Как сделать фары на радиоуправляемую машинку

9

КАК СДЕЛАТЬ ФАРЫ В МАШИНКЕ НА БАТАРЕЙКАХ

На Новый Год подарили ребёнку игрушечный джип-краулер на радиоуправлении от фирмы Maisto. Модель очень интересная и удобная для игры в доме – колёса большие и мягкие, размеры автомобиля компактные, скорость не высокая (скоростные больше подходят для улицы), а конструкция типа "краулер" (краб по английски) позволяет ему легко преодолевать большие препятствия и высокие межкомнатные пороги.

Пульт управления хоть и простой – но зато нет лишних кнопок, лёгкий и экономичный. Питается от 2хАА. Антеннка простая, как кусок провода (да это же и есть кусок провода!).

Питание удобное – отсек на 4 пальчиковых аккумулятора, в качестве которых использовали продвинутые Eneloop 2000. В общем радости ребёнка не было предела!

Как нет предела и совершенству. Один момент очень напрягал – на корпусе джипа ни одного светодиода, поэтому непонятно включен он или выключен. Часто бывало что после игры забывали его отключить – автомобиль и стоял себе, пока полностью не разряжались АКБ. Ну и просто хочется чего-нибудь красивого светодиодного – фары там задние и передние, LED прожекторы… Короче приступаем к делу.

Определившись, где и какие светодиоды будут расположены, сверлим отверстия под них. Старайтесь делать их чуть поменьше, чтобы светодиоды влазили туго, а не болтались. Хотя потом всё-равно придётся заливать термоклеем…

Теперь выводим плюс и минус от кнопки питания (если вывести сразу с батареечного отсека – они будут постоянно гореть).

Как всем понятно, светодиод не лампочка, и напрямую к батареям не паяется – нужен токоограничительный резистор. Для более ярких белых передних фар по расчётам вышло 100 Ом, а для красных задних – 200.

Эти сопротивления задают ток в 20 мА для передних фар и 10 мА для задних. Сами светодиоды соединены параллельно. Итого вышло 30 мА – совсем не много на фоне 500 мА идущих на каждый электромотор.

Осталось соединить всё это дело проводками и закрыть крышку. Джип стал гораздо красивее выглядеть, а пользоваться им гораздо удобнее!

Таким методом можно оснастить фарами практически любую игрушку, сделав её более реалистичной, а заодно попрактиковавшись в паянии и немного научив этому увлекательному делу ребёнка.

как сделать фары для модели автомобиля

Немного поэкспериментировав, выработал способ изготовления фар (в моём случае для БТТ 1/35).
Способ возможно подойдёт тем, у кого по какой-либо причине нет возможности использовать готовые «афтермаркетные» фары.
На фото результат, делал первый раз, т.е. при «набитии руки» можно усовершенствовать способ и повысить качество результата.

Теперь собственно о технологии:
— в чашу фары установить имитацию отражателя (жесть, фольга, всё вплоть до стразиков которые можно оторвать с заколки жены);
— в несколько приёмов (чтобы лучше высыхал, а если фара маленькая то можно и сразу), налить в чашу фары клей канцелярский (прозрачный);
— когда чаша фары будет практически заполнена уложить поверх клея ранее вырезанный по диаметру фары кусочек полимерной сеточки (какая подойдёт для масштаба), для имитации насечек на внутренней поверхности стекла (как у взаправдашных, к примеру советских фар);
— долить клей в чашу фары поверх притопленной сеточки до появления выступающей капельки (как капелька росы, помните наверное про поверхностное натяжение жидкостей);
— дать всему этому высохнуть и потом поверх добавить ещё клея для создания явной выпуклости (так как канцелярский клей даёт видимую усадку).

Вот и весь способ. Из описания может показаться, что способ сложный, но на самом деле это быстрее и проще сделать, чем описать. )
Совокупная иллюстрация способа:

Вот ещё несколько фотографий с других ракурсов:

На них видно что «стекло» фары имеет просматривающуюся выпуклость и полимерная сеточка «играет» светом напоминая катафотные насечки реальных фар.

ВАЖНО: Пользователь kukun предлагает использовать интересную жидкость вместо канцелярского клея: Microscale 09 Micro Kristal Klear

ВАЖНО: По прошествии нескольких месяцев на фаре по краям появился белый налёт, т.е. клей канцелярский, как материал деградирует со временем. Лечил протиранием ватной палочкой, с последующим покрытием двумя слоями глянцевого лака.

ВЫВОД: Способ имеет право на жизнь, но с другим, более живучим, не деградирующим материалом.

Доработка фар и габаритных огней сборных моделей

И на примере моделей в масштабе 1/72 рассмотрим принцип сборки модели с небольшими доработками, которые под силу любому моделисту и при этом заметно преображают модель.

В прошлый раз мы говорили о сверлении отверстий, замене стволов пулеметов, доработках стволов, патрубков и тд.

Сегодня на повестке дня – доработка фар и габаритных огней.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Первый – купить готовые фары от Elf или иной фирмы. Этот вариант прост, популярен, но не очень бюджетен. Тем не менее – советую не пренебрегать им. Готовые фары украшают модель и придают ей завершенный облик.

Но и тут есть несколько тонкостей. Во-первых сами фары хоть и выполнены из черного пластика (в этот цвет чаще всего и был окрашен корпус фар», но красить их стоит.

Можно просто приклеить фару на стадии сборки модели, закрыть отражатель круглой маской, сделанной при помощи пробойника, а стекло вклеить в самом конце сборки, после нанесениях всех слоев краски и лаков.

