестве. Но это второй шаг, а первый – базовое тестирование самоката в городских условиях. Сразу скажу, что моё тестирование запорола именно батарея.

Самокат мы искали не дорогой, так что я попросил установить среднюю батарею, которой, по утверждению поставщика, хватало «на несколько часов езды». Ранее опыт езды на электросамокате у меня был небольшой (хотя с обычного самоката не слажу), поэтому перед основной поездок я сделал несколько кругов по набережной Фонтанки (живу в Петербурге) в Адмиралтейском районе.

Далее полностью зарядил самокат и планировал совершить свой привычный маршрут: офис – детский сад – детские курсы – дом (около 10 км). На обычном самокате этот маршрут занимает не более часа езды, а мне же обещали «несколько». Максимальная нагрузка на самокат была заявлена 110 кг, а мы с ребёнком даже в тёплой одежды едва дотягивали до сотни.

Фото для иллюстраций, там не я, не ребёнок и не Петербург -)

… Самокат сдох по дороге с детских курсов домой. Так что мне пришлось ехать с силовыми упражнениями и гораздо медленнее, чем на обычном безмоторном самокате.

Методику теста было решено сменить: раз самокат быстро умирал с нагрузкой, на выходных я решил поездить сам. Но нескольких часов так и не случилось. По расчётам самокат «умирал» ровно через 5 километров, вне зависимости от того, был ли я один, с ребёнком, с рюкзаком, и каким маршрутом ездил.

Ситуацию попытался разобрать с поставщиком. Диалог воспроизвожу почти дословно, хоть и с сокращениями.

Я: Ваш самокат садиться через 5 км езды. Что с ним не так?

Поставщик: Этого не может быть! Мы проверяли самокат перед отправкой. Вы наверняка что-то неправильно делаете!

Я: А что я делаю неправильно и что можно сделать неправильно, если ездить на самокате по городу?

Поставщик: А как вы ездите?

Я: . Как… Встаю и еду.

Поставщик: Нет, расскажите в подробностях!

Я: Какие подробности здесь могут быть? Разбежался, запрыгнул, поехал. Еду по асфальту, не экстрим.

Поставщик: А вы останавливаетесь во время езды?

Я: Конечно, я же еду по городу!

Поставщик: Ага! Останавливаться – это плохо. Остановка и запуск съедают энергию. А вы тормозите, когда едите?

Поставщик: Ага! Торможение – это плохо. Это тоже съедает энергию. Вообще максимальное время работы обеспечивается только при постоянной езде с неснижаемой скоростью! Вы наверняка что-то неправильно делаете и не рассказываете нам!

Я: Да что я могу делать неправильно?! Я встаю и еду!

Поставщик: А какая температура воздуха?

Я: Около нуля по Цельсию.

Поставщик: Как?! Как вы можете ездить при таком холоде!

Поставщик: Вы же наверняка можете простудиться или обветрить лицо!

Я: Со мной всё в порядке, а с самокатом нет. И у вас ограничения на температуру не прописаны!

Поставщик: Я просто за вас переживаю. И ужасный холод наверняка влияет на время работы.

Я: 0 градусов для ноября (я тестировал в ноябре) – это ещё хорошо.

Поставщик: А какой у вас вес?

Я: Около 80, в одежде 85.

Поставщик: Ага! А рекомендуемый вес для самоката – 75 кг!

Я: Но этот вес рекомендуемый! А максимальный – 110, как вы заявляете в спецификации!

Поставщик: Да, мы заявляем 110. Но полную дистанцию сможет проехать только человек весом до 75 кг, который едет при нормальной температуре и не тормозит, а не как вы! Поэтому вы тестировали самокат неправильно!

Я: Почему? В любом случае, погрешность не должна превышать 2-3 км, а у вас в 2-3 раза от заявленных значений!

Поставщик: Нет, самокат работает корректно! Просто вы эксплуатируете устройство в ужасном холоде, тормозите и слишком много весите! Поэтому батарея так быстро садиться!

Уже далее я получил презентации от других поставщиков, где возможная дистанция указывалась максимально «обтекаемо»:

15-30/20-45/25-50 км. Интересная погрешность, не находите? То есть небольшую дистанцию самокат тянет при «не идеальных условиях», а большую — при «идеальных», которые не может описать даже менеджер поставщика.

Но, зная китайцев, хорошо если даже минимальное расстояние самокат вытянет. Сейчас я сел на диету и жду двух новых образцов электросамокатов для тестов…

Десять лет занимаюсь закупками в Китае. Делюсь опытом. Пишу о своих проектах, специфике поставщиков и современной жизни Поднебесной.

Автор книги «Китайцы: руководство по применению» (можно скачать на LitRes, Ozon и Ridero), веду одноименный телеграм-канал.

Всегда рад новым подписчикам.

Давно не встречал телефонов из подвала дяди Ляо⁠ ⁠

Принесли мне китайский Huawei на ремонт. Нужна замена тачскрина. Не реагирует на касания совсем. Модель узнать не удалось. Пришлось разбирать до шлейфа тачскрина что бы попробовать найти по партномеру

Я прям вспомнил времена подделок NOKLA 8800 и NIKOA H95 с тремя симками и телевизором.

