В какую сторону закручивать спицы на велосипеде

8

Сборка колеса велосипеда. Часть 1

Когда-то мы писали статью об истории появления на свет колес на спицах, где немного касались темы разновидностей спицовок и материалов ободьев. Что ж, пришло время рассказать вам и о полноценной сборке колеса с нуля.

У вас может сформироваться вполне закономерный вопрос — зачем собирать колесо самостоятельно, если рынок и так предлагает массу всевозможных вариантов?

Ну, во-первых, для кого-то важно просто даже самоутвердиться, ведь собранная самостоятельно техника тешит самолюбие и в значительной степени прокачивает скил. В дороге он обязательно пригодится, когда-нибудь, наверное. Но это не точно. По крайней мере, полученный опыт поможет справиться с восьмеркой довольно быстро и без особых затруднений.

Во-вторых, бывают ситуации, когда происходит, например, разрушение обода на дорогостоящем колесе. Если втулка и набор спиц по своей стоимости переваливают за 300 баксов, то самостоятельная спицовка уже не выглядит таким уже бесполезным занятием.

В-третьих, довольно часто собираются кастомные велосипеды, где учитывается миллион самых малозаметных мелочей, среди которых и мелочи в колесах. Например, кому-то до безобразия нравятся втулки Shimano XT, но при этом не нравятся одноименные ободья. Или хочется, чтобы ниппеля спиц были разноцветными. А может хочется разноцветные спицы вставить.

В общем, уже становится понятно, что причин для самостоятельной сборки колеса есть масса и все они имеют вес. Для начала давайте разберемся что вообще такое спицы, ниппеля, обода, втулки и что нам надо знать для непосредственной сборки колеса.

Спойлер — статью мы разделим на две части, в первой (вы ее читаете вот прямо сейчас) расскажем о классических решениях в спицовке и рассмотрим процесс сборки колеса на 32/36 спиц, а во второй мы расскажем о нестандартных решениях и применяемых технологиях. Вторая часть статьи.

Спицы

Наиболее часто употребляемым материалом для спиц является оцинкованная или вороненая сталь, так как обладает она наименьшей стоимостью. Прочностью, кстати, тоже. Конечно, ржавеющая сталь покрывается иногда и хромом, но на прочности это никак не отражается.
Более продвинутые варианты производятся из нержавеющей стали. Она и прочности в себе содержит больше и коррозии не подвергаются.
Вообще, между обычной сталью и другими материалами, о которых мы подробнее расскажем во второй части, нержавейка является золотой серединой с оптимальным соотношением цена/качество.

На одном конце спицы располагается резьба, а на другом загнутая ножка со шляпкой.
Резьба на спицах, независимо от материала, никогда не нарезается, а только накатывается. При нарезании резьбы лишний метал срезается, а при накатывании специальными роликами происходит формирование рисунка резьбы методом тиснения, если такой термин тут уместен. Такая технология обеспечивает необходимую прочность резьбового соединения, так как по своей сути является имитацией процесса ковки. Он, в свою очередь, способствует структурным переменам в материале, направленным на повышение его прочностных характеристик. Не даром же кованные поршни и колесные диски для автомобилей так высоко ценятся.

Для правой стороны заднего колеса целесообразно выбирать спицы толще, чем для левой, так как натяжение на разных сторонах в значительной степени разнится. Разумеется, правая сторона натянута больше, так как более нагружена из-за наличия на ее стороне звезды (или звёзд), через которую передается крутящий момент. Однако на практике такими ухищрениями практически не пользуются, если говорить о среднем ценовом сегменте уже собранных колес. Если же мы говорим о скрупулезной сборке качественного колеса для себя, то не лишним будет понимание, что спицы разного диаметра обладают разными показателями упругого растяжения. То есть, собрав колесо на одинаковых спицах мы получим неравномерное растяжение спиц в работе, что отразится на ходовых характеристиках. Сборка на разных диаметрах помогает уравновесить величину упругого растяжения спиц на нагруженной и ненагруженной сторонах заднего колеса.

Длина спиц

Вычисление необходимой длины происходит с помощью специальных калькуляторов, коих в сети достаточно много. В мастерской, к которой я имею отношение, чаще всего используется калькулятор на сайте upbikes.com.ua. Он выдает приемлемые погрешности. Хорошие калькуляторы есть у DT Swiss и Sapim.

Подобрать точную длину спиц по вычисленному значению практически невозможно, поэтому их округляют до ближайшего большего. Имеется в виду ближайшее большее значение выбранного производителя.

Зонт

Мы подошли к понятию зонта велосипедного колеса. Он виден, если рассматривать колеса анфас. На переднем зонт равномерный с обеих сторон, так как натяжение спиц равномерное. На заднем он более пологий с правой стороны, так как спицы там натянуты намного сильнее, о чем мы уже говорили.

Ниппеля

Ниппеля накручиваются на резьбу спицы упираясь юбкой в отверстие обода. Выполняются они из латуни или алюминия. Последний позволяет сэкономить некоторое количество веса, однако имеет свойство “прикипать”, как к ободу, так и к самой спице, если она выполнена из такого же материала.
Латунь предпочтительнее для изготовления ниппелей, так как по своим свойствам довольно “скользкая” и практически не подвергается окислению благодаря никелевому покрытию. Да, без никелевого покрытия они и не встречаются. Скользкость позволяет легче осуществлять накручивание ниппеля на спицу и последующее натяжение уже под нагрузкой.