Во-вторых, это самое стекло. Частая ошибка – клеить стекло фары на супер-клей. Это верный способ получить мутное стекло в белесом налете. Лучше всего клеить стекла фар а глянцевый лак. В крайнем случае – на ПВА или клей для прозрачных деталей.

И в-третьих – к самой фаре зачастую должна идти проводка. Делать её лучше из той же тонкой проволоки гнуть пинцетом и крепить на супер-клей. Для более надежной фиксации лучше высверлить углубления на корпусе фары и корпусе модели и крепить концы проволоки в эти углубления.

Второй способ – доработать фару самому. Вариантов действий тут много. Опишем усредненный способ доработки.

Для начала – нужно выбрать пластик из корпуса пластиковой фары. Для этого подойдет сверло или насадка для бормашинки подходящего диаметра. Работать лучше вручную, для лучшего контроля процесса. Затем из фольги (обычной или самоклейки) делается отражатель фары. Фольга просто вдавливается в выбранное в фаре углубление торцом свела или кисти (торец кисти чаще всего имеет форму конуса и лучше подходит для выдавливания отражателя). Лишняя фольга обрезается ножом.

Стекло вырезается из прозрачного пластика, покупного или упаковочного. Можно использовать круглые пробойники, технология создания которых описана в упомянутой выше статье. Стекло так же клеиться на прозрачный лак или клей для прозрачных деталей.

Технология создания габаритных огней в целом аналогична, только тут не надо делать отражатель из фольги, а само стекло стоит окрашивать цветным лаком, к примеру X-26 или X-27 от Тамии. (armata-models.ru/catalog/kraski/81527t/)

Кстати, часто возникают вопросы на счет окраски конвойного фонаря на советской технике времен войны. Так вот – он был двуцветным, синим сверху и красным снизу.

Удачи в творчестве и оставайтесь с нами!

В следующий раз мы поговорим об имитации сварных швов и следов от газорезки на торцах броневых листов.

Сегодня мы хотим поделиться с вами моделью «Звездного Разрушителя» от Звезды и рассказать о том, как эта модель строилась.

В свете текущего переезда нашего магазина нам в голову пришла отличная идея для статьи

В прошлых статьях раз речь зашла о применении шпаклевки для весьма узкой и специфичной цели

Бюджетный свет для RC-модели

Часть 1, теоретически-философская

Для начала, я составил для себя список «хотелок»:

1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.

Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер — его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора — не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:

Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.

Kramscalemodels

Краматорский клуб масштабного моделизма

РАБОТА С ПРОЗРАЧНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ФАРЫ)

Думаю, что фары Эльф не нуждаются в отдельном представлении. Их продукция давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, и я регулярно меняю изкоробочные фары на эльфовские. Правда, не всегда есть возможность просто заменить не очень достоверные фары, так как они могут иметь специфическую форму корпуса, или линзы. Именно такая ситуация сложилась при работе с Ситроеном 11CV фирмы Тамия. Ни в одном из наборов фирмы Эльф не нашлось подходящей по форме и размеру пары фар для моей модели. Пришлось выходить из ситуации.

Итак, берем набор фар фирмы эльф. В данном случае, это набор 3502. Выбираем на нем пару фар с диаметром, соответствующим диаметру фар в нашей модели

Срезаем фару с литника и вынимаем отражатель кончиком тонкого острого ножа. Учитывая, что корпуса фар отлиты из податливого гибкого пластика, это не трудно сделать, поместив кончик ножа между стенкой фары и отражателем. Надо делать это очень аккуратно, чтобы не помять и не поцарапать поверхность отражателя

После того как отражатель извлечен, его необходимо примерить к корпусу фары просто поместив на место. Если он подходит по диаметру, то можно двигаться дальше. Если не походит, то необходимо повторить предыдущую процедуру с фаркой другого диаметра

Теперь настало время разобраться с лампочкой. Очень важно срезать лампочку с литника с кусочком питателя, причем, ему стоит сразу придать заостренную форму. В виду малых размеров лампочки, взять ее пинцетом довольно сложно, поэтому я предпочитаю брать ее на кончик лезвия резака для установки. Ни в коем случае не пользуйтесь клеем. Лучше всего фиксировать лампочку глянцевым лаком, смазав им кончик питателя

После этого лампочка устанавливается в отражателе. Обратите внимание, что нередко диаметра отверстия в отражателе недостаточно для установки лампочки, тогда его можно слегка увеличить швейной иглой

Настала очередь линзы. После установки отражателя она не сможет встать в фару. Поэтому нужно сточить выступ на внутренней стороне линзы. Оптимально сделать это с помощью мелкого наждака

Теперь линза готова к установке. Обратите внимание, на сколько достоверно выглядит фара с установленным отражателем и лампочкой. Если сам отражатель сидит в фаре свободно, то его можно приклеить с помощью капли глянцевого лака

Вид готовой фары, подвергшейся нехитрым доработкам. Очевидно, что процедура пошла ей на пользу. )))

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:

Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

Собираем комплектующие

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

Как сделать фары для радиоуправляемой машины масштабом 1:10 ⁠ ⁠

Всё работает соответственно: поворот вправо-правые поворотники; влево — левые. Задний ход-огни заднего хода. Есть ближний и дальний. Всё регулируется с блока tlu2. Всем спасибо за внимание. Если что интересно, то спрашивайте, я с радостью отвечу.

Чуть кайфа⁠ ⁠

Масштаб 1:200. Стройка⁠ ⁠

Мало денег а летать хочется ?⁠ ⁠

Делай самолет из картона (5mm kraft foamboard)

Такая сборка стоит 30-50 долларов. Список оборудования под видео..почти все с али.