Больше всего повеселила реализация четырех камер

В итоге добрался до тачскрина, но Гуггл по запросам 055cx0071 и g001-fpc-8 ничего не дал. Жаль. Пришлось собрать и отдать без ремонта

Статистика по бу аккумуляторам от ноутбуков⁠ ⁠

Всем привет. Может быть кому-то нужна статистика по Li-Ion БУ АКБ от ноутов. Покупал 50 штук по 100р нерабочих батарей от ноутбуков, после чего потрошил их и собирал АКБ для своей солнечной электростанции.

Тестировал их тестером известной китайской фирмы. Комплектовал ячейками, собирал по 42 Ah каждую ячейку. Делал 7s18+p. Отбраковывал все элементы ниже 1500mAh и с сопротивлением сильно выше номинала по даташиту. Исходя из этой планки: процент брака получился почти 50%. В дело пошло 154 элемента из 300.

Сваривал портативной точечной сваркой. Итого при затратах в 5000 рублей. Получил АКБ 24v на 42 Ah.

Простой ремонт DVB-T2 приставки Econ⁠ ⁠

Пришла в ремонт с дефектом — не ловит каналы. Обмен у продавца на исправную со слов клиента невозможен.

Замена с ходу кварца на 27 Mгц не помогла. Ручная настройка — не работает.

ОК, лезу в тюнер, снимаю крышечку, а там.

Лепесток антенного разъема загнут, прилеплен к массе. Аккуратно отгибаю, припаиваю на место.

Котэ тоже в шоке. В глазах вопрос — что это было?

Всем удачных ремонтов.

Фото сделаны на антенный штеккер.

Электросамокат. Часть 3⁠ ⁠

Долго не получалось доделать, то работа, то сварочник сдох, то ещё какая-то хрень. Сварку починил, всех хотящих отправил в пешее и на очередных выходных дошли наконец то руки.
Был изготовлен нормальный, широкий руль с регулировкой высоты.

Сделан из труб вгп диаметром 15 и 20, они друг в друга вставляются плотно. Внутри 20 трубы есть сварной шов, на 15 пропилил канавку, т.о. трубы не проворачиваются. Затягиваются гайкой по принципу цангового зажима.

Механизм складывания простейший, но архинадежный, петля и болт.

Вставляется в рулевую и фиксируется косой гайкой, как на велосипедах. Гайка и труба взяты на велоразборке. Фото с просторов.

В сложенном виде

Также было изготовлено крепление компьютера, кусок 20 нержавеющей трубы, просверлил отверстия, нарезал резьбу м4 и зафиксировал винтами

Т.к. ночью ездить некомфортно, изготовил фары, из листа нержавейки и дневных ходовых огней для авто. Светит достаточно ярко и потребляет очень мало.

Эти ДХО оказались на редкость говённо собраны. Светодиод болтается, теплоотвода нет, всё не герметично и в качестве драйвера смд резистор 1206 на 39 Ом. Всё греется как утюг. Пришлось разобрать, всё проклеить, загерметизировать. Резистор смд был заменён на проволочный птмн 2 вт 75 ом, при этом разницы в яркости я не заметил, но греться оно перестало.

Со стопаком всё проще. Полное рукожопство)

Светодиоды оказались слабые и будут заменены.
В целом аппаратом доволен, возит меня и дочку не напрягаясь даже с грузом)))

На полной зарядке проезжает около 8,5 км (напоминаю, АКБ от гирика 3,5 ач.). Ускоряется очень бодро, скорость при 120 кг нагрузки в районе 22 км/ч. Меня одного разгоняет до 25-26 км/ч. Весит аппарат 14 кг.
Из недостатков могу отметить отсутствие наката, но это я думаю, временно, т.к. ув. @ilyaVsamare, работу над прошивкой не прекращает и возможно, это скоро будет исправлено.
Самая большая проблема — отсутствие крыльев и где их взять. Всю голову сломал, от чего оторвать. В пасмурную погоду или на чуть-чуть влажном асфальте забрасывает даже на спину. С этим нужно что-то решать.

Всем спасибо, можно хвалить и пинать!

Коротенький видосик, как оно ездит

Про аккумуляторы: «пальчиковые», «мизинчиковые» (АА и ААА), 18650 и про переделку шуруповёрта на литиевые аккумуляторы⁠ ⁠

Начнём с того, что у всего должен быть какой-то смысл, даже если «это же просто прикольно». Например, для пульта управления телевизором аккумуляторы не нужны, их надо менять настолько редко, что смысла нет. У меня ситуация другая — для начала две вспышки и 4 синхронизатора (1 на фотоаппарат и 3 на вспышки или моноблоки). Плюс для вспышек нужны запасные. Это сразу 24 штуки аккумуляторов АА.

Ну и по-мелочи. В настенные часы. В фонарик. В два других фонарика. В увеличительное стекло с подсветкой 3 «мизинчиковых» ААА. Раз уж закупился, то и во все пульты. В общем, кругом аккумуляторы. Когда выбирал, как обычно, сначала пошёл читать. Нашёл хорошую статью https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/386123/ Тестирование разных брендов на примере 198 аккумуляторов в течение 4 месяцев — это масштаб.