Ободья

В рамках сборки колеса для себя вы вряд ли захотите иметь непрочное колесо, на котором восьмерки будут появляться просто даже от интенсивного торможения. Значит это, что целесообразнее рассматривать ободья с двойными стенками из алюминия. Иногда с пистонированными отверстиями под ниппеля, так как они повышают прочность обода.
Мы умышленно здесь не говорим о стальных или одностенных ободьях, так как они уже давно свое отжили и не идут ни в какое сравнение с вышеуказанными.
Важно не упускать из виду, что количество отверстий на ободе и на фланцах втулки должно непременно совпадать, иначе сборка колеса не получится. И, да, помните, что одно из отверстий необходимо для размещения ниппеля камеры, оно отличается от других. Ну, это так, к слову.

Втулка

Да, мы уже сказали о совпадении количества отверстий на втулке и ободе. Собственно, это основной фактор, который следует учитывать.
Также полезным будет измерить высоту фланца от центра оси вращения, если речь идет о переспицовке колеса на другую втулку. Совпадение фланцев по высоте избавит вас от покупки новых спиц. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии трещин и повреждений фланца, а также изучить конфигурацию отверстий.
Спицы в них должны вставляться так, чтобы сторона фланца со снятой фаской на отверстиях оказывалась прикрытой шляпкой загнутого конца спицы. Если толщина фланца меньше, чем длинна изогнутой части спицы, то тут придется или что-то менять или воспользоваться услугами очень маленьких шайб.
Спойлер, вам не захочется их искать. Куда проще окажется заменить спицы или втулку, это будет намного быстрее, чем поиск шайб с отверстием на 2 мм.

Необходимый инструмент.

Спицной ключ

Универсальный ключ для спиц. Купить

Очень маленький предмет, который тем не менее, должен обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Наиболее оптимальным считается использование ключа одного размера под конкретный размер ниппеля, а не универсального. Так как последние выполняются чаще всего в низком качестве и создадут вам очень много проблем со слизанными гранями ниппелей при натягивании спиц. Напомню, что спиц на колесе, к сборке которого мы готовимся, от 32 до 36. Я уже молчу о ситуации, когда вам приспичит собрать два колеса. Поверьте, пара лишних баксов, потраченных на ключ, с лихвой себя окупят на первых же спицах. Еще больше вы себя поблагодарите, когда начнется процесс их натяжения.
Чтобы не прогадать при покупке спицного ключа, лучше иметь ниппель в качестве образца.

Также стоит сказать, что ниппеля обычно имеют шлицы под плоскую отвертку, она тоже может пригодиться, так как надевать ключ на каждую спицу каждый раз довольно утомительно. А крутить придется очень много. Правда, отвертка поможет только на начальном этапе сборки колеса, натяжение с её помощью осуществить будет проблематично.

Измеритель натяжения (тензометр)

Цифровой тензометр. Купить

Этот инструмент иметь полезно, но не обязательно.
С его помощью появляется возможность обеспечить равномерное натяжение спиц всего колеса, что очень даже неплохо сказывается на его эксплуатационных и ходовых качествах.

Станок для выравнивания колеса

Профессиональный станок Park Tool TS-2.2

Если в вашем хозяйстве таковой завалялся или вы имеете к нему неограниченный доступ, то качество собранного вами колеса будет намного интереснее, чем без него. Качественный станок имеет несколько регулировок, которые позволяют подогнать его параметры под диаметр вашего колеса.
С его помощью выравниваются восьмерки, элипсы и регулируется смещение зонта.
Ну, а если станок, это не про вас, то пользуйтесь дропаутами подопытного велосипеда. Точность будет хромать, но для первого раза и так сойдет. Да, кстати, ровность обода и приблизительное выравнивание зонта можно осуществить с помощью прикрепленных к перьям велосипеда пластиковым хомутам с длинными хвостиками. Они будут выполнять роль. вы и так уже все поняли.

Сборка колеса

Для начала необходимо провести подготовку и смазать резьбы спиц консистентной смазкой. В случае с передним колесом смазываются все спицы. В случае с задним колесом смазываются только спицы с правой стороны, которые будут испытывать большее натяжение. Смазывать головки ниппелей можно только такой смазкой, которая совместима с алюминием, если обод таковой. Карбоновые обода я бы не рисковал мазать, так как он имеет тенденцию к окислению этими самыми смазками. В любом случае после того, как колесо будет готово, обязательно смойте всю смазку, чтобы она не повредила камеру и покрышку.

Набивка

Присядьте, так будет удобнее.
Классическая схема спицовки колес включает в себя четыре группы спиц, по две с каждой стороны втулки. Они делятся, в свою очередь на хвостовые и лидирующие. Осуществлять набор спиц лучше всего по группам, так меньше шансов на возникновение путаницы.
И еще, было бы неплохо определить сторону вращения втулки. С задней всё понятно, там есть барабан и ошибки быть не должно. С передней надо смотреть на существующие надписи. Они должны располагаться так, чтобы вы могли их прочитать сидя за рулем велосипеда. Технической необходимости в этом нет, а вот эстетика и профессиональное качество будет оценено по достоинству вашими товарищами, соображающими в этом деле. Конечно, если втулка под дисковый тормоз, то все вопросы отпадают.

Напомню, что мы рассматриваем сборку колеса на 32/36 спиц. Для удобства мы остановимся на большем варианте, однако процесс от этого никак не изменится. На рисунках показана спицовка на 32 спицы.
Для простоты дальнейшего применения инструкции к колесам на 32 спицы, мы приведем импровизированную сводную таблицу, где будет указано соответствие количества спиц.

