Li-Po аккумулятор на 7.4В вместо 5 батареек AA в р/у машинку
Добрый день!
Купил ребёнку р/у машинку. Но столкнулся с одной проблемой. Хорошие батарейки стоят прилично, а учитывая что в авто их 5 штук, то их замена при активной игре сравнима со стоимостью заправки настоящего автомобиля. Решено было найти подходящий по размеру Li-Ion или Li-Po аккумулятор для установки в батарейный отсек машинки.
Зарядка для таких аккумуляторов (IMAX B6) у меня уже была и проблем с зарядкой не будет. Порыскав на АliExpress остановился на Dualsky XP08002ECO его размер идеально подходил для установки в машинку. Пришлось сделать всего две простых доработки. Первая — выкусить довольно высокие перегородки между элементами AA. Вторая — припаять хвостик с разъёмом JST для подключения Li-Po батареи. Хвостик с разъёмом JST заказал здесь.
Фото машинки 
Батарейный отсек с батарейками (хвост для Li-Po уже припаял) 
Батарейный отсек с выкушеными перегородками 
Подключение Li-Po с помощью временного хвоста (нет штатного разъёма, есть возможность переполюсовки) 
Li-Po аккумулятор в батарейном отсеке 
Машина работает превосходно.
Ёмкость аккумуляторов соответствует заявленной.
Приобрёл сразу два аккумулятора для оперативной замены во время прогулки.
В пакете с аккумулятором лежали 4 наклейки с логотипом производителя батарей. На новую машинку ребёнок их наклеивать не захотел. Наклеил две на старенькую модель Toyota Corolla. 
Пока не поставлю штатный хвостик с оригинальным JST разъёмом буду сам менять аккумулятор, а то ребёнок может перепутать полярность. При разряде до 7В данная машинка становится вялой и поэтому вероятность переразряда аккумулятора мала.
Технические характеристики не привожу они есть на страничке товара. Время работы машинки от аккумулятора тоже. Оно будет зависеть как от реализации электроники конкретной р/у модели, так и подстилающей поверхности по которой вы ездите. Да и погода последнее время не радует, а для дома эта модель великовата.
Это мой первый обзор сильно не пинайте. Критику приветствую.
Товар куплен за свои деньги.
Прокачка машинки на пульте
Давно ничего не писал, — зачесались руки)) Уверен, кому-то это пригодится=)
Решил выложить пост, о небольшой прокачки детской машинки на пульте управления.
G 55 AMG
Суть поста вкратце: заряжаемые аккумуляторы вместо батареек.
Дальше много букв и фоток))
Часто, мой мелкий просит, чтобы я поиграл с ним (машинками). Так довелось, что с самого раннего возраста, а именно с 6-7 месяцев он полюбил машинки. Сейчас уже ему перевалило за 3 годика, но интерес к машинам стал еще больше. В 2 годика начал учить его говорить марку автомобиля по эмблеме. Выучил довольно не плохо, теперь ходит по улице мимо машин и называет марку)) Когда ему исполнился годик, я купил ему 2 машинки на пульте управления (сначала лексус is250, затем гелик. обе одной серии). Машинки до безобразия простые, 4 кнопки управления — вперед-назад, повороты влево-вправо.
Трех батареек АА нам обычно хватает на 2-3 дня. Спустя 1-2 часа прилично падает мощность и весь драйв машинки пропадает. Поэтому решил переделать питание от аккумуляторов. Плюсов от этого не мало. Постоянная мощность, может долго ездить на одной зарядке, не нужно платить больше))
Опишу в деталях, что было сделано.
Сначала я разобрал гелик, чтобы посмотреть что у него внутри. В машинке оказалось достаточно просторно. Внутри легко можно было разместить 3-4 аккума 18650, но я решил что двух 18650 емкостью 3200 мАч будет достаточно. Суммарно от двух аккумов выходит 6400 мАч (не во всех ноутах есть такая емкость).
Наша машинка работает от трех АА пальчиковых батареек, соединенных последовательно, что дает в сумме 4,5В. Следовательно, понадобится аккум на 3,7В, это достаточно, чтобы машинка бодро ездила.
Немного погуглив, нашел цены и нужную емкость. Остановился на Panasonic NCR18650BE.
Заказал на алиэкспрессе, т.к. цена одной батарейки у нас почти в два раза дороже.
Чуть позже выяснилось, что они без защиты от разряда. Это нам не подходит, т.к. "голова" машинки не знает что такое зарядка. Поискав немного, нашел точно такой же аккум с защитой, стоили чуть дороже, но было уже поздно, батарейки были уже в пути.