Примечание. Этот же автор, кстати, регулярно тестирует светодиодные лампы на соответствие параметрам по яркости и коэффициенту цветопередачи, если кто-то пользуется дома светодиодными лампами, то lamptest.ru может пригодиться.

Литиевые аккумуляторы используются практически повсеместно, но есть одна область, где часто используют вроде как более устаревшие NiMH (никель-металлгидридные) — это как раз размер АА и ААА. Главное — цена. Литиевые АА напряжением 1.5 вольта есть, но цена у них в разы выше, поэтому АА и ААА с надписью NiMH встречаются часто. Аккумуляторы лучше брать класса с многообещающим названием LSD. Low self-discharge — низкий саморазряд. Такие могут лежать очень долго, и в них ещё останется заряд.

Я очень давно купил для одной фотовспышки пафосные Eneloop, а, когда потребовалось докупить для второй вспышки, то после исследования выяснилось, что икеевские аккумуляторы «Ладда» производятся на том же заводе, по характеристикам аналогичные, но сильно дешевле, так что купил их.

Сейчас аккумуляторов с низким саморазрядом много (и, очень возможно, что все они производятся всего на нескольких фабриках), так что в первую очередь смотрел в таблице тестирования «стоимость за 1000мАч» В первых рядах Ikea (с очень большим отрывом) и Pkcell (даже не слышал раньше). Хотя в Икею за аккумуляторами ехать опасно — поедешь купить аккумуляторы, потом вернёшься с кучей вещей с непроизносимыми названиями. Но как-то справился.

Далее. Те, кто используют аккумуляторы, должны понимать, что плохое зарядное устройство может со временем испортить любые хорошие аккумуляторы. Естественно, у зарядного устройства должен быть выбор силы тока заряда и датчики температуры, чтобы ничего не перегрелось. Должен автоматически определяться тип аккумулятора (хотя, если устройство только для NiMH формата АА и ААА, то это обычно не нужно, но часто есть поддержка старых NiCd, а то вдруг кто-то найдёт и попробует зарядить). Желательно, чтобы была зарядка одновременно и АА, и ААА. Защита от неправильной полярности (если случайно обратной стороной вставить). В целом, у хорошего зарядного устройства должны быть:

— независимые каналы зарядки. В разные слоты можно одновременно вставлять разные аккумуляторы АА или ААА.

— Выбор тока заряда, обычно диапазон примерно от 200mah до 1000. Маленькие токи заряжают долго, но безопасно, от больших токов аккумулятор может перегреться и срок службы уменьшается. Теоретически считается, что заряжать можно током, равным половине ёмкости, то есть, если ёмкость 2000mah, то заряжать можно 1000, но мне проще поставить на ночь всего на 200mah, поскольку я использую аккумуляторы с низким саморазрядом, до нуля они редко разряжены. В эту тему глубоко не лез.

— режим разрядки. Нужен для удаления «эффекта памяти» никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов. Если аккумуляторы долго лежали полуразряженными, то, чтобы получить полную ёмкость, их сначала надо разрядить до конца, а потом снова зарядить.

— тестирование. Определение ёмкости: аккумулятор полностью заряжается, а потом разряжается, отданная энергия измеряется. Это позволяет определять испорченные аккумуляторы: если результат сильно меньше номинала, то повод задуматься или о замене или о попытке восстановления (следующий пункт).

— восстановление. Аккумуляторы со временем могут терять ёмкость, иногда помогает несколько раз подряд зарядить и полностью разрядить их. В режиме Refresh аккумулятор заряжается и разряжается, и каждый раз отданная энергия измеряется, циклы повторяются, пока ёмкость не перестанет расти. Это может занять даже несколько дней, но есть вероятность вернуть аккумулятор к жизни. Кому-то проще купить новый, но мы тут говорим про возможности зарядного устройства.

Понятно, что можно купить что-то вроде универсальных Turnigy Accucell-6 или Imax B6, ими часто заряжают батареи квадрокоптеров, но через переходники можно заряжать что угодно, от пальчиковых до автомобильных. Автомобильный я Accucell-6 заряжал, выбрал тип свинцовый, напряжение, до которого заряжать, силу тока и сколько максимально времени, там настраивается вообще всё. Но обычно люди хотят просто поставить аккумуляторы в зарядку без плясок с бубном, и даже не выбирать АА или ААА, а просто ставить, пусть зарядка сама разбирается.

Я для этой цели давно купил Kweller X-1800, но вообще хватает всяких специализированных брендов, которые делают зарядные устройства, хотя этих брендов не так уж много: Ansmann, Kweller, La Crosse (Technoline), LiitoKala, MAHA, OPUS, SkyRC, XTAR. Нижний ценовой предел у таких «умных зарядок» примерно одинаковый, а вот вверх цена может расти и расти. Потому что нет предела совершенству, например, есть SkyRC 3000, который умеет заряжать сорок видов аккумуляторов и может передавать информацию на приложение в телефоне, но и цена в разы выше, и обычному человеку это вряд ли нужно.