36 — 32
18 — 16
9 — 8
8 — 7

Хвостовые спицы

Учитывая, что речь сейчас будет идти о заднем колесе, то начинать мы будем с правой стороны втулки (там, где барабан). Вставляем спицы (9 штук) через одно отверстие резьбами внутрь втулки так, чтобы шляпки оказались на внешней стороне колеса.
Принципиального значения сторона, с которой вы начнете вставлять спицы не имеет, это вопрос удобства. Но мы уже будем отталкиваться от такого варианта.
Дальше нам пригодится обод. Смотрим на сторону его вращения, она должна быть такая же, как и у втулки.
Находим отверстие для соска камеры и смотрим на следующее за ним по вращению отверстие для спицы. Если смотреть на колесо справа, то от соска смотрим на следующее отверстие справа. Оно не будет размещаться точно по центру обода, а будет иметь смещение в левую или правую сторону относительно центра обода. Сверление отверстий так происходит не случайно и имеет своей целью плотную посадку ниппелей с учетом угла наклона спиц.
Итак, нам нужно отверстие для правой стороны втулки, значит, если на ободе следующее после соска отверстие ориентировано направо, то вставляем туда первую спицу. Если следующее за соском отверстие с левой стороны, то пропускаем его и вставляем спицу в “правое” отверстие. После проделанной работы накручиваем ниппель на пару оборотов.
Вот таким нехитрым способом мы получили “ключевую” “хвостовую” тянущую спицу. Ключевая спица всего одна, и мы уже её установили, дальше дело пойдет быстрее и проще. Напомню, что с правой стороны втулки во фланец через одно отверстие у нас вставлены 9 спиц. Берем следующую справа спицу и вставляем её через три отверстия на ободе, и так далее.
Еще раз. Спицы первой тянущей хвостовой группы должны иметь между собой по три пустых отверстия в ободе.

Далее разворачиваем колесо левой стороной к себе. Перед нами пустой фланец, если мы начнем вставлять спицы в него, то обнаружим, что отверстия на двух фланцах не совпадают — это нормально, втулка не бракованная, выдыхайте, так и должно быть.
Поворачиваем колесо так, чтобы клапан камеры оказался наверху. Берем спицу с левого фланца, которая на втулке расположена левее относительно ключевой спицы и устанавливаем её слева от ключевой спицы на ободе.
Если все сделано правильно, то повернув колесо правой стороной к себе мы увидим, что первая спица левого фланца находится правее ключевой спицы и с ней не пересекается.
Процедуру повторяем и с остальными спицами на левом фланце. Принцип пропуска отверстий на левом фланце такой же, а спицы вставляем через одну так, чтобы шляпки оказывались снаружи колеса. Все их закрепляем ниппелями на пару оборотов, чтобы не выпадали. Всего на колесе должно быть уже 18 спиц (на ободе чередуются две спицы, два отверстия) или 16, если спиц 32. С хвостовыми спицами мы закончили.

Лидирующие спицы

Действуем дальше. Поворачиваем колесо правой стороной к себе (там, где барабан). Проворачиваем втулку по часовой стрелке так, чтобы спицы немного натянулись и смотрели своими концами в сторону противоположную вращению. То есть, втулку повернули вправо, а спицы наклоняются влево.
Теперь вставляем новую спицу в любое отверстие правого фланца так, чтобы шляпка оказалась внутри втулки. Напомню, что все хвостовые спицы, как бы, смотрят влево. А вот лидирующая спица должна направляться вправо, то есть, ее резьбовая оконцовка вытягивается в сторону вращения колеса.
Устанавливаем ее так, чтобы она образовала три пересечения. Первые два пересечения должны проходить под лидирующей спицей, для формирования третьего придется лидирующую спицу немного изогнуть, чтобы заправить её под хвостовую. Далее тянем лидирующую спицу до обода и вставляем в одно из отверстий справа от двух хвостовых спиц.
Отверстий в ободе у вас должно быть два, вставляем лидирующую спицу в то, которое соответствует стороне фланца. Вы же помните, что сверление под ниппеля не происходит по центру, а происходит по принципу “одно слева, другое справа и так далее”. То есть, лидирующая спица с правого фланца обязана попасть в правое отверстие обода.
Должен получиться следующий порядок по часовой стрелке: первой идет хвостовая спица правого фланца, за ней следует хвостовая спица левого фланца, а за ними, в соответствующем отверстии, находится лидирующая спица правого фланца (в следующем отверстии или через одно, соответствующем правой стороне обода); она проходит над двумя хвостовыми сверху и под одной хвостовой спицей снизу.
Если у вас всё так и получилось, то поздравляю, вы получили спицовку в три креста. Она является одной из самых прочных. Если вам хочется осуществить спицовку в два креста, то вы проделываете все то же самое, только поворачиваете спицу не так сильно вправо. Крест, который будет находиться ближе к ободу, должен образовываться прохождением лидирующей спицы под хвостовой.
Далее процедура повторяется со всеми оставшимися спицами (17 штук). Последние 9, которые будут вставляться со стороны левого фланца в любом случае попадут в свое отверстие на ободе, оно там будет единственным оставшимся. И помните, что шляпки лидирующих спиц должны оказаться с внутренней стороны фланца.
В случае, если вы все делали по инструкции, но лидирующая спица не дотягивается до обода — начинайте проверку правильности установки хвостовых спиц.