Начал искать на алиэкспрессе контроллер защиты от разряда. Нашел, заказал. Позже выяснилось, что нужно еще защита от перезаряда)) Снова лезу на али, ищу двойную защиту и нахожу!))
Слева защита от полного разряда и перезаряда (порт microUSB). Справа защита от перезаряда(порт miniUSB) Оба контроллера с индикатором (по завершению зарядки, горит другим цветом)
Суть в том, что литий-ионные аккумы нельзя разряжать меньше 2,5-2,7В и заряжать больше чем 4,2В. Их структура быстро разрушается и они быстро выходят из строя. Мобильные аккумы работают по такому же принципу. Обычно защита встроена в аккум.
Чтобы в будущем не иметь проблем с отсоединением проводов, я припаял к контроллеру питания двухпиновые JST коннекторы.
Это нужно, чтобы легко можно было отсоединить аккумы от корпуса. Проверил работу контроллера, заряжает!)) Сделал отверстие для миниUSB и посадил контроллер питания на термоклей. Оба аккума спаял последовательно проводами, предварительно обработав места пайки активной кислотой(флюс). В итоге получаем двойную емкость на 6400 мАч.
Изначально планировал поездки по улицам, поэтому, внутри проклеил (секнудным клеем) все отверстия фольгой, чтобы мусор не попадал в машинку.
Аккумы приклеил термоклеем к кузову, но они быстро отвалились. Пришлось секундным клеем с содой проклеть еще и края. Проверенно, держится железно! Падал со стула и дивана))
Минус такого решения в том, что наезд на любое мелкое препятствие любым колесом — машинку опрокидывает на бок. Аккумы на крыше все же делают свое дело. Думаю позже контроллер машинки переместить на место батареек в самый низ, а аккумы на место контроллера, тогда машинка будет устойчивее.
контроллер машинки.
Немного фоток рабочего процесса:
Разобрал корпус моторчика, смыл весь белый солидол и смазал синтетическим солидолом. Не знаю насколько это правильно, другого у меня не было)) Мне не понравилось, что весь моторный отсек был заполнен заводским солидолом. Я смазал только те участки, где было необходимо. 
Шасси передней оси)) 
И наконец, подвеска для плохих дорог была заменена=)) Родные амортизаторы были слишком ватные, решил нарезать из жесткой пружины, получилось не плохо)) Пружину достал из пульта убитой ламборджини и нарезал кусачками)) Теперь у нас спортивные пружины, встали как родные))))) 
Место, куда планирую перетащить контроллер машинки, а на его место перетащить аккумы. 
Обнаружено новое устройство… =)
P.S.
Есть еще один вариант подключения аккумов. Я тогда в них еще не разбирался, поэтому заказал 18650, на фото они выглядели такими же, как и пальчиковые АА.
Понадобятся 3 аккума NCR 18500, но нужно брать без защиты. С защитой они будут чуть длинее и не залезут в штатное место без напильника. Затем остается перепаять лоток батареек для параллельного соединения. Иначе на выходе получите 11.1В и сгоревший контроллер машинки))
Кому нужно больше мощности на заднем приводе, можно купить специальный бустер DC DC, который из 3,7 вольт на выходе отдаст 5В. Машинка станет более резвой. Но есть в этом и минусы. Думаю, будет быстро греться, могут часто выходить из строя моторчики, возможно и контроллер быстрее "приедет", аккум будет немного быстрее разряжаться. Можно конечно настроить и под 4,2-4,5В, но понадобится специальный DC DC, который можно настроить на вольтаж от 3,7В до 12В (спец. крутилка, а мультиметром замер напряжения на выходе).
UPD. 20.05.2016
Спустя 9 месяцев машинка перестала ехать вперед. Задний ход работал. Думал моторчик "приехал", но нет. Замена моторчика не помогла. Благо у меня был лексус из той же серии. Выпаял все провода, и подсоединил к гелику. Машинка заработала. Теперь у гелика третья жизнь!)))
Заодно переместил контролер в отсек батареек, отрезал родные места крепления и припаял их к днищу, на них уже прикрутил сам контролер.
Сделал это из-за того что аккумы были приклеены к крыше, изза этого центр тяжести был нарушен. Машинка переворачивалась набок при повороте наехав на небольшой камушек.
Тюнинг детской радиоуправляемой машинки (переделка на Li Ion аккумуляторы)
Всем известны детские радиоуправляемые машинки, и играть в них весьма весело, как детям, так и взрослым. Но впечатление постоянно портят, ну очень быстро садящиеся батарейки в этих игрушках. А работают они как правило от большого их числа и очень недолго, и как следствие игра в такую игрушку становится весьма затратной. Короче говоря, надоело мне постоянно тоннами покупать эти несчастные батарейки, и я решил переделать игрушку, так, чтобы она начала работать от аккумуляторов и была возможность её заряжать.