Выводы: если пользуетесь «пальчиковыми» или «мизинчиковыми» аккумуляторами (АА или ААА), то по соотношению цена/качество очень хорошо себя показали Икеевские «ладда» (большой ёмкости белого цвета, поменьше бежевого). Зарядное устройство вроде La Crosse BC-700 или Kweller X-1800 , либо искать, ориентируясь на основные требования, изложенные выше. Хранить аккумуляторы проще всего в специальных пластиковых коробочках, на алиэкспресс поиск по «battery aa case», в небольшие коробки обычно помещаются 4 АА или 5 ААА батареек, но вообще размеры бывают разные, я для вспышек храню в коробках на 8 штук.

Примечание. В аккумуляторах АА напряжение 1.2В, в батарейках 1.5В, некоторая техника (фотоаппараты, какие-то модели тонометров) может с аккумуляторами не работать, считая их подсевшими батарейками. У меня всё работало: вспышки, лазерная рулетка, фонарик, пульт к телевизору, в одном тонометре пробовал, нормально, но, говорят, что-то может и не работать. Ещё в радиоприёмник пробовал, но приёмник был достаточно умный, чтобы не только понять, что в нём аккумуляторы, но ещё и сам их заряжал. Существуют аккумуляторы с напряжением 1.5В, литий со встроенным преобразователем тока (выдают стабильно 1.5В, потом сразу резко «в ноль»), либо никель-цинк NiZn (экзотика с малым сроком службы и быстрым разрядом). Но цены такие, что дешевле батарейки упаковками покупать. Плюс для аккумуляторов 1.5В нужны свои зарядки, в обычной можно получить возгорание.

Про аккумуляторы 18650.

Внимание! Если кто-то не использует постоянно устройства с элементами питания 18650, то ему и аккумуляторы такие не нужны и зарядка точно не нужна. В редко используемые фонари проще пару батареек CR123 поставить и забыть. Если же купить коробку для пауэрбанка для аккумуляторов 18650, то эти коробки и сами умеют заряжать. Так что ниже, скорее, просто информация для общего развития.

Начну издалека. Есть формат элементов питания CR123A, по сравнению с «пальчиковыми» они короче и толще (примерно 34мм длина, 17 диаметр). Плюсы: низкий саморазряд (могут лежать годами и потом работать), стабильно работают на морозе. Именно поэтому такие элементы часто используют в фонариках, которые лежат где-то «на всякий случай» вроде подствольных на всяких сцукобластерах. Не в последнюю очередь, я думаю, играет роль и то, что стандартный диаметр подствольных фонарей — 1 дюйм (25.4мм), в этот диаметр два АА не вписать, так что, если нужна умеренная компактность и одновременно хочется поярче, то фонарик на двух батарейках CR123 — хороший выбор.

Далее логика подвела людей к следующей мысли — если всё равно часто используются две батарейки, то можно сделать одну большую по размеру двух. А ещё лучше, аккумулятор. Правда, с размерами началась путаница. Формат 18650 — это диаметр 18мм, длина 65мм, то есть, диаметр на 1мм больше батареек, хотя большинство батарейных отсеков делается немного «с запасом». Далее, аккумулятор нельзя разряжать ниже 2.5 вольт, чтобы он не помер смертью храбрых. Нормальная техника об этом «знает» и там можно использовать аккумуляторы, техника сама отключит аккумулятор при 2.5 вольт. Так что, если фонарик рассчитан на использование аккумуляторов, то всё хорошо, а если задача фонарика — просто полностью «высосать» батарейки, то всё уже совсем нехорошо. Или если вы решите просто подключить к аккумулятору лампочку, то, чтобы избежать разряда ниже 2.5 вольт, в аккумулятор может быть встроена маленькая плата защиты, которая не даёт разрядить ниже 2.5 вольт, в магазинах пишут «защищённый» или «protected» — это оно и есть. Это дороже и иногда длина тоже чуть больше. Чаще всего в технике защита есть, и защищённые не нужны, но, например, если у вас дешёвый no-name фонарик, то на всякий случай можно использовать и плату с защитой. Далее, плюсовой контакт может немного выпирать или быть плоским (flat head), где-то это не важно, но есть, например, коробки для пауэрбанков, где можно применять только плоские, выпирающий контакт чуть-чуть не влезает. В общем, стандартизация так себе. Но, в большинстве случаев, используются размеры: диаметр 18мм и длина 65мм.