Электросамокаты – это, конечно, хорошо. Но как на счёт каяка на радиоуправлении?⁠ ⁠

Вездеход-перевертыш Mould King-13153, отрицание, злость, торг, депрессия, принятие, решение для моделей с интегрированным блоком управления⁠ ⁠

Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики. Как Вы наверное догадались из заголовка, я не только пою дифирамбы китайским производителям конструкторов но и справедливо критикую некоторые их модели за косяки. Сегодня жестко достанется моему любимому бренду – Mould King.

Да – это один из лучших производителей, по моему скромному мнению: отличное литье деталей, плотная сборка, интересные модели и копии лего, никаких проблем с оттенками, но и у их отдела дизайна тоже встречаются провалы с конструкцией, электрикой и не только. Обо всем этом в данном обзоре постараюсь изложить.

Представляю вам относительную новинку, вездеход-перевертыш Mould King-13153:

Сразу хочу уточнить один момент, китайские производители стали оптимизировать и удешевлять упаковку, она стала намного более компактной, часто отсутствует картонный вкладыш, потому всегда ориентируемся по артикулу:

Данная модель заинтересовала сразу, очень необычная конструкция и внешний вид, а так как новинка мы решили её сразу собрать и протестировать.

По сборке никаких неожиданностей, все плотно, прочно, понятно. В результате получается гусеничный вездеход на радиоуправлении, который при столкновении с препятствием переворачивается, открытая кабина со штурвалом превращается в закрытую с управлением на рычагах, все это выглядит очень эффектно (если честно, мне вариант с штурвалом понравился намного больше, даже не переворачивал бы его):

До этого момента все было хорошо, пока не начались ходовые испытания.

После нескольких движений туда-сюда, разворот вездеход останавливается, блок уходит в защиту! Включение-выключение, опять немного движений и стоп. Начал экспериментировать, но ресурс аккумулятора очень быстро иссяк.

Вот тут-то и началась вся та боль, разочарование, торг, принятье и решение проблемы. обо всем по порядку.

Надо признать, что многие модели, созданные на базе интегрированных блоков у Mould King не удачны с точки зрения ходовых характеристик, они медленные, малый ресурс хода на одну зарядку, из-за того, что колеса сидят напрямую на валу двигателя при резком переключении направления движения возникает скрежет и износ.

Понимая это я решил внести изменение в конструкцию, поставить редуктор, существенно снизив скорость и повысив крутящий момент. Чтобы движки вращались практически на холостых.

Для начала разобрал ходовую и на ось, что соединялась напрямую с мотором повесил большую шестеренку:

Всю конструкцию пришлось на 2 пина сдвинуть относительно блока. На мотор же установил самую малую шестеренку из тех, что нашел, собрал части ходовой обратно:

Получилась понятная конструкция, но не прочная, при вращении малая шестерня, за счет напора просто деформирует редуктор:

Пришлось из своих запасов взять детали и укрепить конструкцию сзади:

Из-за того, что рама относительно гусениц сдвинулась вперед пришлось поменять положение амортизаторов, чтобы не потерять функцию перевертыша.

Тут я изобразил примерную схему редуктора в 3D конструкторе, конечно не все детали были в 3D редакторе, потому и примерная:

Результат просто превосходный! Вездеход стал более медленным, напористым, удобным в управлении, из-за того, что усилия на моторы никакое, разрядить его теперь надо постараться!

Ниже видео ходовых испытаний, довольно длинное, но видны все моменты и перевертыш:

Подобные схемы конечно не получится реализовать на всех моделях с интегрированным блоком, но на многих — это выйдет спокойно, особенно на гоночных грузовиках (вот где крутящего явно не хватает).

Вот такой обзор-критика получился! Всем спасибо, пишите комментарии, вопросы, отвечу обязательно. Всем желаю здоровья, творчества, занимайтесь полезной физкультурой, больше бывайте на свежем воздухе.

Самолёт на пульте управления (Китай) — тестим на даче с другом!⁠ ⁠

RC фотосет: Чемпионат Москвы 1/10 в Перово⁠ ⁠

Решил осваивать новое хобби — фотографию.

Это мой первый полноценный фотосет https://disk.yandex.ru/a/UGzpo5mIxRQi2g. Пока еще много косяков. Ошибки знаю, буду работать над собой. Но уже то, что получилось, прекрасно передает эмоции и атмосферу соревнований по радиоуправляемым моделям.

Крутейшие, яростные тачки!

Экспрессивная динамика, как в формуле1 !

И все это — на максимально реалистичной оффроад-трассе!

Со сражениями за позиции и на земле, и в воздухе!

И какое счастье по итогу оказаться на призовом пьедестале!

И все это независимо от возраста!

Удачи всем в будущих соревнованиях!

Приходите на трассу! Вливайтесь в ряды пилотов радиоуправляемых моделей!

Гоночный автомобиль F1 от Mould King 18024a(b) и обзор блока питания 4.1⁠ ⁠

Здравствуйте мои уважаемые гости и подписчики!

Давно не выкладывал постов, все потому, что ждал новинки от мой любимой компании Mould King! И вот наконец накопил сведений на серьезный обзор, а точнее два обзора, начнем!

Сегодня хочу представить вам конструктор от Mould King 18024a(b). Вот он красавец!

Последняя буква в артикуле говорит о том, что данных наборов два, но, по сути, они отличаются только цветом:

Мне достался для сборки красный. Несколько слов о процессе сборки, а на этот раз он оказался не обычным с рядом сюрпризов. Сначала, как обычно, перед сборкой надо промаркировать и проверить всю электрику. Это важно, хоть магазин и предоставляет отличный сервис поддержки и проверяет электрику перед отправкой.

Все двигатели исправно работают, но тут я замечаю, что инструкция не обычная, а несет много полезной информации, потому тут я прерываю обзор сборки нашего гоночного автомобиля F1 и отвлекусь на мини-обзор БЛОКА ПИТАНИЯ Mould King.