Для реализации задуманного понадобятся следующие компоненты:
— Аккумуляторы – покупались в местном вейп-шопе, обычные, формата 18650. Заказывать аккумуляторы из Китая я бы не рекомендовал. Так же их можно вытащить, например из батареи старого ноутбука. Моя машинка питается от 5ти последовательно соединенных АА батареек, значит работает она от 7.5 Вольт, и значит мне нужно будет использовать 2 LiIon аккумулятора.
— ]]> понижающий преобразователь ]]> , с возможностью регулировки как напряжения, так и силы тока. Думаю и так понятно, что данный преобразователь нужен для зарядки аккумуляторов. Я планирую использовать 12 Вольтовый блок питания, 12 вольт для 2х аккумуляторов – мягко говоря многовато – нужно понизить напряжение. Так же аккумуляторы не рекомендуется заряжать большим током, поэтому регулировка силы тока – как нельзя кстати.
— ]]> контроллер заряда/разряда ]]> для двух последовательно соединенных аккумуляторов. Данный контроллер не даст уйти аккумуляторам в глубокий разряд, или наоборот – не даст им перезарядится. Оба случая – губительны для аккумулятора, а иногда – и опасны, т.к. литиевые аккумуляторы имеют свойство загораться и взрываться. Кроме того, эта плата будет балансировать заряд, что исключит ситуацию, при которой, если аккумуляторы имеют разную ёмкость – один будет недозаряжен, второй – перезаряжен.
— ]]> любой диод ]]> — т.к. понижающий преобразователь сам по себе имеет некоторое потребление тока – необходимо между ним и контроллером поставить диод, что б ток не утекал из аккумуляторов для подпитки преобразователя.
— Т.к. я не хочу припаиваться напрямую к аккумуляторам, взял ]]> корпус ]]> .
— порт для подключения бп, провода, инструменты и разная расходка.
Схема тут проста до безобразия. Как уже говорил – плюс преобразователя соединяем с плюсом контроллера через диод. Минус – с минусом. Контроллер с этих же входов соединяем с платой машинки, плюс к плюсу, минус к минусу. Аккумуляторы соединяем между собой – плюс к минусу. При этом плюс на первом аккумуляторе соединяем с контроллером, со входом B+, минус второго с B-, промежуточную точку, или точку соединения аккумуляторов с BM.
Вот, собственно, и всё. Можно начинать. В первую очередь я подпаял к плате понижающего преобразователя порт для подключения БП и диод.
Дальше необходимо выставить напряжение – для двух аккумуляторов это 8.5 вольт. Регулировка в преобразователе осуществляется при помощи потенциометра, который расположен ближе ко входу питания. Регулировать напряжение нужно на конце диода, т.к. на данных элементах всегда падает напряжение.
И замкнув мультиметром в режиме измерения силы тока на 10А, минус преобразователя и наш минус диода — необходимо установить нужную силу тока. Т.к. в Li Ion аккумуляторах есть зависимость по полученному заряду и времени жизни, от силы тока, которым их заряжают, я выставил всего 0,7А. Да, можно было бы и больше, вплоть до 1.5, а то и 2 Ампер, но я решил, пусть лучше подольше заряжаются, зато подольше проживут, и качественнее будут заряжаться, да и вроде бы так будет безопаснее. Данная регулировка осуществляется потенциометром, расположенном ближе к выходу питания.
получившуюся конструкцию соединил с контроллером. Платы я закрепил на корпусе аккумуляторов на термосопли.
Осталось только припаяться к плате машинки, и всё, можно собирать игрушку. Пользуясь, случаем заменил антенну на более жесткий кабель, из обычной витой пары т.к. оригинальный оказался предельно мягкий, и всегда был под машинкой, из-за чего сигнал от пульта плохо ловился.
Всю сборку из аккумуляторов и плат я прилепил на корпусе машинки термосоплями. Как позже показали испытания, конструкция быстро рассыпалась, поэтому я позже всё закрепил нейлоновыми стяжками.
Проковырял отверстие для входа блока питания, и залили его горячим клеем.
На пульте управления был оторван кусок антенны. Взял тот же провод, что и использовал в машинке, такой же длины и заменил его.
Все готово. Машина катается и заряжается.