Формат 18650 очень популярен. У меня есть два фонарика под такие и коробка пауэрбанка. Кто летает на квадрокоптерах, возможно, использовал очки Fat Shark с такими аккумуляторами. В основном, 18650 используются там, где нужно больше мощности и ёмкости, чем от простых «пальчиковых» АА. Некоторые люди даже делают для квадрокоптеров блоки батарей 18650, так что время полёта увеличивается раза в два. А в старых автомобилях Тесла батарея состоит из 7104 аккумуляторов 18650 (сейчас перешли на формат 21700). Это, кстати, в своё время породило некоторый дефицит. Одни из самых ёмких (3400mah) производятся на заводе Panasonic (если пишут, например, «9000mAh», значит, надо ловить рептилоидов, которые используют неизвестные на Земле технологии). Когда Илон Маск начал в каждую свою теслу пихать по 540кг таких аккумуляторов, то аккумуляторов закономерно стало не хватать. Появилось больше подделок. Видел фото, где внутри корпуса 18650 был вделан 14500 — это по размеру как обычный пальчиковый АА, но напряжение 3.7 вольт. В некоторых магазинах появилось разделение: «panasonic 18650» и «panasonic 18650, 100% original». И надпись «оригинальный», естественно, тоже не гарантия. Но, по крайней мере, если на ebay написано brand: panasonic, а это оказалось неизвестно что, то уже можно жаловаться на продавца. У меня так, кстати, появились 4 ноунейм 18650, которые продали как оригинальные, а я стряс с продавца возврат денег. Одним из аргументов было ещё и несоответствие ёмкости — померил зарядкой (см. ниже). И требовать возврата товара продавец не стал, потому что за обратную почту тоже пришлось бы платить ему. В итоге потом купил в «оффлайн» магазине, где можно было посмотреть и проверить основные признаки подделок.

Примечание. Разработанный для новой Теслы формат аккумуляторов 21700 тоже есть в продаже, но 18650 пока гораздо более распространён.

На что надо обращать внимание при выборе зарядки для аккумуляторов 18650 (что-то уже написал раньше, но повторюсь, немного дополнив):

— Универсальность. С моей точки зрения, лучше купить одно устройство, которое умеет заряжать не только 18650, но и АА/ААА. У меня вспышки и синхронизаторы на АА, в общем, все пригодятся. Если бы заранее знал, то первую зарядку только под АА/ААА можно было бы и не покупать. Хотя у всего есть плюсы и минусы, зарядка под 18650 значительно крупнее по размеру и для установки в неё любых аккумуляторов надо сначала отводить подпружиненный контакт.

— Выбор тока заряда (обычно считается, что заряжать можно половиной ёмкости, но я делаю меньше на всякий случай).

— Защита от перегрева, излишнего заряда и неправильной полярности.

— Режим тестирования аккумулятора. Полная зарядка и разрядка с показом ёмкости.

— Режим восстановления (иногда называют «тренировка»). Циклы полного заряда и разряда, пока ёмкость не перестанет расти. В итоге в той, которую купил под 18650, режима восстановления не было, но чтобы всё вместе — это было дороже. Так что решил, что обойдусь. Или можно сделать тест несколько раз подряд.

— Отдельные каналы зарядки. В разных ячейках можно одновременно заряжать разные аккумуляторы.

— Режим Powerbank. Не всем нужно, но может быть полезно. При вставленных заряженных аккумуляторах выдаёт ток на разъём USB.

Поскольку решил брать универсал, чтобы помимо 18650 ещё были АА и ААА, то выбор оказался не очень велик. Универсальные SkyRC стОят, как крыло от боинга, у многих других нет одновременно 18650 и АА. В общем, взял тот же Kweller, только модель X-1900. Нет режима восстановления, но можно сделать несколько раз тест. Ну и по размеру это немаленький «кирпич», так что как карманный powerbank вряд ли можно использовать.

Если искать совсем универсальную зарядку, то внимательно читать список поддерживаемых аккумуляторов. Например, икеевские тип NiMH (никель металл-гидридные), а упоминаемые 18650 — литиевые (литий-ион). Это стандартно. Но существуют и всякие LiFePo4 (литий-железо-фосфатные). Или кому-то хочется, чтобы зарядка поддерживала формат 21700. Надо заранее прикинуть, что именно может пригодиться и составить список. Но тогда можно прийти к Accucel-6 или его близнецу Imax-b6 с переходниками.

А вообще, опять повторюсь, большинству людей отдельная зарядка 18650 не нужна. Аккумуляторы 18650 — это для специфических вещей, таких, как пауэрбанки, фонари, вейпы, квадрокоптерные очки.

Примечание. Относительно новый формат, разработанный для новой Теслы — 21700, чуть побольше размером, по характеристикам лучше, чем 18650, но сам не пробовал, когда свои фонарики покупал, его ещё не было. Его диаметр (21мм), я так понимаю, тоже подобрали, чтобы в фонарики диаметром в дюйм влезал. Есть переходники с 18650 на 21700, то есть, можно купить устройство для нового аккумулятора, а использовать там старый. Но пока что основная масса техники, где нужна энергия (электросамокаты и прочее вроде батарей ноутбуков) на 18650.

Ещё на литиевые аккумуляторы 18650 часто переделывают питание старых шуруповёртов, но там уже надо паять. Про это много написано, гугл «переделка шуруповёрта на литий». Для аккумуляторов есть готовые батарейные отсеки, поиск «battery holder 18650», но к плате всё равно припаивать придётся. Можно сделать довольно дёшево, если использовать б/у аккумуляторы из батарей всяких электросамокатов (из батарей старых ноутбуков для шуруповёрта не подойдёт, нужны «высокотоковые», которые могут отдавать энергию быстро).

Дополнение про переделку аккумуляторов шуруповёрта на литиевые 18650.