Во многих моделях двигатели работают в паре (этот набор не исключение), соответственно возникает необходимость настраивать направление вращения двигателей, параллелить их запуск. Все это можно делать с помощью приложения на смартфоне, но тут я обнаружил памятку по программированию блока питания с помощью стандартного пульта! Дело в том, что если неправильно настроить двигатели можно повредить, как сами детали, так и саму электрику, даже сжечь блок питания если двигатели застопорятся в противофазе, заклинят друг друга!

И так, чтобы поменять направление вращения электродвигателя необходимо знать к какому из разъемов на блоке питания он подключен (A,B,C или D). Затем на стандартном пульте зажимаются сразу две противоположные кнопки (A-А,B-В,C-С или D-D) на 3 секунды, после того как индикатор пульта моргнет направление тока на данном разъеме (A,B,C или D) поменяется на противоположное.

Таким образом можно настроить направление вращения любого двигателя, подключенного к соответствующему разъему блока питания:

Следующей важнейшей функцией является одновременная работа нескольких двигателей по нажатию одной кнопки! Данная функция используется и в наборе, который я Вам сегодня представляю. В нем используется редуктор, где оба двигателя передают вращающий момент на одну шестерню, значит оба двигателя необходимо настроить для вращения в нужную сторону и запараллелить на включение одной кнопкой! Для этого используются кнопки стандартного пульта, расположенные не сверху, а на боку, каждая из них позволяет запараллелить включение подачи тока на пары клемм A-B или C-D.

На этом я заканчиваю мини обзор и возвращаюсь к нашему гоночному автомобилю F1.

Несколько слов о подвеске: все очень продумано, реалистично, на заднем мосту используется дифференциал.

При сборке есть выбор, можно сделать машину более быстрой или более мощной, т.е. акцент на крутящем моменте. Забегая вперед скажу, что я собрал на скорость, так как хотел провести испытания на улице, для дома стоит её делать на мощность ибо уж очень она быстрая, в любом случае у Вас останется запас из трех шестерен.

При сборке я всегда использую силиконовуй смазку для радиоаппаратуры, наношу её на место трения валов и втулок, ни в коем случае не стоит смазывать зубья шестерен!

Шасси получилось внушительное, реалистичное, не удержался, погонял его прямо так.

Обвес и облицовка делают внешний вид, проступают узнаваемые формы гоночного автомобиля формулы 1:

Верхний обтекатель поднимается, чтобы иметь доступ к разъему зарядки блока питания и включению.

В наборе предлагается поставить на колеса колпаки, делать это или нет, каждый решает сам, на ходовых испытаниях можно посмотреть и тот и другой вариант, мне понравился больше без колпаков.

Собранная модель получилась не маленькой, эффектной, наклейки добавили реалистичности.

Рядом с Бугатти видно, что масштаб в целом соблюдается:

До ходовых испытаний на улице погонял её по дому, отличная управляемость, но уж очень она быстрая, резко стартует, ей нужен простор!

Для испытания был выбран школьный двор и площадка на стадионе:

Езда по асфальту, да еще не свежему очень сильно нагрузила подвеску, постоянная тряска и подпрыгивание на мелких камнях, выбоенах и ухабах, при том скорость машины довольно большая (шутка ли две черных фурии под капотом да ещё с редуктором на скорость).

Итог: задний мост все вынес, с переднем были небольшие проблемы, вылетели успокоители, без них модель тоже не плохо себя чувствовала, однако, если Вы собираетесь гонять на улице, я бы посоветовал склеить их (дихлорэтан Вам в помощь). В целом, испытанием остался очень доволен. Боллид комфортно и уверенно двигается по большой территории, быстро отзывается на команды управления, классно отрабатывает подвеска (получился некий баланс между весом модели и пружинами амортизаторов).

Модель несколько зашагивает за обычный конструктор — это уже почти полноценный гоночный автомобиль на радиоуправлении, если немного доработать подвеску, сделать её не разъемной для езды по агрессивной уличной поверхности. Если же Вы катаете её дома, прочности хватает с лихвой.

Просто слов нет, насколько классный этот конструктор! Не удержался и сделал ещё несколько фото при естественном свете:

Огромное спасибо, уважаемые, за внимание! Пишите свои отзывы, задавайте вопросы, никого не оставлю без внимания. Всем здоровья, позитива, активности, чаще бывайте на свежем воздухе и до новых крутых обзоров новинок.

Крутейший боевой болид на колесах Илона Mould king 15052 (но руки из плеч надо иметь)⁠ ⁠

Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики! Всем добра, здоровья, активности, занимайтесь спортом, бывайте на свежем воздухе!

Надеюсь Вам понравился мой предыдущий пост, где я рассказал о преимуществах и недостатках конструктора, а главное как их устранить. Сегодня я опять хочу вывалить Вам огромную бочку меда с маленькой ложкой дегтя, которую мы успешно вынем и насладимся отличным конструктором от одного из самых моих любимых брендов — Mould king 15052 Танк Desert Storm.

Это одна из новинок этого года. Машинка катается на «колесах Илона», которые позволяют ей абсолютно свободно двигаться во всех направлениях и даже боком — об этом на видео ходовых испытаний, как уже повелось, в конце поста.

Начну с процесса сборки, пропуская ликбез о качестве деталей — оно отменное.

Машина собирается на базе большого блока в котором совмещена батарея 4 мотора и радиоприемник. Помним про ток зарядки не выше 1А, об этом я общался с поддержкой Mould king, они в курсе, советуют придерживаться данного правила иначе никакие гарантийные обязательства на вас не распространяются. Как сказали работники поддержки вскоре мы увидим блоки электрики поддерживающие быструю зарядку более высокими токами, а пока, дабы не портить себе настроение давайте следовать инструкции, пылесос же мы тоже не включаем в 380!