Правда не очень удобно определять, когда процесс зарядки прекращаетсяы. На плате понижающего преобразователя есть светодиоды – если горит синий – заряд идет, если красный – завершился. И при текущем расположении, их нормально видно только в темном помещении, точнее не их, конечно, а их свет. Нужно было эти светодиоды вывести куда-нибудь на корпус машины, но это может как-нибудь потом сделаю.
Простой бюджетный вариант переделки питания РУ игрушек на литий
1.JPG» />
- Цена: $1,22
Несколько месяцев назад я выкладывал небольшой обзорчик о переделке РУ модельки (ментовская машинка) на основе повышающего преобразователя MT3608, платы зарядки TP4056 со встроенной защитой и одного Li-Ion аккумулятора. Суть была проста: с аккумулятора с помощью преобразователя MT3608 поднималось напряжение до необходимого уровня, а «народная» платка TP4056 позволяла зарядить аккумулятор от любого источника с USB выходом. Схема соединений была очень простая: 
В спаянном виде и с фиксацией термоклеем выглядело это следующим образом: 
Зарядка машинки была простой и удобной: 
Но в процессе эксплуатации выявились некоторые недочеты, а именно, при потреблении тока РУ моделькой более 1,5А отрабатывала защита и кратковременно пропадало питание. Это касалось, в основном, серьезных РУ моделек с более-менее мощными двигателями. В моем варианте, машинка в максимуме потребляла около 0,9А и сбоев в работе не было. Но при значительном снижении напряжения аккумулятора, у меня наблюдалась именно такая же ситуация – в пике нагрузки машинка дергалась. Поскольку машинкой пользовались нечасто, емкость встроенного АКБ была приличная, да и было банально лень заниматься этой темой, то все было оставлено как есть. При первых симптомах «дерганья», машинка просто ставилась на зарядку. Совсем недавно появилось свободное время и был придуман другой способ переделки. По затратам он чуть накладнее предыдущего, зато имеет некоторые преимущества, о которых будет рассказано ниже.
Для начала напомню о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток. Для примера сравним родную батарею машинки и вариант после переделки:
— высокая плотность энергии. В машинке стоит одна кадмиевая батарея 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а в варианте после переделки будут два литиевых аккумулятора 18650 3,7V 3350mah, соединенных последовательно. Запасенная энергия будет равняться соответственно 7,4*3,35=24,8Wh. Как мы видим, запасенная энергия в несколько раз выше, что позволяет работать машинке значительно дольше. Если сравнить лицом к лицу один NiCd и один Li-Ion/Li-Pol аккумулятор, то разница просто огромная
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd (в сравнении со сборкой никеля)
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.
Коротко о переделываемой РУ модели:
Для тех, кто не видел прошлый обзор, коротко расскажу о машинке. На полицейском жаргоне она называется «линейка» и служит для доставки опергруппы (следственной бригады) к месту преступления, доставки задержанных к ОВД и для выполнения других распоряжений дежурного: 
Несмотря на приятный внешний вид снаружи, внутри все уныло, провода тонкие и всё держится на соплях: 
Питание стандартное для такого рода устройств – съемная батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah): 
Аккумулятор крупным планом: 
Адаптер самый простой, рассчитанный на 6V 250ma, хотя тут бы не помешал на 500-600ma, ибо стоковым ЗУ аккум заряжается достаточно долго:
При заряде комплектным зарядным устройством нет индикации окончания заряда, да и вкупе с паразитным эффектом памяти использовать стоковые аккумуляторы и ЗУ очень неудобно, а иногда и опасно, особенно детям. Никакой защиты от перезаряда нет: 
Питание пульта ДУ от 9V кроны, т.е. 6S АААА – 6 минибаночек по 1,5V каждая: 
Итак, с описанием основных элементов и их недостатков разобрались, плавно переходим к доработке.
Итак, дубль два
Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.
Необходимые компоненты для доработки:
Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется: 
Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара: 
Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета: 
Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов: 
Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками: 
У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый: 
В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например такой.
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля: 
Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.
Тестирование платки:
Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая:
Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»: 
Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, обзор на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V: 
Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин): 
Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин): 
Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.
Непосредственная сборка:
Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы): 
Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так: 
Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше): 
На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем: 
В подтверждение замеры полярности: 
На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой:
Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой: 
Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры): 
Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем: 
Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице — семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так: 
Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин): 
Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными: 
По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно: 
Теперь о потребляемых токах.
В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma: 
Обычная езда – в районе 300ma: 
Максимальный ток потребления – около 900ma: 
Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…
Дополнение 1:
Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем MP1584EN: 
Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».
Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
— U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
— U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ )
— U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
— I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
— R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
— P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)
Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) — U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался: 