Что нужно делать, если у шуруповёрта сдох старый NiMH аккумулятор? Самая модная тема — это переделать его на литиевые элементы 18650. Раньше была проблема: как широко известно (кхе-кхе), литиевые аккумуляторы нельзя подключать последовательно, потому что один бракованный аккумулятор мог «поломать» соседей. А, чтобы получить близкое к 12 вольт, надо последовательно соединить 3 штуки. Но сейчас платы балансировки, которые изолируют аккумуляторы, стали очень дешёвыми. Так что высокотоковые аккумуляторы на 20А, плата балансировки, руки переменной кривизны, и можно работать.

Примечание. В шуруповёрте был аккумулятор NiMH, здоровый и тяжёлый. Такие NiMH аккумуляторы сейчас стОят, как чугунный мост (ибо уже ретро) и так же могут помереть через пару лет. Новый шуруповёрт покупать? Дешёвый неохота, а аналогичный по характеристикам см. «как чугунный мост». Так что заменить на литиевые в любом случае дешевле.

Правда, в итоге аккумулятор «до щелчка» не вставляется, но всё равно работает. А чтобы не выпал, можно же прикрутить верёвочкой. И заряжать родной зарядкой больше нельзя, теперь у аккумулятора сзади торчит внезапный разъём для зарядки.

Очень подробно объяснять смысла нет, потому что уроков в интернете много, например alexgyver.ru/18650/ просто немного для тех, кому лень смотреть.

Есть формат аккумуляторов 18650 (точнее, это называется форм-фактор), у них диаметр 18мм, а длина 65мм. И вот где нужно запасать много электричества, там с вероятностью 99% будут аккумуляторы 18650. Пользуетесь пауэрбанком, чтобы подзаряжать телефон? Ездите на электросамокате? На ноутбуке есть аккумулятор? Если эти устройства вскрыть, то внутри с вероятностью, близкой к 99% будут цилиндры диаметром 18 и длиной 65мм. Почему не 100%? Во-первых, сейчас для новой Теслы разработали новый формат 20700 (21700) и эти аккумуляторы тоже начинают использовать, раньше во всех Теслах было 540кг аккумуляторов 18650. Во-вторых, есть квадрокоптеры, где, наоборот, на 99% аккумуляторы литий-полимерные Li-Po. В некоторых пауэрбанках тоже используют Li-Po, у них меньше плотность заряда и меньше срок службы, чем Li-Ion, но их можно делать любой формы, а не только цилиндры 18650, они плотнее заполняют объём.

А вот характеристики аккумуляторов 18650 разные. Во-первых, это ёмкость. Обычно в пределах 2000-3400 mAh. Вторая важная характеристика — это сила тока, которую аккумулятор может отдавать, меряется в Амперах, диапазон обычно от 5 до 30 А. Так вот, если вы используете, скажем, пауэрбанк, чтобы запитать телефон, то сила тока не так важна, телефон «ест» относительно немного. А вот если вы катаетесь на электросамокате, то дали газу и самокат жрёт энергию очень быстро, тут нужны аккумуляторы ампер на 20. Для шуруповёртов то же самое, при старте двигателя нужно выдавать энергию очень быстро, так что аккумуляторы из батареи ноутбука могут не подойти, нужны высокотоковые.

Обычно эти две характеристики взаимосвязаны, у высокотоковых аккумуляторов не может быть очень большой ёмкости и наоборот, у очень ёмких аккумуляторов сила тока в пределах 5А.

И ещё про пауэрбанки. Обычно не понимал тех, кто покупает готовые. Хорошие аккумуляторы 18650 стоят денег. Если взять цену обычного банка и прикинуть стоимость одного аккумулятора, то сразу ясно, что качество аккумуляторов будет так себе. Проще отдельно купить коробку (их на али очень много, поиск «power bank case») и к ней докупить нужных аккумуляторов. Важно! Покупать готовые пауэрбанки можно и нужно, если вам нужны всякие технологии быстрой зарядки Quick Charge или Power Delivery, тогда имеет смысл доплатить за готовое профессиональное решение вроде zmi qb820, но цены там соответствующие. Сейчас в пауэрбанках также используют литий-полимерные аккумуляторы, которые могут быть любой формы, а не только цилиндр, поэтому корпус можно делать меньше размером. Например, следующая модель zmi qb822 чуть меньше zmi qb820, потому что вместо 6 18650 внутри два больших плоских li-po аккумулятора, которые заполняют почти весь корпус.

Теперь про шуруповёрты. У одного аккумулятора 18650 напряжение 3.6 вольта, чтобы получить близкое к 12 вольт (стандартное для многих шуруповёртов), нужно последовательно соединить 3 аккумулятора, тогда в сумме будет 10.8 вольт. Но, если вдруг хоть один аккумулятор окажется бракованным или просто от времени испортится, то он начнёт «портить» соседей. Раньше это было проблемой, но потом появились дешёвые платы балансировки. Аккумуляторы соединяются, но не напрямую, а через специальную плату (называется BMS — Battery Management System), которая следит за состоянием каждого аккумулятора. Так что для получения рабочего напряжения около 12 вольт достаточно трёх аккумуляторов и платы BMS (Ампер на 25-40).