Первичное натяжение

Итак, все спицы на колесе, и оно уже приобрело относительно собранный вид. Ниппеля у нас пока закручены всего на пару оборотов. Теперь необходимо все ниппеля закрутить на одинаковое количество оборотов, чтобы получить более-менее равномерное натяжение.
Если вы подбирали спицы несколько длиннее расчетной величины, то хорошим ориентиром можно считать полностью перекрытую ниппелем резьбу на спице.
Делать такую протяжку удобнее отверткой или шуруповертом, или электрической отверткой. Хотя некоторые веломеханики закручивают ниппеля спицным ключом на равное количество оборотов.
Так проходимся по всем спицам. Они не должны быть сильно натянуты в конце этой процедуры, а также не должны быть прямыми.
Далее обращаем внимание на фланец. Когда спицы из него выходят они обладают плавным изгибом в сторону обода. Если его не убрать, то в процессе дальнейшей протяжки он сохранится и такое колесо долго не проходит. Спицы попросту станут прямыми под весом райдера и колесо потребует дополнительной регулировки.
Избавиться от этого изгиба довольно просто, большим пальцем надо прижать каждую спицу в сторону фланца в паре сантиметров от него.

Финальная протяжка и настройка

Всё, теперь колесо готово к финальному натяжению. Устанавливаем его в станок или в дропауты велосипеда. Если обод свободно ходит относительно втулки, то подкручиваем каждый ниппель ровно на один оборот. Начинать действие целесообразнее от единственного теперь незанятого отверстия в ободе — под нипель камеры. Так вы точно не ошибетесь и не сделаете лишних оборотов.

Продолжайте процедуру подкручивания на один оборот раз за разом пока не получите равномерное натяжение на всех спицах. Колесо на этом этапе должно начать приобретать свою жесткость.
Теперь появляется четыре аспекта, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе над колесом.
Первое — элипс — горизонтальное биение обода, в народе именуется “яйцо”.
Второе — восьмерка — вертикальное биение обода.
Третье — зонт — смещаем его в соответствии с необходимостью.
Четвертое — натяжение спиц — выравниваем его в соответствии с необходимостью.

Исправлять сразу четыре проблемы в одном месте обода бессмысленно и контрпродуктивно. Начинать следует с той, которая наиболее ярко выражена. То есть, работая над зонтом не исправляйте восьмерки и яйца, иначе у вас ничего не получится. Делая одно будете сбивать другое.

Исправляем элипс

Если вершина элипса приходится на промежуток между спицами, то подтяните каждую из них на пол оборота. Если вершина изгиба пришлась на спицу, то подтяните её на один оборот, а две соседние с ней, идущие к другому фланцу, на пол оборота. Не пытайтесь добиться идеальной окружности первым же подтягиванием, она все равно не получится. Крутите колесо дальше и исправляйте следующие “косяки”.

Исправляем восьмерку

Если вершина изгиба приходится на левую сторону между спицами, то подтягиваем спицу, идущую от правого фланца на четверть оборота, а спицу, идущую от левого фланца, ослабляем на четверть оборота. Если изгиб обода пришелся не левую сторону и на спицу с левого фланца, то ее мы ослабляем на четверть оборота, но при этом подтягиваем две соседних спицы с правого фланца на восьмую часть оборота. Здесь действует тот же принцип, не пытайтесь всё выровнять сразу, крутите колесо дальше. Смотрите, где остается больше деформации, туда и устремляйте свое внимание.

Исправляем зонт

По мере исправления восьмерки необходимо приступать к формированию зонта. Когда боковое биение оказывается на уровне пары миллиметров проходимся по всем спицам правой стороны добавляя им по пол оборота. Если смещение зонта сильное, то можно и целый оборот накрутить. Начинать следует от соска, чтобы в последствии не запутаться. Когда вы окажетесь в миллиметре от цели, приступайте снова к исправлению восьмерок.

Если в процессе элипс окажется больше восьмерки, то принимайтесь за исправление него. Здесь по-прежнему действует правило — исправляем самый большой косяк первым. Когда мы перечисляли необходимые инструменты, мы не ничего не сказали об измерителе зонта. Он не потребуется, если вы работаете на хорошем станке.

Однако, для большей точности он вам потребуется. Особенно остро он потребуется в случае отсутствия станка.
Прикладываем измеритель центром к оси справа от колеса и настраиваем его так, чтобы плечи равномерно ложились на обод, а указатель центра касался оси колеса. Фиксируем настройки измерителя и прикладываем его к левой стороне колеса. Если плечи ложатся на обод, а центр нет, то зонт необходимо сместить вправо. Повторяем процедуру до тех пор, пока с обеих сторон измеритель зонта не будет одинаково прилегать всеми точками к колесу.

Натяжение спиц

Старайтесь делать его равномерным для каждой стороны колеса. С правой стороны оно будет больше, чем с левой. Так и должно быть, это нормально. Проверить степень натяжения спиц можно по высоте звука, если по спице ударить. Можно пробовать чувствовать по усилию на ключе. Однако способы эти не отличаются точностью. Для точности потребуется тензометр. Берем его в руки и используем по назначению.
Натяжение спиц с левой стороны колеса должно быть существенно слабее, чем с правой, если вы все делали правильно.

Перекручивание спиц

В процессе натяжения спиц, вы столкнетесь с проблемой — спицы будут проворачиваться вместе с ниппелем. Для того, чтобы избежать паразитных перекручиваний нужно придерживать спицу рукой. Нет, рукой вы ее не удержите на месте, но всегда почувствуете момент ее вращения. Нивелировать эффект довольно просто, достаточно вернуть ниппель немного обратно. То есть, делая четверть оборота вы поворачиваете ключ немного больше, но потом возвращаете ниппель немного обратно.

Тем не менее, как бы вы не старались, некоторые спицы все равно будут перекручены. Для того, чтобы “вернуть” их на место необходимо спицы пошевелить руками. Просто сжимаете в ладони по четыре спицы за раз. Вполне вероятно, что вы услышите хруст и щелчки — так и должно быть, ниппеля в это время занимают свои места в ободе и спицы принимают свою нормальную форму. Проще говоря, вы таким образом снимаете напряжения в спицах и ниппелях.