Уже сразу понятно, что модель будет весьма не маленькая! На каждом приводе организован редуктор, повышающего усилие каждого мотора, по всей видимости, он не дает, так как все шестерни одинаковые, просто разносит точку вращения оси колеса от двигателя.

Обвес придает модели весьма футуристические формы, напоминающие суперкар, как мне кажется.

Откидная рама защищающая пилота как у багги, корма так вообще отсылает к дизайну Бугатти Черон!

Колеса поставляются в разобранном виде, разработчик решил добавить нам работы — это не плохо, напротив CaDA кладет уже собранные колеса в наборы.

Тут надо быть очень внимательным и в точности следовать инструкции! Колеса не одинаковые, есть левые и правые, если их перепутать, управление моделью в нормальном виде не выйдет!

И вот наконец, что получилось!

По ощущениям все очень прочно сбито, никаких люфтов, с нетерпением хочется испытать это чудо. Но где-то внутри, еще на этапе сборки зародилось сомнение в паре узлов, как оказалось не с проста, но обо все по порядку.

Колеса Илона — это вам не гладкая пневмо-покрышка, что катит мягко и тихо, тут вибрация, да не шуточная! И что же!? Колеса попросту слетают с креплений на больших оборотах во время резких маневров, а чего бы им не слетать, ведь держатся они на одном крестовом валу! Хотя на него надета не шуточная ступица! Исправим этот косяк дизайнеров, оборудовав каждую ступицу 3-мя креплениями, как показано на рисунке. Воооот, теперь тема! Колеса не оторвать, во всяком случае как я не гонял машинку, врезался, разворачивался — колеса никуда не делись.

Второй косячок заподозрился на щитках переднего редуктора, ну не держатся нормально детали обычные на деталях типа-техник, давно надо к этому привыкнуть, тем более тут не стендовая модель, а экстримально-ходовая!

При ударе о препятствие щитки сваливаются, я дооборудовал их пинами 1х2 (у каждого конструктора найдется в загашнике, я уверен) и они не плохо оказались зажаты нижним бронелистом, развалить их на следующих ходовых испытаниях так же не получилось.

Вот так, уважаемые, немного инженерной мысли, логики и запасных деталей, коих у любителей конструирования полно, вынимаем «ложку дегтя» из нашей «бочки меда» и наслаждаемся крутейшей моделью.

Без всякого сомнения рекомендую данный конструктор. Он оставил у меня вагон и маленькую тележку приятных впечатлений как от процесса сборки и модернизацией, так и от ходовых испытаний, видео которых я размещаю ниже. Да, чуть не забыл, давайте обратим внимание на фото ниже:

Это клемы! Т.е. можно подсоединить подсветку или нарастить какой-либо механизм. Вообще модель обладает огромным потенциалом для творчества и модернизации. Например на краях передних редукторов можно разместить «конструкцию для разминирования», по корпусу полно мест, где можно смонтировать свои обвесы. Полный восторг для инженера — ЛЮБО!

Ну и еще несколько фото, перед ходовыми испытаниями:

Как и обещал, ходовые испытания. После внесения вышеописанных изменений в конструкцию — это просто песня! Приятного просмотра.

Для полного раскрытия потенциала, наверное не стоит гонять её по ковру, лучше подойдет гладкий пол, линолеум, ламинат, где можно скользить с заносами, резко менять направление и скорость.

Благодарю за внимание, пишите отзывы, делитесь своим мнением, здоровья Вам и всех благ. Ждите новые интересные обзоры на новинки!

Как я узнал что такое хобби⁠ ⁠

Доброго времени суток, пост просто ни о чем, если тематика хобби RC машин, и заморочек с ним связанных интересны.

Примерно два месяца назад купил себе БУ RC машину MCD Racing X4 (маштаб 1:5) (до этого не имел дела с RC техникой, кроме как квадрик друга мне срезал кожу с пальцев).

Купил потому что давно мечтал, именно о большой бензиновой машинке, и думаю время пришло.

И так, сама машинка:

(Фото с объявления на авито, внезапно у меня не оказалось фото ее в корпусе)

После приезда, не заводилась, отправил на перебор движка в местную мастерскую по ремонту бензопил, мастер конечно удивился, но сделал все в лучшем виде) Движок перебрали, что нужно заменили, и починили, теперь заводится с пол тычка.

Дальше обкатка, настройка карбюратора, настройка тормозов, и прочие нюансы.

И в итоге она поехала. И в случае потери сигнала или выхода аппаратуры из строя, то она просто глохнет, ну или по нажатию кнопки, что очень удобно, поскольку машинка может при потере сигнала улететь в неизвестность. И безопасно!

(Как она едет, снимал сам, управляя машиной, по этому простите, боялся разгонятся)

(ВНИМАНИЕ ГРОМКОЕ ТАРАХТЕНИЕ МОТОРА. )

Дальше, после тестов, решили по башить, погонять на максимальных оборатах двигателя, подрифтить и попрыгать. После чего шестерня сгорела:

И так началось сама суть хобби, поскольку все заблокировано, и в РФ не достать нужную шестерню (хоть у меня их две в запасе). Решил начать печать их самостоятельно.

Была создана 3D модель шестерни на основе стандартной:

Далее отправил на печать:

И уже готовая деталь в руке:

Удивительно но все село сразу, прошу прощения были кривые настройки принтера (сейчас уже поправил).