Про производителей. Очень мало кто сам делает качественные аккумуляторы, обычно это покупка у крупных брендов и наклейка своего названия. Либо неизвестно чьё производство сомнительного качества. Сами делают: Panasonic, Sanyo (тот же панасоник), LG, Sony, Samsung. Хотите хорошее качество, но не хотите переплачивать — можно брать кого-то из них. Хотя и подделывают их массово.

Для пауэрбанка я взял пару Panasonic на 3350mAh, но там сила тока всего 4.7А. А вот для шуруповёрта высокотоковые LG, там ёмкость ниже, 3000mAh, зато ток до 20А. Покупать лучше в магазинах, которые специализируются на таких вещах. LG для шуруповёрта я брал в «Запас мощности» не в последнюю очередь потому, что там можно сделать заказ с терминала прямо в офисе, не надо проходить всякие регистрации на сайте. Хотя один человек рассказывал, что долго методом перебора продавцов покупал на алиэкспрессе, пока не нашёл нормальное качество, после чего купил для самоката штук 60, там была серьёзная экономия. Но ради нескольких штук решил не заморачиваться.

Плату BMS взял на алиэкспрессе, там то же самое, что в магазинах, но дешевле. Если собираетесь соединять 3 аккумулятора, то платы на 25А достаточно. Но аккумуляторы можно соединять параллельно, взять, например, 6 штук и сначала соединить парами параллельно, а потом три пары уже через плату. Тогда в сумме они могут отдавать больше тока, там можно плату на 40А. Я сначала не до конца разобрался и купил платы на 40А, когда хватило бы на 25, это не принципиально, просто чуть выше цена.

Провода использовал модные AWG в силиконовой изоляции, они очень гибкие, можно и из обычного кабеля вытащить, просто гибкие удобнее. Сечения там по номерам вида AWG и цифра (чем больше, тем тоньше), я смотрел с сайта тех, кто квадрокоптеры собирает, на нагрузку 22А достаточно AWG 18, но под рукой был только AWG 16, он потолще, на 35А, так что с запасом. Если брать обычный провод из электромагазина, то сечение примерно аналогично 2.5 квадрата.

Ещё если собираетесь паять, то контакты аккумуляторов нельзя сильно нагревать, чтобы аккумулятор не помер. Для выхода из ситуации много где продают аккумуляторы, где заранее приделана контактной сваркой никелевая лента, проще немного доплатить и не рисковать.

Как увеличить ёмкость аккумулятора Airwheel Z3

У меня есть электросамокат Airwheel Z3, и я жаловался, что у него аккумулятор небольшой ёмкости. Заряда батареи 4,4 А·ч хватает на 15 км; в принципе, этого расстояния лично для меня достаточно, однако мне хотелось бы иметь дополнительную мощность чтобы при разряженной батарее бодрее ехать в горочку. Поэтому я решил проапгрейдить свой аккумулятор, заменив элементы на более ёмкие.

Штатно в аккумуляторе Airwheel Z3 установлены 20 литиево-ионных элементов 18650 ёмкостью 2200 мАч. Я решил купить элементы ёмкостью 3200 мАч, остановившись на данной цифре как наиболее разумной с точки зрения цены. На Алиэкспрессе я приобрёл 20 аккумуляторов LG MH1 INR18650MH1, это обошлось мне примерно в 4 тыс руб (думаю, сейчас они подорожали из-за курса). При выборе аккумуляторов надо выбирать рассчитанные на рабочий ток не менее 10 А. Откуда такая цифра? Я посчитал, что 10-амперные аккумуляторы в сборке 2 по 10 штук дадут 20 ампер, это 700-800 Вт мощности. Самокат при движении в небольшой подъём потребляет у меня 350-370 Вт. И только в одну самую крутую поблизости горку – около 700 Вт.

Кстати, в дальнейшем при вскрытии оказалось, что штатные батарейки также 10-амперные, LG MF1. Так что с токоотдачей я угадал. Кстати, можно купить и более ёмкие элементы LG MJ1 на 3500 мАч.

Я отснял рабочий процесс апгрейда аккумулятора Airwheel Z3. Некоторые кадры могут быть не в фокусе, так как снимал не глядя. Поскольку я оказался первопроходцем в этом деле, то не знал, что меня ждёт на каждом следующем шаге, и работа показалась непростой. Сейчас я уже подготовленный сборщик батареи, и ничего страшного не вижу.

Проверка новых элементов

Перед началом работы проверяем исправность всех элементов. В норме все они должны иметь одинаковое напряжение около 3,6 В. Так и есть.

Разбираем аккумулятор Airwheel Z3

С помощью шестигранной биты разбираем батарею. Откручиваем 8 винтов с обеих сторон.

Отсоединяем эти два разъёма. Чёрный – зарядка аккумулятора, жёлтый – питание платы и колеса.

Вынимаем сзади батарею.

Разрезаем термоусадочную плёнку.

Перед нами предстаёт батарея в защитном картоне. Его внутренний слой – мощный липкий клей, а нам надо аккуратно расклеить картон. Для этого пропитываем его бензином «Калоша». Это несильно, но помогает.