Другой способ снятия напряжения заключается в установке колеса осью втулки на твердую поверхность (пол или стена) и надавливание на обод обеими руками. Повторяется процедура несколько раз с обеих сторон колеса.

Деформация спиц

Если с кручением мы боролись, то деформации будем наносить умышленно. В местах пересечений спиц появляется тенденция к их деформации, и они образуют сравнительно плавный изгиб, к ободу идут по плавной изогнутой траектории. Нечто похожее уже было со спицами около фланцев, тогда мы справлялись большим пальцем руки. Теперь же этой силы уже будет недостаточно.

Берем что-то сравнительно плоское (гаечный ключ на 17, например) и вставляем между спицами параллельно оси вращения. Далее этот предмет поворачиваем в сторону так, чтобы обе спицы, между которыми он заключен, начали им подцепляться и натягиваться друг другом в месте пересечения. Спицы начнут изгибаться, именно это нам и требуется. После указанных действий плавных изгибов на спицах не будет, а в месте креста, где лидирующая спица проходит под хвостовой, образуется довольно резкий изгиб.

Нужны описанные деформации для того, чтобы спицы уже, на этапе сборки и регулировки, заняли свое пожизненное положение и не создавали паразитный запас деформации, который со временем будет уходить, ослабляя натяжение спиц. Теперь спицы от места изгиба тянутся к ободу и фланцу по прямой, что и требовалось. После процедуры деформации может понадобиться дополнительная настройка колеса и борьба с закручиванием спиц, но вы уже знаете, что и как делать.

Собранное описанным выше образом колесо проходит намного дольше колеса, которое было собрано роботом в заводских условиях, так как там с деформациями никто не работает. Что уж тут, далеко даже не все механики учитывают этот аспект.

Итак, если вам удалось собрать колесо своими руками, то примите наши поздравления. Если с первого раза не получилось — не тушуйтесь и пробуйте снова.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Спицовка велосипедного колеса. Описание всех этапов

Обслуживание и Ремонт

Рано или поздно каждый человек, имеющий велосипед, сталкивается с такой проблемой, как необходимость в переспицовке колёс. Уровень мастерства и опыт езды на велобайке здесь не играют никакой роли.

Людям, никогда не имевшим дело со сборкой колёс, эта процедура может показаться сложной. Здесь понадобится терпение и достаточное количество свободного времени, поскольку весь процесс займёт от одного до трёх часов.

Выполняя работу самостоятельно, можно оградить себя от халтуры, поскольку хозяину велосипеда нет никакой выгоды игнорировать некоторые шаги в целях экономии собственного времени.

А теперь расскажем, как самостоятельно переспицевать колесо велосипеда, чтобы он прослужил своему хозяину верой и правдой на протяжении многих лет.

Разновидности колёсных спиц

Спицы представляют собой одну из составляющих колёса, они обладают достаточно простой конструкцией. Несмотря на это они подразделяются на несколько типов исходя из следующих критериев:

• размеры – зависят от диаметра колёса и типа спицевания;
• материалы – сегодня сплавы часто используют и в качестве покрытия, и в качестве сырья для изготовления самих изделий;
• по способам крепления.

По размерам

По длине они не имеют чётко установленных стандартов, поскольку выпускаются в широком ассортименте.

Единицей измерения ширины является AWG (American Wire Gage) – американское измерение толщины проволоки. Наиболее распространённые размеры – 12 и 14g, что соответствует 2,6797 и 2,032 мм.

Сегодня выпускаются изделия с разными сечениями:

• С одинарным либо двойным утолщением – имеющая круглое сечение спица утолщается на концах. При одиночном утолщении его делают со стороны головки, что позволяет облегчить вес изделия, сохраняя их показатели прочности.
• С тройным сечением – диаметр проволоки меняется дважды. Как правило, утолщение находится ближе к втулке.
• Аэродинамические – плоские модели, которые предназначены для трековых велобайков. Бывают также варианты эллиптической и каплевидной формы.

По материалам

Для производства большей части велосипедных спиц изначально и по сей день используется сталь. Такие изделия обладают высокими показателями прочности и надёжности, а также доступны по стоимости.

Помимо стали используются:

• Титан – металл, который является более крепким и надёжным, но его цена в два раза выше. Подобные литые модели устанавливаются на велобайки для триала и для скоростного спуска с горы на велосипеде (даунхилл), поскольку выдерживают колоссальные ударные нагрузки.
• Углепластиковое волокно – этот материал является противоположностью титана. Несмотря на свою лёгкость он довольно-таки крепкий, но стоит ещё дороже. Благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам изготовленные из него спицы используются на гоночных велобайках.

По способу крепления

Сегодня наиболее распространённый и привычный стандарт – J-образная головка. Загнутый кончик спицы продевается сквозь фланец и фиксируется там. Второй конец накручивается на обод.

Натянуть подобные изделия проще всего.

Совсем недавно были изобретены прямые модели, в которых отсутствует загиб. Они пока устанавливаются исключительно на спортивных велосипедах.

Сегодня много экспериментируют с колёсами, в которых применяются углепластиковые вставки. Также активно разрабатываются сплошные диски, изготавливаемые аналогично автомобильным дискам.

Несмотря на надёжность такая конструкция слишком много весит.

Помимо того, боковой ветер для таких колёс несёт реальную угрозу для здоровья.

Основные виды переспицовки колёс

Различают два основных типа переспицовки велосипедных колёс:

• радиальная;
• тангенциальная.

Существует ещё несколько видов, наименование которых происходит от узора, образующегося из спиц колёса:

• смешанная;
• кручёная;
• экзотичная.