Печатал пластиком PLA, после трех минут шестерня разлетелась))

Все дело в том что вал на котором она держится нагревается, а PLA оооочень не любит нагрев. Он становится мягче, и теряет всю свою прочность.

Вторая шестерня, на 33 зуба напечатанная выдержала все тесты, поскольку она не нагревается в процессе тестов.

Начал печатать шестерню из PETG:

Поскольку катушку имел и никогда не печатал столкнулся с трудностями, но я думаю справлюсь:

В сети прочитал что лучший материал для шестерен это нейлон, но для него нужен шкаф для 3д принтера. (А у меня он стоит на подоконнике))

Теперь я начал думать о том что необходимо купить нейлон, собрать термошкаф, и попробовать распечатать шестерню.

Ну или буду развлекаться с литьем))

Так вот я никогда не подумал что столько заморочек может возникнуть из-за одной машинки, и по этому хобби это достаточно весело)

Гантрак по мотивам Fallout⁠ ⁠

Наконец-то допилил гантрак по мотивам Fallout. За идею был взят APC из Fallout tactics:

Планировался масштаб 1:20, но во факту вышло 1:18 🙂 Т.к. реальных размеров броневика из Фолыча не было, пришлось ориентироваться на размеры немецкого тягача Raupenschlepper Ost.

Модель печаталась из АБС (гусли и подвеска из PETG), красил из баллона и кисточкой. Первый опыт так сказать. Внутри ардуино и nfr24l01, в пульте тоже.

Робот 3 в 1 от Mould King⁠ ⁠

Доброго времени суток мои немногочисленные подписчики и гости! Давно не было от меня больших и интересных статей и вот наконец появилась тема, которую не могу не осветить!

И так, сегодня рассмотрим набор от производителя Mould King 15046 3 в 1.

Если честно, по началу, не испытывал ничего такого, но по мере сборке и испытаний данный конструктор начинал нравиться все больше и в конечном счете ощущение можно описать как полный восторг.

Лицевая сторона коробки выглядит так:

Чем-то напоминает грозного Валли «на максималках»!

На обратной стороне можно увидеть все возможные комбинации сборки и подвижные элементы конструкции.

В наборе пронумерованные пакеты и электрика, при сборке желательно вскрыть все пакеты и разложить детали по цветам, так как в процессе сборки, независимо от того, какая модель выбрана первой, детали могут находиться в разных пакетах.

Много писать о процессе сборки нет смысла, Mould King — это проверенный бренд, детали отличного качества, сборка плотная, без люфтов и зазоров, ни о каком запахе и говорить не приходится — тут все на высоте.

Отдельно хочется сказать про моторный блок, соединенный с подсветкой. Его обязательно надо проверить до начала сборки, вместе с пультом, включить и удостовериться, что приводы работают, светодиоды светятся.

Мой магазин, где я покупаю конструкторы проверяет электрику перед отправкой и гарантирует замену, всякое бывает.

ВАЖНО и это подчеркивается при оформлении заказа, что вся электрика заряжается током менее 1А, т.е. никаких быстрых зарядников 2.0, 3,0 и прочее. Я использую зарядное устройство от старого смартфона 0,85А, чтобы не повредить аккумулятор и электрику, можно заряжать от повербанков, портов компьютера или ноутбука.

Процесс сборки понятный, инструкция вполне нормально доносит куда, что ставить.

Наиболее сложная часть конструкции — это ходовая, она состоит из большого числа деталей-техник и креплений. На каждой из них собирается редуктор:

В каждую гусеницу я добавил по лишнему звену. И так и так она вращается нормально.

В общем получился такой свирепый Робот, чем-то похожий на Валли)

Еще фото в приглушенном свете, чтобы видна была подсветка.

Модель получилась прочной-добротной, но еще более интересными получились ходовые испытания, которые Вы сможете увидеть по видео в конце обзора. Роботом довольно комфортно управлять, он уверенно движется с нормальной скоростью, а не носится как угорелый — что очень важно, на мой взгляд.

Нехотя пришлось разобрать первого БОТа и перейти ко второй модели. Опустим этап сборки — он тоже очень интересный. Вся ходовая представляет собой огромный редуктор, очень много вращающихся частей. В итоге имеем «луноход» с камерами и манипулятором.

Ходовые испытания тоже весьма интересные. Модель очень не спешная, катит уверенно и напористо как черепаха, может преодолевать довольно крутые подъемы, намного круче, чем первая модель, ведь она больше вертикальная.

Ну и наконец третья модель — лазерная турель на гусеничном ходу, некий футуристический танк! Очень подвижный и проходимый!

Мы с ребенком испытали кучу положительных эмоций от данного конструктора. Никогда бы не подумал, что 3 в 1 может быть настолько увлекательным, хоть одна из моделей думается будет ни о чем, но тут не тот случай. Все здорово, интересно, рекомендую!

В завершении представляю видео с ходовыми испытаниями. Мы собрали небольшой полигон из гимнастического коврика, чтобы улучшить сцепление:

Всем спасибо, всем удачи, здоровья, если Вас заинтересовал данный набор, пишите мне на электронную почту, дабы избежать рекламу тут на сайте.

Продолжение про самолет из потолочной плитки⁠ ⁠

Схема подключения приемника:

Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.

Программа для приемника: тут

Схема подключения пульта управления:

Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.

Пульт управления внутри:

Программа для пульта управления: тут

Пульт в собранном виде:

В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).

Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.

При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.

Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):

пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:

и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:

Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:

Зайдя сюда в подменю Settings:

в терминал посыпятся такие строчки:

Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.

Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1».

Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:

получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.

АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.

Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:

Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.

Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.

И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!

В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.

Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.