Худо-бедно, но картон отклеивается. Из-под него показывается плата управления батареями – BMS. С этого момента действуем предельно (!) аккуратно.

Я не сообразил сразу, но настоятельный совет – сразу заклейте все контакты электрики скотчем (лучше всего каптоновый скотч, как видно на фото). Мы имеем дело с высоким напряжением и оголёнными силовыми контактами. И работать дальше мы будем металлическим паяльником и пинцетом. Не дай бог чего коротнуть – и плате можно будет сказать привет. Я хоть в этот раз ничего и не сжёг, но печальный опыт имеется.

Теперь нужно отпаять 12 контактных групп батареи от платы. Я поначалу паял паяльной станцией, но теплоёмкости жала маловато. Я поставил температуру на максимум – 450 градусов. Паяет, но не очень быстро. А вот обычный паяльник с более массивным жалом справился с пайкой легче.

Ещё раз: нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы ничего случайно не закоротить! Из соображений безопасности лучше отпаять сначала по 3 контакта с внешних сторон платы, затем 6 контактов с внутренней.

После этого нужно выпрямить контакты, и плату можно снять.

Схему расположения полюсов аккумуляторов и контактных дорожек необходимо зарисовать на бумаге.

Отдираем контактные пластины плоскогубцами.

Собираем новую батарею

И собираем батарею на новых элементах. Совершенно необходимо переклеить картонные зелёные кружки со старых элементов на новые (с плюсовой стороны). Они защищают корпус от замыкания. Если этого не сделать, изоляция обязательно рано или поздно повредится.

Для пайки используется вот такая никелевая лента. Нужен 1 метр ленты. Её надо нарезать на кусочки по 20 мм.

На торцы элементов наносим капельки глицеринового флюса ТАГС. Никакой другой флюс из имеющихся у меня в наличии не позволяет паять элементы. А вот ТАГС паяет отлично. Далее прикладываем отрезок ленты на место, прижимаем его пинцетом, набираем припой на жало и паяем. Паяем обычным паяльником, станция тут не подойдёт. Флюс очень быстродействующий, поэтому на пайку уходит не более 1 секунды. Элементы при этом не перегреваются и не портятся.

Остатки флюса удаляем салфеткой, и вот первая батарея собрана. Не идеал, конечно, но нормально.

Собираем вторую батарею.

Припаиваем плату BMS. Не забываем перед совмещением двух батарей вернуть на место изоляционный картон между ними.

Проверяем напряжение на разъёме. Оно должно соответствовать десятикратному напряжению на одном элементе. Я батарею к моменту съёмки уже чуть-чуть подзарядил, поэтому у меня не 35,5 В, а 36,4 В. Если напряжение не соответствует, скорее всего, плата BMS накрылась. Либо какой-то элемент стоит задом наперёд.

Возвращаем на место термоусадку.

Ну, дальше уже дело техники: помещаем всё в корпус, подключаем разъёмы, завинчиваем крышки.

Аккумулятор для Airwheel Z3 готов

Собранную батарею ставим на зарядку. Зарядка теперь будет занимать больше времени – порядка 3 часов.

И вот результат реальных испытаний, когда я поехал кататься не щадя батарею. Я проехал на Airwheel Z3 ровно 24 километра! Честно скажу: под круглое число я не подгонял. Я снял скриншот ровно в тот момент, когда самокат почти внезапно остановился не в силах ехать далее – а до этого момента он меня вёз.

Я активно ехал в горки и затяжные подъёмы, практически вообще не испытывая недостатка мощности. Конечно, когда от заряда батареи оставалась лишь треть, уже стало заметно затруднение на подъёмах. Но всё предыдущее расстояние я просто пролетел. На катание ушло 2 часа, и я прилично устал. Я так считаю, что для данного самоката полученная мной ёмкость батареи 6,4 А·ч более чем достаточна, потому что столь длительная поездка уже сильно утомляет. Это ещё спасибо удачной конструкции подножек для ног у Airwheel Z3 – ведь на классическом самокате стоять гораздо менее удобно.

В общем, могу со спокойной душой рекомендовать данный апгрейд всем пользователям Airwheel. Батарейки реально соответствуют заявленной ёмкости и увеличивают удовольствие от самоката, равно как и добавляют существенной уверенности при удалении от дома.

P.S. для особо неверующих. Тут меня в комментариях уже неоднократно подозревают во вранье и в заказной статье. Мол, невозможно столько проехать. Ребята, я вешу 60 кг, езжу не на постоянном газу в пол (это просто нереально в городе), и я не виноват, что вы сравниваете с ездоками массой в центнер, которые ещё и не пробовали ни разу доехать реально до того момента, когда мотор уже не тянет ношу. Меньше пива пить надо, тогда и у вас всё хорошо будет с пробегом. А заказных статей у меня нет ни одной и не будет, хотя бы просто потому, что я не нуждаюсь в деньгах. И вранья никогда не было, нет и не будет. Я взрослый человек, мне это вообще ни к чему. Кто это плохо понимает, будет просто отправлен в бан.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.