Радиальная спецовка: особенности

Данный вид спицовки напоминает солнечные лучи, чаще всего она встречается на передних колёсах, поскольку они в меньшей степени подвергаются нагрузкам.

При радиальном способе спицы не переплетаются между собой, а это означает, что на каждую из них оказывается серьёзная нагрузка.

Именно по этой причине типе спицевания используется большое количество спиц.

Радиальная спицовка не отличается высокой надёжностью, поэтому её плюс заключается лишь в привлекательном внешнем виде колеса.

При этом варианте не имеет значения, куда смотрит шляпка.

Тангенциальное спицевание

При таком варианте колесо отлично выдерживает нагрузки, оказываемые на него во время катания. Именно по этой причине тангенциальное спицевание применяют для задних колёс.

Чем шире угол между спицей и фланцами, тем выше показатели прочности колеса. При подобном расположении происходит равномерное распределение нагрузки без причинения особого вреда велобайку.

Тангенциальное переплетение – оптимальный вариант для задних колёс. На них постоянно оказывается большая нагрузка от тормозов и педалей.

Наибольшей популярностью пользуется способ «три креста», который прошёл проверку временем и нагрузками, сумев доказать свою надёжность.

Подготовка

У опытного мастера переспицовка колёса отнимет не более одного часа, а начинающий может справиться с этой задачей за 5 часов.

Не нужно пытаться собрать колесо за один раз.

Нужно делать это с максимальной аккуратностью, не торопясь.

Необходимый инструмент

Для самостоятельной переспицовки колёса понадобится определённый перечень инструментов. В этот набор входит:

• спицной ключ;
• тензометр;
• станок для выравнивания колёс.

Спицной ключ

Этот небольшой инструмент предназначен для исправления дефектов обода колеса. Самыми распространёнными неисправностями являются деформация обода и изменение натяжения спиц.

Устранить неисправность можно и, применив физические усилия, но технически правильным решением будет применение спицного ключа. Рекомендуется использовать не универсальный инструмент, а под определённые параметры ниппеля.

Чтобы не ошибиться при выборе спицного ключа, следует захватить с собой в магазин ниппель, который будет служить образцом.

Тензометр – измеритель натяжения

Очень хорошо, если данный инструмент имеется, но это совсем необязательно. Он помогает равномерно натянуть все спицы в колесе, что благоприятно отражается на его ходовых и эксплуатационных характеристиках.

Станок для выравнивания колеса

Пользуясь таким станком, можно значительно качественнее собрать колесо. У хорошего станка имеется несколько регулировок, дают возможность настроить его размеры под диаметр колеса.

Он помогает исправить «восьмёрку», выровнять эллипс и отрегулировать смещение зонта.

Сборка колеса велосипеда

Перед тем, как начать спицевать колесо, нужно его подготовить и обработать резьбу спиц, применяя консистентную смазку. У переднего колеса в обработке нуждаются все спицы.

На заднем же следует смазывать лишь те, что расположены с правой стороны, испытывающие большее натяжение. Если обод алюминиевый, то для головок ниппелей нужно использовать исключительно смазку, которая подходит для алюминия.

Карбоновый обод лучше не смазывать, поскольку он под воздействием таких смазок окисляется.

Как только колесо будет собрано, смазку необходимо обязательно смыть, чтобы она не нанесла вред покрышке и камере.

Набивка

Заниматься набивкой колеса комфортнее в сидячем положении, положив обод на коленки. Опытные мастера сначала продевают все спицы сквозь фланец, а далее каждую поочерёдно фиксируют в ободе.

Данный вариант не подходит для начинающих, поскольку они легко могут запутаться.

Проще фиксировать спицы на ободе группами. В классическом исполнении колесо оборудовано четырьмя группами спиц, по две с каждой стороны втулки.

Они подразделяются на хвостовые и лидирующие.

Набивать их рекомендуется по группам, чтобы избежать путаницы.

Необходимо выяснить, в какую сторону вращается втулка. С задней всё предельно ясно, благодаря наличию барабана. В случае с передней, следует обратить внимание на имеющиеся надписи.

Их расположение должно быть таким, чтобы их можно прочесть, находясь за рулём велобайка. С технической точки зрения это не принципиально, а выглядит это намного привлекательнее.

Набивку задних колёс выполняют так, чтобы хвостовые спицы протягивались по внутренней стороне фланца.

Хвостовые спицы

Хвостовыми называются спицы, направленные в другую сторону относительно хода вращения обода. Сначала устанавливаются именно они. Первую нужно протянуть с наружной стороны правого фланца и продеть в отверстие, которое находится с правой стороны от золотника.

Зафиксировать спицу путём подкручивания ниппеля. Она станет «ключевой» спицей. Следующую требуется вдеть в отверстие фланца, расположенное через три отверстия от уже установленной.

Аналогичные манипуляции проделать и с другими спицами. Их должно быть по 9 с каждой стороны для спицевания в 36 штук и по 6 для спицовки в 32 штуки.

Теперь колесо нужно расположить так, чтобы золотник находился сверху. Первая спица должна продеваться с левой стороны от золотника.

Далее последовательность действий такая же, что и с хвостовыми с правой стороны фланца.

Если все действия выполнены без ошибок, то, развернув колесо правой стороной к себе, можно увидеть, что первая спица левого фланца располагается справа от ключевой и они не переплетаются между собой.

Лидирующие спицы

Лидирующими являются спицы, направленные по ходу вращения обода. Другое их название – «статические» либо «напряжённые».

Нужно опять расположить колесо к себе той стороной, где находятся ведомые звёздочки. Втулку прокрутить по часовой стрелке, чтобы придать спицам небольшое натяжение.

Их концы должны смотреть в противоположном направлении относительно вращения обода. При повороте втулки в правую сторону они должны наклоняться в левую.

Теперь нужно вдеть спицу в одно из отверстий фланца, чтобы её головка располагалась внутри. Установить её нужно так, чтобы получилось три переплетения.

Первые два из них должны пройти над хвостовыми. Для получения третьего нужно чуть изогнуть лидирующую и продеть её под хвостовую.

Затем протянуть её до обода и зафиксировать в одно из отверстий, которое находится с правой стороны от хвостовых.

Из двух отверстий следует выбрать то, что находится на стороне фланца. Оно не может располагаться по соседству с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.

Последовательность расположения спиц по часовой стрелке должна выглядеть так: сначала хвостовая правого фланца, далее хвостовая левого фланца, затем лидирующая правого фланца.

Она должна пересекаться с двумя хвостовыми снаружи и одной хвостовой с внутренней стороны.

Если схема выглядит именно так, это говорит о том, что всё выполнено верно, и получилось спицевание в три креста. Такой вариант спицовки колёса велосипеда считается наиболее надёжным и прочным.

Далее нужно установить остальные лидирующие спицы, придерживаясь этой же последовательности. Вторая половина из них должна закрепляться в отверстия на ободе со стороны левого фланца.

Если всё выполнено согласно инструкции, а лидирующая спица не достаёт до предназначенного ей ниппеля, следует проверить, правильно ли располагаются хвостовые.

Первичное натяжение

Теперь все спицы распределены по своим местам, и колесо уже находится в практически собранном состоянии. Ниппеля закручены лишь на пару оборотов. Добиться одинакового натяжения можно, затянув их на равное число оборотов.

Если длина спиц больше их расчётной величины, то ориентироваться нужно на их резьбу. Она должна полностью перекрываться ниппелем.

Выполнять подобную протяжку лучше с помощью шуруповёрта, обычной или электрической отвёртки. Некоторые веломастера для закручивания ниппелей используют спицной ключ.

Так следует подтянуть все спицы. По окончании данной процедуры они не должны быть чрезмерно натянуты, также они не должны быть прямыми.

Затем следует заняться фланцем. Выходящие из него спицы имеют плавный изгиб по направлению к ободу. Если от него не избавиться, то в ходе последующей протяжки он никуда не денется и срок службы колеса будет небольшим.

Под весом велосипедиста спицы выпрямятся, и колесо потребуется дополнительно регулировать.

Убрать этот изгиб совсем несложно. Каждую спицу в 2-х см от фланца нужно слегка придавить большим пальцем.

Финальная протяжка и регулировка

Теперь колесо со спицами готово к финальной протяжке. Необходимо установить его в станок. Если обод легко вращается относительно втулки, потребуется все золотники подтянуть на полный оборот.

Начинать процедуру рекомендуется с отверстия под ниппель камеры, чтобы избежать путаницы и не допустить лишних оборотов.

Подтягивать на один оборот пока не удастся достигнуть равномерного натяжения на всех спицах. На данной стадии у колеса появляется своя жёсткость.

И здесь возникает четыре момента, на которые нужно обращать внимание при последующей работе с колесом:

• Эллипс – биение обода по горизонтали, его также часто называют «яйцом».
• Восьмёрка – биение обода по вертикали.
• Зонт – это, когда обод смещается относительно рамы в одну из сторон.
• Натяжение – необходимо добиваться равномерного натяжения спиц колеса.

Исправлять сразу все дефекты на одном участке обода неэффективно, работая над одним, можно сбить другие регулировки. Начинать нужно с наиболее заметной проблемы.

Исправляем зонт

Из-за смещения обода в колесе в какую-либо сторону могут возникнуть сложности с регулировкой тормозов. Обод колеса должен находится равноудалён от контргаек втулки.

В противном случае байк будет всё время стараться свернуть с прямой траектории.

Чтобы исправить ситуацию, следует лишь на четверть оборота затянуть ниппеля со стороны, где имеется выпуклость, а с вогнутой стороны натяжение сделать немного слабее.

Работаем над исправлением эллипса

Если вершина эллипса находится в межспицевом промежутке, то следует покрутить их на пол-оборота.

Если она находится на спице, требуется затянуть её на полноценный оборот, а пару других, расположенных по обеим сторонам от неё, на пол-оборота.

При первом подтягивании получить правильную окружность не удастся. Исправить следующие дефекты, вращая колесо.

Исправляем восьмёрку

Если вершина изгиба находится на левой стороне на межспицевом промежутке, следует на четверть оборота подтянуть ту, которая идёт от правого фланца.

Когда изгиб находится на левой стороне и на спице с левого фланца, её необходимо ослабить на четверть оборота, одновременно подтягивая на восьмую часть оборота две рядом расположенные спицы с правого фланца.

Здесь также не нужно стараться исправить всё сразу. Необходимо осмотреть обод и определить те участки, где остаётся больше искривлений.

Перекручивание спиц

В ходе натяжения спиц появляется такая проблема как их проворачивание одновременно с ниппелем. Чтобы исключить подобные перекручивания, следует придерживать спицу рукой.

Удержать её на месте не получится, но можно почувствовать момент, когда она начнёт вращаться. Чтобы сгладить эффект, нужно лишь чуть вернуть ниппель обратно.

Несмотря на все старания, где-то перекручивания всё равно возникнут. Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на них руками, сжимая их в ладонях по 4 штуки одновременно.

Возможно, будут слышны звуки щелчков и похрустывания – для беспокойства повода нет, просто в ходе таких манипуляций ниппеля встают на свои места в ободе, а спицы принимают нужную форму.

Есть и другой метод снятия напряжения. Для этого понадобится колесо расположить осью втулки на пол либо стену, затем надавить на обод двумя руками.

Сделать несколько повторов с той и другой стороны колеса.

Деформация спиц

Там, где спицы переплетаются между собой, они склонны к искривлению, образуется относительно плавный изгиб. В результате они тянутся к ободу по немного изогнутой линии.

Чтобы исправить дефект, необходимо взять какой-либо плоский инструмент (подойдёт обычный гаечный ключ №17) и вставить его между спицами параллельно оси вращения.

Затем данный инструмент следует повернуть так, чтобы две спицы, между которыми он вставлен, начали им поддеваться и натягиваться друг другом в месте переплетения.

Они начнут изгибаться, что и требовалось. После выполненных манипуляций плавные изгибы исчезнут, а на месте пересечения лидирующей и хвостовой спиц получится достаточно резкий изгиб.

Подобные деформации необходимы, чтобы на стадии набивки и настройки спицы встали в своё постоянное положение и не образовывался паразитный запас деформации, который постепенно уйдёт, что повлечёт за собой ослабление натяжения.

Теперь их траектория от точки изгиба к ободу идёт прямо, что и было необходимо. По окончании работ может потребоваться дополнительная регулировка колеса.

Собранное таким способом колесо прослужит более долгий период, чем то, которое собрано на заводе роботом, поскольку там работы по деформации никто не проводит.

Причины, вызывающие деформацию колёса

Искривление велосипедного колеса может быть вызвано следующими причинами:

• Это, безусловно, вес самого велосипедиста, ежедневно создающего нагрузку на колёса. Поскольку все люди имеют разный вес, то и нагрузку они оказывают тоже разную.
• При резком торможении байка также создаётся дополнительная нагрузка на велосипедные спицы.
• Обод может деформироваться в результате совершения крутых поворотов.
• Езда по неровному рельефу и кочкам часто становится причиной искривления обода.
• Деформация колеса может возникнуть в результате сильного удара либо падения.
• Выполнение трюков на заднем колесе влечёт за собой его искривление.
• Проблемы могут возникнуть из-за разболтанных спиц.

Эти неприятности можно решить переспицовкой колёса велосипеда. Если сделать это своими силами не получается, можно обратиться в сервисный центр, где опытные мастера качественно выполнят данную процедуру.

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Как правильно подтянуть спицы на велосипеде

Колесо – одна из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда – один гоночный, а второй прогулочный и поменять на них колеса местами, окажется что гоночный больше не едет, а прогулочный – здорово добавил в скорости.

Когда мы крутим педали, колеса двигают велосипед вперед, позволяя нам катиться по дороге или тропе. Прямые и круглые колеса повышают скоростные характеристики, а хорошо натянутые спицы добавляют велосипеду жесткость и устойчивость.

Также колеса помогают остановить и (или) замедлить велосипед. Если спицы колеса “болтаются”, то при торможении также будут возникать проблемы и эффективность будет падать. Такие же проблемы будут возникать при агрессивной езде по неровностям и корням, поворотах с контруклонами и т.д.

Поэтому за колесами следует следить. Если с перебором колесных втулок дело обстоит проще, то качественная центровка колес – вопрос более сложный и время затратный. Даже многие профессиональные механики не всегда на отлично справляются с этой задачей.

Давайте попробуем разобраться в вопросе правильной балансировки колеса, но будьте готовы к тому, что с первого раза скорее всего не получится сделать хорошо. Тут важен опыт и терпение.

Виды спиц для велосипедов

Спицы велосипеда делятся на три большие группы, которые имеют различия в своих технических характеристиках:

• по толщине (калибру) спицы – этот стержень может иметь толщину 1, 5 мм, 1, 6 мм, 1, 8 мм, 2 мм и 2, 34 мм;
• по типу головки – спицы загнутые, применяемые на сборных колесах, и спицы прямые, установленные на фирменных вилсетах;
• по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и плоские (аэроспицы).

Баттинг – это уменьшение толщины спицы в средней (центральной) ее части, хотя к краям спица «приобретает» свою заявленную толщину. Таким образом производители снижают вес спицы, при этом ничуть не уменьшая ее качество и функциональные возможности.

Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде

Как бы ни звучало утверждение велосипедных мастеров, но проблема с установкой/заменой и подтягиванием спиц на колесе велотранспорта является самой частой по обращению клиентов в сервисные пункты. Но для опытных велосипедистов такая статистика совсем неудивительна – тонкие спицы оказывают большое влияние и на динамику велосипеда, и качество катания, и на безопасность эксплуатации велосипеда.

Для того чтобы подтянуть спицы используют специальный инструмент – спицевой ключ. Устанавливают и подтягивают рассматриваемые запчасти велосипеда с помощью закручивания ниппеля, при этом основным моментом в процессе считается равномерность натяжения всех спиц – это служит гарантией равномерного распределения нагрузки на обод колеса.

Вообще, спицовка велосипедного колеса может осуществляться разными способами, но самыми популярными и надежными считаются радиальная и крестовая. В домашних условиях опытные велосипедисты часто делают трехкрестовую установку спиц, то есть спицы в колесе трижды пересекаются друг с другом.

Установка спиц велосипедного колеса

Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.

Первый шаг – определяем длину велосипедных частей

Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.

Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.

Второй шаг – монтажный

Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка.

А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:

1. Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
2. Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
3. Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
4. Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
5. Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
6. От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель. Втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
7. В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.

Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.

Третий шаг – натяжение спиц

Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях

После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.

Окончание балансировки, вывод

По окончании балансировки, следует убедиться, что концы спиц не выступают за обод. Если подобное наблюдается, выступающие концы нужно спилить, а оставшуюся смазку (она может испортить камеру) удалить.