Ссылки на товары которые я использовал:

Отладочная плата Blue Pill

Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок

Стики от FlySky

Экран от Nokia 5110

Готовимся к полетам во время covid-19⁠ ⁠

Давно хотел сделать себе самолет на радиоуправлении вместе с аппаратурой. Много сил и времени тратить на это не хотелось, поэтому я решил сделать летающее крыло. Ведь оно делается недолго, да и материал недорогой.
В строительном магазине купил пачку потолочной плитки за 100+ рублей, там же купил для нее клей за 60+ рублей.

Делал летательное крыло по этим чертежам.

Нижняя часть с лонжеронами:

К сожалению, процесс сборки заснять не удалось.

Начертить и вырезать все можно за пару часов.
Вместо клея, детали можно склеивать термоклеем, чтобы не ждать часами высыхание обычного клея.

Элевоны и винглеты сделал из двух слоев плитки. Гибкие части для элевонов я сделал из кусочков пластиковой бутылки. Во-первых, между слоями элевонов я приклеил кусочки от бутылок, во-вторых винглеты более крепче, потому как это слабое место при таких высоких размерах.

Купил скотч красного и синего цвета в канцелярском магазине, где-то за 120+ рублей за рулон.

Так как винглеты и элевоны идут как отдельные детали, то решил их сразу обклеить в красный цвет, а само крыло в синий. Винглеты сразу приклеил на теромлей к почти готовому крылу.

Провел веревки, чтобы можно было без проблем через них провести провода для сервомашинок. Ещё из старой пластиковой карточки сделал кабанчики и крепления под сервомашинки, на фото выше их видно. Примерил и приклеил их на клей.

В интернете заранее заказал самый дешёвый вариант BLDC двигателя для модели, + контроллер для его управления, 2 винта и самые дешёвые сервомашинки для управления элевонами. Все это взял сразу набором, за который заплатил 787 рублей.

Мотораму сделал по этому чертежу:

Мотораму делал из той же потолочки в несколько слоев, за исключением задней части, куда крепится двигатель, которую сделал из текстоита. Лучше, конечно, всю мотораму делать из крепкого материала.

Примерил двигатель на ней, просверлил отверстия, установил мотораму в крыло на клей. Ещё сделал крышку, под которую спрятал все это добро. Вот что получилось уже с обклеенным крылом:

Из электроники имел две платы Blue Pill (stm32), ещё давно покупал два радиомодуля nrf24l01+, вот из них и будем делать радиоуправление.

В наличии был у меня lipo аккумулятор, давно его покупал, тоже для самолета, но до дела так и не дошло:

На слепыше спаял все компоненты, для того чтобы можно было вынуть микроконтроллер и радиомодуль, для них припаял разъёмы. Выглядит все так:

Все это дело хорошо уместилось в крыле.

Как-то давно на территории работы выбрасывали старый хлам и проходя мимо, я нашел там вот такой вот пультик. Видно, что он от какой-то радиоуправляемой игрушки, возможно от вертолетика. В нем стояла батарейка и он даже включался, но там от него понадобится только корпус.

Примеряю некоторые части для пульта управления.

Для управления нам понадобятся два джойстика. Джойстик имеет 5 контактов, два из которых это средний вывод переменного резистора, третий это тактовая кнопка, и два остальных это питание.

В качестве питания использовал li-ion аккумулятор размера 18650. Рабочее напряжение аккумулятора от 3 до 4.2 вольт, поэтому подаём питание с него на стабилизатор blue pill, который даст нам 3.3 вольта и с которого так же будет запитан радиомодуль.

На микроконтроллере использовано 4 канала АЦП, три из которых использованы под стики джойстиков, а ещё один для измерения напряжения АКБ. На джойстиках ещё есть кнопки, которые мы так же будем использовать для управления. Для измерения АКБ используется делитель напряжения. На слепыше спаял резисторы, конденсаторы и провода для джойстиков с разъёмами для микроконтроллера и радиомодуля, чтобы при случае их можно было вынуть из общей схемы.

Все, что мешало размещению компонентов в корпусе: вырезал, откусил, подпилил.

Поставил модуль зарядки для АКБ.

С передней панелью:

Пока вместо тумблера соединил два белых провода для питания от АКБ.

Потом решил поставить сюда LCD дисплей от старой Nokia, такой:

Для этого вырезал в передней панели окно для экрана, примерил, далее подпилил и вставил экран, сзади зафиксировал на термоклей.

Вот как выглядит включенный пульт:

Ещё поставил две кнопки под штаное место, которые будут выступать для настройки элевонов. На пульте можно посмотреть работу джойстиков, настроить субтриммеры.

Заходим в режим полет, жмем кнопку включения двигателя и можно летать.

Вот видео работы электроники:

Видео полетов к сожалению нет. Схемы не делал, так как в ней не нуждался. Если вдруг кого-то заинтересует, могу сделать схему, описать всю техническую и программную часть подробно, дать ссылки на комплектующие.

DIY Аппаратура радиоуправления "Orbis Air"⁠ ⁠

По причине весеннего карантина образовалось достаточное количество свободного времени. Плюс существенно замедлилась моя профессиональная жизнь. Поэтому нереализованный инженерный потенциал искал какого-то применения. К тому же я довольно давно увлекаюсь всякими FPV квадрокоптерами. В общем, представляю вашему вниманию проект, большей частью самодельного, передатчика для управления RC моделями.

Предвосхищая довольно популярный вопрос «А не проще ли купить какое-то готовое решение?», отвечу, у самурая нет цели, только путь =). Мне нравится сам процесс, придумать эскиз, сделать чертежи, а потом собрать устройство. Процесс не быстрый, но, как по мне, ничем не хуже, чем делать диорамы или разукрашивать модели самолетов.

Тут я сделаю небольшой ликбез. В моделизме есть два типа управления, большими пальцами, как в геймпадах. И щипком, когда движения стика контролируют большой и указательный палец. Так вот, мне нравится управлять большими пальцами. К тому же, у меня Xbox, поэтому сразу понятно, какими формами я вдохновлялся =)

Самая главная часть аппаратуры радиоуправления, стики. Разрабатывать свою собственную конструкцию не то чтобы сложно, но такое себе занятие. Все равно хорошие резисторы стоят недешево, а напечатанная конструкция выйдет несколько объемнее, чем готовые варианты от какого-либо уже существующего передатчика. Тут лучше всего подходят стики от Jumper T12 или его реинкарнации RadioMaster TX8. Для них менее чем за 20 долларов есть стики на холлах.

Дальше дисплей. Тут решение далось просто. У меня был дисплей 2,4 дюйма на очень популярной микросхеме ILI9341. В дальнейшем я от него отказался, по причине того, что экранов с качественной матрицей на этой микросхеме не нашлось.

Какие микросхемы, платы, платки и платочки я дальше использую, перечислять нет смысла. Выйдет длинно и бестолково. Однако отмечу, что все это есть готовое. Спасибо великому Arduino =)

Основные детали, влияющие на массогабаритные показатели определены и дальше понеслось концентрированное творчество. Я чертил, смотрел, что получилось, перечерчивал, снова смотрел и снова перечерчивал. Потом, когда стало выходить что-то более-менее похожее на корпус, я решил напечатать первый прототип, потом второй и так, пока не получилось то, что стало возможно без стыда держать в руках. Всего получилось, что начертил я больше тридцати разных вариантов. И напечатал еще десяток.

Это были только макеты корпуса. Без точек крепления внутренностей, отверстий под стики и внешние интерфейсы. Дальше была более рутинная работа. Разделить модель на половинки. Добавить точки крепления дисплея. Продумать размещение всякой мелкой внутрянки, вроде вибромоторов, пищалки и прочих энкодеров. На выходе я уже мог печатать первый рабочий прототип. В сборе со всеми железками.

На этом этапе меня ждала небольшая засада. Когда я рисовал корпус, немного напутал с размерами аккумуляторов. Изначально планировалось использовать старые-добрые 18650. Но когда я сделал их модель для CADа, в котором чертил корпус, то ошибся с размером, вместо 65 миллиметров, сделал 50 миллиметров. То есть у меня получился аккумулятор 18500. Хотя я был уверен, что у меня 18650. И вот когда я начал собирать первый вариант, оказалось, что они не лезут. Но я нашел выход из положения =). Правда в итоге я решил оставить аккумуляторы 18500. Мне так больше нравится, как выглядит аппа.

Дальше финальная печать, покраска и первый экземпляр, который допущен к полетам. Под это дело пришлось купить whoop, малюсенький квадрокоптер для полетов по квартире. Мне не хотелось, чтобы из-за ошибок в ПО коптер-испытатель куда-то улетел.

Ну и в итоге, в ходе всех этих простых действий, я сделал аппаратуру для радиоуправления с такими фичами

1. Встроенные батарейки

2. Встроенная зарядка. Достаточно воткнуть только USB

3. Подключение к симуляторам через USB

4. Она удобна и прекрасна =)

В процессе печати, изменений, подгонок и так далее, я делал ПО для аппы. Но это совсем другая история.

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:

• Как организовать удаленное включение света
• Как сделать работающий стоп-сигнал
• Чего не стоит делать при постройке LED-освещения

Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

• Я так и не смог найти решения для нормального крепления фар, несмотря на то, что вариантов было порядка 10, все они не выдержали. Гнуло 3 мм металлический кронштейн, вырывало кронштейн, вырывало фару, а после серьезного удара, фарой погнуло амортизатор
• Включение производилось исключительно вручную
• Не было стоп-сигнала

Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

• Мощные передние фары не подверженные разрушению при лобовом столкновении
• Дистанционное управление через 3ий канал
• Работающий стоп-сигнал
• Все блоки должны легко сниматься и отключаться при необходимости

• Фары врезаются и углубляются в передний бампер
• Задний монофонарь под спойлером на основе красных светодиодов с подачей разного напряжения для габаритов и стоп-сигнала
• Собственное питание от Li-Po батареи
• Подача питания на свет и стоп-сигналы при помощи схем от сервоприводов

Собираем комплектующие

10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm / 10 белых светодиодов 1 ватт — $2.68

Два из этих светодиодов пойдут на фары. Традиционно о товаре — пришли в пакетике, все работают, характеристики идеально подходят для для подключения к литиевому источнику питания (естественно, через токовыравнивающий резистор). Светят очень ярко, необходимо охлаждение. Товар однозначно стоит своих денег. Свет чисто белый, без синевы, температура на глаз

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

1. Механический выключатель управляемый третий каналом трансмиттера. Серва будет выполнять свое прямое предназначение
2. Выключатель стоп-сигнала. В этой роли будут использоваться только электронные внутренности.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

10X RC Servo Extension Cord Cable Wire 300mm Lead JR / 10 проводов длинной 30 см с 3х пиновыми разъемами папа/мама — $2.62

Все блоки системы должны быть быстросъемными, поэтому должны подключаться через хорошие плотные разъемы. Данные провода — это, что нужно, плюс они здорово облегчат коммутацию с сервами и ресивером. Обычно данные провода используются для удлинения проводов до сервоприводов в авиамоделях. Проводник конечно же не медь, но свои задачи выполняет исправно.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

• Нет лишней нагрузки на BEC
• Нет лишнего расхода основной батареи, что для NiMH зимой очень актуально
• Независимость освещения от потери связи с трансмиттером

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Кино напоследок:

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле